Деревянные бруски или металлический профиль

Обновлено: 05.05.2024

Собираюсь делать перегородку в квартире. Почитал тут многие комментарии насчет еe установки. Возник вопрос - может лучше использовать не профили, а просто деревянные балки, нарпример 50*50, сделать из них каркас и на него сажать уже гипрок? Мне кажется будет прочней, дешевле и удобней устанавливать.

А почему бы и нет? У себя я именно так и сделал. Бруски 50х50 по контуру, промежуточные внутри, Под стены ППЭ, между ГКЛ листы утеплителя из минваты.

kalamees написал :
не профили, а просто деревянные балки

Электропроводка в перегородке будет?

2kalamees
Рыбак! ты прикалываешься? Дерево от влажностипостоянно изводит, если только не найдёшь старые бруски, которые лет 10-20 простояли. Сделай, не проблема, только потом не удивляйся, когда у тебя все швы гипрок порвёт.
nagemist!

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Определенно металлические направляющие!

Дерево точно поведет, и точно швы потрескаются, вопрос времени .

У нас гипсокартонщики берут некондиционный брус (рваный после сушки, с выбитыми сучками и т.п.), и используют его вместо профиля. А чтобы не повело, скручивают саморезами и на клею одну стойку из 3-х брусков 20х45 мм.

2Alex21
и как окупаются подобные трудозатраты.
Я имею ввиду - можно дёшево купить доску-брус, потом затратить на них кучу времени, а время тоже стоит денег. Или купить понадёжнее металлокаркас и быстро его без заморочек поставить?

Никуда брус не поведет, если он будет плотно притянут к стенам и потолку!

danad написал :
Никуда брус не поведет

если сырой - винтом загнет и гипс его не остановит

Do Home Yourself написал :
если сырой - винтом загнет и гипс его не остановит

а причем тут гипс? если брус к стене прикреплен мощными шурупами с дюбелями?

2danad
ты не видел, как дерево вырывает эти дюбеля из бетона!

короче хватит ***, многолетний опыт строительства показывает, что или очень старые доски в целях возможной экономии, или металлокаркас однозначно.
Новые доски (даже 2-5 лет которым) не годятся для изготовления каркаса.

2Ivanushka
а ГКЛ он из чего?
и закрепление за концы бруса тоже не поможет

Gennady написал :
ты не видел, как дерево вырывает эти дюбеля из бетона!

Не видел. Если руки кривые, то и сухой брус вырвет. Или вы его специально размачиваете? Или на двух дюбелях ставите?
Обычный брус, купленный на рынке, 50х50, дюбеля через 40-50 см, саморезы 5-6 мм - никуда он не денется.
Если было бы, как вы говорите, то у нас все новые дома из бруса винтом бы пошли, а все свеженастеленные полы стали бы стенами.

Gennady написал :
многолетний опыт строительства показывает

Значит у нас разный опыт.

danad написал :
Если было бы, как вы говорите, то у нас все новые дома из бруса винтом бы пошли, а все свеженастеленные полы стали бы стенами.

Именно поэтому новы дом из бруса должен отстояться год под крышей и только потом конопатиться и отделываться.

У меня перегородки в частном доме именно так и сделаны, только не брус 50х50, а доска 100х40 (т.е. толщина перегородки получается 125). Нигде ничего не трескается и не вырывает.

Совсем противиположный опыт и советы у всех, так и не решил как сделать. Электропроводка будет, но в метталическои трубе внутри перегородки. Металлический профиль выдержит дверную коробку и дверь?

Не думаю, конечно, что нормально закреплённые бруски вырвет из стены.

а у меня все гастарбайтеры отказались гипсокартон ставить, если я вместо профиля решу использовать брус.

SunMaster написал :
Именно поэтому новы дом из бруса должен отстояться год под крышей и только потом конопатиться и отделываться.

Да не в этом дело. Пусть хоть 10 лет отстаиваются. Их же не скручивает винтом!

Gennady написал :
пожалуйста, не надо больше про руки, вы за своими следите.
Привыкли делать залепуху - делайте! И не надо агитировать за существование ацтоя.
Гастарбайтеры.

Я не только за своими руками слежу, но и за своими словами. А если из вашего рта выходят слова, которые у вас проскочили - то это ваши проблемы. Всю жизнь на Руси делали дома из дерева, и не только дома, и до сих пор еще стоят. Ничего ни у кого не ведет и не крутит. А вот гастарбайтеры и прочие. ничего толком делать не умеют, у них и ровный металлический уголок поведет и с корнем из бетона вырвет. Короче - боитесь дерева, не умеете с ним работать - используйте мет. профили, гипсокартон и прочую прелесть. А дерево для вас - ОТСТОЙ.

danad написал :
Их же не скручивает винтом!

сырой брус - еще как
и нагели из черенков грабель не останавливают

но вы можете не верить

Да не то чтобы не верю. Все можно сделать, и брус скрутить. Кстати, на фото не очень это видно. Есть технологии, которые надо соблюдать в любом случае. Я просто хотел сказать, что в любом деле надо знать хотя бы основы и соблюдать технологии.
Что касается каркаса для межкомнатных перегородок, то никто и не говорил, что надо брать сырой брус. Я на рынке всегда выбираю. Даже в одной упаковке есть бруски разного веса. Естественно беру тот, который легче. Это все равно не абсолютно сухой брус, но правильно притянутый к стене или потолку, он никуда не денется. Для дома тоже выбирал не просто брус, а тот, который уже отлежался какое-то время. На лесопилках конечно не покупаю.

danad написал :
Я просто хотел сказать, что в любом деле надо знать хотя бы основы и соблюдать технологии.

да кто ж спорит
лес на дом должен быть зимней рубки, и воды в дереве меньше и подсохнет к лету к строительству
но сейчас так не бывает

фотка двухгодичная, брус свежеуложенный
а через год, на окнах где окосячки не было - брус повело

В принципе, вопрос тут уж обсуждался. Правда в связи обшивкой гипроком стен на даче (читай в неотапливаемом помещении). У кого-то был положительный опыт, у кого-то появились трещиниы. Насколько я помню, тот человек, что проклеил всю поверхность "паутинкой" проблем не имел.
А так - элементарная физика : посмотрите на коэффициенты тем. расширения металла, гипса и дерева. Ну прибавьте к этому достаточно большие деформации дерева от влаги.

danad написал :
Есть технологии, которые надо соблюдать в любом случае.

Покажите технологию, где для гипрочных стен предусмотрен брус без металла. Для экономии денег, но не времени, можно ставить брус. Если делать для себя. Если делать за деньги и отвечать за работу, нужно делать из профиля. Если брус и не поведет, то стабильность размеров бруса и его свойство менять геометрию от влажности исключает его использование с ГВЛ ГКЛ. Периметр это еще не всё, есть еще промежуточные стойки через 60см, а они просто зафиксированы с концов, и гуляют от влажности.

Oleg V написал :
Покажите технологию, где для гипрочных стен предусмотрен брус без металла.

Так по технологии для гипсокартона и предусмотрен металлический профиль. Наверное, его крепить быстрее, да и места он занимает меньше, чем брус. Я у себя под гипсокартон делал каркас из бруса, и промежуточные стойки тоже из бруса. Во-первых потому, что мне нужен был определенный зазор для утеплителя, а во-вторых, на этой стене и перегородки у меня навешаны шкафы и полки, которые я к брускам и крепил. Так что в моем случае использование бруса не просто оправдано, но и гораздо предпочтительней. Автор темы спросил - можно ли использовать брус или нет. Я и ответил, что можно. Вопрос не стоит - что лучше - металл или дерево. Дальшге каждый решает для себя сам. Кстати, перегородку я обшил уже не гипсокартоном, а 12-мм фанерой. Это и прочнее, и надежнее. И если когда-нить у меня поведет этот брус (а также много еще чего, сделанного из бруса, купленного на рынке, в том числе и балконные рамы), я готов съесть весь гипсокартон, который у меня кое-где еще используется

Каркас для межкомнатных перегородок. Деревянный брус или профиль из металла: что лучше?

Когда речь заходит о материалах каркаса для строительства внутренних стен, у домовладельцев есть два варианта на выбор: дерево и металл. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, рассмотрим их.

Какие перегородки лучше — из деревянного бруска, или металлопрофиля?

Дерево или металл?

Дерево определенно является прочнее, если сравнивать конкретно эти два материала. Используя древесину, можно создать устойчивую конструкционную поддержку.

Металлические же рамы сами по себе кажутся хрупкими, и действительно профиль легко сонуть, но как только гипсокартон или ГВЛ прикручен к каркасу, структура становится прочной.

Удобство

Металл побеждает в сравнении по данному аспекту. Мало того, что он намного легче дерева, две металлические балки из профиля по весу соответствуют одной деревянной. Это упрощает транспортировку. Металл можно разрезать с помощью специальных ножниц, что подразумевает отсутствие опилок. Тем не менее, это не означает, что работать с металлом совершенно безопасно. Во время резки метала нужно носить перчатки, чтобы защитить руки от острых краев и получения режущих травм. На полу могут также оставаться мелкие кусочки металла, которые нужно утилизировать сразу же после резки материала. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим режущим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно. С деревом или металлом защита глаз является обязательной. Всегда нужно носить защитные очки.

Монтаж листов ГКЛ на перегородку из металлопрофиля

Тепло и звуко-изоляция

И хотя перегородка заполняется тепло-, звуко-изолирующим материалом, но стойки являются мостиками холода, особенно если они из металла, дерево в этом плане однозначно лидирует. Однако внутри дома вопрос о теплоизоляции перегородок не стоит остро, а вот для звукоизоляции, если это перегородки из металлопрофиля, используют специальные демпферные ленты которые глушат передачу звуковых волн от стены или пола.

Стоимость

Как правило, строительство стальной рамы дороже из-за стоимости крепежа и других специализированных материалов. Тем не менее стены на основе стального каркаса могут быть построены быстрее, поэтому есть экономия затрат на рабочую силу, что позволяет сбалансировать разницу в стоимости материалов.

На заметку: рассмотрите также вариант перегородок из пазогребневых плит, у него есть свои преимущества и он прост в возведении.

Стабильность

Древесина подвержена естественной деформации, а металл нет. Древесина также впитывает влагу, которая может привести к росту плесени и гниению, металл — нет. Но металл ржавеет. Паровой барьер (подкладка) всегда должны быть между нижней плитой и бетонным полом, невзирая на используемый материал.

Ущерб от насекомых

Муравьи и термиты могут серьезно повредить деревянные балки, но, насколько известно, они все еще безразличны к металлу.

Проблемы окружающей среды, экологичность

Металл иногда рекламируют как экологически чистую альтернативу древесине. Однако оба материала имеют свои положительные и отрицательные черты в этом плане. Древесина является возобновляемым ресурсом, тем не менее проблема вырубки деревьев по-прежнему актуальна. Металл подлежит вторичной переработке, и, хотя рециркуляцию всегда приветствуют, этот процесс не самым лучшим образом влияет на окружающую среду. В принципе, любой материал можно рассматривать как безопасный или приносящий ущерб для окружающей среды. В зависимости с какой стороны смотреть на этот вопрос.

Устойчивость к огню

Дерево горит, металл нет. Стена, построенная на основе металлического каркаса, достаточно огнестойка.

Энергоэффективность

Металлический каркас рядом с внешней стеной (фундаментной стеной в подвале) передает холод. Помимо очевидной проблемы с комфортом, это может вызвать конденсацию на стенах, в местах расположения металлических панелей. Конденсация может привлечь плесень. Поэтому экструдированную полистирольную изоляцию в данном случае следует рассматривать для установки между наружной стенкой и металлической рамой. С древесиной проблем в этом плане меньше, чем с металлом, но они все еще существуют.

Идеальных материалов в строительстве нет и быть не может, но теперь зная все плюсы и минусы перегородок из металла и дерева, вы можете принять оптимальное решение конкретно к своей ситуации.

Итог, мнение редактора исходя из личного опыта

От редактора сайта: лично я склоняюсь к перегородке из металлопрофиля. У меня уже был опыт изготовления каркаса из дерева, и я не скажу что был доволен им на все 100%. Брус для перегородки который я покупал, оставлял желать лучшего в плане его ровности — где-то пропеллер, а где-то изгибы сказывались на достаточно высокой стене в 2.8 перегородке в 2.8 м, и неудобно было работать с таким брусом. Но оговорюсь что я использовал не строганный брус, так как он дешевле. В строительном гипермаркете я видел строганный брус, он ровнее (хотя тоже не идеал), но и стоит на порядок выше.

Найти совершенно ровный брус для перегородки, задача не простая. И еще не факт что дерево не поведет после высыхания

Теперь мне скоро снова предстоит делать перегородку в своем строящемся доме, и я задался вопросом — дерево или профиль из металла? Прикинув стоимость строганого бруса и профиля, естественно с учетом всех крепежей, гипсокартона и так далее, решил однозначно — профиль. Тем более что в некоторых местах перегородка у меня будет доходить до 3.2 м. (проект дома с открытым потолком), а как известно, совершенно ровный брус найти сложно, по крайней мере идеально ровные я не видел еще. Хотя конечно, идеала в строительстве не существует в принципе, и тем не менее.

Видео — как сделать перегородку своими руками

Поэтому приведу видео-инструкцию по монтажу каркаса из профиля (гипсокартона) своими руками.

Каркас для гипсокартона: сталь или дерево?

Возникла дилемма: есть помещение 8х8, где надо нагородить комнат и ванную. Допустимо использовать только легкие конструкции. Выбор пал на гипсокартон. Собственно вопрос: что дешевле использовать в качестве несущих конструкций - стальные профили или деревянные бруски? Строить буду сам. Или есть другие аспекты, кроме денежных? На мой взгляд что дерево, что металл - конструктивная разница не большая.

Разница в том, что метал в отличии от дерева, не поведёт от влажности.

Vasss написал :
что дешевле использовать в качестве несущих конструкций - стальные профили или деревянные бруски?

Дерево- дороже. Да и гемора с ним больше.

Точно. Хороший прямой толстый строганый просушеный брусок обойдётся наверняка дороже металлокаркаса, и ещё прямые придётся поискать и каждый индивидуально прикладывать к ровной поверхности на предмет кривизны. А среди недорогих прямых точно не найти. Я бы для себя выбрал металлокаркас. Возможно, в нём бы закрепил бруски или широкие доски в тех местах, где предстоит что-то вешать на стену.

Я вообще против гипрока. Бутафория для офисов. У себя делал облицовку 3 стен. Сейчас бы не стал. Только кирпич (в пол-кирпича -13см). Проще. Надежней. Влагостойко. Кафель легче лепить. Двери будут держаться - не то что на профилях ГКЛ. Звукоизоляция. Повесить можно что угодно.

2Vasss . используйте металл . это куда быстрее и дешевле

двухсторонний каркас из металапрофиля , заполлнить звукоизоляцией

Владимир С написал :
двухсторонний каркас из металапрофиля

Всем спасибо за советы - воспользуюсь.

Что Вы имеете в виду?
Для межкомнатных пергородок необходимо не менее 100мм. Я делал их бруса, так как брус был закуплен давно и был сухой. Несмотря на это, можно было использовать не более 30% от общего количества из-за кривизны. На сегодняшний момент, если придётся всё покупать, то смысла использовать дерево- нет. Для межкомнатных перегородок используется "духсторонний" каркас или стойки на 100мм из профиля с заполнение ватой. Варианты можно посмотреть на сайте Кнауфа.

2Михалыч
а что есть односторонний и двусторонний каркас?
Чем отличаются?

Михалыч написал :
Для межкомнатных пергородок необходимо не менее 100мм.

зачем так категорично? Можно использовать 75й профиль , а для любителей мегажесткости можно использовать два слоя гипсокартона

Михалыч написал :
Для межкомнатных перегородок используется "духсторонний" каркас

У Кнауфа, к примеру, нет такой технологии. Конечно же можно использовать два ряда стоек, но это приведет к двоекратному перерасходу материалла. Достаточно использовать 75й или 100й профиль

Михалыч написал :
Варианты можно посмотреть на сайте Кнауфа.

Там много вариантов, но Вашего нет

Спасибо, коллеги. Воспользуюсь профилем на 75

Палецкий написал :
зачем так категорично? Можно использовать 75й профиль

Можно и 50мм. Можно ДСП- 16мм. -

Палецкий написал :
Там много вариантов, но Вашего нет

Да, виноват. Перепутал с этим:

Себе делал. Поэтому 100мм. Разделение каркаса- про него я сказал "двухсторонний"- извиняйте уж за ненормативную лексику.
А заказчику можно и потоньше втюхать (но денег сорвать как за нормальную перегородку- никтож разбирать не будет- что внутри смотреть. )

Vasss написал :
Спасибо, коллеги. Воспользуюсь профилем на 75

Профиль то 75, а толщина звукоизолятора (минваты) или 50 или 100 (есть и средние значения но в продаже не видел). Соответственно или сжимать 100 до 75 (а сожмется ли, например 100мм Roclwool Лайт Баттс до 75мм ?) или что-то докладывать до 75 при использовании 50мм ваты(что? или оставить воздушный зазор? тогда барабан будет). Что лучше? А то через неделю буду перегородку уже ставить между прихожей и комнатой и вопрос шумоизоляции будет весьма актуален.

Обрешетка под сайдинг: брус или металлопрофиль?

Поделитесь плз опытом-что лучше: удобней/долговечней/дороже?

Один человк утверждает что металлопрофиль лучше и долговечней. А мне кажется что с ним монтаж сложнее,а долговечность тут не нужна. Кто прав?

2sas007 Прав Ваш товарищ. Я у себя делал бруски - задолбался выравнивать. Где дугой, где винтом, там подкладку, там рубанком стесывать. А металл не ведет, можно точно выставить в плоскость. Два минуса - дороже и сайдинг крепить только саморезами с прессшайбой (впрочем, это скорее плюс).

понял,спасибо!
а сайдинг к металлопрофилю как крепить - нужно-ли отверстие засверливать?

2sas007 ИМХО, не нужно - если профиль тонкий (как для ГКЛ). И хорошо бы шурик с блокировкой, чтобы после затяжки вывернуть вручную на полоборота для обеспечения необходимого зазора.

а при использовании профиля для ГКЛ как снизу поступить? Устанавивать или нет ПН, а то как-то крепить его несподручно на неровное основание.

Использовал профиль ПП 60*27 (профиль потолочный) он жестче т.к. есть отбортовка по кромке. Крепил на подвесы вертикально. Снизу ничего не использовал просто ставил на отмостку. Очень легко выставляется плоскость и уровень (желателен помощник). Дом 12*12 два этажа. Один год полет нормальный.

а расстояние между профилями сколько делал?

Между первым и вторым профилем от угла 350-400. Дальше по стене 450-500 мм. Если меньше 350 то труднее устанавливать перемычки, шуруповерт плохо входит. Резать в размер лучше ножницами по металлу. Прорезаешь полочки и переламываешь. Крепление к подвесам острый шуруп с полуцилиндрической головкой. У него снизу шляпки сделана насечка от самопроизвольного отворачивания. Называется "клопик". Крепление сайдинга острый саморез с пресшайбой 9,5-11 мм. Биты обязательно бери хорошие-дорогие саморезы сидят как влитые, меньше рассеешь по участку. Четко контролируй плоскость - сайдинг повторит все волны.

Спасибо за подробнейший ответ
Перемычки, как я понял, это тот же ПП, расположенный горизонтально между вертикальными ПП?

Точно так. Расход профиля на перемычки чуть меньше чем на стойки. Чтобы не ошибиться в количестве и два раза доставку не оплачивать. Мне, увы, пришлось.

Хочу обтянуть пристройку к дому сайдингом, но мне нужно это сделать с утеплением. Только недавно узнал что можно сделать обрешетку из профиля заманчиво а вот с утеплением проблема. Если обрешетка деревянная то понятно как это сделать, а вот если использовать профиль то как укладывать утеплитель и натягивать пароизоляцию? Как оставить вентилируемый зазор? Может кто делал так или что-то слышал об этом. Поделитесь опытом. Время идет хочется побыстрее сделать.

сам заморачивался по этому поводу. решил так:
брус 50х50 крепить к дому с шагом 600, утеплитель между брусками, сверху ветрозащиту. на бруски - профиль на подвесах, на профиль сайдинг.

крепил подвесы непосредственно на стену. Затем раскладывал плитный утеплитель. Т.е. протыкал подвесом. Два слоя естественно со сдвижкой стыков. Затеп полотно мембраны раскатывал сверху вниз и прорезал ножем подвесы. На подвесы уже крепил профиль. Профиль прижимает утеплитель и мембрану, а также обеспечивает вентзазор.

В общем все понятно, но можно уточнить детали: зачем нужны перемычки? как крепить профиль во внутренний угол, и для конечной планки под крышей (там же не подлезишь с другой стороны к профилю)? У меня отмостки еще нет будет ли держать в висячем положении? Какой лучше брать плиточный утеплитель (буду ставить 5 см для Ставрополя сказали хватит)? Если образуется конденсат на профиле он стекает прямо на землю?

Профиль на подвесах имеет некоторую свободу и может смещаться вправо-влево. Перемычки придают жесткость.
Т.к. профилем несколько поджимаешь вату с мембраной то между стойками образуются выпуклости. Их поджимаешь перемычками для обеспечения вентзазора.
Обрешетка от слова решетка, т.е. получается жесткая основа для гибкого и нежесткого сайдинга.
Внутренний угол - устанавливаешь стойки на некотором расстоянии от угла 150-200 (не критично);
изготавливаешь из профиля заготовки, допустим такой длинны 20-200-200-20, с краев на 20 срезаешь полочки, получаются язычки, посередине полочки прорезаешь. Далее эту детальку можно согнуть посередине хоть для внутреннего угла хоть для внешего. Крепление через язычки с лицевой стороны по два "клопика" на язычек. Мешать сайдингу они не будут.
Попробуй себе представить, подробно в деталях, как после монтажа фасада сделать отмостку.
Не советую эксперементировать, если не выдержит , то поведет сайдинг и придется перевинчивать фасад сверху до низу.
Использовал изовер 34 класса плотностью 19, два слоя по 50. Меньшую плотность не рекомендует никто. Не используй рулоны, на стены их даже производитель не советует.
В проектной организации узнай вашу температуру холодной пятидневки января, определись с теплосопротивлением существующей стены и от этого отталкивайся в выборе толщины. Могу сказать, что больше 100 на обычные подвесы уже не закрепить.
Конденсат образуется на сайдинге, он первый на пути холодного влажного воздуха. До профиля мало что доходит. Если образуется, то стекет на землю (отмостку). Профиль оцинкованный ему это не страшно. В теории должен образовываться конденсат на ветрозащитной паропроницаемой мембране, от паров воды прошедших сквозь стену и утеплитель и испариться в вентзазоре. у себя не замечал.

Поверх мембраны по профилям будет деревянная обрешетка 25х50 (ее уже тоже сделал, сфотаю - выложу).

Огромное спасибо за ответы и за фотографии. Чем больше узнаешь тем больше возникает вопросов. Хочу определиться с утеплителем. Разницы в цене между Изовером 34 и Роквулом лайт батс практически нет. Говорят что Роквул намного лучше. А некоторые вообще советуют Изовер 37 (он выходит немного дешевле). Что лучше выбрать? Мембрану хочу взять Тайвек нормально на ней будет резать дырки?

Если не ошибаюсь, RockWool - базальтовая (каменная) вата, Isover - стекловата. Первая не горит вообще. Поначалу хотел Фасад Батс - но дороговато . А Лайт хорошо держится на отогнутых прямых подвесах причем без опоры снизу (высота 3,3 м)
С другой стороны дома не буду делать деревянную обрешетку, буду прорези в мембране делать и одевать ее на подвесы.

Еще возник вопрос у тебя судя по фото стены ровные почему не сделал полностью деревянную обрешетку? Какой сайдинг будешь ставить?

Dmitrii08 написал :
Еще возник вопрос у тебя судя по фото стены ровные почему не сделал полностью деревянную обрешетку? Какой сайдинг будешь ставить?

Станками-рубанками не владею, а леса хорошего качества либо нет, либо дорого. Для меня проще профили. С брусом, конечно, было бы быстрее.
Сайдинг - выбирал между текос, дёке, файнбиром. Предлагали еще какой-то канадский - он дороже процентов на 20. Взял текос и то, только из-за того, что в той же фирме был утеплитель по нормальной цене и мембрана.
з.ы. А вообще, по правде сказать, сайдинг мне внешне не нравится. Хотел сделать штуктурку по пенопласту - мастеров нормальных не нашел, а сам сделать не смогу.

Какая обрешетка под сайдинг лучше: деревянная, металлическая или полимерная?

Сайдинг — вентилируемый фасад. А значит, он обязательно монтируется на обрешетку. И это не вопрос. Вопрос: какая обрешетка лучше под сайдинг? Деревянная, металлическая или полимерная — давайте разберем преимущества и недостатки каждой из них.

Какая обрешетка лучше под сайдинг?

Сайдинг монтируется на фасад не герметично. В щели между панелями и под ними попадает влага, которая может застаиваться, образуя плесень и грибок. Владельцы дома не увидят коварного врага под облицовкой. А он будет потихоньку подъедать стены, уменьшая срок их жизни.

Чтобы этого не произошло, сайдинг монтируют на обрешетку — специальный каркас, который обеспечивает воздушный зазор между стеной и панелями. Снизу делается вентиляционный зазор, через который под отделку попадают воздушные массы. Они поднимаются по пространству между стеной и обшивкой вверх, способствуя испарению влаги. Плесень и грибок не заводятся под сайдингом, если он установлен правильно.

Кроме того, установка обрешетки позволяет решить ряд других задач:

выровнять стены
утеплить дом снаружи под облицовкой
снизить ветровую и механическую нагрузку на фасад
закрепить панели.

Основные виды систем крепления фасадов. (фото №1)

Традиционно сайдинг монтируют на деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку. У каждой из них свои преимущества и недостатки. Да и срок службы фасада во многом зависит от того, из чего делают обрешетку под сайдинг. Давайте разберем подробнее.

Обрешетка для сайдинга из дерева

Деревянная обрешетка. (фото №2)

Деревянная обрешетка самая простая и доступная. Стоят бруски недорого. Но у такой конструкции есть ряд нюансов, которые нужно знать и соблюдать:

Древесина для обрешетки должна быть сухой (уровень влажности не более 30%), иначе в процессе ее высыхания фасад может деформироваться.
Минимальные размеры брусков: 50×50 мм. Причем без ощутимых изменений по всей длине.
На древесине не должно быть следов вредителей, синевы, гнилостных процессов. Вы зашьете обрешетку сайдингом на долгие годы, и нужно быть уверенными, что плесень, грибки и вредители не попадут под отделку, иначе они сократят срок службы не только облицовки, но не исключено, что и всего дома.
Деревянная обрешетка — это горючий материал, неустойчивый к плесени, грибкам и вредителям. Ей нужна огне- и биозащита. Перед использованием бруски обрабатывают специальными составами.

Если не соблюдать эти правила, обрешетка из дерева будет разрушаться значительно быстрее. А в худших случаях может повредить и облицовку, и стены дома.

Один из самых распространенных дефектов сайдинга — образование на поверхности стены волн в процессе эксплуатации — может быть связано с использованием деревянной обрешетки. Набирая влагу и высыхая, древесина меняет форм-фактор. Пластиковые панели тоже расширяются и сужаются, но под действием перепадов температур. Если эти процессы не синхронизированы, фасад может повредиться.

Древесина плохо переносит циклы намокания-высыхания, поэтому обрешетку из нее не стоит делать на цоколе и вплотную к грунту. В остальных случаях деревянная обрешетка, как самый экономичный вариант (хоть и самый недолговечный), активно используется для обшивки фасада.

Металлическая обрешетка для сайдинга

Металлическая система крепления фасада. (фото №3)

Металлическая обрешетка прочнее, чем деревянная. И лучше подойдет для домов, стены которых нуждаются в выравнивании, — например, деревянных.

Как правило, используется оцинкованный профиль сечением 60×25 мм. Толще использовать нецелесообразно. Меньше — будет в ущерб прочности конструкции.

Очень часто используется профиль для гипсокартона, но нужно удостовериться, что он пригоден для наружного применения. Лучше выбрать профили непосредственно для сайдинга — они несколько толще и прочнее. Оптимальная толщина металла — 0,5 мм.

Металлические профили защищены от коррозии цинковым покрытием. Важно не нарушить его, иначе обрешетка заржавеет и испортится. Именно поэтому не стоит резать профили болгаркой — лучше применить ножницы по металлу.

Длина профиля — 3 или 4 м. Это вызывает определенные сложности с транспортировкой и монтажом.

Еще один недостаток металлической обрешетки — высокая стоимость. На сегодняшний день это самый дорогой вариант на российском рынке.

Пластиковая обрешетка: оптимально для сайдинга из ПВХ

Пластиковая обрешетка для сайдинга. (фото №4)

Пластиковая обрешетка разработана специально для полимерного сайдинга. Она уже подогнана под размеры панелей, что значительно упрощает монтаж и минимизирует возможное количество ошибок. Главное подобрать именно ту систему крепления фасадов, которая разработана для конкретного типа облицовки. Ведь форма у сайдинга, фасадных панелей и блок-хауса отличаются — значит, будут отличаться и обрешетки.

Например, «Альта-Профиль» производит несколько видов обрешеток. Подробнее о том, какой профиль выбрать для винилового, акрилового, вспененного сайдинга или блокхауса, смотрите в видео:

Благодаря удобному размеру профиля (порядка 1300 м) и малому весу полимерную обрешетку легко монтировать самостоятельно, даже без помощников.

Качественные профили имеют специальные ребра жесткости, которые делают прочнее всю конструкцию. А отверстия в профилях способствуют улучшению вентиляции под облицовкой.

Сайдинг из полимеров зимой сужается, а летом расширяется. С этим явлением связано большинство ошибок монтажа. Полимерная обрешетка имеет идентичные показатели линейного расширения. Поэтому даже если в монтаже допущены незначительные ошибки, сайдинг не поведет.

Больше преимуществ системы крепления фасадов от «Альта-Профиль»:

До недавнего времени пластиковая система крепления была самой дорогой. Но с начала 2021 года металл очень значительно подорожал, и теперь полимерная выигрывает не только по своим свойствам, но и по цене.

Какой профиль использовать для сайдинга

Кроме самого сайдинга и обрешетки для монтажа, понадобится дополнительный комплект профилей и планок:

стартовая планка
j-профиль
финишная планка
софит
наличники
внутренние и наружные углы
соединительная планка.

О предназначении каждого вида профилей из них можно прочитать здесь. Подобрать необходимый комплект для вашего дома поможет специалист. Не пренебрегайте дополнительными материалами — они украшают фасад и не позволяют ему рассыпаться.

Сравнение пластиковой, деревянной и металлической систем крепления фасадов: монтаж

Все познается в сравнении. Поэтому давайте рассмотрим ключевые характеристики обрешеток и оценим их удобство для пользователей.

Общие принципы монтажа одинаковые, какую бы систему вы ни выбрали. Рейки или профили монтируются перпендикулярно панелям сайдинга, строго по вертикали и горизонтали, с шагом 40-50 см.

Деревянная обрешетка закрепляется при помощи саморезов, дюбелей или кронштейнов (последний вариант — если стены неровные) непосредственно на стену. Если дом нужно утеплять, то сначала делается обрешетка для утеплителя (как правило, горизонтальная). В нее вставляются листы пенополистирола или минваты, а затем выполняется контрообрешетка — вертикальная. На нее монтируются горизонтальные панели сайдинга.

Монтаж деревянной обрешетки на неровные стены. (фото №5)

Длина деревянных брусков от 2 до 6 м. Фактически обрешетку нужно изготавливать на месте, вырезая и подгоняя нужные фрагменты. Не забывайте, что их еще придется обработать для защиты от огня, плесени, вредителей. Имея необходимый инструмент, выполнить все работы будет несложно. Просто монтаж займет больше времени.

Металлическая обрешетка тоже крепится непосредственно к стене. Если дом нужно утеплить, на стене фиксируется крепление для обрешетки, на которое продевается утеплитель и ветро-, влагозащитная пленка. Затем конструкция фиксируется дюбелями, а на кронштейны закрепляются профили обрешетки.

Установка сайдинга на пластиковую обрешетку. (фото №6)

Пластиковая обрешетка крепится примерно так же, как металлическая. Только она легче, и все необходимые отверстия в ней уже предусмотрены. Устанавливать пластиковую обрешетку можно на саморезы, подвесы или при помощи шпилек. Какой из этих способов когда предпочтительнее — смотрите в видео:

Выбирая, какую обрешетку делать под сайдинг, стоит иметь в виду, что установка полимерной решетки имеет свою специфику и может занять чуть больше времени. Но вместе с тем она обеспечивает более качественный результат, защищая от возможных ошибок монтажа и продлевая срок службы фасада.

Сравнительные характеристики обрешеток

Основные показатели, которые нужно учесть, выбирая обрешетку: простота монтажа, срок службы панелей, пожарная безопасность и пр. Сравним усредненные показатели для разных видов систем крепления.

Характеристика	Деревянная обрешетка	Металлическая обрешетка	Пластиковая обрешетка
Экологическая безопасность	Условная. Дерево безопасно, но средства, которые используют для его обработки, могут быть токсичны.	Безопасная. Металл не выделяет вредных, токсичных веществ.	Безопасная. Пластик используется в медицине. Он не выделяет вредных веществ даже при нагревании на солнце.
Пожарная безопасность	Горючий материал	Негорючий материал.	Самостоятельно затухает, если не воздействует прямой источник огня.
Результаты воздействия влаги	Обрешетка может гнить.	Если повреждено защитное покрытие, обрешетке может ржаветь.	Не боится влаги.
Результаты воздействия перепадов температур	Дерево может растрескиваться и менять свою форму, особенно при высокой влажности.	Влияние температур минимально.	Влияние температур минимально. Пластиковая обрешетка под влиянием перепадов температур будет расширяться и сужаться примерно так же, как и сами панели сайдинга.
Вес	Тяжелая.	Тяжелая.	Легкая.
Стоимость	Самая дешевая.	Самая дорогая.	Средняя.
Продолжительность эксплуатации	5-15 лет в зависимости от древесины	20-25 лет	20-25 лет
Ограничения по монтажу	Нельзя монтировать во время дождя и в мороз	Не стоит монтировать в жару и в мороз.	Не стоит монтировать при температуре ниже, чем -10 градусов.

В таблице усредненные данные. В зависимости от вида и особенностей конкретной обрешетки характеристики могут отличаться от приведенных выше.

Выбираем по цене

До недавнего времени металлическая обрешетка была самой популярной. Но после повышения цен на металл ей приходится искать альтернативу. (фото №7)

За последний год стоимость металла значительно выросла. Соответственно, подорожали и металлические профили для обрешетки. В среднем примерно в 2 раза. Если в 2020 году качественный профиль длиной 3 м стоил 170 руб., то в 2021 его цена выросла до 328 руб. И это сделало металлическую обрешетку самой дорогой.

Также подорожали и другие материалы для крепления фасадов. Дерево стало дороже в 2,5 раза, но все же остается самым дешевым материалом для облицовки. Цены на пластиковую систему выросли не более чем на 40%.

Если еще недавно пластиковая обрешетка обходилась на 15% дороже, чем металлическая, то в 2021 году стала на 30% дешевле.

Выводы

Пластиковая обрешетка как оптимальный вариант по цене и качеству (фото №8)

Выбор обрешетки зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного дома и финансовых возможностей его владельцев. Деревянная — доступная, но недолговечная. Металлическая — прочная, но дорогая. Наиболее универсальным решением может стать обрешетка под сайдинг из пластика. Она дешевле, чем металл, и практичнее, чем дерево. Но самое главное: в ней уже предусмотрена необходимая перфорация, и сложностей в монтаже будет значительно меньше.

Какую бы систему вы ни выбрали, крепить ее нужно на оцинкованные саморезы и кронштейны. Если сэкономить и выбрать дешевый, не оцинкованный металл, он со временем начнет ржаветь и на фасаде появятся некрасивые ржавые подтеки.

И не забывайте, что одной обрешетки и собственно сайдинга будет недостаточно. Для монтажа нужны дополнительные планки и профили. Подробнее, на какой профиль крепить сайдинг и какие еще материалы будут нужны, уточняйте у специалистов компании-продавца сайдинга.

Читайте также: