Чтобы металлическая дверь не промерзала

Обновлено: 05.10.2024

Металлическая входная дверь – это своего рода щит, защищающий дом от стороннего внимания. Но не в случае с зимой. Малейший мостик холода превращает мощный замок в заледеневшую глыбу, которую невозможно открыть, а надежный щит становится источником жуткого холода и преградой, не выпускающей людей наружу. Из какого бы толстого материала ни было выполнено дверное полотно, она нуждается в утеплении. Как утеплить железную дверь и какие материалы для этого можно использовать – далее.

От чего теряется тепло?

Современная входная дверь из металла на самом деле являет собой сложную конструкцию, где железо – это лишь оболочка. Полости полотна могут быть заполнены утеплителем, так как основная функция двери – сохранение тепла. Но нередко бывают утечки теплоэнергии и не только в частных домах, но и в квартирах. К тому же, недорогие металлические двери в качестве корпуса имеют обычную жесть, а вместо утеплителя – картонные соты.

Причины потери тепла в доме:

Тонкие стены. Сложенные классическим способом стены несколько десятилетий назад, которые не имеют утепления, со временем начинают промерзать. От этого теплоизоляция дома ухудшается.
Трещины и щели. Когда тяжелое строение дает усадку, на стенах образовываются трещины, которые со временем, если не обращать на них внимания, превращаются в огромные щели. Такие зазоры еще называются мостиками холода.
Техпроемы (старые двери и окна). Со временем древесина усыхает, образуя тем самым колоссальные щели в месте установки коробок. Не утепленные должным образом окна являются одним из ключевых источников потери тепла. А дверь, если она выполнена из листа металла и не имеет нужного утепления или же некачественная китайская конструкция, внутри которой вместо теплоизолятора картон – это непосредственная причина колоссальных теплопотерь.

Поэтому утепление дверей – это важная составляющая теплозащиты всего дома. Но перед тем, как осуществить задумку, выясните точные причины потери тепла, чтобы не получилось так, что вы тратите силы и время на утепление дверей, а причина некомфортного микроклимата кроется в мостиках холода, образующихся через щели дома.

Важно! Толщина железного дверного полотна – это не показатель теплоизоляции двери. Толстый слой металла – это, прежде всего, защита от проникновений и только потом теплоизолятор (при условии, что в конструкции нет щелей).

Выбираем утеплитель

Утеплитель на двери не только защищает помещение от холода, но и изолирует комнаты от посторонних шумов, что довольно актуально в многоквартирных домах. Поэтому при выборе готовой дверной конструкции стоит поинтересоваться о ее наполнении.

Пенофол оснащен фольгированным слоем с отражательной способностью, благодаря которой все тепло остается внутри помещения. Но применяется, как правило, лишь в качестве вспомогательного утеплительного материала.

Листовые теплоизоляторы (пеноплекс, пенопласт и т.д.), хороши в удобстве монтажа и невысокой стоимости. Так как материал не гигроскопичен, при его установке не обязательно крепить пароизоляционную и влагозащитную мембраны.

При выборе жесткого утеплителя отдавайте предпочтение пенополистиролу (пеноплексу). Он значительно плотнее и крепче пенопласта, к тому же утепляет более эффективно.

К рулонным или листовым мягким теплоизоляторам относится стекловата и минвата. Отличаются они только основой, теплоизоляционные их характеристики примерно одинаковы. Материал экологичен, не горюч, позволяет самостоятельно выбирать высоту укладки, исключая дополнительные подрезки. Эти достоинства делают ватные утеплители особо популярными.

Продается материал в рулонах или плитах. Из рулонной ваты можно вырезать элементы любой формы и размера, а чтобы уменьшить толщину утеплительного слоя, материал достаточно прижать и зафиксировать.

Недостаток ваты – высокая гигроскопичность. Материал боится влаги и если утеплитель впитывает воду, он теряет свои теплозащитные свойства. Специалисты не рекомендуют использовать данный утеплитель для дверей, так как при высоком контрасте наружной и внутренней температур вероятность намокания утеплителя крайне высока. Однако вариант вполне приемлем для входной двери в квартиру.

Пенополиуретан заполняет все щели, не отличаясь особо высокой стоимостью. Напылять его можно самостоятельно, при помощи пенного пистолета или пригласив на помощь специалиста, применяющего специальный распылитель.

Заводские «люксовые» двери утепляются тремя вариантами теплоизоляторов:

ключевой утеплитель – пенопласт;
пенофол является вспомогательной защитой;
пенополиуретаном заполняются полости дверного короба и ребер жесткости.

В строймаркетах часто можно видеть утеплительные комплекты для входных дверей. Утеплитель и отделочный материал уже отмеряны и отрезаны по стандарту, но такие наборы малопригодны, так как включают в себя тонкослойный синтепон или поролон и дерматин.

Инструменты и материалы

Помимо утеплителя – основного материала, также нужен крепеж, облицовка и др.

Таблица 1. Все необходимые материалы и инструменты

Материалы	Инструмент
Любой выбранный утеплитель	Монтажная рулетка
Монтажная пена	Угольник
Метизы, жидкие гвозди или монтажная пена (для монтажа жесткого теплоизолятора)	Карандаш
Древесно-стружечные листовые материалы или вагонка (для обшивки неразборной двери)	Длинная линейка или правило
Скотч, гидро-и парозащитная мембрана (в случае с использованием мягкого утеплителя)	Электролобзик или пила
Дермантин, МДФ или пластик (в качестве декоративной отделки)	Шуруповерт
Резиновый или силиконовый полимерный уплотнитель	Шпатель и емкость для шпатлевочной смеси
Универсальный монтажный клей (обладающий хорошей способностью сцеплять разнофактурные поверхности)	Пистолет для пены
Шпатлевка для утепления дверной коробки	Степлер
Скобы для степлера или мебельные гвозди	Молоток
Сухой древесный брус для выполнения внутреннего каркаса дверного полотна в случае его отсутствия	Строительный нож

Цены на популярные модели шуруповертов

Важно! Если в качестве основного утеплителя выбрана стекловата, не забудьте позаботиться о защите кожи рук, органов зрения и дыхания, используя очки, перчатки и распиратор. При работе с материалом выделяются опасные микрочастицы (обломки волокон), которые, проникая в дыхательные пути, могут вызвать длительное раздражение органов.

Видео – Простой процесс утепления неразборной китайской двери

Утепляем дверной короб

Короб металлического дверного полотна делается из железного уголка, который крепится в проеме анкерами. Между монтируемой коробкой двери и несущей стеной или перегородкой, после извлечения старой дверной конструкции, часто остаются немаленькие зазоры. Строители при установке задувают их монтажной пеной, но она обладает определенным недостатком: материал боится солнечных лучей. Если вовремя не скрыть от ультрафиолета участки пены, со временем она рассыплется в пыль.

Если пена на какой-либо поверхности приобретает желтый или коричневый оттенок, значит материал начинает разрушаться.

Как это правильно сделать:

Зачищаем от остатков монтажной пены примыкающую к дверному проему стену, расшиваем штукатурку до кирпича или бетона и удаляем пыль.
Обрызгиваем поверхность обычной водой и запениваем видимые углубления. К смоченной стене пена лучше будет прилипать.
Когда материал застынет, срезаем излишки.

Цены на полиуретановый герметик

После этого вокруг коробки можно наносить штукатурку и краску или побелку.

Утепляем дверное полотно

Перед утеплением железной двери, конструкцию нужно разобрать. Для этого снимается глазок, дверные ручки, замки и накладки.

Когда полотно полностью подготовлено, не забудьте протереть его от грязи и пыли перед началом работ.

Пошаговый алгоритм утепления двери

Таблица 2. Утепляем дверь

Когда клей подсохнет, не забудьте проверить дверь на наличие мостиков холода. Образовавшиеся между утеплителем и каркасом щели задуйте пеной, не забыв ее срезать после застывания.

При утеплении металлической двери важно раскрой утеплительного материала произвести таким образом, чтобы зазоры между теплоизолятором и элементами каркаса были минимальными или полностью отсутствовали

Цены на минвату

Уплотнение просвета и внутренняя отделка двери

Оформление входной двери изнутри выполняет несколько функций. Это защита утеплителя от механических воздействий и других повреждений, дополнительная тепло- и шумоизоляция, а также декоративная составляющая.

К внутренней отделке дверного полотна выставляется целый ряд требований:

В большинстве случаев металлическую дверь изнутри обшивают ламинированным ДСП или МДФ, пластиком или вагонкой, деревом или металлом, фанерой или ОСБ в сочетании с кожей или дермантином.

Рассмотрим алгоритм внутреннего оформления утепленной железной двери на примере использования твердых листовых материалов:

Из листа выпиливаем фрагмент по размеру периметра каркаса дверного полотна. Важно, чтобы материал не выступал за пределы обрешетки.
Вырезаем в полученном фрагменте отверстия для глазка, ручек и замочных секретов.
Если планируется дополнительная обшивка листа кожей или дермантином, то сначала рекомендуется полотно оббить, а потом уже производить крепление его к двери. Работы по обивке удобнее производить, когда основание находится в горизонтальном положении.
Выкраиваем цельный фрагмент кожаного полотна по размеру основания, прибавив 10 см с каждой стороны.
Припуски загибаем вовнутрь и таким образом прикрепляем материал к основанию при помощи степлера. Также в дополнение можно закрепить кожу красивыми мебельными гвоздями.
Важно при закреплении полотна на основании хорошо его натягивать, чтобы не образовалось неприглядных складок. Для дополнительной теплоизоляции под кожу можно уложить небольшой слой поролона или синтепона. Он также наполнит пустоту между кожей и основанием и придаст большей привлекательности оформлению.
Когда фрагмент из фанеры полностью оформлен, промазываем каркас двери универсальным клеем, прикладываем к нему фанеру и крепим саморезами с декоративными шляпками (важно чтобы шляпки саморезов гармонично сочетались с мебельными гвоздями).
Устанавливаем дверные ручки, замки, глазок и заглушки.

Завершающим этапом является установка полимерного уплотнителя для исключения проникновения сквозняков через щели по периметру двери. Для этого поверхность дверного полотна и коробки обезжиривается, аккуратно снимается защита с клеевого слоя уплотнителя, материал прикладывается к двери и прижимается. Важно соблюдать аккуратность при монтаже уплотнителя, так как материал очень тонкий и требует терпения при монтаже.

Видео – Бюджетный способ утепления дешевой китайской двери

Особенности утепления металлической разъемной двери

Алгоритм по утеплению металлической разъемной двери мало чем отличается от процесса теплоизоляции обычного железного дверного полотна. Ключевую роль здесь играет конструктивная особенность двери.

Дверь снимают с петель, укладывают на горизонтальную поверхность, демонтируют все функциональные и декоративные элементы в виде глазка, ручек, замков и заглушек, затем демонтируют внутреннюю обшивку (если изделие не монолитное, то отделка крепится на саморезы). В случае утепления неразборной двери внутреннюю обшивку можно аккуратно разрезать болгаркой. Когда изделие разобрано, из полостей убирают картон и очищают дверь от остатков мусора и пыли.

Если внутри дверного полотна имеются ребра жесткости, просверлите в них отверстия на небольшом расстоянии друг от друга и задуйте пустоты монтажной пеной.

Далее обустраивают гидробарьер, нарезают и крепят утеплитель (помните, что для некоторых материалов влагозащита не требуется). Сам процесс утепления также прост, как и в примере с неразъемной дверью.

На место устанавливают накладку. Если она после демонтажа пришла в негодность, внутреннее оформление двери можно заменить. Затем крепят на место глазок, замки и ручки и устанавливают изделие в коробку.

В случае с монолитной дверью, если нет особого желания портить ее целостность, можно утеплить ее поверх уже имеющейся обшивки. Для этого на демонстрированное и разобранное дверное полотно с внутренней и с наружной стороны крепят обрешетку из бруса. Все дальнейшие действия практически не отличаются от предыдущих алгоритмов.

Что нужно учесть

Помимо теплоизоляции самого дверного полотна, процесс утепления двери включает и другие важные нюансы.

Полимерная уплотнительная лента поможет повысить качество теплозащиты двери. Поставляется такой материал в рулонах, продается на метр. Установка ленты предельно проста: уплотнитель имеет клейкий край, которым он и крепится к двери и коробке.

Важно! Перед поклейкой ленты не забудьте обезжирить поверхность для лучшей адгезии материала с поверхностью.

Очень эффективным является и утепление самого дверного проема монтажной пеной. Это можно делать, даже если в полостях нет признаков разрушения материала. Задуть пустоты пеной, а потом заштукатурить стену особого труда не составит, но значительно повысит эффективность утепления.

Учитывайте также вес конструкции. Масса металлической двери достаточно большая, а если навесить на нее дополнительно утеплитель и облицовку – могут не выдержать петли

Толщина утепляемой снаружи двери, как правило, увеличивается. Учитывайте этот факт при установке замков: возможно, их потребуется заменить на конструкции с удлиненными ключами.

Еще одним источником потери тепла являются дверные откосы внутри помещения. Если они не оформлены или зашиты «на скорую руку», им следует уделить внимание. Удалите старую отделку, задуйте полости монтажной пеной. Если пространство достаточно просторное, заполните его другим утеплителем и закрепите отделку.

Цены на входные двери

Распространенные ошибки

Оступиться может каждый: и опытный монтажник, и начинающий домашний мастер. При утеплении металлической входной двери существует ряд распространенных шибок, которые допускаются чаще всего.

Металлическую дверь, которая легко вскрывается консервным ножом, лучше утеплять не разбирая, поверх внутренней обшивки

Время года. В холодный период утепление двери лучше отложить на потом даже при условии наличия очень теплого подъезда или предбанника.
Игнорирование деталей. Просветы между каркасом и материалом при утеплении, дверная коробка и откосы также нуждаются теплозащите, как и полотно. Ели утеплить только дверь, намного теплее в помещении не станет.
Экономия. При использовании натурального утеплителя не стоит игнорировать мембранные пленки, ведь в противном случае вата намокнет и станет бесполезной. К тому же, мокрый утеплитель значительно повысит массу двери, что может привести деформации креплений.

Утеплённая в соответствии со всеми правилами металлическая дверь, помимо брони от злодеев также надежно защитит дом от постороннего шума и всепроникающего холода. К тому же, утепление обеспечивает защиту самого полотна от коррозии и, соответственно, повышает его срок службы. Используйте те материалы, которые доступны вам и не бойтесь ошибиться, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Обратите внимание! Если ваша дверь уже израсходовала свой ресурс, вместо утепления, стоит задуматься о современном решении, в виде двери с терморазрывом.

Видео – Наглядный процесс утепления входной металлической двери в частном доме

Почему промерзает входная дверь и как с этим бороться

Промерзает металлическая дверь: что делать? Ответ на этот вопрос кроется в целом комплексе мероприятий, которые следует выполнить для устранения подобной проблемы. Чаще всего требуется усовершенствовать все детали конструкции, которые подверглись влиянию перепадов температур. Как это сделать вы узнаете дальше.

Как определить наличие проблемы

Далеко не все своевременно замечают, что у них промерзает железная дверь, а потому делать в дальнейшем приходится гораздо больше работы. Постоянный контакт поверхностей с влагой, изменение температуры влияет на состояние всех деталей конструкции. Зачастую первым делом начинает набухать полотно и отслаиваться кромка. Если на нее наклеены декоративные панели, ламинат или шпон, они тут же придут в негодность, вздуются и отвалятся.

Страдает не только внешний вид двери. Также портятся элементы обрамления: коробка, откосы, порожек, наличники. Если входная дверь промерзает, со временем может стать заедать замок и ограничиваться движение полотна. Даже железная конструкция может деформироваться под влиянием таких перепадов условий. Постепенно влага распространит свое влияние на отделку стен и пола. На деревянных деталях и бетоне может развиться грибок и плесень.

Чаще всего проблема связана с несовершенством конструкции и в первую очередь от этого страдает внешний вид двери

Определить наличие проблемы промерзания можно по следующим признакам:

заедание замков и петель в холодную погоду;
сквозняки;
наличие конденсата со стороны помещения;
вздутие облицовки;
дверь обмерзает по периметру и покрывается слоем инея.

При выявлении хотя бы одного признака действовать нужно незамедлительно.

Возможные причины промерзания

Каждого хозяина заинтересует почему же промерзает входная дверь. Причин может быть несколько. Чаще всего это обусловлено конструкцией самого проема или использованием некачественных материалов.

Неправильный монтаж входной двери может стать причиной промерзания

Причины промерзания входных дверей:

Значительная разница температур. Если на улице стоит мороз, а в доме работают отопительные приборы, получается существенная разница между температурой среды с наружной стороны полотна и внутренней. В помещении накапливается конденсат и, остывая, замерзает.
Климатические перепады. При резких колебаниях температуры среды также возможно образование конденсата и изморози.
Высокая теплопроводность железа. Металлическая дверь быстро остывает и пропускает таким образом холод с улицы в дом.
Усадка или отсутствие утеплителя для полотна. В идеале изделие должно быть утеплено, но делают это не все производители. Если же используются некачественные материалы, со временем они теряют свои свойства и не оказывают полезного эффекта.
Недостаточная толщина двери. Тонкое железо и минимальный слой облицовки не являют собой существенной преграды для низких температур.
Зазоры и трещины в конструкции проема. Эти дефекты могут остаться со времен проведения монтажных работ или возникнуть в процессе эксплуатации двери. Сквозь щели проходит холод и задувает ветер. Через них в помещение могут попадать осадки.
Плохая герметизация стыков. Резинка по периметру лутки обеспечивает защиту от сквозняков и мороза, но со временем она затирается и теряет свои свойства. К тому же устанавливают ее далеко не всегда.
Деформация элементов проема. Вследствие длительного пользования, грубого обращения или неравномерного распределения нагрузки детали проема может повести, вследствие чего деформируются важные части конструкции и образуются зазоры.
Недостаточно установки только одной двери. В особо холодных зонах, а также в частных домах одна дверь не всегда оказывается способной защитить помещение от низкой температуры, а потому подвергается промерзанию.

Замена утеплителя

Итак, что делать, если у вас промерзает входная дверь? В первую очередь необходимо определить наиболее вероятную причину возникновения такой проблемы. В большинстве случаев она связана именно с самим полотном. Качественная дверь должна быть хорошо утеплена. Обычно эта работа производится еще на этапе производства, но, если вы переделывали дверь или вообще конструировали ее самостоятельно, ответственность за проведение утепления лежит исключительно на вас.

Также следует учитывать, что со временем материал внутреннего заполнения полотна проседает и разрушается. Следственно теряются и его полезные свойства. Если ранее вы не сталкивались ни разу с проблемой промерзания, через 5-10 лет она может вас неожиданно настигнуть. Чтобы такого не произошло рекомендуется делать профилактическое обновление утеплительного слоя.

Чтобы заменить утеплитель в железной двери необходимо снять ее с петель и разобрать полотно. В зависимости от конструкции утеплитель может располагаться внутри цельного изделия или под дополнительной панелью. Очень хорошо, если внутри есть несколько ребер жесткости, они предотвращают полное проседание материала.

Использовать для утепления можно сыпучие, мягкие и твердые виды подложек. Сухие сыпучие закладываются в неразборные модели. В остальных же случаях применяют листовые наполнители. Мягкие значительно уступают более жестким утеплителям, так как они быстрее теряют свою форму. Поэтому оптимальным вариантом станут пенопластовые блоки.

Для того чтобы установить утеплитель рекомендуется использовать дополнительно теплоотражающую подложку и клеевые смеси для фиксации положения листов. Нарежьте материал таким образом, чтобы он идеально укладывался на положенное ему место в корпусе двери. Теплоотражатель и пенопласт приклеиваются к металлу. Для этого удобно использовать монтажную пену, которая закроет все стыки и минимизирует наличие мостиков холода. После того как утеплитель сцепится с поверхностью его можно накрывать панелью и возвращать дверь на место.

Увеличение толщины полотна

Что делать если даже после внутреннего утепления металлическая дверь все равно промерзает? Такие случаи не редкость, ведь далеко не все полотна соответствуют стандартам конкретной климатической зоны. Возможно, дверь недостаточно толстая. Что делать в таком случае?

Металлическая входная дверь должна быть не только прочной, но и красивой. Для этого используют различные материалы, которыми облицовывается поверхность полотна. Чаще всего в современных моделях можно обнаружить накладку МДФ панелей. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различного рода воздействиям, а к тому же способен обеспечить дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Декоративные МДФ панели крепят на полотно, а потому при промерзании они пострадают в первую очередь. Именно поэтому не стоит экономить на отделке.

Иногда решением проблемы может стать монтаж более толстого дверного полотна

Сразу же при покупке убедитесь в том, что их толщина составляет не менее 20 мм. Такой лист древесноволокнистой плиты не даст возможности конденсату скапливаться на наружной части полотна.

Чем толще слой внутренней отделки – тем больше шансов сохранить ее сухой.

Второй способ утепления полотна с применением внешней облицовки – мягкая обивка. Особенно часто такой метод используется для обновления старых деревянных входных дверей. Для ее выполнения вам понадобится мягкая подложка, теплоотражатель и дермантин. Для предотвращения прохождения холода, пара, а также потери тепла на дверь укладывают тонкую фольгированную подложку. Сверху крепится мягкий материал, например, изолон – это отличный утеплитель, достойная замена поролону. Обивка выполняется с помощью мебельных гвоздей и цельного отрезка дермантина. Для уплотнения притвора можно дополнительно соорудить валики по периметру.

Усовершенствование лутки

Еще одной причиной того почему постоянно промерзает железная дверь может стать несовершенство самой коробки. Наличие трещин, пустот и щелей приводит к тому, что в помещение проходит холодный воздух. При этом он конденсируется и оседает на боковых частях конструкции. Как следствие интенсивнее всего промерзает край полотна, короб и часть наличников. Такая проблема опасна тем, что под воздействием влаги портится обрамления двери. Если используются деревянные детали, скорее всего, со временем они подвергнутся поражению грибком, плесенью и гнилью. В непригодное состояние приходит и прочая внешняя облицовка проема: наличники, откосы, покрытие стен.

Что делать для того, чтобы короб не пропускал холод? Для этого рекомендуется провести капитальный ремонт обрамления проема и утеплить саму лутку. Для начала необходимо убедиться в том, что при монтаже были устранены все щели и трещины в стене, которые могли возникнуть при проведении работ. Дверь временно снимают с петель. Аккуратно демонтируйте наличники. Если заметны большие щели между стеной и коробом, рекомендуется заполнить их утеплителем и монтажной пеной.

Обратите внимание: монтажная пена под воздействием солнечных лучей разрушается. Она крошится и может привести к ослаблению крепления конструкции, образовать щели и впадины, что обязательно скажется на теплопроводности короба.

Мелкие трещины в раме и небольшие зазоры нужно ликвидировать с помощью герметика или шпаклевки. Если лутка деревянная и она начала рассыхаться, можно заполнить трещины специальной грунтовкой или клеем с помощью шприца.

После проведения работ и полного высыхания материала установите все детали коробки на место и навесьте дверь. Вообще, утепление лутки и порога должно производиться на этапе проведения первичного монтажа. Однако даже это не гарантирует эффективности мер, так как со временем утеплитель проседает и теряет свои свойства. Металлическую лутку обязательно нужно оградить от внутреннего помещения посредством оборудования откосов или установки МДФ панелей.

Герметизация стыков

Что делать, если входная металлическая дверь обмерзает по периметру полотна? Скорее всего, необходима банальная герметизация стыков. Она подразумевает монтаж дополнительного уплотнителя, который воспрепятствует прохождению мороза и ледяного сквозняка внутрь помещения.

Теплозащитная функция двери напрямую зависит от качества уплотнителя, укладываемого на стыках дверного полотна и коробки

Наличие такой прокладки обязательно независимо от того страдаете ли вы от подобной проблемы или нет. Лента убережет вас от проникновения в дом холода, жары, запахов и постороннего шума. Она обеспечивает не только звукоизоляцию, но и препятствует потере тепла.

Делать подложку проще всего из специального резинового уплотнителя. Он представляет собой отрезок небольшой ширины, чаще всего ступенчатый, который подстраивается под форму короба. Иногда используют полую резиновую трубку или поролоновый уплотнитель. Более современный материал – изолон. Его тоже можно найти на рынке, он выглядит как поролон, но более светлый и плотный.

И резинка, и поролоновые полоски крепятся очень просто. На обратной стороне на уплотнитель нанесена липкая лента. Проклеить необходимо весь периметр коробки, в том числе и нижнюю ее часть с порожком, на месте стыковки полотна с рамой. Резинка не должна мешать ходу полотна, но при этом обеспечивать его плотное прилегание без единой щели в конструкции.

Монтаж второй двери

Выход из ситуации, когда промерзает входная дверь может быть связан с установкой дополнительной преграды для холода. Многие люди даже в квартирах, особенно на первых этажах, предпочитают делать двойную дверь. Это не только даст возможность противостоять накоплению внутри помещения конденсата и изморози, но и дополнительно защитит квартиру от взлома, ведь гораздо сложнее проникнуть в помещение с таким входом.

Для того чтобы установить вторую дверь необходимо заранее убедиться, что для такого шага в коридоре достаточно места. Для того чтобы полотна не мешали друг другу при открывании, следует делать их разнонаправленными. Иными словами, дверь со стороны квартиры должна открываться внутрь, а та, которая расположена со стороны подъезда – наружу.

Частные дома, которые чаще всего страдают от проблемы промерзания могут быть спасены иным способом. Более действенным является постройка дополнительного предбанника, желательно отапливаемого. Это поможет сохранить тепло в доме, а также обеспечит лучшую защиту от взлома и предоставит дополнительную площадь для хранения различной утвари.

Какой способ выбрать – решать вам. Рекомендуется сразу провести весь комплекс мероприятий, чтобы гарантировать устранение промерзания. Дополнительно обработайте поверхности антисептической пропиткой для защиты от грибка.

Запотевать в доме могут не только окна, но и входные двери. Появление на полотне со стороны комнаты капель воды — явный признак того, что металлическая дверь начала промерзать. Причины возникновения такой проблемы могут быть разными. Но принимать меры по устранению промерзания следует незамедлительно.

К чему приводит промерзание двери

Конденсат — признак, с точностью до 100 % указывающий на промерзание входной двери. Однако во многих случаях такого явного «симптома» наличия проблемы может и не наблюдаться.

Определить, что дверь промерзает, при этом бывает сложно. Хозяева квартиры упускают время, что приводит к значительным повреждениям двери. Ремонт ее в последующем обходится дорого. Поэтому относиться к состоянию металлической входной двери в зимнее время года стоит повнимательнее.

Какие еще существуют признаки промерзания

Помимо конденсата признаками промерзания металлической входной двери являются:

заедание петель и замков в холодную погоду;
вздутие облицовки;
обмерзание двери по периметру с образованием инея.

При выявлении хотя бы одного из этих признаков принимать меры, направленные на предотвращение промерзания, следует незамедлительно.

Почему может начать промерзать дверь

Основной причиной, почему начинают промерзать входные металлические двери, является сползание утеплителя. Также проявиться такая проблема может:

из-за зазоров и трещин в конструкции проема;
из-за деформации элементов проема;
при недостаточно толщине двери.

Устранение проблемы

Чтобы устранить промерзание, входную металлическую дверь нужно утеплить. Если же утеплитель уже имеется, но он сполз, его следует заменить на новый. Использовать для утепления входной металлической двери можно обычный пенопласт. Пенопласт наклеивается на внутреннюю металлическую поверхность полотна двери.

Пенопласт — самый дешевый из всех существующих на рынке видов утеплителей. Но при желании вместо него можно использовать и более дорогие и современные материалы, к примеру пенополистирол или минеральную вату. Такие материалы монтируются не сложнее, чем пенопласт. При этом изоляторами они являются более эффективными.

Если дверь не покрыта защитным порошковым или любым другим покрытием снаружи, ее следует облицевать. Использовать для этой цели можно вагонку или специальные панели, прошедшие обработку специальным составом, защищающим от перепадов температур.

Какие еще меры можно принять

Чтобы утеплить промерзающую дверь максимально качественно, помимо наклеивания пенопласта или пенополистирола можно попробовать удалить все мостики холода. Для этого нужно лишь заполнить полые металлические элементы двери монтажной пеной. Кроме того, пеной нужно заполнить места прилегания коробки двери к проему.

Также неплохим решение будет:

наклеить по периметру коробки уплотнительную ленту;
прикрыть замок специальной сдвигающейся крышкой;
утеплить минватой или пенополистиролом откосы с последующим их оштукатуриванием.

Самый эффективный способ

В комплексе все описанные выше методы гарантированно помогут предотвратить промерзание двери. Но выполнение таких работ многим может показаться занятием слишком трудоемким. В этом случае выходом может стать покупка новой утепленной, покрытой защитным материалом и оснащенной уплотнителями двери.

Самым же эффективным способом предотвращения промерзания является возведение рядом со входной дверью небольшой закрытой веранды. Утеплять такое помещение или отапливать его необязательно. Веранду нужно лишь остеклить для защиты от ветра. В этом случае промерзать входная дверь с большой долей вероятности перестанет.

7 советов по выбору входных дверей с терморазрывом

Что может быть лучше металлической входной двери? Она прочная, надежная, имеет высокие взломостойкие качества и прилично смотрится. Вот только металл отличается высокой теплопроводностью, и если на улице холодно, то полотно может сильно промерзать, провоцируя появление с внутренней части двери конденсата, вплоть до потеков, а при сильных морозах может замерзнуть замок. Конечно же, по большей части такой проблеме подвержены двери, которые выходят на улицу, но порой и в подъездах бывает очень холодно. Чтобы защитить дверное полотно от массы неприятных последствий воздействия разницы температуры, надо выбирать входные двери с терморазрывом.

Обычная, пусть и очень прочная, металлическая входная дверь без терморазрыва имеет массу недостатков, среди которых:

утечка тепла через полотно, так как металл обладает высокой теплопроводностью;
образование конденсата с внутренней части двери, так как полотно сильно охлаждается, и влага из воздуха начинает конденсироваться на его поверхности. Конденсата может быть так много, что под дверью не исключено образование луж;
конденсат при достаточно низких температурах превращается в иней, а при очень низких температурах может стать причиной примерзания дверного полотна к коробке или привести к замерзанию замка.

Мало того, что вытирать полотно и лужи под ним, а порой и отогревать дверь – это не самое интересное занятие, так еще и сама конструкция может значительно пострадать. Постоянно повышенная влажность приводит к образованию коррозии, деформации и разгерметизации контура, т.е. снижается срок службы двери.

Как избавиться от подобного недостатка столь практичных по всем остальным параметрам металлических дверей? Изначально для решения проблемы использовались двери с утеплителем. Наличие теплоизоляционного материала позволяет снизить потери тепла и сместить точку росы в утеплитель, но проблема конденсата все равно остается, так как не исключается наличие мостиков холода – точек соприкосновения внутренней и наружной части двери. Чтобы окончательно избавить двери от проблемы конденсата и промерзания, необходимо полностью изолировать наружную часть от внутренней, что стало возможно благодаря терморазрыву.

Двери с терморазрывом – очень простое и одновременно гениальное изобретение. Конструкция построена на физических законах. Чтобы исключить передачу тепла в двери, необходимо исключить контакт двух металлических частей двери, а сделать это можно, используя прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Этот материал, по сути, и является терморазрывом. Такую вставку размещают между слоем утеплителя и металлическим каркасом (видно на изображении). Нюансы конструкции могут незначительно отличаться.

Терморазрыв позволяет полностью исключить утечки тепла из помещения, а также забыть об образовании конденсата и наледи, ведь внутренняя часть полотна не будет охлаждаться. Подобного результата можно добиться разве что при использовании двойной двери, где роль терморазрыва играет воздушная прослойка.

Терморзрыв выполняется, как правило, из полимерных материалов, реже – из дерева. Толщина вставки может быть разной. Производители не скрывают, что такая система сохраняет эффективность при разнице температур не более 40 0 С. При более существенных перепадах даже двери с терморазрывом могут «плакать», но, конечно же, не в такой степени, как обычные металлические двери.

Все остальное у дверей с терморазрывом такое же, как в обычных металлических дверях:

наружный и внутренний стальной лист толщиной 3 мм (можно и 2 мм, но это менее безопасный вариант). Двери из слишком тонкой стали хоть и стоят дешевле, но их можно вскрыть чуть ли ни консервным ножом, и даже самый крутой замок не спасет. Иногда внутренняя панель делается из МДФ, что позволяет удешевить конструкцию, но и взломостойкие качества у нее будут ниже;
металлический каркас двери, выполняемый из цельной профильной трубы или нескольких частей;
ребра жесткости усиливают конструкцию, являются ее скелетом. По крайней мере, должно быть одно горизонтальное и два вертикальных ребра, но чем их больше, тем лучше;
утеплитель заполняет пустоты между ребрами жесткости;
также конструкция двери предусматривает наличие уплотнителя, а сама дверь устанавливается в дверную коробку и держится на ней за счет петель;
замок обеспечивает безопасность, в некоторых дверях он дополнительно защищен металлической пластиной;
ручка, петли и глазок.

Когда говорят о терморазрыве дверей, то обычно имеют в виду терморазрыв дверного полотна, т.е. элементе, который изолирует одну внешнюю часть металла от внутренней. Тем не менее, качественные двери также имеют терморазрыв ребер жесткости и терморазрыв коробки.

Плюсы и минусы дверей с терморазрывом

Все, что написано выше, — это, по сути, и есть перечисление преимуществ дверей с терморазрывом. Но чтобы подвести итог, кратко перечислим все плюсы:

высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
морозостойкость, это идеальное решение для регионов с суровым климатом;
долговечность;
возможность установки вместо двух отдельных дверей, а это экономия средств и места;
сохраняется привлекательный внешний вид, как и у обычных металлических дверей, но повышается прочность.

Минусы также есть:

основной недостаток – более высокая цена, так как и конструкция у таких дверей сложнее;
для монтажа надо привлекать настоящих профессионалов, так как установка дверей с терморазрывом требует учета массы нюансов. Если технология будет нарушена хотя бы незначительно, то практически со всеми преимуществами конструкции придется попрощаться;
значительный вес многих полотен окончательно исключает самостоятельный монтаж, а также ставит ограничения на параметры дверного проема;
наличие качественной вентиляции обязательно, иначе даже дверь с терморазрывом не сможет защитить вас от появления конденсата.

У кого-то совершенно справедливо может напроситься вопрос о том, а не проще ли взять качественную деревянную дверь. В принципе, можно, но учтите, что стоить она также будет недешево, весить будет не меньше, чем качественная дверь с терморазрывом, но при этом дерево подвержено температурным деформациям, и в итоге полотно будет то еле-еле закрываться, то оставлять зазоры, сквозь которые будет легко проникать холод. Плюс ко всему, дерево боится повышенной влажности, которая на улице – не редкость, потому без регулярной защитной обработки не обойтись.

Реальной альтернативой может служить двойная дверь, ведь воздушная прослойка работает как неплохой теплоизолятор. Расстояние между полотнами может быть минимальным, а может быть и достаточно значительным, когда получается полноценный тамбур. Купить и установить две двери – это более хлопотное дело, и не факт, что вы сможете сэкономить, зато точно потеряете полезное пространство, да и не везде установка двух дверей возможна.

Терморазрыв может исполняться из разных материалов, что, естественно, влияет на эксплуатационные характеристики полотна. Среди самых распространённых материалов отметим:

ПВХ – наиболее бюджетный вариант исполнения, но и наименее практичный, так как с трудом переносит морозы и при температуре ниже -25 0 С теряет эксплуатационные качества;
дерево – прямая противоположность ПВХ. Стоит дорого, но в качестве терморазрыва работает наиболее эффективно. Как правило, используют вставки из дуба, но встречаются и модели с пробковыми вставками;
стекловолокно отлично изолирует металлические части, но при нагревании может выделять токсичные вещества, потому не рекомендуется для использования в жилых помещениях;
базальтовая вата и пенопласт – оптимальные с точки зрения эксплуатационных качеств и цены материалы, комбинация которых используется в большинстве современных дверей.

Обратите внимание, что осуществить терморазрыв можно не только посредством вставки соответствующего материала или его крепления на саморезы и болт-гайки (что делается в большинстве случаев), но и путем создания микроразрезов в коробке и полотне. Теоретически, если нарушить целостность металла, то удастся и разорвать мостики холода. На практике микроразрезы выполняются с помощью лазера, и они не исключают образование мостиков холода, а лишь уменьшают их площадь. Отзывы говорят о невысокой эффективности данного решения, так что рекомендовать его мы не будем.

Двери с терморазрывом внешне не отличаются от обычных металлических входных дверей. В плане дизайна разнообразие настолько широкое, что каждый сможет найти подходящее решение, а в крайнем случае – заказать дверь, ведь многие производители предлагают такую услугу.

Внешняя отделка входной двери должна быть устойчива к ударам и царапинам, а если она выходит на улицу, то, плюс ко всему, выдерживать частое воздействие осадков и солнечных лучей.

Самые популярные варианты внешней отделки:

порошковое покрытие получают путем нанесения на поверхность металла специальных красок, которые запекаются под воздействием высокой температуры с образованием прочной, устойчивой к повреждениям пленки. Цвет покрытия может быть практически любым. Среди его преимуществ невысокая цена, строгий и лаконичный внешний вид, хорошая устойчивость к осадкам, солнечным лучам, механическим повреждениям;
массив дерева – это красиво и дорого. Выбирая определенную породу дерева и способ его обработки (окрашивание или лакировка, резьба), можно получить желаемый внешний вид полотна. Дерево обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Минус – на поверхности легко оставить царапину, к тому же, дерево боится перепадов температур и влажности. Чтобы отделка была долговечной, придется регулярно обрабатывать древесину защитными средствами. Если дверь выходит на улицу, то обработку придется проводить чаще, причем лучше, чтобы была дополнительная защита в виде козырька над входом в дом;
МДФ-панели позволяют прекрасно сымитировать любую породу дерева, но при этом им не так страшны осадки и перепады температур. МДФ-панели изготавливаются на основе древесной стружки, имеют толщину 7-20 мм, сверху покрываются шпоном (тонкий срез натуральной древесины), краской или ПВХ-пленкой с каким угодно рисунком. Панель может быть как абсолютно гладкой, так и иметь рельеф, что придает ей дополнительной солидности. Большинство доступных в продаже дверей с терморазрывом имеют отделку именно из МДФ-панелей, поскольку это оптимальное сочетание цены и качества;
другие варианты отделки (в т.ч. отделка винилискожей, пластиковыми панелями или одной только ПВХ-пленкой) в дверях с терморазрывом почти не используются, так как обладают сомнительными эксплуатационными и декоративными качествами.

Для внутренней отделки используют:

порошковое напыление – это практично и недорого, но многих не устраивает слишком простой вид отделки, который к тому же не всегда вписывается в интерьер прихожей. Если же дверь ведет в тамбур, то такой вариант более, чем допустим;
дерево – идеальный вариант для внутренней отделки. И если для обычных металлических дверей такую облицовку не советуют (конденсат быстро с ней разделается), то для дверей с терморазрывом это очень подходящее решение, правда, стоить оно будет недешево;
МДФ-панели также не пострадают от конденсата, если полотно защищено терморазрывом, потому отлично подойдут для внутренней отделки;
зеркало обычно используется лишь для частичной отделки двери, но в некоторых случаях может полностью занимать все пространство полотна. Это отличный способ расширить пространство небольшой прихожей и сэкономить место для расположения других вещей, ведь вешать зеркало на одну из стен не придется. Правда, весит зеркало немало. Плюс, входная дверь достаточно быстро пачкается, потому мытье зеркала станет чуть ли ни ежедневной работой.

Терморазрыв позволяет существенно снизить теплопередачу между частями дверного полотна, но представить себе теплые металлические двери без слоя утеплителя невозможно. Потому при выборе внимание стоит также уделять и материалу, из которого выполнена теплоизоляция. Среди самых популярных вариантов:

пеноплекс по основным свойствам похож на минеральную вату, но менее устойчив к огню; – бюджетный вариант, который, тем не менее, отличается приличными тепло- и звукоизоляционными качествами, но он легко воспламеняется и не очень хорошо удерживается внутри двери, потому зазоры между утеплителем и ребрами жесткости обязательно должны быть заполнены пеной; – материал с шикарными тепло- и звукоизоляционными качествами, не боится перепадов температур, влажности, но стоит дороже других утеплителей и боится огня;
бумага и прессованный картон стоят дешево, обладают неплохими теплоизоляционными свойствами, но боятся влаги, потому в конструкции двери, которой предстоит регулярно сталкиваться с большой разницей температур, их лучше не использовать;
поролон и синтепон – вроде бы, и не столь плохи, но для достижения более-менее стоящих результатов понадобится слишком толстый слой.

Качественная теплоизоляция определяется не только утеплением дверного полотна – утеплителем должны быть заполнены все металлические профили. Кроме того, надежный барьер холоду обеспечивается наличием уплотнителя по контуру двери и, естественно, правильной установкой полотна.

При выборе, покупке и монтаже дверей с терморазрывом стоит также учитывать следующие нюансы:

габариты полотна. Ширина и высота выбираются в зависимости от размеров дверного проема. Производители предлагают достаточно широкий размерный ряд. Ширина колеблется в пределах 0,86-1 м, а высота – 2-2,5 м, но можно найти полотна с другими параметрами. Если ширина дверного проема более 1,5 м, то лучше взять модель с двумя одинаковыми или разными створками. Толщина выбирается в зависимости от того, в каких условиях будет эксплуатироваться полотно. Чем толще дверь, тем выше у нее сопротивление теплопередаче, тем в более суровом климате она сможет быть надежной защитой от холода. Минимум – это 7 м;
толщина стали в надежной входной двери должна быть не менее 3 мм, но в загородных домах, т.е. там, где дверь выходит на улицу, лучше вообще использовать полотна с толщиной стали 3,5-4 мм и более;
очень важна конструкция терморазрыва. Это уж точно быть не должна быть лазерная резка металла. В преимущественном большинстве дверей терморазрыв крепится болтами и саморезами, т.е. мостики холода остаются, поэтому, если отыщите, берите дверь, где терморазрыв – это самостоятельный конструктивный элемент, не требующий дополнительной фиксации;
страна-производитель. В большинстве случаев китайские двери имеют невысокое качество. На бумаге все может быть просто замечательно, а по факту используется тонкая сталь, самый дешевый утеплитель, а терморазрыва и вовсе нет. Европейские производители умеют делать качественные двери, но и стоят они недешево. Наиболее сбалансированы по цене и качеству – двери отечественных производителей. Их продукция фактически не уступает европейским брендам, но стоит доступно. Перед покупкой лучше изучить отзывы об интересующей вас компании, узнать, как долго она занимается производством дверей с терморазрывом, и с какими параметрами выпускает изделия. В паспорте на изделие должны быть указаны все технические характеристики двери;
монтаж лучше доверить профессионалам, но и самому не мешает знать некоторые нюансы. Итак, если стена, в проем которой ставят дверь, утеплена, то дверь необходимо ставить за утеплителем, т.е. в теплой части стены. Также необходимо выполнить утепление дверного проема. Если дом построен из дерева или другого материала, имеющего свойство давать усадку, то необходимо использовать регулируемую окосячку при установке полотна.

Еще раз повторим, что доверять монтаж лучше профессионалам, так как если сэкономить на этой статье расходов, то даже нет смысла тратиться на дверь с терморазрывом.

7 советов по выбору тёплых входных дверей

Через двери и окна теряется около 15-25% домашнего тепла. Зачем обогревать улицу, если можно один раз потратиться и поставить надежные теплые двери? Вот только как понять, что перед вами действительно хороший барьер всем морозам, а не разрекламированная ерунда? Выбор теплой входной двери – не самая простая задача, поскольку необходимо учесть массу конструктивных особенностей, начиная от типа утеплителя и заканчивая материалом отделки. Разбираемся с каждым пунктом и определяем, насколько он влияет на конечный результат – способность двери удерживать тепло.

Какие параметры влияют на итоговый коэффициент теплоизоляции? Их не так уж и мало:

материал исполнения полотна;
наличие, материал и толщина теплоизолятора;
наличие терморазрыва;
теплоизоляция дверной рамы;
правильность монтажа двери, в т.ч. наличие уплотнителей.

Наверное, вы уже когда-то слышали, что металлические двери – самые надежные, а деревянные – самые теплые. Так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, изучим ключевые характеристики материалов, из которых изготавливаются двери.

Деревянные двери

Дерево – дорогой и благородный материал. Мнение, что именно такие полотна отличаются наилучшими показателями теплоизоляции, — вовсе не миф, правда, все сильно зависит от породы. Сосновые двери, например, теплее дубовых. Наилучшие образцы имеют коэффициент теплопередачи около 0,7-0,8 Вт/м2*К, но у большинства изделий этот показатель хуже – 0,9-2,6 Вт/м2*К.

В последнее время деревянные двери все реже используются в качестве входных, так как они уступают аналогам по уровню устойчивости к атмосферным осадкам и перепадам температур, даже несмотря на современные защитные покрытия. Но их красота, прочность и долговечность (при правильном уходе) все же не дают полностью списать данный вариант. В качестве входной лучше выбирать дверь из массива. Филенчатые двери уступают в плане прочности, потому их лучше использовать только в паре, например, со стальной дверью.

Щитовые и каркасные двери – неплохой вариант. Они производятся из щитов древесины, которые скрепляются между собой и отделываются шпоном, конструкция может дополнительно иметь слой утеплителя, за счет чего теплоизоляционные свойства возрастают. Конденсат на таких дверях, в отличие от металлических, не возникает.

Металлические двери

Это самый распространенный сейчас вариант, потому далее в статье речь по большей части будет идти именно о них. Металлические двери отличаются высочайшим уровнем прочности, надежности и безопасности, они долговечны и эстетичны, а вариантов отделки такого полотна – огромное количество. Стальные двери не боятся перепадов температур, осадков и огня, они просты в уходе и более-менее доступны по цене. Главный минус металла – высокий уровень теплопроводности, потому такие двери обязательно нуждаются в слое утеплителя, но даже он порой не решает проблему, и тогда спасает только терморазрыв. Особенностям последнего мы уделим внимание дальше.

Чтобы при покупке грамотно оценить качество дверного полотна, важно знать, из каких ключевых элементов состоит металлическая дверь:

металлический каркас выполняется из цельной профильной трубы или нескольких отрезков, которые привариваются друг к другу. Первый вариант предпочтительнее с точки зрения прочности;
ребра жесткости усиливают конструкцию, и чем их больше, тем лучше. Минимум – два вертикальных и одно горизонтальное ребро;
утеплитель укладывают в полости между ребрами жесткости;
с внешней и внутренней стороны к каркасу и ребрам жесткости крепят стальные листы, толщина которых влияет на взломостойкость. Лучше брать полотна, где толщина листа не менее 2 мм, а для загородного дома – 3-4 мм. В некоторых дверях внутренний лист может быть не из стали, а из МДФ. Есть модели, где между внутренним и внешним используется дополнительный стальной лист;
дополнительный слой стали или бронепластина в зоне замка – опция, но она очень важна;
внешняя и внутренняя отделка;
уплотнитель по контуру двери.

В продаже можно найти холодные стальные двери с коэффициентом теплопередачи 1,3-1,5 Вт/м2*К, но если добавить надежную теплоизоляцию, то коэффициент падает до приемлемых 0,8 Вт/м2*К, а это уже самые настоящие теплые двери.

Металлопластиковые двери

Конструкция таких дверей идентична металлопластиковым окнам. Пластиковый профиль имеет минимум 5 камер, армируется сталью или алюминием, что позволяет получить прочную и одновременно теплую конструкцию. Пластик окрашивается в массе или покрывается пленкой. Могут быть вставки из триплекса или бронированного стекла, но они не должны занимать более трети площади полотна.

Металлопластиковые двери имеют неплохие показатели тепло- и звукоизоляции, коэффициент теплопередачи у них на уровне 1,1-2,5 Вт/м2*К. Кроме того, они достаточно устойчивы перед повышенной влажностью, ветрами и прочими факторами внешней среды. Такие полотна прочные, и по этому параметру не уступают металлическим дверям, вопреки предрассудкам, но, тем не менее, в качестве входной двери они используются редко.

Обычная металлическая дверь очень хорошо проводит тепло. Она сможет защитить от злоумышленников, но не от холода, потому ранее была распространена практика установки двух дверей сразу: металлическая – от воров, деревянная – от холодного воздуха. Сейчас же своеобразным стандартом стали двери с утеплителем. Его наличие позволяет металлической двери быть полноценным барьером холодному воздуху. Если толщина и материал теплоизолятора выбраны в соответствии с климатом, то стальная дверь легко может стать по-настоящему теплой.

Тут может появиться логичный вопрос – какой утеплитель в металлической двери лучше? Давайте проанализируем самые распространенные варианты:

пеноплекс по многим характеристикам близок к минеральной вате, но по устойчивости к огню проигрывает ей;
бумага и картон используются в самых бюджетных вариантах, они способны изолировать от холода и шума, но все же не так хорошо, как более современные аналоги. Кроме того, бумажный утеплитель плохо выдерживает повышенную влажность;
поролон и синтепон применяют нечасто, ведь для обеспечения приемлемого уровня теплоизоляции понадобится слой минимум 10 см.

Утеплителем должно быть заполнено не только дверное полотно, но и металлический профиль, иначе холод будет проникать в квартиру через него. Чтобы проверить наличие теплоизоляции в профиле, можно просто постучать по нему: звонкий звук – утеплителя нет, глухой – все в порядке.

Информация по свойствам основных утеплителей представлена в таблице ниже.

После появления утепленных металлических дверей, казалось бы, можно было расслабиться и наслаждаться теплом, но нет. Оказалось, что даже самые качественные изделия могут покрываться конденсатом и промерзать. И речь не о том, что теплоизоляция плохая – все дело в простом физическом явлении.

Зимой наружная часть двери охлаждается, причем если дверь выходит на улицу, то охлаждается она существенно. Внутренняя же часть достаточно теплая. Что в итоге? Внутренняя поверхность может тоже охлаждаться. Почему? Да потому что, даже несмотря на утеплитель, остается контакт между внутренним и наружным листом стали (это «мостики холода») – через ребра жесткости или профиль.

Почему так опасно охлаждение внутренней части? На ней мгновенно начинает конденсироваться влага из помещения, причем это может быть не пару капелек, а полноценная лужа, которую придется постоянно вытирать. Что-то подобное можно иногда замечать на пластиковых окнах. При сильном морозе этот конденсат может замерзать. Иней и лед – явно не то, что хочется видеть на своей новой и недешевой двери. Еще больше не хочется отогревать ее, чтобы зайти или выйти. Это мы уже молчим о том, что постоянное воздействие влаги приводит к коррозии и разгерметизации контура, ведь это и так ясно.

Чтобы решить все эти проблемы, достаточно добавить в конструкцию небольшой элемент – терморазрыв. Это вставка, которую монтируют между металлическими частями, изолируя их друг от друга. Сама вставка имеет настолько низкие показатели теплопроводности, что передача теплоты практически исключается, а значит, конденсата и прочих неприятностей не будет. Кроме того, терморазрыв делает металлическую дверь еще более теплой, исключая любые утечки тепла и проникновение холода, так что плюсы налицо.

В зависимости от количества терморазрывных вставок двери бывают:

с одной вставкой – в полотне или коробке;
с двумя вставками – и в полотне, и в коробке;
три и более вставки – в полотне, коробке, ребрах жесткости, в районе дверной ручки и т.д.

Чаще всего встречается конструкция, когда терморазрыв устанавливается между утеплителем и металлом каркаса, что хорошо видно по фото.

Терморазрыв может быть выполнен из таких материалов:

Терморазрыв может быть однослойным, двухслойным и многослойным, т.е. состоять из слоев нескольких материалов. Есть вставки, которые при желании можно удалить/заменить, а есть те, которые вливаются в полость и не подлежат демонтажу.

В зависимости от типа монтажа выделяют следующие варианты терморазрыва:

болтовое соединение – самый распространенный случай. Терморазрыв крепится на болты или саморезы. В этом случае между металлическими частями внутренней и наружной стороны сохраняется контакт, но площадь этого контакта минимальная;
без крепежей – когда материал терморазрыва вливается в заранее подготовленное пространство, а затем затвердевает. С точки зрения показателей теплоизоляции это наилучший вариант;
микроразрезы по сути заменяют термовставку. В теории все звучит красиво. Чтобы уменьшить контакт металлических частей, надо сделать на них небольшие надрезы, чтобы снизить площадь «мостиков холода». Такие надрезы делаются лазером, прочность от этого не страдает, но вот эффективность в плане теплоизоляции минимальная.

Производители дверей с терморазрывом отмечают, что данная конструкция будет эффективна при перепаде температур внутри и снаружи не более 50 0 С, при более высокой разнице даже на самой качественной двери может образоваться конденсат. Кстати, не забудьте об организации правильной вентиляции, чтобы снизить вероятность появление капелек на окнах и дверях.

Альтернатива дверям с терморазрывом – это тамбур, небольшое пространство между двумя дверьми. Он не дает сталкиваться холодному уличному и теплому домашнему воздуху, исключая образование конденсата. Вот только далеко не всегда возможно организовать тамбур, ведь наружная дверь должна обязательно открываться внутрь – понадобится достаточное количество места. Кроме того, покупать и устанавливать придется уже две двери.

Теплая дверь с хорошим утеплителем и теплоразрывом все равно может пускать в дом холодный воздух, но проникать он будет не через само полотно, а через щели между ним и дверной коробкой. Ненужно быть гением, чтобы понять важность наличия уплотнителей по контуру дверного полотна. Тем не менее, этот фактор часто сбрасывают со счетов.

Уплотнитель надо приклеить по периметру двери, рамы и под порогом, чтобы сквозняку просто некуда было проникнуть. Обычно используют резиновые уплотнители, которые зарекомендовали себя как нельзя лучше: они не боятся влаги и перепада температур, долговечны. Также использовать можно уплотнители из силикона и пенополиуретана. А вот какие использовать не стоит, так это поролоновые и пластиковые уплотнители. Они боятся воздействия влаги и температур, быстро приходят в негодность.

Сколько контуров уплотнителя надо использовать? Как ни странно, достаточно будет и одного, но качественно исполненного. Вам, конечно же, будут предлагать и два, и три контура уплотнителя. Хуже от этого точно не будет, но и ощутимой разницы в эффекте с одним контуром тоже нет, зато обойдется такое решение несколько дороже.

Правильный монтаж

Еще один аспект, который может свести на нет все ваши старания по выбору. Стоит сэкономить и пригласить устанавливать дверь неумелого мастера – и с ее теплоизоляционными качествами придется распрощаться.

Грамотный монтажник сразу скажет, что до завершения влажных ремонтных работ в помещении дверь лучше не менять. Естественно, установку проводят на специальные анкеры или дюбеля, а зазоры между рамой и стеной заполняют пенополиуретаном, широко известный всем как монтажная пена. Когда пена застынет, важно защитить ее от попадания влаги. Наверное, не стоит упоминать, как важно установить полотно ровно.

Внешняя и наружная отделка не особо влияют на итоговый коэффициент теплопередачи, но все же некоторые материалы будут немного «теплее» других:

древесный шпон имеет отличные тепло- и звукоизоляционные качества, красиво смотрится, но боится влаги и перепадов температур, потому нуждается в обработке и постоянном уходе;
МДФ панели также смотрятся красиво, могут быть ламинированы пленкой, на которой можно напечатать что угодно, или покрыты тонким шпоном. МДФ панели не так боятся влаги, дешевле дерева, имеют неплохие тепло- и звукоизоляционные качества, потому и получили широкое распространение;
порошковое покрытие выполняется специальными красками, которые при высоких температурах образуют особенно стойкую пленку, которая еще и смотрится неплохо. Степень теплоизоляции такое покрытие не повысит, но зато на нем почти невозможно оставить царапину, оно не боится влаги и перепадов температур. Если дверь выходит на улицу, то лучше поставить именно двери с порошковой окраской. Если за окном будет сильный мороз, и полотно покроется конденсатом, по крайней мене, отделка не пострадает;
остальные варианты типа пластиковых панелей, искусственной кожи и ПВХ-пленки, используются реже.

Что получаем в итоге? Самая «теплая», прочная и надежная дверь – это стальное полотно с утеплителем из пенополиуретана или минеральной ваты, с терморазрывом, с контуром уплотнителя и установленная человеком с прямыми руками.

Читайте также: