4g64 прокладка гбц металл
Обновлено: 17.05.2024
Всем привет Друзья!
Итак с чего всё началось, потихоньку стал уходить антифриз, путём визуального осмотра выявить утечку не удавалось, приходилось по немногу доливать. В один прекрасный момент, при подъезде к городу температура поползла за критическую отметку, заглушив двигатель скатился под горку, внизу водоём, остудил движок и долив воды в радиатр благополучно добрался до дому. Открыв маслозаливную крышку нарисовалась картина маслом, точнее выразиться в масле-суспензия! Всё ясно, готовимся к замене прокладки, ну и ремни ГРМ, навесные ремни и ролики до кучи, пробег 81000т.
Всё пришло, поехали! Разборку и сборку производил с напарником по работе, кстати тоже купил ховера н3 в этом году, в двоём веселее и как говорится ни какой сервис не сделает работу лучьше чем вы сами (исключаю клубный сервис)
Для начала сливаем "грязное" масло, 15 мин гоняем движок на лукойловской промывке и снова сливаем.
порядок разборки:
— Снимаем всю электрическую часть, нависающую над местом операции: проводка, катушка зажигания и проч.
— Ослабляем болт крепления и фиксации ролика натяжения ремня кондиционера
-Ослабляем натяжение и снимаем ремень кондиционера.
— Откручиваем болты натяжения ремня ГУРа и снимаем ремень.
— Ослабляем болты крепления генератора и снимаем ремень.
— Откручиваем гайки крепления шкива помпы.
-Снимаем шкивы помпы — два штуки.
-Снимем верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ.
-Откручиваем 4 болта крепления шкива каленвала
-Снимаем шкив коленвала.
-Откручиваем болты пластиковой крышки защиты ремня ГРМ.(внимание болты разной длинны, я втыкал в картон, чтобы не перепутать 9шт)
-Снимаем ролик натяжителя ремня кондиционера
-Снимаем алюминиевую крышку защиты ремня, которая крепиться к головке блока.
-Снимаем пластиковую крышку защиты ремня нижнюю
-Снимаем помпу
-Проворачиваем коленвал для совмещения меток. Внизу возле стартера откручиваем короткий болт(контрольное отверстие) и вставляем отвёртку( если не лезет крутим дальше)
-Ослабляем и отпускаем ролик натяжителя ремня ГРМ.
— Снимаем ремень ГРМ.
-Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем его.
-Снимаем паразитный ролик ремня ГРМ.
-Снимаем гидронатяжитель, в тисках медленно сжимаем и зачеканиванием( в качестве чеки использовал кольцо от ключей, предварительно распрямив)
-В новые ролики добавляем смазки( я добавил Ликви-Молли для подшипников)
-Сборка в обратной последовательности, при натяжке ремня ГРМ убедитесь в правильности выставленных меток.
Снимаем головку:
-Откручиваем выпускной коллектор
-Справа топливную магистраль
-Снимаем все шланги и эл провода(охл жидкость предварительно слита)
-Снизу впускного коллектора откручиваем 2 болта на поддерживающем кронштейне(с ямы или со стороны левого колеса)
-Вынимаем головку из моторного отсека
Осмотр:
К большому удивлению и ожиданию прокладка оказалась не пробитой, следов "червяков" на головке, блоке и прокладке обнаружено не было! Но стяжные болты головки были были отпущены до 4-5 кг по центру!
Также видны следы встречи клапанов с поршнями, видимо у бывшего владельца был обрыв ремня ГРМ и повторную протяжку головы никто не делал! Ремень балансиров сильно прослаблен, метка балансировочного вала сдвинута на 15%, натяжной ролик ремня балансиров установлен не правильно, внешним бортиком к двигателю! Состояние зубчатых ремней отличное, но всё равно меняем, навесные ремни устали и потрескались, меняем! Ролики при вращении шуршат, ставим новые! У старой помпы есть не большой люфт-под замену! Заглушка рапредвала поддалась только ударной отвёртке, уплотнительное кольцо задубело и при вытаскивании сломалось, заменил на новое с добавлением герметика!
Головку отвёз на шлифовку, как и ожидалось по центру "радуга", сняли 0,15 мк.
После тщательной очистки, продувки всех деталей и поверхностей начали сборку в обратном порядке!
Момент затяжки головки делал 40 — 70 — 90 — 100 Nm с большими перерывами( следующаяя будет через 1000км)
Всё собрано, метки выставлены, убираем отвёртку из контрольного отверстия, проворачиваем коленвал в ручную! Заливаем масло и антифриз! Ключ на старт и довольные улыбки друзей, запуск с первого раза, правда гидрики не много стучат, но это пока маслом не наполнились!
Прокладка ГБЦ
Добрый всем день однаклубники . Машиной даволен , но . Недавно сталкнулся с проблемой ГБЦ , прогарела прокладка и пробила головку в районе четвёртого целиндра . Пришлось вести в " Механику ", варить и шлифовать . Пробег 96, 400 , машинке 2,5 года . Хотелась - бы услышать мнения по этому поводу , год выпуска и пробег авто . Сколько нас таких попадалов на ГБЦ ? С уважением ко всем .
у меня в блоке раковина вылезла на пробеге 200000
А у меня на 75 тыс, четыре прокладки и вторая голова. Уже и не знаю чего делать. Все везде работает нормально вот только крышка радиатора не держала давление ( по вине сервисменов ) . После последнего прогара ( на Рыбинке ) прошел 5 тыс . пока норма, каждый день проверяю уровень и прислушиваюсь к бульканью. Может помпу подобрать с большей производительностью, для лучшей циркуляции. А может всё из за пробки было, в системе не создавалось нужное давление. Я думаю время покажет.
Ага, на Н5. Хотя, конечно знал я одного, больше сотни за год накатывал.
это массовое явление. пробивало и на 20 тыс и на 70.
На красном обсуждалась эта проблема. гбц не дотянута.
я вот на 60 тыс.протягивал гбц. расброс моментов в 4 кг и самые слабые шпильки у 4-го горшка. 5 кг.
Прикрепленные изображения
это массовое явление. пробивало и на 20 тыс и на 70.
На красном обсуждалась эта проблема. гбц не дотянута.
я вот на 60 тыс.протягивал гбц. расброс моментов в 4 кг и самые слабые шпильки у 4-го горшка. 5 кг.
Возможно, но у 2008года и после протяжки прогорало. У меня первый раз прокладку меняли в сервисе, когда рванул радиатор печки, не утечки ож не перегрева ещё не было, определили по мелким пузырям в радиаторе. После замены прокладки делал протяжку сам лично у себя на работе. Но через 15 тыс прокладка прогорела. Была поменяна ГБЦ и проверен блок на предмет раковин и всяких там неровностей, всё было в норме, но опять через 20тыс та же история. После каждой замены голову протягивали тыс через 5-7. И не я один с этим мучаюсь.((( Просто не все инетом пользуются.
Миш. когда процесс запущен(брак,недотяжка,поведенная голова и т.д.)
тяни не тяни время возьмет своё. и по новой.
Я сомневаюсь,что на чисто мицубовском моторе такое было.
Китайцы явно накосячили с комплектующими и материалами деталей и узлов.
Имхо конечно.
Миш. когда процесс запущен(брак,недотяжка,поведенная голова и т.д.)
тяни не тяни время возьмет своё. и по новой.
Я сомневаюсь,что на чисто мицубовском моторе такое было.
Китайцы явно накосячили с комплектующими и материалами деталей и узлов.
Имхо конечно.
Косяк китайский 100% Но и с чисто митсу моторами проблем навалом.У меня многие знакомые мучаются с паджеровским 56 дизелем.Да и так по митсу многие жалуются на движки, не отличаются они надёжностью, а тут ещё и китайский, вообще "бомба замедленного действия"
Собираюс делать регулировку зазоров клапанного механизма, заодно подтянуть головку.Интересует усилие затяжки.Спасибо.(H-3 2.0)
на 63-м двигателе не рекомендуют тянуть башку, сам видел 3 протянутых Ховера, пробег 2.000 км, между башкой и блоком льет, как Ниагарский водопад. свою не тянул, 30.500 км пробега, полет нормальный (тьфу*3)
на б\у (эксплуатируемой) прокладке блока 9 кг хватит .
между башкой и блоком льет, как Ниагарский водопад.
Вероятно прокладку раздавили.
а на какое усилие протягивали у этих Ховеров?
Если больше 10 кг,реально прокладку можно испортить,так как качество родных прокладок оставляет желать лучшего.
а может проблема в том что движок после работы не охлаждается, вентилятор вырубается сразу как выключишь зажигание, почему на др машинах он не глохнет? да и подскажите что за симптом с "прислушиванию к бульканью".
а может проблема в том что движок после работы не охлаждается, вентилятор вырубается сразу как выключишь зажигание, почему на др машинах он не глохнет?
да и подскажите что за симптом с "прислушиванию к бульканью".
Машины работают одинаково а проблемы в 99 случаях из с ста с 2008 годом. Симптом уходящей ож, когда глушишь машину булькает в районе радиатора печки, это говорит о том что ож мало.
эти Ховера стояли у ОД, тянули согласно вумной книжки. я узнавал у знакомого из тюнинг ателье Митсубиши Ланцер Эволюшен, так он мне подтвердил - на 4G63 ГБЦ не протягивается повторно. сами посудите, когда тебя ОД отговаривает от протяжки ГБЦ, соответственно теряет бабло, а протяжка не дешевая, плюс прокладка клапанной крышки, плюс уплотнительные кольца свечных колодцев, плюс проверка зазоров клапанов, это если по уму, как делают в тюнинг ателье. почему меня отговаривали? а эти владельцы, которые настояли на протяжке меняли прокладку за свой счет. даже ИРИТО не рекомендует ее тянуть, а им оно надо лишний раз нахаляву менять прокладки? соответственно действительно не стоит ее протягивать. а то, что с завода в Китае приходят бракованные ДВС, вот тут и стоит заострить внимание. проще наверно сравнить, а сколько прогаров прокладок ГБЦ было в Украине и в Белоруссии? вот тогда картина прояснится более точно, брак спецом из Китая гонят в РФ или чумачечие рученки гжельских клоунов, как с пыльниками ШРУСов развлекаются.
Замена прокладки ГБЦ и ремней ГРМ Great Wall Hover 2.4 4G64
Читайте также: