Декупаж на металлической поверхности

Обновлено: 14.05.2024

Декупаж на металлических поверхностях имеет свои особенности. И если соблюдать все правила, то можно получить оригинальные изделия без последующей ржавчины и облупливания. Для начинающих рукодельниц описанные этапы мастер класса не только помогут пошагово задекорировать любое изделие: посуду, железные ведра, подносики, старые чайники, чугунки, лейку, железные шкатулки и пр. изделия.

В рекомендациях ниже вы узнаете:

Общие правила декупажа по металлу

Существуют свои правила по декупажу по металлу, которые нужно соблюдать, чтобы получить шикарное изделие и пользоваться им дольше. Ниже опишу основу, которую стоит освоить каждому новичку и знать опытным мастерам:

При проступившей ржавчине обязательно обрабатываем преобразоваталем ржавчины, которая поможет полностью удалить пятна. Купить ее можно в любом строительном магазине. Если ржавчина не ушла с первой обработки – обязательно повторите процедуру. Делайте это столько раз, сколько потребуется. У ржавчины есть нехорошая способность просачиваться сквозь краску, поэтому грунтовка вам не сможет помочь.
Ошкуриваем поверхность перед грунтовкой. Не шкурим только нержавейку, которая имеет уже обработанный слой, и который не следует портить.
Обезжириваем спиртом, ацетоном или жидкостью для снятия лака. Самые простые подручные средства неплохо справляются со своей задачей. При этом если вы использовали антиржавчину, то они еще и удаляют остатки.
Грунтуем. Металл лучше грунтовать специальным составом – белой эмалью по ржавчине. Накладываем два-три слоя, чтобы хорошенько прогрунтовать поверхность. При каждом олое ошкуриваем для снятия лишних капель и выравнивания поверхности.
Декупажные карты или фрагменты можно клеить на уретановый лак. Так они крепче держатся. Следует только учитывать, что данный лай менее пластичен и лучше использовать его при приклеивании на ровных поверхностях. ПВА клей тоже может подойти, но лучше тогда подготовить поверхность более тщательно.
Используйте неводные средства. Так поверхность будет намного крепче. Если же металл в последующем будет подвергаться нагреванию (керосиновые лампы, самовары или фонари), то лучше использовать термостойкие лаки и краски.
Если вам необходимо подрисовать фон, то лучше стоит взять эмаль по ржавчине и смешать с акриловой или гуашевой краской нужного цвета.
Перед тем, как нанести финишный слой лака, необходимо хорошенько прошкурить поверхность. Возможно даже стоит вначале отшлифовать поверхность. Алкидно-уретановые лаки все прекрасно выравниваются, саморастекаются. Поэтому стоит уже перед его нанесением постараться подготовить ровную поверхность. Наносите 1-2 слоя лака, если не хотите, чтобы ваше изделие желтило (особенность лака). Дайте высохнуть каждому слою.

Особенности декупажа на железной и алюминиевой посуде

Ниже разберем особенности разных металлических поверхностей посуды. Это поможет вам сориентироваться и подобрать нужный вариант декорирования поверхности.

Этапы работы при декупаже оцинкованной поверхности:

Шкурим поверхность;
Обезжириваем спиртом или ацетоном;
Эмалью по ржавчине грунтуем и ошкуриваем нулевой наждачкой два-три слоя;
Клеим декупажную карту, распечатку или салфетку;
Прорисовываем фон и вживляем принт;
Ошкуриваем;
Покрываем финишным лаком.

Этапы работы декупажа по окрашенному металлу

Какую металлическую посуду чаще всего можно найти в наших магазинах или дома: подносы, термосы, коробки из-под чая или печенья, кашпо, почтовые ящики, баночки из-под специй и др.

Смываем старую краску смывкой для старых лако-красочных поверхностей. Лучше сразу подготовить поверхность и сделать ее ровной, нежели потом исправлять все погрешности вместе уже с вашей работой;
Хорошо ошкуриваем поверхность, снимаем остатки краски, где еще осталась;
Обрабатываем антиржавчиной, если видите очаги;
Обезжириваем ацетоном или жидкостью для снятия лака;
Грунтуем специальным грунтом-эмалью по ржавчине;
Прошкуриваем;
Наклеиваем распечатку, декупажную карту или салфетку;
Ошкуриваем;
Добавляем при необходимости элементы: дорисовка фона, состаривание и т.п.
Ошкуриваеи;
Наносим финишный лак.

Как декупажить нержавейку

Нержавейка, кстати, самая популярная посуда для декора. Это могут быть чайники, кастрюли, фляжки, термосы и т.п.

Хорошо обезжириваем поверхность;
Можно не грунтовать, если хочется получить полупрозрачный серебристый проблеск после приклеивания салфетки;
Фон и прорисовка деталей;
Лакируем и ошкуриваем;
Наносим финишный слой лака.

Как сделать декупаж на чугуне

Не выкидывайте чугунки, они могут вам еще пригодиться! Если у вас остались чугунные миски, утюги, сковородки – используйте их и получайте оригинальные изделия декора.

Чугун сам по себе имеет неровную поверхность. Поэтому ее необходимо хорошо ошкурить крупной наждачной бумагой, чтобы получить более ровную поверхность для работы;
Обезжириваем;
Грунтуем;
Ошкуриваем;
Наклеиваем на подготовленную поверхность распечатку, декупажную карту, салфетку, любой другой принт с красивыми изображениями;
Прорисовываем фон и детали, состариваем при необходимости, наносим штрихи;
Покрываем финишным лаком.

Этапы декупажа на эмалированной посуде

Эмалированная посуда есть в каждом доме: это и кофейники, и кружки, и кастрюльки, и бидончики. Есть где разгуляться

Эмаль не нужно снимать, ей хватает ошкуривания для лучшего сцепления с грунтом;
Обезжириваем;
Грунтуем, ошкуриваем 2-3 раза. Если есть рисунок, то грунтуем до тех пор, пока не будет его заметно;
Клеим мотивы;
Прорисовываем фон, вживляем в поверхность принт;
Покрываем всю поверхность финишным лаком.

Мы разобрали этапы работы с разными металлическими поверхностями. Ниже разберем основные материалы, с которыми мы будем работать. На таких изделиях очень красиво будет смотреться обратный декупаж.

Какая основа должна быть для металла

Правильная основа позволит усилить и улучшить защитные свойства самой краски, а также и поверхности, позволит увеличить крепость сцепления и продлит срок службы.

Если у вас металлическая заготовка уже старая и имеет ржавчину, то лучше найти алкидную грунтовку с антикоррозийным составом. К примеру, Лакра.
Если вам нужна термостойкая поверхность, то лучше использовать фосфатирующие составы, к примеру Vika. Она изготавливается из двух ингредиентов: специального разбавителя и ортофосфорных кислот. Такая грунтовка может применяться на металле любого типа. Ее главным достоинством считается повышение адгезии металла в несколько раз.
Грунт-спрей для металла также прекрасно подходит для работ по декупажу любых предметов. К примеру, фирмы Kudo. Их также несколько видов: кислотный протравливающий, грунт-наполнитель акриловый. Первый необходим для грунтовки пораженных поверхностей. Второй наносился поверх первого или используется на чистых поверхностях.

Средства от антиржавчины, которые можно применить в декупаже

Средства антиржавчина продается в каждом строительном магазине, а также можно найти качественную и недорогую в автомобильных магазинах. Она ничем не хуже, а в некоторых параметрах даже лучше, чем строительные, так как применяют ее чаще всего для металла с высокой степенью коррозии.

В большинстве преобразователей ржавчины в составе основой служит ортофосфорная кислота-антипод ржавчины. Или его аналог. Она вступает в активную реакцию с окисями металлов и растворяет их. Но! Важно учитывать, что такое средство нужно вовремя удалить с поверхности металла, чтобы она не стала сама источником дальнейшей коррозии металла.
Сейчас можно встретить еще один состав – ингибиторы ржавчины. При его использовании процесс коррозии металла останавливается, а на месте его нанесения образуется барьерная пленка, которая защищает от дальнейшего распространения поражения металла. Как правило, каким ингибитором в составе выступает цинк.

Еще существуют преобразователи нейтрального типа – они не содержат в себе кислот. В качестве активного вещества в них используются “танины”, которые представляют собой фенольные соединения, обладающие высокими дубильными характеристиками. При взаимодействии со ржавчиной они превращают оксиды металлов в неактивные вещества. Могут использоваться в качестве грунтовых растворов под окрашивание лаками или красками. Их действие усиливается за счет специальных присадок, позволяющих веществу глубже проникать в структуру металла.

Ниже расскажу о нескольких препаратах, которые подходят для декупажа металлических поверхностей.

Lavr – недорогой российский очиститель ржавчины. Емкость объем 120 миллилитров. Без цинка. Способ применения: через 10-15 минут нужно жесткой щеткой удалить остатки средства и ржавчины, поверхность промыть водой. При необходимости операция повторяется. В данном случае защитный слой не образуется. Но это может быть вам и на руку.

Цинкарь – также российская марка на основе цинка, а также в составе своем содержит марганец. Требует двойной обработки с очищением поверхности.

Sonax – немецкий преобразователь. Преобразует ржавчину в неактивный, вязкий материал, является стойкой защитной грунтовкой, идеальной в качестве основы для любого вида покрасочных работ. Можно применять в качестве средства для антикоррозийной обработки железных и прочих металлических поверхностей. После нанесения на поверхность требует просушки. Дополнительно наносим второй слой. Данный препарат в нашем случае можно использовать при сильной коррозии и защите металла.

Важно помнить, что перед любыми манипуляциями нужно дождаться, чтобы предыдущий слой лака, грунта или краски был абсолютно сухой. Если продолжать работать по влажной поверхности, то может проявиться нежелательный эффект кракле (появление трещин). Непросушенный слой как бы взорвет следующий, еще более влажный и податливый. Это приведет к тому, что работа будет испорчена. Именно поэтому каждый слой должен быть хорошо просушен.

Краски для декупажа по металлическим поверхностям

При окрашивании металлических поверхностей можно использовать любые акриловые и гуашевые краски. Они имеют плотную структуру, не растекаются по поверхности и хорошо ложатся. Важно не забывать соблюдать все пункты работы, описанном выше.

Лак для металлических поверхностей

При декорировании металлических поверхностей не следует использовать водные лаки, так как такая поверхность будет слабо защищена, сам лак чаще всего мягкий и легко царапается. Лучше всего подходят алкидно-уретановые лаки, лаки-спреи. Они легко наносятся, прекрасно защищают поверхность. Но при этом сильно пахнут и лучше всего использовать такие лаки на улице, балконе или гараже. Если же вы с ним работаете дома – желательно иметь хорошую вытяжку и открыть при работе окна.

Если все же вы решились использовать лак на водной основе, специальный для декупажа, то почитайте вначале, подойдет ли он для финишного покрытия. Обычно производитель описывает о своем составе всю информацию на бутылочке. К примеру, лак Таир для твердых поверхностей, который используется для приклеивания салфеток. Но все же не рекомендуется использовать его как финишное покрытие. Либо Лак покрывной Ferrario “Esprimo”, который после высыхания становится очень стойким к царапинам.

Лак наносится кистью или спонжем равномерно по всей поверхности тонким слоем.

В целом, при работе с металлом запаситесь терпением и у вас получится оригинальное изделие. А эффект ржавчины можно создать уже позднее, при декоре, что тоже позволит придать изделию оригинальность, но вы защитите металл от ржавчины.

Очень красиво смотрятся декупаж на металле в стиле прованс, когда изделия немного состарены. Но можно попробовать и совсем любые другие интересные стили и техники, к примеру, стим панк, или милитари. В интерьере применяют декупаж не только на посуде, но и на батареях. В данном случае нужно использовать все основы и лак для высокотемпературных поверхностей.

Поделитесь статьей, своим творчеством или пишите свои комментарии, пригодились ли вам советы по декупажу по металлу.

Декупаж хлебного короба. Обжиг

В этом мастер-классе научимся делать обжиг и брашиварование в декупаже.

Рада приветствовать всех любителей рукоделия и особенно тех, кто не равнодушен к декупажу. Меня зовут Елена Тукаева и сегодня предлагаю вам мастер-класс по декорированию большого реечного короба. Декорировать короб будем с применением обжига, браширования и декупажа. В моем случае короб сделан для хранения хлеба, но, поменяв тему картинки, в нём можно хранить что душе угодно.

Применяется техника обжига и браширования для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Самым доступным и лёгким в работе деревом является сосна.

Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твёрдые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.

Для декорирования хлебного короба нам понадобятся следующие материалы:

• реечный короб из сосны;

• заготовка из фанеры «накладка» толщиной 4 мм;

• распечатки с изображением хлеба (или подходящие по размеру декупажные карты);

• морилка водная цвет «Палисандр»;

• газовая горелка и газ в баллоне;

• металлические щётки по металлу, щётка с пластиковым ворсом

• клей «Момент Кристалл», кисть синтетическая плоская, кисть щетинка плоская, губка поролоновая, ножницы, скотч широкий, шкурка мелкозернистая и средней зернистости, прижимной валик, бумажные полотенца, канцелярский файл, перчатки рабочие х/б.

Приступаем к работе.

Начинаем работу с обжига заготовки. Поскольку работа эта грязная и копотная, я обжигаю и браширую либо в ванной комнате, либо на лестничной площадке, а летом — на улице. Соблюдая технику безопасности надеваем на руки рабочие х/б перчатки. Для обжига использую газовую горелку (резак), надетую на баллон с газом. Важно во время работы баллон с газом держать вертикально и не трясти его. Для того чтобы обжечь все поверхности крутим и перемещаем заготовку, а не баллон.

Обжигаем рейки короба с лицевой стороны, торцы реек, боковинки короба по краям, не затрагивая середины. Обжигаем до черноты и угольков, чтобы текстура у дерева проявилась сильнее и была более рельефная. Внутри же короб обжигаем слегка, лишь для того чтобы придать дереву цвет. После обжига короб выглядит вот так.

После обжига приступаем к брашированию — это процесс удаления мягких (обгоревших) волокон с верхнего слоя древесины. Сначала проводим черновую выборку волокон грубой металлической щёткой обязательно вдоль волокон, чтобы не повредить твёрдые слои древесины.

Далее прорабатываем поверхность более мелкой металлической щёткой.

Вычищенную обуглившуюся древесину счищаем пластиковой щеткой.

После браширования от металлической щётки в мягких слоях древесины образуются дополнительные борозды. Чтобы их сгладить и еще больше выявить текстуру дерева прорабатываем борозды между твёрдыми слоями среднезернистой шкуркой, сложенной пополам. По мере истирания зёрен шкурки меняем место сгиба.

После вышкуривания мягких слоев текстура дерева становится еще ярче и рельефнее.

Чтобы убрать всю пыль и нагар протираем обработанную заготовку влажной тряпочкой. Даём заготовке просохнуть.

Декупаж короба

Подготовим боковинки короба под декупаж. Белой акриловой краской «Акрил-Арт» покрываем боковинки кистью щетинка от центра к краям. Центр покрываем краской плотно к краям растягиваем и делаем растушёвку.

После просыхания краски поднявшийся ворс древесины сошкуриваем мелкозернистой шкуркой и накладываем ещё один слой белой краски.

Просушили краску — среднезернистой шкуркой по краям боковинок проявляем рельеф дерева, снимая слой краски.

На боковинках короба будем выполнять прямой декупаж распечатками. Распечатки сделаны на обычной офисной бумаге на лазерном принтере. Это важно, так как с распечаток, сделанных на обычной бумаге на струйном принтере с водными чернилами (а именно такие чаще всего встречаются) в процессе работы потекут краски.

Поскольку офисная бумага толстовата для декупажа, распечатки перед приклеиванием истончают. Я это делаю скотчем. Кладём картинку лицевой стороной на ровную твердую поверхность, обклеиваем изнаночную (белую) сторону широким скотчем.

Приглаживаем скотч к бумаге пластиковой карточкой или резиновым шпателем.

Снимаем скотч с распечатки вместе с прилипшими к нему волокнами бумаги. В зависимости от плотности бумаги и силы скотча процедуру истончения провожу до трёх раз.

Приступаем к декупажу короба. Чтобы распечатка лучше пропиталась клеем и равномерно приклеилась её необходимо предварительно замочить в воде. Будем это делать с помощью канцелярского файла. Пульверизатором набрызгиваем воду на файл и укладываем на него лицевой стороной распечатку.

Обильно поливаем распечатку водой с изнаночной стороны и даем ей помокнуть 1-2 минуты.

Сливаем с распечатки воду и промокаем излишки воды бумажным полотенцем.

Наносим на распечатку и на приклеиваемую поверхность синтетической широкой или веерной кистью лак (клей) для твёрдых поверхностей «Таир».

Не снимая картинку с файла, накладываем её на боковинку короба и приглаживаем сначала руками от центра к краям и затем тщательно, но аккуратно, чтобы не повредить картинку, приглаживаем её прямо через файл резиновым валиком.

Аккуратно с уголка параллельно поверхности снимаем с картинки файл и покрываем сырую распечатку клеем ещё раз.

Пока сохнет первая боковинка короба, приступаем к декорированию накладки.

Покроем одну сторону накладки белой акриловой краской «Акрил-Арт» широкой синтетической кистью. После высыхания первого слоя краски ошкуриваем поверхность накладки мелкозернистой шкуркой от поднявшегося ворса и покрываем краской ещё один раз.

На накладке выполним декупаж методом «мордой в лак».

Наносим лак акриловый глянцевый на лицевую сторону картинки и на накладку.

Сразу пока не высох лак, накладываем распечатку картинкой на накладку и тщательно прижимаем валиком, выгоняя весь воздух, и оставляем накладку просохнуть на два-три часа. В это время декорируем вторую боковинку короба.

Лак высох, картинка приклеилась к накладке, приступаем к проявлению картинки. Смачиваем распечатку влажной губкой и начинаем аккуратно скатывать бумагу подушечками пальцев.

По мере скатывания бумаги картинка будет подсыхать и мы увидим, что ещё остаются волокна бумаги.

Ещё раз увлажняем картинку и скатываем остатки волокон бумаги.

Края накладки прокрашиваем поролоновой губкой краской «Акрил-Арт» цветом Умбра Жжёная. Немного состариваем накладку — слегка по краям картинки проходимся среднезернистой шкуркой, создавая потёртости картинки, и покрываем накладку в два-три слоя матовым акриловым лаком с промежуточной просушкой.

Возвращаемся к боковинкам короба. Среднезернистой шкуркой сошкуриваем распечатку, вышедшую за грани поверхности.

И состариваем поверхность картинки, проявляя через неё текстуру дерева. Для этого проходим по поверхности картинки среднезернистой шкуркой. По краям делаем это сильнее, до дерева, ближе к центру — слегка.

После выявления тектуры дерева из-под распечатки покрываем картинку водной морилкой и тут же её стираем бумажным полотенцем. Тем самым мы тонируем картинку и сближаем её по цвету со всем коробом.

Чтобы сделать наш короб ещё интереснее и дополнительно выявить рельефность его поверхности выполним его «припыление». На щетинистую кисть набираем небольшое количество акриловой краски «Акрил-Хобби де Люкс» цвет Пеньковый, снимаем излишки краски об бумажное полотенце и легко проходим «сухой кистью» по поверхности короба, особое внимание уделяя углам и выступам.

Даём краске просохнуть и покрываем короб изнутри и снаружи тремя слоями матового акрилового лака с промежуточной просушкой между слоями.

Декупаж короба закончен! После окончательной просушки лака приклеиваем накладку на клей «Момент Кристалл» и любуемся результатом!

Автор мастер-класса — Елена Тукаева, творческая мастерская «Декупаж Лены Тукаевой/Мастер классы/подарки/декор».

Декупаж на металлической поверхности

Наверняка на каждой кухне можно отыскать жестяные банки от конфет или чая.А ведь это тоже отличный объект для декупажа, который может сослужить добрую службу и добавить капельку уюта. Давайте попробуем …

Мастер-класс по декупажу на стекле: Пепельница "Повелитель дорог"

Представляю вашему вниманию мастер-класс по созданию пепельничек. Пепельницы могут использоваться как по прямому назначению, так и для шитья, вязания, как палитры для красок, как подставочки под свечи и т.д. Я …

Мастер-класс по декупажу на металле: Баночка для кистей

Все творческие люди обычно сапожники без сапог, и я не исключение. Решила, если я сделать для себя ничего не могу в отсутствие времени, сделаю, хотя бы баночку для кистей! Баночка …

Мастер-класс по декупажу на металле: Вторая жизнь старого чугунка

Сегодня в уроке расскажу и покажу как дать вторую жизнь старому чугунку, который нашли как-то в сарае. Делала подруге к годовщине свадьбы. Получился вот такой оригинальный подарок.

Мастер-класс по декупажу на металле: Лейки "Милый дом"

Спешу показать Вам леечки, которые у меня сотворились. Здесь использована техника декупажа и добавлен объём шпатлёвкой.

Мастер-класс по декупажу на металле: Шкатулка для рукоделия в стиле пэчворк

Сегодня мы будем заниматься банкой из-под печенья в прошлом и домиком для ниток и пуговиц в настоящем. Небольшой и несложный мастер-класс будет интеререн и начинающим мастерам, и опытным.

Мастер-класс по декупажу на металле: Часы-сковорода с петухом

Эти веселые часы с петухом на бывшей сковороде будут заметным украшением кухни. Яркие цветы и петух отлично смотрятся на салатовом фоне. Цифры имитируют пуговки.

Мастер-класс по декупажу на металле: Лейка Спелые ягоды

В этом мастер-классе вы узнаете как преобразовать обычную лейку в изящный предмет интерьера.

Мастер-класс по декупажу на металле: Леечка «Горящая свеча»

Сегодня мы хотим предложить вам сделать своими руками оригинальную лейку в технике декупаж. И самому приятно пользоваться, и на подарок подойдет отлично.

Мастер-класс по декупажу на металле: Коробка «Зеркальная Африка»

Отличная идея для подарка родственникам или друзьям - жестяная коробка в технике декупажа. Ее можно использовать на кухне или как шкатулку. Все зависит от вашей фантазии.

Мастер-класс по декупажу: Металлический поднос

Добрый день, Мастера и Мастерицы! Недавно мне папа торжественно вручил старый металлический поднос, сказав, что это поднос моей бабушки, может в порядок можно привести? Я взялась за дело. Попутно фотографировала и решила выложить МК, т. к. есть интересные моменты по работе с распечатками и др. Может, кому- то будет полезным.

Вот таким он мне достался. Краска кое-где облупилась на всю глубину и даже ржавчина начала появляться. Цветочки пытались подрисовать, чтобы скрыть дефекты.

Для обновления мне потребовалось: Грунт по металлу аэрозольный, акриловая эмаль, черная акриловая краска, лак акриловый KIVA глянцевый, клей для декупажа или ПВА, кракелюрная пара мэймери 753-754, пастель и сухой пигмент перламутр для затирки трещин и подрисовки теней, стекловидный лак как финишный, ватные палочки, кисти и спонжи. Все материалы заменяются на имеющиеся у вас в наличии.

Для начала я нещадно ошкурила все слои краски, включая цветочки, практически до металла.

Покрыла грунтом, прочпокала акриловой эмалью.

На нижней стороне бортик покрасила черным акрилом.

Распечатки сделала на фотобумаге. Покрыла на 2 слоя вдоль и поперек тонкими слоями акрилового лака, вырезала мотив с припусками. Если мотив вырезать не нужно, то по краю картинки нужно срезать пару мм, т.к. лак мог затечь на изнанку картинки. Замачиваю в теплой воде на 15-20 минут (это важно, нужно чтобы бумага полностью промокла), кладу картинку на файл красочным слоем кверху. Немного поддеть краешек пленки иглой и снимаю все изображение цельной пленкой.

Понятия не имею, какие чернила у меня в струйном принтере. Если сомневаетесь, можно клеить распечатку и так. Но я переворачиваю картинку и скатываю остатки бумаги. Видите, катышки с краской. Так получается супертонкая пленка. Делаю все на файле, чтобы не повредить картинку, поднимая со стола.

Краешки обрываю, аккуратно смываю водой все ненужности, промакиваю бумажным полотенцем.

Наношу клей для декупажа. Раньше пользовалась ПВА, ничуть не хуже, только надо выбрать тот, который потом не дает желтизны ("Луч" не годится)

Переворачиваю картинку и резиновым шпателем приглаживаю от центра к краям, выгоняя пузырьки и излишки клея.

Это фото для того, чтобы показать, что краев распечатки не видно совсем.

По тому же принципу клею мотивы на лицевую сторону. Тут помучилась со стыковкой цветов в венок. Мой совет- учитесь работать в фотошопе, сильно облегчит наш труд.

Внутреннюю часть венка прокрашиваю черным акрилом.

Тени наводила в этот раз сухой пастелью.

Здесь их хорошо видно.

Делаю кракелюр 753-754 по инструкции. Затираю центральную часть перламутровым пигментом.

Наружную часть натертой пастелью черного цвета.

Вот такая грязища.

А это после смывания второго шага.

Чуть подкрасила бортик черным, много слоев лака, финишное покрытие- стекловидный лак.

Это нижняя часть подноса. Если честно, мне она даже симпатичнее.

Подносик этот смывался раз 5. А все из-за того, что нужно знать какие лаки с чем не дружат.

Мои выводы: автолак не дружит с мэймери 753 ( все встало шубой, даже через 3 слоя водного акрилового), цапон не дружит с мэймери и грунтом (результат тот же),

Яхтный лак даже прозрачный тиккуриловский дает желтизну, и с каждым днем все желтее и желтее, при снятии яхтного лака уайтспиритом сняла и кракелюр , а ацетоном вообще все вместе с грунтом.

Мастер-класс по декупажу на дереве: Как сделать имитацию металла

Достаточно часто при декоре интерьерных предметов технику декупаж совмещают с другими. Один из вариантов – имитация металла. В декупаже этот прием сейчас очень популярен. Для того, чтобы сделать имитацию ковки нужно будет поработать не только с красками, но и со структурными пастами (или шпатлеквкой). Посмотрите небольшой мастер-класс, в котором пошагово отражен процесс. Надеюсь, что с его помощью вам будет проще освоить имитацию металла.

Автор: Оксана Лебедева

Материалы:

деревянная заготовка;
акриловые краски;
акриловый лак;
шпатлевка;
трафарет;
кисти и губки;
наждачная бумага.

У меня заготовка визитницы – сборная. Перед тем как начать декорировать, нужно хорошо ошкурить поверхность всех деталей с помощью наждачной бумаги № 150-180. Пыль протереть чуть влажной салфеткой.

Далее – склеить заготовку (использую клей ПВА). Чтобы зафиксировать склеиваемые детали, можно использовать малярный скотч или резинки для денег. После того как заготовка просохнет, все пазы нужно зашпатлевать. Опять просушили, и опять за «грязную» работу: теперь нужно с помощью наждачной бумаги выровнять поверхность. Пыль со шкатулочки убрать влажной тряпочкой. Кстати, у меня есть мастер-класс по подготовке сборного чайного домика к работе, так вот принцип подготовки сборной шкатулки такой же. Посмотрите подробности здесь.

Дополнительно грунтуем все грани визитницы. В качестве грунта у меня самодельный состав: клей ПВА, шпатлевка и белая акриловая краска (строительная). Все ингредиенты – в пропорции 1:1:1. Наношу такой грунт кистью из щетины, хорошо размазывая по поверхности, как бы втирая. Это поможет еще лучше выровнять поверхность, скрыть небольшие трещинки (если они есть). Как только грунт высохнет, еще раз шкурим и стираем пыль.

Теперь сделаем объемный орнамент: приложить трафарет к поверхности и через него шпателем (лучше резиновым) нанести шпатлевку. Не дожидаясь высыхания, сразу же аккуратно снимаем трафарет. По мере высыхания каждой стороны повторяем процедуру на всех боковинках. При необходимости немного выравниваем объемные элементы наждачкой (на ощупь орнамент должен стать более ровным и гладким). Следующий шаг – окрашиваем боковинки с объемными элементами белой акриловой краской. Лучше делать это губкой – так объем хорошо прокрасится и не забьется. Как правило, для однородности цвета нужно будет положить не менее 2 слоев краски с промежуточной просушкой.

Теперь приступаем к имитации металла. Начинаем с окрашивания шкатулки в черный цвет. Если после высыхания оказалось, что есть пробелы, нанесите еще один слой. После высыхания краски лакируем.

«Металлизируем» поверхность с помощью серебряной краски. Для этого слегка обмакиваем губку в краску, отбиваем о палитру лишнее и практически полусухой губкой проходимся по боковинкам, чуть касаясь. После высыхания залакировать в 2-3 слоя. При лакировке поверхности с объемным орнаментом кисть нужно держать под углом 90 градусов к поверхности, внимательно отслеживая, чтобы лишний лак не оставался в углублениях.

Долго подыскивала подходящий мотив на крышку визитницы, но как-то все не шло… Поэтому в конце концов решила сделать ее полностью «металлической». Так что опять нанесла шпатлевку через трафарет, покрасила и залакировала.

Читайте также: