Часы из какого металла представлены в коллекции cruise 21
Обновлено: 17.05.2024
Еще пять лет назад компании, производящие собственные механизмы in-house, можно было пересчитать по пальцам.
Еще пять лет назад компании, производящие собственные механизмы in-house, можно было пересчитать по пальцам. Но в последнее время все новые бренды объявляют о запуске своего мануфактурного калибра, который не только поднимает престиж оснащенных им моделей, но и существенно увеличивает их цену. Чего стоит ожидать, приобретая часы с новым мануфактурным калибром, — выясняли наши эксперты.
Заставить швейцарских производителей «слезть с иглы ЕТА» и наладить выпуск собственных мануфактурных калибров, как известно, было мечтой основателя Swatch Group Николаса Хайека. И эта мечта постепенно начинает сбываться, то ли благодаря многочисленным угрозам эмбарго на поставки ЕТА, то ли из-за растущей искушенности клиентов, которые, несмотря на кризисы, готовы тратить больше денег на часы — но хотят за эти деньги получить и больше морального удовлетворения.
Владельцы и управляющие недавно открытых мануфактур в один голос утверждают, что собственное производство — это инвестиция в будущее, которая позволит компании существовать независимо от колебаний индустрии (странно слышать эти слова после 1969 года), к тому же позволит (тоже когда-нибудь в будущем) снизить себестоимость часов, поскольку не придется рассчитываться с подрядчиками. Правда, пока что мануфактурные калибры, а в особенности недавно запушенные в производство, обходятся нам дороже хотя бы потому, что строительство собственной мануфактуры — это огромные затраты, и их нужно как-то компенсировать.
Тем не менее производители не лукавят, когда говорят, что мануфактурные калибры — это инвестиции. В том числе и для покупателей. Почему это словосочетание так ласкает слух? В первую очередь потому, что часы, оснащенные таким «мотором», приобретают ореол коллекционной ценности, уникальности, столь почитаемой поклонниками швейцарской механики. В принципе, обладатель часов известного бренда, внутри которых установлен «домашний» механизм, вполне может рассчитывать, что его хронометр с годами, как минимум, не потеряет, а, может быть, даже и возрастет в цене. Правда, для этого должен быть соблюден ряд условий.
Конечно же, характеристики точности и надежности механизма должны соответствовать современным стандартам. Желательно, чтобы такой калибр даже чем-то выделялся: если и не превосходящими техническими параметрами, то хотя бы конструктивными особенностями. И нельзя забывать главное правило часовой механики: хороший мануфактурный калибр — это в первую очередь хорошо обработанный и красиво гравированный калибр.
Именно по этим критериям и оценивалась привлекательность часов теста, а также уделялось внимание внешнему виду и характеристикам корпуса. Ведь достойный механизм требует не менее тщательного обрамления, чтобы обеспечить себе долгую историю.
Alpina Adventure Manufacture Regulateur
Супруги Петер и Алетта Стас два года назад завершили строительство современной часовой мануфактуры в Плянлез-Уатт под Женевой, которая позволила им оснастить собственными механизмами обе свои часовые марки: Frederique Constant и Alpina. В ассортименте последней сразу же привлекает внимание мануфактурный калибр AL950 — «наследник» знаменитого калибра AL582, который Alpina выпускала с 1945 по 1970 годы.
Этот механизм отличает узнаваемый узкий сектор подзавода в форме подковы (разработанный в середине ХХ века для Alpina женевским ателье Straub&Co), а также компоновка индикации регулятора: часовая стрелка находится у «10 часов», а стрелочный календарь расположился у «6 часов».
Механизм оснащен спиралью Nivarox, мосты и платины с родиевым покрытием украшены гравировкой «женевские волны» и воронеными винтами. Все модели, в которых устанавливается AL950, выпускаются с сапфировой задней крышкой.
Ref: AL-950LBB4AE6
Корпус: 46 мм, из стали, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 200 метров, каучуковый ремешок
Механизм: автоматический AL950, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, вороненые винты, ручная гравировка «женевскими волнами»
Макс. суточный ход*: 5,0 сек/сутки
Мин. амплитуда баланса*: 320о
Изохронная/позиционная погрешность*: 4,0/7,0 сек/сутки
Цена: 124 080 руб.
Где купить: салон «Тайм Авеню», пл. Киевского вокзала, д. 1 (ТРЦ «Европейский»)
Дмитрий Гуржий:
«Дизайнерам удалось отлично обыграть черно-белый стиль: контрастный, но при этом скромный. Это как раз тот тип часов, которые можно не прятать под манжету, не рискуя быть обвиненным в китче».
Breitling Chronomat B01
Празднование 125-й годовщины Breitling в 2009 году стало эпохальным событием в истории компании — ведь именно тогда на Базельской выставке состоялась премьера хронографа Chronomat 01 с мануфактурным механизмом Caliber В01, выпущенном на фабрике Breitling Chronometrie в Ла-Шо-де-Фоне.
Калибр B01 разрабатывался в течение 5 лет и включает запатентованные системы старта, останова и сброса, колонное колесо и запатентованную систему корректировки даты с помощью отдельной кнопки, не связанной с заводной головкой. Наконец, механизм обладает серьезным запасом хода до 70 часов и является сертифицированный хронометром COSC.
Стоит ли говорить, что корпус Chronomat 01, ставший пристанищем новому механизму, также впечатляет: завинчивающаяся заводная головка, защищенные кнопки, сапфировое стекло и задняя крышка на винтах обеспечивают водозащиту до 500 метров, корпус снабжен рельефным рантом однонаправленного вращения.
Ref: AB011011 C789
Корпус: 43,5 мм из стали, сапфировое стекло, однонаправленный вращающийся рант, завинчивающая заводная головка, WR 500 метров
Механизм: автоматический хронограф B01, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 70 часов
Макс. суточный ход*: 10,0 сек/сутки
Мин. амплитуда баланса*: 271о
Изохронная/позиционная погрешность*: 9,0/8,0 сек/сутки
Цена: 299 900 руб.
Где купить: представительство Breitling, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1
Михаил Гончаров:
«Хорошо оптимизирован циферблат, среди всех он тут наиболее информативен, но не слишком «забит» шкалами, а сферическое стекло визуально увеличивает индикацию».
Carl F. Bucherer Patravi EvoTec Day Date
За надежность и точность в новом калибре отвечают два запатентованных нововведения — система динамического поглощения энергии удара DSA (Dynamic Shock Absorption) и центральная двойная система регулировки баланса CDAS (Central Dual Adjusting System), обеспечивающая неизменность настроек. Еще одно достижение мануфактуры — это устройство большого указателя даты.
В ночь с 31-го на 1-е число поворачивается лишь диск с первой цифрой даты, диск со второй цифрой остается стоять на месте. Уже через год после премьеры калибр обрел первую практическую модификацию (к большой дате добавился указатель дня недели) и собственный узнаваемый облик: специально созданный корпус EvoTech в форме «подушки».
Ref: 00.10625.03.33.01
Корпус: 43,75 x 44,5 мм, из стали, рант покрыт каучуком, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров, кожаный ремешок
Механизм: автоматический A1001, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 55 часа, периферийный сектор подзавода, мосты и платины украшены «женевскими волнами»
Макс. суточный ход*: 10,0 сек/сутки
Мин. амплитуда баланса*: 270о
Изохронная/позиционная погрешность*: 14,0/12,0 сек/сутки
Цена: 14 225 CHF
Где купить: бутик Sublime, Красная пл., д. 3 (ТД ГУМ)
Андрей Бабанин:
«Калибр со вкусом декорирован, качество обработок на высоте, интересна оригинальная система точной регулировки глюцидурового баланса, сектор автоподзавода весьма чувствителен».
Наши эксперты:
Михаил Гончаров, коллекционер
К самому механизму у меня нет никаких нареканий: он интересный, нестандартный, качественный и основан на историческом наследии. Только странно, что его установили в самые разные серии Alpina. Такой регулятор, например, уместно смотрится в «клубных» часах, но не слишком сочетается со спортивной моделью Adventure. Ведь на этом циферблате невозможно ничего засечь и измерить. И опять же — для массивного корпуса с высокой водозащитой ремешок слабоват, и клипса не очень удобная для активного использования. Еще, на мой взгляд, дизайн циферблата и простое плоское стекло выглядят несколько устаревшими, от продукции современной мануфактуры можно ожидать большего.
ОЦЕНКА: 5 баллов
Вот тут как раз мы видим сферическое стекло, которое визуально добавляет объема циферблату. В принципе, запуск собственного калибра хронографа — это очень удачный шаг Breitling, это то, что от компании давно все ждали, при этом технические характеристики механизма соответствуют имиджу марки. И дизайн Chronomat придуман удачно: циферблат оптимизирован, не так «забит» шкалами, удобный размер, ремешок очень надежный, фирменная застежка. Из всех моделей здесь самая высокая водозащита. Мне не нравится, что в Chronomat нет принципиально нового дизайна, который бы подчеркивал наличие собственного калибра, и что все модели линии однотипные, но это скорее субъективный недостаток.
ОЦЕНКА: 8 баллов
Идея периферийного ротора сама по себе очень интересна, а механизм выполнен на высоком уровне. Также добавляет очков то, что компания очень быстро наладила серийный выпуск различных вариаций усложнений нового калибра. Еще плюс: специально для нового механизма был создан полностью новый корпус. И вообще, дизайнерам я бы поставил отдельно высокую оценку, например, за то, как они сместили индикацию большой даты и дня недели в левый сектор циферблата, очистив пространство. Существенный минус — это цена. Для часов в стальном корпусе недавно основанной марки, фактически «стартапа», она довольно высока.
ОЦЕНКА: 8 баллов
Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji
Дизайнерам этой модели определенно удался циферблат: он минималистичный, продуманный и в контрастном, и в цветовом решении, к тому же удобный и читаемый. И большой диаметр тут уместен, он сочетается с общей идеей и квазивинтажным механизмом. Это как раз тот тип часов, которые можно не прятать под манжету, не рискуя быть обвиненным в китче и дурном вкусе. Хотя думаю, что дизайнеры немного перестарались с отделкой (есть небольшая скученность циферблата и лишний гильош). Так что общее впечатление такое: это привлекательные и профессионально сделанные часы, которым немного не хватает харизмы.
ОЦЕНКА: 8 баллов
В этой модели наоборот — все в порядке и с харизмой, и с идентичностью бренда. Каждый штрих подтверждает, что перед нами дизайн Breitling, так что совершенно ясна целевая группа этих часов. Но хочется спросить: а нельзя ли было придумать для нового калибра и что-то более новое в плане дизайна? К тому же тут мы видим две типичные для Breitling черты: массивный корпус и мелковатые счетчики. Хотя, надо отдать должное, циферблат хорошо читается. И наконец, я бы очень хотел увидеть новый механизм. И то, что задняя крышка сплошная, может, и способствует защите корпуса, но снижает эстетическое удовольствие.
ОЦЕНКА: 9 баллов
Несомненное художественное достоинство этих часов в том, что дизайнеры решились на такой смелый шаг, как придумать новую оригинальную форму корпуса, отойти от классического «круга». И, кстати, корпус и циферблат получились удачными в сочетании красоты и практичности. Кажется, что Carl F. Bucherer остановилась буквально в полушаге от создания настоящей «культовой» модели, того, что называется iconic. Для этого часам явно не хватает «изюминки», какого-то эффекта, который бы сразу придал коллекции узнаваемость и индивидуальность.
ОЦЕНКА: 8 баллов
Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»
Тут мы видим хорошо читаемый циферблат с фирменными треугольниками, повторенными на головке и винтах (шлицы в виде треугольников). Последнее дает защиту от неквалифицированного сервиса. Головка удобная и имеет боковую защиту. Замок ремня с кнопками имеет качественную и надежную конструкцию. Баланс в механизме расположен на двух опорах, что дает большую стабильность работы часов при эксплуатации. Дата устанавливается головкой, соответственно нет лишних кнопок на корпусе, это дает дополнительную уверенность в водозащите.
ОЦЕНКА: 8 баллов
В этих часах не очень удобно пользоваться рантом: углы острые и не за что зацепиться. Интересно, насколько им удобно пользоваться под водой, учитывая, что водозащита до 500 метров это предполагает? Головка резьбовая, футер имеет внутреннюю резьбу, что, как показывает практика, менее надежно, чем более распространенная внешняя резьба, кнопки хронографа довольно тугие. Достоинства: удобная надежная клипса ремня, разметка хронографа позволяет использовать его по назначению, циферблат читаемый, кнопки закручиваются, головка имеет боковую защиту, для вскрытия часов требуется специальное оборудование, что может уберечь от неквалифицированного ремонта.
ОЦЕНКА: 7 баллов
Главное достоинство модели: хорошо читаемый циферблат. Из-за скелетных стрелок большая дата, и так хорошо различимая, неплохо читается, даже будучи прикрытой минутной стрелкой. Корректировка календаря также удобная, калибр весьма недурно и со вкусом декорирован, качество обработок на высоте, интересна оригинальная система точной регулировки баланса, обод последнего из глюцидура, сектор автоподзавода весьма чувствителен. Стоит упомянуть и удобную клипсу ремня. Пожалуй, единственным недостатком этих часов является то, что при закручиваемой головке и отсутствии лишних кнопок у корпуса весьма скромная водозащита.
ОЦЕНКА: 9 баллов
Кварцевые российские часы Sokolov: почему их принято обходить стороной?
Sokolov и часы
Когда речь заходит о часах Sokolov, то, кажется, что они совершенно недостойны упоминания: ну обычный же, массовый продукт, наполовину ювелирный. Часы для подобных брендов считаются как бы побочным явлением, однако в общем и целом - делает он то же самое, что и многие:
Шаг первый: взять более или менее надежные японские или швейцарские механизмы
Шаг второй: упаковать это в свой дизайн
Таких брендов можно привести, не задумываясь, десятки на нашем рынке, которые мнят себя часовыми ателье, предлагая довольно-таки приличные продукты. И, вот, к примеру, Sokolov, давайте взглянем:
Как по мне, это часы все-таки. И часы с любопытным дизайном, который хорошо исполнен, без ущерба материалам. Здесь предложили качественные материалы, а внутри - Seiko и Miyota: два самых популярных, несложных механических калибра.
Причем, некоторые модели механических часов сейчас стоят по 15 тысяч, и тут, кстати, механических японцев на нашем рынке с такой ценой можно пересчитать по пальцам одной руки.
И здесь я опять возвращаюсь к вопросу: часы это или нет? Для данного разговора предлагаю все-таки считать, что раз это выглядит как часы, показывает время, как часы, в конце концов тикает, как часы, то Sokolov - делает часы.
А делает он их разные
Ассортимент легко поделить по параметру: "кварцевые - механические", "ювелирные - обычные", "японские - швейцарские" и т. п. Я предлагаю сегодня взглянуть вот, на какую модель:
Это кварцевые часы, в корпусе из стали с минеральным стеклом:
Стоимость - ок. 3500 тысяч рублей
Особенности корпуса и расходных материалов
Итак, на уровне материалов здесь все типично для данной ценовой категории, и я бы даже сказал, что кое-где - "сверх". Для корпуса и классической застежки используется сталь 316L.
И это довольно приятно. Отметить особо стоит, например, ремешок часов. Помимо того, что он кожаный, фактурный, так еще и кожа здесь очень мягкая. Это первый такой мягкий ремешок на моей памяти, который не пришлось "разнашивать". Обилие логотипов в недорогих часах меня уже не смущает, поэтому штампы на ремешке или заводной головке - пусть уж будут.
Особенности дизайна
Часы простые (хотя и не такие уж простые - о чем чуть позже), входят в одну из самых младших коллекций, а особенности дизайна размножены на разные оформления. Что ж поделать: Sokolov - дизайнерский бренд в немалой степени, и в этом весьма неплох.
Из функционального хочу отметить хитрость: часы выглядят тонкими, таковыми, по сути, не являясь. Это стало возможно из-за особой формы корпуса, которая в свою очередь стала возможна благодаря использованию бюджетного маленького калибра.
Иными словами, мне кажется, часам важно, как они смотрятся, как они выглядят, и они хотят быть подчеркнуто утонченными, с чем - справляются.
Механизм
В этих часах калибр - Miyota 1L45. Это небольшой восьмиугольник, а значит - часы без даты. Зато здесь есть довольно элегантный элемент - малая секунда, расположенная на 6 часов.
Подобные механизмы довольно "слабенькие", так что тут логично: все тоненькое, легенькое, стрелочки очень-очень простые, но и идут без заиканий и отскоков. В общем, функционально - все прилично. И у нас весьма стильные часы, пример эдакого отечественного "Баухауса".
Но вот отечественного ли?
И тут для меня лично самое интересное заключается в дизайне циферблата. Я не возьмусь утверждать, что знаю все часы в мире, но некоторые знаковые модели памятны. И я бы не сказал, что Sokolov часто пестрит оммажами или делает нарочно какие-то копии или подделки, а тут - это чистейший классический Nomos!
И этот факт для меня необъясним. Бесспорно, в России Nomos - не самые популярные часы, поэтому, если делать подделку, то с одной стороны - норм, прокатит. Но опять же: а зачем копировать часы, которые никто не узнает из посетителей ювелирного?
В общем, столь трепетное внимание к довольно-таки культовой модели - для меня загадка, и я считаю, что это хороший оммаж, которым, возможно, бренд Sokolov пытается показать свою осведомленность, показать, что хорошо разбирается в часах, и ему можно доверять. И, собственно, лично меня этим он и подкупил.
О том, заслуживают ли ювелирные часы какого-то внимания и отдельного места, а также краткая распаковка - по традиции в ролике. Также отмечу, что у меня есть ВК и телега, где я кое-что рассказываю о часах: ссылки на них в подписи.
Orient 3 звезды и их 3 беды. Обзор и размышления по поводу самых бюджетных японских механических часов
За прошедшие дни я много раз услышал о том, как стремительно мы разворачиваемся к советскому прошлому, что решил тоже поучаствовать в этих «причитаниях», предложив вам очередной рассказ о часах с прекрасным ретро-дизайном. И это — Orient 3 Star.
Забегая вперед, скажу, что мне часы очень нравятся по всем параметрам, но и ряд существенных недостатков, мешающих этой линейке, присутствует. С них и начнем.
- Фотогеничность — минус. Ряд проблем вытекает отсюда напрямую. Сколько бы я ни просматривал фото в каталогах, обзорах, но часы никак не кажутся привлекательными и интересными до тех пора, пока не достанешь их из коробки. Это какое-то колдовство. А потому к ним не так много внимания, что может повлечь за собой буквально «простой на складах», отчего — многие признают — чуть ли не сразу после покупки их уже пора нести в мастерскую, что существенно рушит их имидж.
- Браслет — сразу сменил. Вообще не то. Нередко в комментариях к обзорам этих часов можно встретить фразы, типа «прошлый век», «цыганщина». Это вот все из-за браслетов, мне кажется. Неудобно и некрасиво.
- Механизм — хороший, надежный, точный. Но знаю, что многие хотят к автоподзаводу еще и ручной. Не для всех, но минус.
Ну а теперь — о приятном.
3 Star — одна из самых известных и популярных коллекций Orient, которая снискала славу как эталон по соотношению качества и цены. Даже сейчас, уже с поправкой на курс, старые модели, аналогичные той, что вы видите на фото, можно найти по 5-7 тысяч рублей.
Ассортимент тоже разросся, конечно. Появились часы с разнообразными календарными усложнениями, больше стилизованные под винтаж, но все равно, когда вспоминаешь 3 звезды, то в первую очередь на память приходят именно вот такие модели, с неловкими стальными браслетами и странным желтоватым оттенком.
Как поставляется
Строго говоря, по-разному, поэтому моя распаковка может быть не показательной. Базовый набор: инструкция, гарантия, на браслете пломба с номером, пленки на браслете. Все супердемократично, компактно и дешево, чтобы не добавлять лишних наценок.
Традиционно для любителей такого жанра, как распаковка, я предлагаю видео часть обзора к вниманию. Спойлеры: там по просьбам измерения с калипером, а также то, как часы сидят на руке.
Мы же движемся дальше
Мои часы — это модель под номером AB0000FW. Также есть еще несколько похожих моделей с аналогичным обозначением, которые слегка различаются браслетами и рисунком циферблата. Суть от этого не меняется. Это небольшие, некрупные часы, диаметр которых с ЗГ — чуть больше 37 мм. Крышка — глухая.
Размер на самом деле вопросов не вызывает. Это действительно в каком-то смысле ретро-часы, коллекция возникала в то время, когда моды на крупные аксессуары не существовало, и таким образом в первозданном виде она и дошла до наших дней. Некрупные, не тонкие (около 11 мм), в общем-то даже не совсем круглые, если по-честному. Сам круглый циферблат здесь посажен на слегка бочкообразный корпус.
Сделано добротно, смотрится отлично
Еще раз проговорю важную, как мне кажется, мысль. Красоту этих часов передать через монитор — невозможно. Вживую они смотрятся просто отлично, сделаны часы качественно и добротно.
Солнечные лучи циферблата красиво играют на свету. Часовые деления здесь выполнены в виде аппликации меток, с удвоением на 12 часов. Часы имеют три стрелки, а сами стрелки (часовая и минутная) так называемого карандашного типа. Выглядит это сдержано, но не бедно.
Под метками подсветка. Но со временем она тускнеет. Также подсветка нанесена на часовую и минутную стрелки.
Вся композиция выглядит надежно, подозрения на то, что вот-вот отклеится и развалится, конечно, нет. Хотя, как известно, часы-то, конечно, японские, но сборка у них все-таки в КНР с тщательным, разумеется, контролем.
Браслет
Как по мне — неудачные браслеты. Некрасивые и неудобные. Чаще всего, если смотреть по отзывам, еще и ломучие. Это браслеты с раскладывающимися застежками, которые довольно быстро могут прийти в негодность.
Но с ними связано и еще несколько проблем. Из коробки они — просто на слонов, ей-богу. Мне понадобилось снять порядка 6 звеньев, чтобы уменьшить браслет до комфортного уровня. Уменьшается он, кстати, не самым привычным образом, и, я думаю, что без царапин этот процесс не обойдется. Классических дырочек по бокам — не наблюдается.
Как видите, здесь есть изнутри вот такие направляющие стрелки: в них надо забраться чем-то тонким, но прочным, чтобы вытолкнуть Г-образный крепежный элемент. Затем расцепить звенья, снять, зацепить все обратно и воткнуть «Г». Катастрофа, конечно, если честно.
Калибр часов
Здесь никаких сюрпризов, если вдуматься. Механизм F49 — правопреемник 46 серии механизмов. Несложная, рабочая лошадка. Одним из недостатков можно признать отсутствие ручного завода, но опять же, в использовании проблем не доставляет: встряхнул с десяток раз и пошел.
Второе, что теперь кажется старомодным, это отсутствие стоп-секунды. Но точность механических часов — вещь в принципе условная, так что я не считаю, например, это большой проблемой. Все равно отстанут или убегут: паспорт позволяет от -15 до +25 секунд в сутки. В целом, так они и идут.
Как видите, здесь есть усложнение день-дата, а также реализована функция быстрого перевода. У заводной головки здесь два положения: первое как раз для перевода дня и числа. Второе — перевод стрелок. Дата переводится в полночь, а вот механизм дня недели срабатывает чуть позднее между часом и тремя — это как раз видно на фото. У дней — два языка.
Какие итоги?
- Вообще — классные часы. Да есть некоторые нюансы и в дизайне, и у механизма, которые покажутся кому-то старомодными, но это все еще одна из самых доступных, надежных японских механик, которая проста в управлении и обслуживании.
- Часы выглядят действительно прилично, не бедно, по-мужски скромно. Время показывают точно, на руке сидят — комфортно (если сменить браслет). С точки зрения усложнений — так вообще избыточны.
- На подсветку особо не рассчитывайте, наслаждайтесь при свете — и хорошее настроение с пунктуальностью вам обеспечены точно. С момента покупки конкретной модели — часы выросли в цене вдвое, но есть еще полно артикулов, которые можно купить за вменяемые деньги. Спойлер: искал на маркете.
Спасибо, что дочитали! С недавних пор организовал уютную тележку и вк — они в подписи.
Обзор российских механических часов Восток Амфибия: возможно, единственные дайверы, которые скоро будут нам доступны
Восток — одни из самых популярных российских часов
Уже современных часов под брендом «Восток» — неимоверное множество, и вам — я уверен — уже пришла в голову ассоциация «Командирские». Из этого множества немалую часть занимают дайверские «Амфибии». Они есть круглые, есть некруглые. Есть с кожаным ремешком, есть со стальным браслетом или на резине.
Самое же интересное в этих часах: все они механические, так что условно их можно поделить на два «подраздела». Часы с ручным заводом и автоподзаводом. Опознать их можно по количеству камней: в калибрах-автоматах их 31, и это будет вынесено на циферблат.
Из всех отечественных брендов, вероятно, Восток будет иметь преимущество, которое ему дает и ассортимент, и стоимость. Например, если заглянуть в Similarweb, то можно прикинуть, на сколько сейчас все прочие отстают в посещаемости. Однако такую популярность одной лишь ценой — не заслужить.
Определенно «Восток» — это значительный клуб, фанбаза, в первую очередь люди, которые очень вовлечены в продукт. Нередко владельцы этих часов их самостоятельно кастомизируют, доводя до личной эксклюзивности, меняют браслеты, безели, стекла, а то и стрелки.
Такое внимание и неподдельный интерес в каком-то смысле удалось транслировать и на Запад
Строго говоря, за рубежом некоторые наши часы знают, пишут их обзоры, но чаще всего это касается именно винтажных образцов. Другое дело современные «Востоки», те же «Амфибии» становятся предметом обзоров, подборок у значительных зарубежных блогеров.
И, что еще интереснее, имеют достаточно приличную представленность именно актуальных коллекций на том же Amazon!
Добавлю сюда, что сегодня Амфибии в России — еще и одни из первых, кто начал откатываться к ценам начала года и укрепляться в районе 4500 рублей. И вот у нас: интересный предмет для обсуждения, знакомый практически каждому хотя бы на слух.
Одна из Амфибий — перед вами
Я же предлагаю вам наиболее простую «Амфибию», которая позволила бы мне продемонстрировать скорее ее неканоничные особенности, на что я бы в первую очередь обратил бы внимание, поэтому для данного рассказа я купил именно такую модель.
Традиционно я сделал распаковку в формате видео. В нем же — вскрытые часы, демонстрация механизма и того, как часы сидят на руке:
Общие параметры
Данные часы Восток имеют номер 090913. Часов с подобным дизайном, которые бы отличались друг от друга незначительно, очень много, поэтому в данном случае номер я укажу. Это часы с автоматическим подзаводом, которые работают на базе калибра 2415 (Б). В серии механизмов представлено несколько модификаций, которые различаются толщиной конструкции.
От более «продвинутой» версии, 2416, данный механизм отличается отсутствием диска даты. Среди его особенностей:
Механизм хорошо уложен в корпус, окружен резиной, скрыт от глаз глухой крышкой, которая крепится с помощью кольца: оно завинчивается.
Стиль и оформление
На данном этапе важно заметить, что коллекция, о которой мы говорим, носит название «Классика». В ней «Восток» умело спекулирует на эмоциях, предлагая часы в стиле ретро из той эпохи, когда пломбир был вкуснее. В этом смысле их даже можно было бы сравнить с трехзвездочным Orient, потому что и беды-то в общем-то те же.
На удивление, часы отлично смотрятся на руке: ни на фото, ни в каталогах, ни в коробке они не производят интересного впечатления, но, сняв пленки, повесив их на запястье, они кажутся достаточно стильными даже по нашим изысканным временам. Часы имеют диаметр по безелю — 40,4 мм., от края до края — 41 мм. Заводная головка накидывает им еще 4 мм.
Эстетически здесь стоит придраться только к этой заводной головке. Она завинчивающаяся, как и положено, но завинчивается не до конца. При ближайшем рассмотрении — это заметно. Ни на чем не сказывается — только на восприятии.
Сама головка имеет два положения: одно для ручного подзавода, второе — для установки времени. Как, опять же, в случае с Orient, можно сказать, что в Амфибии неудачный браслет. Его критикуют во многих обзорах, поэтому повторяться не хочется. Проблема с укорачиванием: слишком толстые втулки и слишком плотно уселись в звеньях — это то, что стало проблемой для меня. Лучше сразу под замену. Здесь еще скажу, что раскладывающаяся застежка в целом сама по себе плотная, ничего, норм.
А вот дополнительное ее крепление — неудачное и совершенно нецепкое. Вероятность того, что оно разболтается и просто будет мешать, постоянно соскакивая — в моих часах выше 50%.
Вообще, еще раз повторюсь, что есть особая теория, что «Восток» покупают под кастомизацию, поэтому все, что в них неудачного, люди просто меняют, так как знают, на что идут. А под замену тут хорошо бы и стекло — очень царапающийся пластик, как известно. Но про стекло я бы хотел сделать замечание в следующем разделе.
200 метров
Собственно ценность Амфибий в том, что это бюджетный дайвер, и здесь, в погоне за дизайном, разнообразием ассортимента, некоторые модели страдают дополнительно. Из общих претензий:
У меня есть одни кварцевые часы, которые я использую для плавания, с ровным сапфировым стеклом. И не обращал внимание на это, пока не посмотрел под разными углами на Амфибию. Здесь считаю это не очень удачной особенностью: метки, цифры под разным углом сильно искажаются, что мешает восприятию.
Чтобы сильно не «изобретать велосипед», а получить новый дизайн, то одну из моделей этой серии, по сути, просто лишили минутной, секундной шкалы, меток между метками.
С учетом дополнительно искажающегося циферблата, я это решение не считаю удачным, но опять же вынужден признать с прискорбием, что крупным экспертом в данной теме не являюсь, так что в первую очередь основываю выводы на ощущениях и опыте от предыдущих часов.
Небольшие итоги
- Восток — явление значимое, важное, интересное. Отечественный бренд, который выпускает только механические часы, огромными партиями. В свою очередь они пользуются спросом и интересом, как внутри страны, так и за ее пределами. При этом Восток — недорогие часы
- Бесспорно, чтобы оценить их точность хода и т. п., нужно больше времени. Одни из моих часов, на которые я возлагал большие надежды, уехали в сервис через полгода. Но здесь я хотел бы акцентировать внимание скорее на других деталях и сам себя прощаю)
- В сети множество разных отзывов по степени восторженности, но я это объясняю тем, что реально Востоков много, это не эксклюзивные часы, которые выпускают в количестве 10 штук. Процент брака, а вслед за ним и процент недовольных — понятное явление
- Те, кто всерьез собирается заниматься дайвингом в этих часах, должны учитывать ряд особенностей. Как часы для повседневного ношения, плавания в бассейне, пруду… и т. п. — вполне приемлемый вариант механики.
Мои часы на ЯМе — около 4500. Но Востоков там изрядно много, так что проблем с подборкой не будет. На всякий случай отмечу, что в подписи все еще есть ссылки на ВК и тележку. Ну и по традиции: хорошего настроения и отличных вам выходных!
Что такое "камни" и для чего они нужны в часах?
Камни - наверное, самая интригующая часть часового механизма. Почему их количество всегда маркируется на корпусе или циферблате часов?
Камни - наверное, самая интригующая часть часового механизма. Почему их количество всегда маркируется на корпусе или циферблате часов? Почему англичане называют их драгоценными (jewels) и сколько они стоят? Какую роль они играют в механизме? Влияет ли их количество на качество и стоимость самих часов? И это только лежащие на поверхности вопросы.
Любой специалист на вопрос, зачем нужны в часах камни, не задумываясь ответит: “Для стабилизации трения и понижения степени износа контактирующих поверхностей механизма”. Именно так обозначена функция камней в стандарте NIHS 94-10, принятом в 1965 году швейцарской организацией NIHS (Normes de l’industrie Horloge Suisse). Попробуем разобраться, что это означает.
Камень цапфу точит
Если хотя бы в общих чертах представить себе работу часового механизма, то становится понятно, что его основные оси должны находиться под постоянным напряжением: с одной стороны на них давит сила заводной пружины, заставляя вращаться, а с другой - скорость их вращения сдерживает регулятор баланс-спирали. Опора баланса испытывает чуть ли не наибольшую нагрузку во всем механизме. Мало того, что эта ось совершает с высокой скоростью совершает возвратно-поступательные движения, так на ней еще и закреплен сам баланс – штука весомая.
Цапфы, которыми оси контактируют с платиной и мостами механизма, делают как можно тоньше, чтобы уменьшить трение в опорах осей и расход энергии пружины на его преодоление. В любом механизме для стабилизации трения вращающейся осью и неподвижным каркасом (платиной) устанавливают подшипник.
Так вот, часовые камни обычно и используют как подшипники или подпятники для цапф осей. На самом деле, нельзя сказать, что камни применяются для уменьшения трения в опорах осей. И в принципе коэффициент трения в паре закаленная сталь – рубин (алмаз) примерно равен коэффициенту трения закаленной стали в паре с латунью. Зачем же тогда использовать драгоценности в роли подшипников?
Как уже было сказано выше, цапфы осей наручных и карманных часов имеют очень малый диаметр – 100 микрон. А известно, что сила давления прямо зависит от площади контактирующих поверхностей. Таким образом, часовые камни призваны не столько уменьшать трение, сколько увеличивать долговечность опор осей в часах. Кроме того, камни не коррозируют, а отшлифовав камень, можно получить совершенную и долговременную чистую поверхность.
Помимо опор, камни используются еще в двух местах, подвергающихся интенсивному воздействию. Из них изготавливаются палеты, крепящиеся на плечах анкерной вилки, и импульсный камень. Опять же - только очень прочный минерал может выдержать давление зубьев анкерного колеса и удары о рожки анкерной вилки.
Неудивительно, что часовые камни стали настоящей находкой для часовщиков в XVIII веке - когда началась эра карманных часов. Механизмы стали настолько малы, что детали под давлением заводной пружины быстро приходили в негодность.
Первые часы с драгоценными камнями в механизме были выпущены в 1704 году. Но идея использовать их в столь необычном качестве принадлежала великому английскому часовщику Джорджу Грэму (George Graham 1673-1751), прославившемуся изобретением в 1713 году механизма свободного анкерного спуска, который наиболее распространен и в наше время. За свою жизнь Грэм создал более 3000 карманных часов, и во всех из них, начиная с 1725 года оси, палеты и импульсный ролик сделаны из рубина.
Где служат камни
Раз уж мы разобрались, для чего именно нужны камни, давайте посмотрим, какую форму они должны иметь, виды камней и где именно в часах они несут свою службу.
Часовые камни могут быть следующих видов:
сквозные
накладные
палеты
импульсные
Сквозные камни – основа часов. В классическом 17-камневом механизме их 12 штук. Они воспринимают радиальные нагрузки в опорах осей. Некоторые из них имеют цилиндрические или оливированные (скругленные) отверстия. Во всех сквозных камнях есть специальное углубление - масленка, способная удерживать часовое масло.
Накладные камни призваны уменьшать трение на торцевых поверхностях осей. Их устанавливают, как правило, на балансе и осях быстроходных колес. В кварцевых часах подпятники иногда вообще не ставятся.
Оптимальное число камней в простых механических часах с боковой стрелкой - 17. Располагаются они обычно следующим образом:
Опора баланса - 4 (2 сквозных и 2 накладных)
Импульсный камень (эллипс) - 1 Ось промежуточного колеса - 2
Палеты - 2 Ось анкерного колеса - 2
Ось анкерной вилки - 2 Центральный триб - 2
Ось секундного колеса – 2
Иногда производители, из конструкторских соображений, убирают часть камней: ставят камень только на нижнюю опору центрального колеса, а в верхнюю запрессовать подшипник из латуни, руководствуясь тем, что на нее приходится меньше давления. В таком случае на часах будет честно написано: 16 камней. Ну а если часы имеют центральная секундную стрелку, необходимость в секундной оси отпадает и количество камней сокращается до 15. Естественно, что различные дополнительные устройства и циферблаты – календарные, секундомерные, автоподзавод могут увеличивать число камней.
В последнее время современные механизмах используют 21 камень: две пары камней стоят еще и на концах осей анкерного и третьего колеса ставятся накладные камни.
Промышленность против природы
До начала ХХ века в карманных часах настоящие драгоценные камни находились и внутри механизма и, как украшение, - на корпусе. Все изменилось, когда в 1902 году была изобретена технология выращивания искусственных сапфиров и рубинов, что позволило увеличить производство часовых механизмов во много раз. Часы стали массовым товаром. Сейчас в часах натуральные рубины практически не используются. С технической точки зрения выращенные кристаллы более стабильны по своим свойствам и более предсказуемы в обработке. Единственный аспект, по которому настоящие камни все-таки считаются лучше искусственных - эстетический.
Много - не мало?
Если в предыдущем разделе было описано типовые виды и классическое расположение камней, то сейчас давайте посмотрим, какие отклонения от принятой нормы встречаются чаще.
В принципе, понятно, что количество камней в часах зависит от количества осей. Если, например, в хронографе есть дополнительные циферблаты с секундными стрелками, то цапфы их осей неплохо бы защитить камнями, то же самое - в случае с осью репетира. Однако когда встречаешь такие маркировки «50 камней», «83 камня» или даже «100 камней», возникает недоумение: каким образом и зачем их туда запихнули?!
В часовом производстве существует такое понятие как “нефункциональные” или “декоративные” камни - им можно, например, дырку в плате некрасивую закрыть или просто украсить механизм - если задняя крышка прозрачная. Но, согласно стандарту, принятому во всем мире, на маркировке указывается только количество функциональных камней. Во всяком случае, на всех часах, произведенных после 1965 года. В чем же тогда дело?
Дело в том, что понятие «функциональность» достаточно растяжимо. Кто-то считает, что камни, установленные для более плавного хода календарного диска, - не функциональны. Но ведь они действительно снижают трение, причем намного. В обычных механизмах для приведения диска в движение требуется усилие 20-25 граммов на миллиметр. А камни позволяют снизить это усилие в два раза, а значит существенно уменьшить нагрузку на механизм. Разве это не функционально, скажем, для ультратонких или сложных механических часов, в которых помимо хронографа есть еще и указатели фаз Луны, запаса хода и прочие функции?
Правда встречаются и достаточно курьезные примеры. Например, американская фирма Waltham выпустила часы на. 100 камнях. 17 камней в них находились на своих законных местах, а остальные 83 были размещены по кругу ротора автоподзавода. При этом получилось, что дырочек на окружности просверлили 84, и одна из них так и осталась зиять пустотой – производители не захотели переваливать за круглую цифру. Ход ротора, увешенного камнями, был, конечно, более плавный, но этого эффекта можно было бы добиться за счет меньшего количества камней.
Или еще пример: часы швейцарского производителя, из скромности не указавшего свое имя, зато гордо разместившего на крышке маркировку «41 камень». Как видно на фотографии, 16 из этих камней вставлены в барабанное колесо, видимо, для того, чтобы оно не терлось о заводную пружину. Трение, конечно, снижено, но довольно расточительным способом. Хотя если эти часы люди покупали как раз из-за указанного на корпусе количества камней, назвать их совсем «нефункциональными» сложно.
Другая «крайность» - часы без камней, ведь в кварцевых механизмах они, в общем-то, не нужны. Колесная передача кварцевого механизма имеет нагрузку только в тот момент, когда поворачивается шаговый двигатель. А в таком случае, поскольку напряжение в осях практически отсутствует, единственное, что нужно для уменьшения трения и предотвращения износа деталей - это сделать поверхности как можно легче. Поэтому платы и колеса кварцевых часов часто вообще делают из пластика.
А коэффициент трения стали оси о пластик или пластика о пластик очень невысок. Поэтому функционально в кварцевых часах камни нужны только в одном месте – опоре ротора шагового двигателя. Это единственная ось, находящаяся под напряжением. Так что маркировка на кварцевых часах “2 камня”, “1 камень” (если он помещен только под нижней цапфой) или даже “0 камней” (No jewels) совсем не означает, что вас в чем-то обделили. Не в камнях счастье.
Читайте также: