Деревянные лаги по металлическим балкам
Обновлено: 04.10.2024
Перекрытия наряду со стенами являются основными структурными частями здания и в значительной степени определяют уровень его экономичности. Удельный вес стоимости перекрытий и полов достигает 18—20% от общей стоимости здания; трудоемкость устройства перекрытий составляет 20—25 от общих трудовых затрат.
Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стены или отдельные опоры, и ограждающей, в состав которой входят полы и потолки.
По материалу несущей части различают перекрытия по деревянным и стальным балкам, железобетонные, а также перекрытия армосиликатные и керамические.
Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, долговечности, звукоизоляции, а также и теплоизоляции, сели они отделяют отапливаемые помещения от неотапливаемых или от наружной среды. Для гражданских зданий перекрытия следует проектировать по возможности минимальной высоты — не более 200—300 мм, поскольку увеличение высоты их влечет за собой увеличение объема здания, а следовательно, и его стоимости.
К некоторым типам перекрытий предъявляют еще специальные требования. Так, перекрытия помещений с мокрыми процессами должны быть водонепроницаемы, а в помещениях с выделением газов — газонепроницаемы.
Основным материалом для устройства перекрытий в современном строительстве является железобетон. Армосиликатные и керамические перекрытия применяют редко.
Железобетонные перекрытия разделяются на сборные, монтируемые из готовых элементов заводского изготовления, и монолитные, бетонируемые в опалубке на месте возводимой конструкции.
В настоящее время применяют почти исключительно сборные перекрытия, полностью отвечающие требованиям индустриализации строительства. Монолитные перекрытия как неиндустриальные применяют в тех случаях, когда из-за формы и размеров типовых изделий, изготовляемых на заводах или полигонах, их невозможно использовать для уникальных зданий.
Современные междуэтажные перекрытия нужно монтировать из сборных укрупненных элементов, имеющих наибольшую степень заводской законченности, чтобы исключить на постройке трудоемкие работы по устройству полов и отделке потолков.
Перекрытия по деревянным балкам применяют в деревянных зданиях и в малоэтажных каменных. ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 19 августа 1954 г. «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» запретили с 1957 г. применять деревянные перекрытия в жилых домах высотой в 4 этажа и более, в культурно-бытовых зданиях высотой в 3 этажа и более и в зданиях детских учреждений высотой в 2 этажа. Применять лесоматериалы для перекрытий в указанных зданиях можно только в отдельных случаях в районах, где лес является местным строительным материалом.
Устройство перекрытий по стальным балкам в гражданских зданиях в целях экономии металла в настоящее время запрещено. Однако ознакомление с этими конструкциями необходимо, так как с ними приходится встречаться строителю при эксплуатации и реконструкции ранее выстроенных зданий.
При проектировании конструктивное решение перекрытий принимают в соответствии с конструктивной схемой здания, а также в зависимости от технологических возможностей изготовляющих их предприятий, от грузоподъемности монтажных механизмов, от типов применяемых полов, а также исходя из экономических соображений.
Перекрытия по деревянным балкам
Деревянные перекрытия (рис. 100) обычно состоят из балок, являющихся несущей частью, конструкции пола, междубалочного заполнения, предназначенного для звукоизоляции или теплоизоляции, и отделочного слоя потолка. Верхним слоем междубалочного объема обычно являются звуко- или теплоизоляционные заполнители, нижним — поддерживающий изоляцию настил, называемый накатом.
В качестве балок чаще всего применяют деревянные брусья прямоугольного сечения (рис. 101). Вдоль брусьев к боковым их граням прибивают так называемые черепные бруски для опирания па них наката. Такие бруски размером 40x50 мм должны быть ан-тисептированы и прибиты к брусьям гвоздями d=4,5 мм, 1=125 мм через 300 мм.
Применяют балки двух типов: БД — с черепными брусками, закрепленными с двух сторон (рис. 101, б), и БО — с брусками, прибитыми с одной стороны (рис. 101, в).
Размеры сечения балок зависят от величины нагрузки и пролета, определяют их статическим расчетом. Более употребительные размеры сечения балок для различных пролетов и нагрузки на перекрытия жилых зданий приведены в табл. 26.
Торцы балок скашивают для увеличения поверхности испарения влаги из балок и обеспечения воздушной прослойки между торцами балки и кладкой. Расстояние между осями балок из брусьев принимают от 600 до 1100 мм.
В качестве наката, на которой укладывают изоляцию, рекомендуется применять деревянные щиты. Различают два тина щитов для накатов: ЩС — со сплошным опиранием щита на черепные бруски или полки клееных балок (рис. 102, о) и ЩП — когда щит опирается на балки с помощью поперечных планок (рис. 102, б).
В целях экономии древесины дощатые накаты можно заменять накатами из ребристых или пустотелых гипсовых или легкобетонных блоков. Такие накаты несколько тяжелее деревянных, но зато они невозгораемы и не загнивают.
Для достижения необходимой звукоизоляции от воздушного переноса звука по накату делают глинопесчаную смазку толщиной 20—30 мм, поверх которой укладывают рыхлую засыпку толщиной 60—80 мм из шлака или сухого прокаленного песка.
Смазка и засыпка повышают звукоизоляцию перекрытия. Смазка закрывает щели между досками наката и неплотности в местах примыкания к балкам, а засыпка из пористого материала поглощает часть звуковых волн. В перекрытиях чердачных, а также над холодными подвалами и подпольями засыпка является теплоизоляцией и толщину ее слон определяют теплотехническим расчетом.
Конструкция пола по деревянному перекрытию состоит из дощатого пастила из строганых шпунтованных досок, прикрепляемых гвоздями к лагам из пластин, укладываемых поперек балок на расстоянии 500—700 мм.
Благодаря лагам под всей площадью полз создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом помещения через расположение в полу по углам комнат решетки (рис. 103, а). Это обеспечивает вентиляцию подпольного пространства и удаление из него водяных паров.
В местах пересечения лаг с балками укладывают упругие прокладки из двух-трех слоев рулонного материала или полужесткого оргалита, что повышает изоляцию перекрытия от материального переноса звука.
Для уменьшения высоты междуэтажных перекрытий пол можно укладывать непосредственно по балкам. Однако отсутствие лаг несколько ухудшает звукоизоляцию от материального переноса звука и затрудняет во время укладки пола его выравнивание по уровню.
Щели между стеной и полом закрывают деревянными брусками фасонного профиля. Брусок, прибитый к стене, называют плинтусом, а в полу — галтелью. Вентилировать подполье в этом случае можно через щелевой плинтус или вентиляционные решетки в плинтусах (рис. 103, б, в).
Нижнюю поверхность деревянных перекрытий — потолок — обивают листами сухой штукатурки или оштукатуривают по драни.
Для опирания концов деревянных балок па каменные стены в последних обычно оставляют гнезда. Если в холодное время года в гнезда наружных стен будет проникать из помещения влажный воздух, то водяной пар может конденсироваться при соприкосновении с холодными стенками гнезда. Поэтому при опирании деревянных балок на каменные наружные стены предусматривают защиту концов балок от конденсационного увлажнения и загнивания — их антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концов балок для изоляции их от кладки оклеивают толем в 2 слоя на смоле (рис. 104, а).
Гнезда для балок делают таких размеров, чтобы вокруг концов их оставались зазоры шириной 20—30 мм. Эти зазоры плотно заполняют раствором, что предохраняет концы балок от доступа к ним водяного пара из помещения. Торцы балок толем не оклеивают, что дает возможность влаге испаряться из древесины, причем водяные пары выходят ив гнезда сквозь кладку наружу.
Глубину заделки балок принимают равной 180 мм. Между торцом балки и кладкой должен быть оставлен зазор не менее 30 мм, чтобы не было соприкосновения торца балки с кладкой в обеспечивалось испарение ив него влаги.
Для усиления жесткости и устойчивости стен концы балок перекрытий заанкеривают (закрепляют) в стены. Стальной анкер одним концом прикрепляют к балке, а другой конец заделывают в кладку. Анкеры ставят через одну балку.
При опирании балок на внутренние стены (рис. 104, б) концы их антисептируют и изолируют от каменной кладки двумя слоями толя. Зазор между балками и стенками гнезд также рекомендуется заделывать раствором по противопожарным и звукоизоляционным соображениям. Концы балок через каждые 3 балки связынают стальными накладками сечением 50X6 мм.
Для устройства деревянных перекрытий в санитарных узлах (рис. 105, а) по балкам укладывают сплошной настил из шпунтованных брусков толщиной 50—60 мм, по настилу наклеивают гидроизоляционный копер, а по нему настилают чистый пол (большей частью из керамических плиток на слое цементного-раствора, армируемого тонкой проволокой). Для лучшего проветривания балки снизу следует оставлять открытыми. Все деревянные элементы перекрытия антисептируют.
Особенностью чердачных перекрытий по деревянным балкам (рис. 105, б) является наличие теплоизоляции, укладываемой между балками. Иногда снизу наката под штукатуркой устраивают пароизоляцию из рулонного материала, которая предохраняет древесину от загнивания при ее увлажнении в холодное время года вследствие проникания водяных паров из верхнего этажа в чердачное перекрытие.
В целях предохранения теплоизоляции чердаков от смещения и уплотнения при хождении по ней на балки укладывают доски в направлениях вероятного движения.
Перекрытия по стальным балкам. С такими перекрытиями строителям приходится иметь дело при эксплуатации, ремонте и реконструкции существующих зданий. Они могут иметь сгораемое (деревянное) или несгораемое между бал очное заполнение.
В перекрытиях со сгораемым междубалочным заполнением (рис. 106, а) на нижние полки стальных балок обычно укладывали накат из досок, а по нему делали глинопесчаную смазку и засыпку. По верхним полкам балок укладывали деревянные лаги, по которым настилали пол. Нижняя поверхность наката оштукатуривалась по драни.
При устройстве несгораемого междубалочного заполнения по нижним полкам стальных балок устраивали монолитную железобетонную плиту или укладывали сборные плиты (рис. 106, б). По верхним полкам балок раньше укладывали деревянные лаги и дощатый пол или сборные железобетонные плиты и несгораемый пол.
В чердачных перекрытиях по стальным балкам (рис. 106, в) верхние полки балок отеплялись во избежание их промерзания. Для этого их обертывали войлоком и гудронированной бумагой. Кроме того, чердачные перекрытия утеплялись засыпкой шлаком между поставленными вертикально вдоль балок дощатыми щитами, укрепленными поверху деревянными планками.
Расстояние между лагами пола: таблица для расчета шага
Эксплуатационные характеристики пола, уложенного на лагах, зависят от того, какой шаг принят между опорными брусьями и какое сечение имеют сами брусья. Для расчета этих важных параметров необходимо разобраться в закономерностях, связанных с нагрузкой на пол и особенностями используемого материала.
Базовые данные для расчета
Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.
Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье «Деревянный пол на лагах: устройство своими руками». Для расчета наиболее важны следующие моменты.
Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.
Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.
Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.
Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.
Табличные данные
Анализ статистики и расчеты на основании данных о нагрузочной способности древесины хвойных пород (усредненной) позволили составить таблицу расстояний между лаг, вывести связь между толщиной досок (плит) настила и шагом опорных брусьев.
Важно: если проходимость комнаты повышена или планируется установка тяжелой мебели (оборудования), необходимо делать поправку. При этом увеличивается толщина половой доски, как и сечение брусьев, а размер между лагами уменьшается.
Для устройства пола на твердом (железобетонная плита) основании принимается минимально допустимое сечение брусьев и максимальное расстояние между ними. При создании настила в каркасном или деревянном доме учитывается не только полезная нагрузка на настил, но также собственный вес конструкции – брусьев, чернового настила, тепло-, звуко- и гидроизоляции, чистовой отделки.
Расчет для примера
В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).
Расчет 1.
Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.
Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм
Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.
Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит
Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).
Расчет 2
Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.
Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется
Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.
Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).
В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).
Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)
При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.
Онлайн-калькуляторы
Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.
Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).
Заключение
Зная, какое расстояние должно быть между лагами и какой настил будет использоваться, можно достаточно быстро определить итоговое количество пиломатериалов и рассчитать затраты. При вычислениям рекомендуется давать запас не менее 10% на незамеченный при покупке брак досок и брусьев, возможные проблемы при укладке и другие непредвиденные обстоятельства.
Межэтажное перекрытие по металлическим балкам
Задача перекрытий в здании - выполнять несущую и ограждающую функции, обеспечивать пространственную жесткость сооружения, его устойчивость, разделять этажи, соединять между собой стены, передавая им нагрузку. В малоэтажном строительстве есть несколько вариантов обустройства межэтажных перекрытий. Один из них – перекрытие по металлическим балкам. Их можно также использовать для устройства чердачных и подвальных перекрытий.
Преимущества металлических перекрытий
- значительно прочнее деревянных балок, при меньшей толщине выдерживают большие нагрузки. Их использование позволяет сэкономить место, дать больше полезного пространства;
- могут быть уложены на пролеты до 24 метров. Двутавровое (швеллерное) сечение металлопроката сохраняет статичность, устойчиво к изменениям амплитуды перекрытий, не подвержено прогибам.
Большой вес металла, возможно, потребует применения крана при монтаже конструкции. Изменить размеры балок, обрезать или нарастить их, используя сварочный аппарат, будет очень трудно. Вследствие этого надо очень точно снимать размеры пролетов, прежде чем заказать металлопрокат на предприятии.
Единственные ограничения в применении перекрытий по металлическим балкам – финансовая сторона, а также размер, тип строения. Несущая часть постройки, стены здания должны выдерживать вес металлопроката, поэтому прежде, чем покупать материалы, надо рассчитать нагрузки на балочные перекрытия.
Расчет балочных перекрытий
При выборе сечения двутавровых балок, швеллера или уголка учитывают шаг установки (не больше одного метра), ширину пролета, суммарную нагрузку от кровли и наката. Для чердачного перекрытия расчетное значение 75 кг/кв. м. При устройстве межэтажного и цокольного перекрытий рабочая нагрузка увеличивается практически вдвое (150 кг/кв. м), поэтому сечение сортового проката также увеличивают. Он должен обладать достаточной несущей способностью.
Виды межэтажных перекрытий по металлическим балкам
При строительстве частных домов, коттеджей накаты на перекрытие по металлическим балкам делают:
- деревянными, когда проемы между швеллерами заполняют досками. Это вариант сгораемого заполнения;
- с использованием облегченной железобетонной плиты (несгораемое наполнение);
- монолитными;
- монолитными на несущий профнастил, последний имеет высокий профиль и дополнительные ребра жесткости.
При использовании сборных железобетонных плит их укладывают на верхние и нижние полки двутавра, делая зачеканку цементным раствором нижних ж/б плит и насыпав на них звукоизоляцию. К балкам снизу приваривают сетку, по которой оштукатуривают потолок. Сверху можно положить ОСП, а затем пол.
Ж/б монолит имеет лучшие характеристики в сравнении с ж/б плитами. Благодаря монолитной структуре, у него лучше параметры теплоизоляции и шумопоглощения. Приступая к расчетам монолитного перекрытия по металлическим балкам, за основу берите наружный периметр несущей стены. Для создания опалубки используйте водостойкую фанеру, удерживайте ее с помощью временных опор. Чтобы самостоятельно рассчитать толщину плиты, выбрать сортамент арматуры либо сетки для армирования, воспользуйтесь соответствующими справочниками и пособиями по проектированию и армированию железобетонных конструкций, СНИПами.
Изготовление монолитного перекрытия по профлисту – относительно новая технология. Поверх стальных балок крепят саморезами профнастил (несъемную опалубку), ими же крепятся листы между собой. Чтобы устранить проседание профлистов под них ставят временные опоры. Для увеличения прочности конструкции в пазы профлиста помещают армирующие стержни.
Правильные расчеты, соблюдение технологии монтажа и качество материалов – все это определяет качество междуэтажного перекрытия.
Пол на металлический каркас
Ребят, привет!
Купил гараж под восстановление. Крыши нет, вместо пола гниль.
НО! На полу массивный металлический каркас, уголок по периметру и добротные поперечные балки.
Вопросов имею 3:
1) Какую класть доску? 40 достаточно или нужно 50?
2) Нужно ли её обрабатывать снизу? Чем?
3) А крепить её как? Или она никуда не денется, просто плотно положить на обрешетку?
Комментарии 52
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Похожая ситуация, ставил лаги поперек из 50×200 с промежутком в пару см. и сверху вдоль той же доской шестиметровкой
Ха, интересный конструктор для "мальчиков", есть над чем подумать.
Конечно, сначала кровля, правильно? Значит, для устройства полов времени аж до весны.
И вот моя идея:
— вдоль гаража, только под колесами, уложи 2 ряда по 3 доски 50х200, — ширины в 60 см на колесо будет вполне достаточно. Получатся как бы направляющие. От продольного сдвига (это когда будешь заезжать-раз, и тормозить-два) снизу прикрути любые доски поперек, но обязательно впритык к одной или нескольким балкам. А вот уже поверху ( тут мелькала правильная идея) накрути поперек тонкой доски, двадцатьпятки (25), например, да хоть по диагонали. И короткие с продольными, и продольные между собой доски закрепи с 2-х миллиметровым зазором.
Зазоры нужны чтоб вода беспрепятственно стекал вниз.
А чтоб доски не гнили, обязательно обработай их со всех сторон огнебиозащитой, но не отработкой — не то что гнить, но и гореть не будут, я пробовал даже в мангале.
Желательно чтобы доски были заранее заготовлены и порезаны по размерам, это что бы торцы не остались без обработки.
Я, например, огородным опрыскивателем поливал, поворачивая.
— оставшиеся пустоты, и между направляющими из пятидесятки (50), и от них к стенам, я бы заполнил, сколоченными вдоль гаража, своеобразными люками из сороковки (40), от балки до балки. Чтоб они не сдвигались, понизу скрепи их поперечными досками, впритык к балкам. Эти "люки" можно будет легко снимать и ремонтировать, например. Тут в щелях и зазорах сами собой образуются продухи для вентиляции. Со временем эти "люки" можно переделывать или крепить по-другому.
Я считаю, что такая конструкция дает простор для творчества и упрощается ремонт.
Вот, например, если в местах контакта тонких и толстых досок направляющих не будет высыхать влага, можно будет пересадить их (да хоть по одной или по очереди) на "Резиновую краску" (изумительная вещь, между прочим) или герметик, а сгнивающие со временем доски "люков" менять.
Главное, отбери качественную доску пятидесятку (50) для направляющих.
Удачи.
Экономичнее и качественнее обработать неомидом. Доску не меньше 50 и шириной не меньше 150-200. Я бы добавил в середине деревянные лаги в промежутках и к ним бы прибивал доски. Хороший вариант ещё сделать сразу боковой вход в яму. Крышки самой ямы собрать без щелей, чтоб сыростью не тянуло под днище авто, а ещё лучше в ней тоже вентиляцию организовать. А бетонный пол нафиг, холодно.
Читайте также: