Адгезия что это такое в покраске металла

Обновлено: 30.06.2024

Ранее мы рассказали, что такое адгезия, описали типы адгезионных связей, а также вкратце рассмотрели специфику метода решетчатого надреза. Данная статья будет посвящена методу отрыва.

Метод отрыва заключается в том, что к окрашенной поверхности приклеивается цилиндрическая заготовка (так называемый «грибок» – название обусловлено формой заготовки), которая с помощью специального устройства (адгезиметра) отрывается от поверхности, при этом регистрируется усилие отрыва, необходимое для нарушения адгезии или когезии в испытуемом покрытии, которое и является мерой адгезии и результатом теста. Данный метод описывается в стандартах ISO 4624, ISO 16276-1 и ГОСТ 32299-2013. Кроме того, различные производители выпускают оборудование для проведения тестов на адгезию, прилагая к нему процедуры выполнения тестов на базе указанных стандартов. Метод отрыва является разрушающим, так как приклеенный грибок с покрытием физически отрывается от поверхности. Давайте рассмотрим основные факторы, влияющие на проведение и результат теста.

Время выдержки покрытия до проведения теста. Очевидно, что к моменту выполнения теста покрытие должно обладать необходимой прочностью, иначе тест будет бессмысленным. Сколько же времени нужно ждать, чтобы тест на адгезию был релевантным?

Принято считать, что нанесенное покрытие приобретает свою прочность после завершения отверждения. Продолжительность отверждения или время выдержки до начала испытаний, как правило, указывается производителем покрытия в технической документации. Таким образом, оптимальная продолжительность выдержки определяется в соответствии с рекомендациями производителя.

Для двухкомпонентных покрытий производители обычно устанавливают выдержку до проведения теста в течение 10-14 дней при нормальной температуре. При отсутствии рекомендаций от производителя, ISO 16276-1 рекомендует выдерживать покрытие в течение не менее 10 дней при наличии хорошей вентиляции, температуре поверхности более 15 0 С и относительной влажности не более 80%.

Для покрытий, находящихся в эксплуатации, вопрос выдержки перед тестом может также быть актуальным – в зависимости от того, в каких условиях эксплуатировалось покрытие. Например, покрытия судовых балластных танков эксплуатируются в условиях попеременного погружения в морскую воду и высокой влажности, что приводит к тому, что часть морской воды удерживается в пленке. Если выполнять тест на адгезию без вентилирования танка в течение достаточного времени, то результат теста будет заниженным.

Отдельного внимания заслуживает тема выдержки однокомпонентных покрытий, большинство из которых имеют физический или кислородный механизм отверждения (подробнее см. здесь). Отверждение таких покрытий в силу природы их физико-химических процессов происходит медленнее, чем у двухкомпонентных покрытий, соответственно, их выдержка перед началом тестов на адгезию должна быть более длительной.

Клей. Комплект оборудования, как правило, включает в себя клей, применяемый для теста. Обычно это высокопрочные клеи, обладающие большой адгезионной и когезионной прочностью. В некоторых случаях недостатком таких клеев является их долгое время отверждения – иногда производитель рекомендует выдерживать клей в течение суток или даже более перед проведением теста. Именно по этой причине для тестов часто применяют альтернативные клеи, также обладающие высокой прочностью на разрыв и широкодоступные для покупки в магазинах.

В целом, адгезионная и когезионная прочность клея должна быть выше, чем прочность покрытия, в противном случае разрыв будет происходить по клею, а не по покрытию, и оценить адгезию покрытия будет невозможно. Рекомендуется применять цианоакрилатные и эпоксидные клеи, в некоторых случаях также применяются полиэфирные составы.

На практике встречаются ситуации, когда клей оказывает химическое воздействие на покрытие – особенно часто такой эффект возникает при тестировании однокомпонентных покрытий, чувствительных к веществам, отверждаемым химическим способом (двухкомпонентные клеи как раз являются такими веществами). В этом случае покрытие размягчается, соответственно, его прочность будет ниже. При работе с такими покрытиями нужно особенно тщательно подходить к выбору клея. Отметим, что размягчение покрытия может также происходить при его обезжиривании сильными растворителями перед приклеиванием грибка.

Грибки. Изготавливаются из стали или алюминия. Обязательным требованием к грибкам является соответствие их диаметра требованиям стандартов: в подавляющем большинстве случаев используются грибки с номинальным диаметром 20 мм. Если диаметр грибка будет отличаться от установленного значения, то результат теста – усилие отрыва – будет ошибочным.

При отрыве часть тестируемого покрытия остается на поверхности грибка, соответственно, возникает необходимость в его удалении и очищении рабочей поверхности. Многие используют для очистки наждачную бумагу, т.е. удаляют покрытие «сошкуриванием». В этом случае нужно соблюдать осторожность, чтобы не нарушить плоскостность рабочей поверхности наждачной бумагой – если поверхность будет неровной, то результат теста опять же будет ошибочным. Более эффективным способом очистки грибка является его нагрев с последующим удалением покрытия: для нагрева можно использовать промышленные термощипцы или даже небольшой утюжок (прикладывать который нужно, разумеется, к чистой неокрашенной поверхности во избежание загрязнения утюга), и поскольку термостойкость большинства покрытий (эпоксидных и полиуретановых, в частности) ограничивается 120 0 С, то после достижения этой температуры покрытие можно будет легко соскрести шпателем или ножом.

Тип разрывного устройства. Существует несколько типов разрывных устройств (адгезиметров) в зависимости от их принципа действия: механические, гидравлические и пневматические. Наиболее популярными в настоящее время являются механические и гидравлические адгезиметры. В механическом адгезиметре сила отрыва создается за счет кручения (вручную или с помощью специальном ключа), в гидравлическом – за счет давления, создаваемого гидравлической жидкостью. При сравнивании приборов этих типов нужно понимать, что в идеальной ситуации сила отрыва должна быть аксиальной, то есть вектор этой силы должен совпадать с центральной осью грибка – только в этом случае результат теста будет наиболее точным. Из двух перечисленных типов адгезиметров этому условию лучше всего отвечают гидравлические адгезиметры, в то время как в механических адгезиметрах при скручивании образуется поперечное усилие, которое изменяет направление вектора силы отрыва. Клеи и покрытия не обладают большой прочностью при действии поперечных сил, таким образом, отрыв грибка при использовании механического метода происходит раньше, чем при использовании гидравлического метода – соответственно, усилие отрыва на механическом адгезиметре будет меньше. Таким образом, результат определения адгезии при использовании гидравлического адгезиметра будет выше, чем при использовании механического устройства. Некоторые окрасочные спецификации учитывают этот фактор, указывая требуемую адгезионную прочность отдельно для различных типов адгезиметров.

Что такое облив, шагрень и переход. Словарь терминов в малярном деле

Если вам кажется, что мастера-маляры в сервисе говорят с вами на совершенно непонятном языке, то мы приготовили для вас этот краткий словарь терминов из области покраски автомобилей. Зная о чём идёт речь, гораздо проще понять, за решение каких проблем вам предлагают заплатить, а также задать корректные вопросы. А также оценить правильность техпроцессов в выбранном вами кузовном цехе. Конечно, список терминов и сленга у профессионалов малярного дела шире нижеприведённого, но простой обыватель обычно сталкивается именно с этими.

ГРУНТ – это особое плотное покрытие, которое наносится на деталь и является основой для других слоёв лкп – краски и лака. Грунтовка защищает кузов от коррозии, придаёт лакокрасочному покрытию прочности и обладает хорошей адгезией, то есть сцепляющими свойствами. Если деталь подвергалась ремонту, и на ней есть шпаклёвка, то грунт наносится поверх шпаклёвки как части поверхности деталей – схватывающие свойства правильно подобранной грунтовки позволяют ей прочно ложиться на разные материалы. При грунтовании кузова автомобиля важно подобрать цвет грунтовки, чтобы она не просвечивалась через краску. Базовым и универсальным является серый, но есть белые и чёрные грунты, а также промежуточные варианты, полученные смешиванием.

Это не окрашенные в модный серый мат детали, а загрунтованные. Вскоре на них нанесут базу чёрный ксералик с золотистыми хлопьями и покроют толстым слоем прозрачного лака

БАЗА – по сути, это и есть краска, то что видит наш глаз. Именно оттенок базы мы выбираем, когда определяемся с цветом при перекраске автомобиля. База наносится на грунт того цвета, который не будет через неё просвечиваться. А поверх базы наносится лак. Каждый из элементов лкп наносится в определённое количество слоёв, которое зависит от множества факторов.

ЛАК – верхний прозрачный слой лакокрасочного сэндвича, который придаёт краске нужный вид. От производителя, консистенции, оттенка, количества слоёв лака зависит то, как в конечном итоге «заиграет» на кузове сама краска. Помимо придания лкп нужного вида, лак защищает её от внешних воздействий, принимая на себя мелкие царапины и сколы. Поэтому при полировке кузова снимается какая-то часть лака, содержащая эти дефекты, и краска кузова вновь выглядит свежей.

Вверху – крышка бензобака мотоцикла Ducati Diavel с нанесённой базой, она не блестит. А внизу – процесс и результат залачивания, в результате чего появляется глубина цвета и блеск

АДГЕЗИЯ – буквально, склеивание. Это сцепляющие свойства, которыми обладают вышеперечисленные слои лакокрасочного покрытия, способность различных составов прилипать друг к другу при напылении с помощью краскопульта. Чем выше адгезия, тем лучше будет держаться краска на автомобиле.

ШАГРЕНЬ – это структурные неровности внутри лакового (верхнего) слоя лкп. Выглядят как волны или микробугорки. На сленге шагрень ещё называют апельсиновой коркой или автомобильным целлюлитом. Шагрень присутствует в результате практически любой покраски и даже на подавляющем большинстве новых автомобилей. Поэтому обычно под шагренью имеется в виду дефект покраски – чересчур крупная, заметная зернистость. Когда в чистый кузов невозможно посмотреться как в зеркало ввиду слишком сильных искажений.

Количество шагрени и её грубость зависит от плотности лака, его густоты, производителя и соблюдении технологии покраски. Шагрень – это непременный атрибут технологии, и вопрос лишь в том, насколько она заметная. Шагрень можно убрать с концами сверхтщательной полировкой по толстому слою лака – тогда при взгляде на кузов можно будет увидеть отражение практически без преломлений. Повторимся, сама по себе шагрень – это не плохо. Плохо, когда она слишком сильно выраженная.

Видите едва заметную волнистость отражения в свежепокрашенной детали? Эти искажения и даёт шагрень. В данном случае она минимальна и не похожа на ту самую «апельсиновую корку» — шагрень такого же качества присутствует и на заводской окраске

ПЕРЕХОД, ПОКРАСКА ПЕРЕХОДОМ – означает неполный, частичный окрас детали, когда часть поверхности останется под старой краской, а отремонтированная часть красится новой. Это делается для экономии средств и времени, так как не надо тратиться на подготовку и окраску всей детали целиком. При правильном подборе краски и лака и грамотном их нанесении переход глазу практически не заметен. А ошибка в подборе базы (неверный выбор оттенка, металлика) приводит к появлению заметной границы. У верхнего лакового слоя – свой отдельный переход, так как пограничная часть старого покрытия матуется для создания перехода по базе, и после нанесения непосредственно краски переход и прилегающую область необходимо заново лачить.

Место, где старый лак стыкуется с новым, является переходом по лаку – обычно маляру там сложнее сделать ошибку, чем в переходе по базе. Заметная граница в лаке получится только если не совпадёт структура лаков. Покраска детали переходом является совершенно нормальной технологией кузовного ремонта, которая позволяет сэкономить на стоимости работ и материалов и при грамотном исполнении даёт результат, едва отличимый от покраски детали целиком только при пристальном разглядывании.

Крыло этой Audi подготовлено к покраски переходом. Отремонтированная область зашпаклёвана и загрунтована, а область рядом с ней заматована. Загрунтованная часть детали и прилегающая к ней будет покрашена и всё это вместе с заматованной областью будет заново залачено и отполировано

НЕ ПОПАСТЬ В ЦВЕТ, ПОПАДАНИЕ В ЦВЕТ – результат подбора краски и лака и их нанесения на деталь. Обычно при пристальном рассмотрении всегда можно найти хотя бы минимальные отличия в оттенке или структуре краски на свежеокрашенной детали в сравнении с соседними. Стопроцентного попадания в цвет, когда ни один специалист не отличит на глаз окрашенную деталь от оригинальной, практически не бывает. Многие официальные сервисы даже дают клиентам подписать документ о том, что попадание в цвет не гарантируется. Поэтому под непопаданием обычно понимается явная разница, видная невооружённым глазом или при минимально внимательном рассматривании.

Расскажем от чего зависит попадание в цвет. 90% успеха – это подбор краски по заводскому коду, указанному на кузове автомобиля. Далее идёт «тонкая настройка» красящего состава – делаются тестовые выкраски, которые сличаются с краской на реальном автомобиле. Тонкий подбор оттенка необходим вследствие того, что вследствие старения оттенок краски на кузове меняется, и подобранная по рецепту краска будет выглядеть иначе. Поэтому берётся референсная окрашенная деталь с автомобиля (обычно, для этого демонтируют лючок бензобака) и финальное сличение делается по ней. Иногда автомобиль уже имеет крашенные детали с неидеальным попаданием в цвет, поэтому в отдельных случаях ориентироваться следует по ближайшим к окрашиваемой деталям.

Наконец, попадание в цвет зависит от материалов, которые использует маляр – производителя, цвета и марки грунта, прозрачности (укрывистости) базы, цвета и консистенции лака. Для нормальной адгезии и получения максимально точного результата по оттенку краски крайне желательно использовать в работе по покраске материалы одной фирмы.

На этом Chrysler колорист явно не попал в цвет, подбирая краску для бампера. Возможно, это был подбор не по коду, а на глаз, что сильно усложняет задачу. Или при подборе по коду не был учтён достаточно сильный износ старого лкп по всему кузову – в любом случае, автомобиль получился разноцветным

ПОДБОР КРАСКИ – это процесс смешивания лакокрасочных материалов для получения таких базового и лакового слоёв, которые позволят окрасить деталь так, чтобы новая краска визуально не отличалась от краски на остальных деталях кузова. Подбор краски осуществляет колорист, который использует в работе специальные каталоги, а также свои глаза, ориентируясь на уже окрашенные детали автомобиля. Подробнее – см. попадание в цвет выше.

ОБЛИВ – сленговое название бюджетной покраски кузова без разбора. Под обливом автомобиля может пониматься также целиковая покраска всего кузова, но чаще подразумевается минимальный наружный окрас без проёмов и подкапотного пространства. Такая работа стоит намного дешевле полной тщательной перекраски автомобиля из-за упрощённого техпроцесса. Технология включает в себя лёгкий разбор кузова (снимается только то, что демонтируется с минимальными усилиями), подготовка поверхностей по месту, матовка (зашкуривание) всего кузова по кругу, далее на заматованный лак кладётся база, а сверху – новый лак. Минусы облива кузова в том, что результат выглядит не очень аккуратно, как бы ни старался маляр. Видны переходы между новой и старой краской (например, в месте прилегания к кузову ручек дверей, которые не демонтируются), старая краска видна в подкапотном пространстве, в проёмах и других подобных местах.

Для покраски подкапотного пространства моторный отсек должен быть разобран приметно до такого состояния

ПОКРАСКА ПОДКАПОТКИ – под этим часто подразумевается работа под ключ. Но это стоит очень дорого, так как решение этой задачи состоит не столько из малярных работ, сколько из большого объёма слесарно-арматурных. Покраска подкапотного пространства невозможна без снятия-установки двигателя со всеми шлангами, проводкой, клипсами, и прочими элементами – подкапотное пространство должно остаться практически голым.

СУХОЙ И МОКРЫЙ СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ – техника работы маляра, от которой зависит то, как именно ляжет краска и как будет выглядеть результат. Мокрый способ это «жирный» напыл под большим напором, а сухой – более деликатное нанесение базы. Есть ещё промежуточный полусухой метод. В зависимости от способа нанесения краски хлопья металликов по-разному располагаются в «базе» – глубже или ближе к поверхности, ребром к глазу или плоскостью. Поэтому и выглядит результат по-разному. Информацию маляру как именно класть краску сообщает колорист. Поэтому взаимопонимание в связке колорист-маляр очень важна важна для результата.

Здесь кузов выкрашен чёрной краской с золотистым кселариком и заполирован «в зеркало» — при изменении освещения краска «играет» и становится из глубоко чёрной коричнево-золотистой

МЕТАЛЛИК И КСЕРАЛИК – краски с мелкими (металлик) или средними (ксералик) хлопьями алюминия в составе базы. Эти блёстки в краске дают эффект мерцания и перелива на солнце, а также лёгкого изменения оттенка при смене освещения или угла зрения в случае с ксераликом.

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА – лакокрасочное покрытие с мягким эффектом перелива и глубины. Перламутровый окрас достигается за счёт добавления в определённые слои базы специального отражающего пигмента. Визуально от металлика и ксералика перламутр отличается тем, что он не блестит-сверкает, а именно однородно переливается с едва заметным радужным эффектом при изменении освещения и угла зрения.

КРАСКА ХАМЕЛЕОН – лакокрасочное покрытие, меняющее цвет в широких пределах в зависимости от освещения и угла зрения. Существует всего несколько базовых оттенков краски с переливом, а всё многообразие цветов получается за счёт того, что в каждый момент времени автомобиль выглядит уникальным образом, так как в обычной эксплуатации всё время меняется свет (интенсивность, цветовая температура) и угол зрения. От металликов и перламутра хамелеон отличается тем, что цвет краски меняется ощутимо – например от зелёного к синему или от красного к фиолетовому.

ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА – специальное помещение для проведения малярных работ. Оно имеет светлые стены с липким покрытием для сбора пыли и частиц краски из воздуха, особое освещение для правильной оценки качества нанесения слоёв лкп, а также противопылевые фильтры подаваемого снаружи воздуха и хорошую вентиляцию. Покрасочная камера рассчитана на автомобили вплоть до крупногабаритных легковых.

ТОЛЩИНОМЕР И ТОЛЩИНА ЛКП – портативный прибор для измерения толщины лакокрасочного слоя. От толщины лкп (измеряется в микронах) зависит то, насколько прочным оно будет, а также то, как оценят состояние кузова будущие покупатели автомобиля. Толщина краски на большинстве автомобилей укладывается в диапазон 100-200 микрон. Перекрашенная деталь, которую при подготовке не обдирали до голого металла, даёт результат 200-500 микрон. Деталь, которую ремонтировали и выводили поверхность с помощью шпаклёвки, может давать результат до 1000 микрон, а при хорошей тонкой работе показания толщиномера уложатся в значение 600-700 единиц.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Что такое адгезия лакокрасочных материалов в строительстве

Адгезия – это прилипание разнодвердых материалов друг к другу, например, лакокрасочного к твердой поверхности. Повысить сцепление можно двумя способами: применить промежуточный слой и ввести в состав лакокрасочного материала активные связующие вещества.

Низкая адгезия проявляется в отслаивании пленки ЛКМ, это значит, что покрытие некачественное и прослужит короткий срок. Уровень адгезии зависит и от качества самого основания, и от его подготовки к окрашиванию.

Как измеряется адгезия

Уровень склеивания определяется усилием, которое необходимо приложить для отрыва материала. В физике адгезия измеряется в мегапаскалях (МПа). Уровень прилипания и отрыва в данном случае – это одно и тоже. Этот показатель является главной характеристикой лакокрасочных материалов.

При покупке стройматериалов следует ориентироваться ГОСТами. Для сухих строительных смесей на цементной основе этот показатель регламентируется ГОСТ 31356-2007. Для шпаклевок и штукатурок - ГОСТ 31356-2013, для ЛКМ – ГОСТ 31149-2014. Определяется показатель адгезии решетчатыми надрезами. Чем меньше отслоенных чешуек, тем выше уровень прилипания.

Когда важна адгезия

Способность ЛКМ и штукатурных смесей прилипать к основанию – важный показатель при строительстве и ремонте. Это не только качественное и красивое покрытие, которое не будет шелушится и отпадать, это - наша безопасность, и здоровье. От уровня сцепления зависит надежность строения. ЛКМ, штукатурные смеси с низкой адгезией быстро осыпаются, вызывая аллергию у окружающих. Для многих видов строительных и отделочных работ важно покупать материалы с высоким параметром адгезии.

Покраска

Чтобы лаки и краски долго держались на основании, не отслаивались и не образовывали трещин, необходимо выбирать составы с высоким показателем адгезии. Максимальное прилипание происходит, если основа отличается шероховатостью и пористостью. Адгезия увеличивается, если в состав ЛКМ вводятся вещества, придающие смесям гидрофобизирующее и антикоррозионное действие.

Нанесение штукатурки

В советское время, достать качественную штукатурную смесь было невозможно, поэтому в обычный цементный раствор добавляли ПВА. Сегодня производители предлагают высококачественные гипсовые смеси с высоким уровнем адгезии. В них вводят минеральные и полимерные добавки. Эти вещества придают материалу большую пластичность и тиксотропность (загустение в состоянии покоя и обретение жидкой формы при перемешивании).

Нанесение шпаклевки

Назначение шпаклевочных смесей и паст – удаление дефектов на поверхности, ее выравнивание. Материал с низким показателем прилипания быстро начнет отпадать. Если в смеси вводятся полимерные добавки, эффект адгезии значительно увеличивается.

Герметизация

Для клеевых составов и герметиков основная цель – качественное прилипание. Материалы, подобранные неправильно, не смогут обеспечить надежность сцепления. Герметики с различными полимерами и пластификаторами обеспечивают максимальное сцепление.

Причины плохой адгезии

Если лакокрасочное покрытие или шпаклевка отслаиваются, причина в плохой адгезии. По характеру повреждения можно определить причину дефекта:

не подготовлена поверхность (плохо очищена от пыли, не обезжирена, плохо отшлифована);
несовместимость компонентов ЛКМ с предыдущим покрытием основания, краски неоднородно ложатся на алюминий, оцинкованное железо;
грунт разводился некачественным растворителем;
нанесение толстого слоя ЛКМ и других смесей;
базовая эмаль пересушена, в этом случае лаку не за что зацепиться;
неправильные пропорции при приготовлении шпаклевок из сухих смесей;
не выдержан температурный режим.

Последствия слабой адгезии

Последствия слабого сцепления можно наглядно увидеть при малярных работах. Процесс может проявляться на разных слоях по-разному. Отслоение грунта от основания происходит, если грунт был слишком сухим или нанесен толстым слоем. Причина отслоения краски от грунта - в несовместимости материалов или задержке нанесения краски. При слабом сцеплении слои краски начинают отделяться, этот процесс может затрагивать как один, так и все слои. Последствия могут проявится сразу, через 2-4 дня или даже через пару месяцев.

Способы повышения адгезии

При строительстве используют следующие способы повышения сцепления:

Тщательно очищают поверхности, шлифуют до появления шероховатостей.
Вводят в материалы пластификаторы и другие добавки, улучшающие сцепление.
Обрабатывают поверхности обезжиривателями, наносят грунтовочный слой.
Лак на базу наносят спустя 15-20 минут. Максимальное время указано на инструкции.
Если на поверхность наносится грунт, ему надо дать время, чтобы высохнуть. Точное временной промежуток указан на емкости.
Нельзя наносить материалы толстым слоем, это касается лаков, красок, шпатлевок.

Делая вывод, скажем, что хорошая адгезия – это залог продолжительной службы покрытия. Проявляется она при химическом взаимодействии основания с лакокрасочным материалом. Также хорошее прилипание обеспечивает также и механическая обработка поверхности.

Читайте также: