Деревянный штакетник на металлических лагах

Обновлено: 07.07.2024

Для того чтобы самостоятельно построить забор из досок своими руками, нам понадобится немного. Необходимо будет приобрести металлические столбы, которые производятся из круглой или профилированной трубы, строганные доски, лаги и набор инструментов. Дерево представляет собой один из наиболее удобных для работы материалов, и обработка такового не составляет никаких проблем.

Достаточно приятно осознавать, что немного поработав самостоятельно и приложив небольшое количество усилий, у вас получилось сделать забор, который без проблем сможет украсить ваш дачный участок. Стоит более детально рассмотреть процесс сооружения забора своими руками.

Виды деревянных заборов

Существует несколько видов заборов из дерева, каждый их которых подойдет для возведения в определенных условиях и при определенных требованиях. Среди видов забора необходимо выделить:

Сплошной деревянный забор. В таком случае панели крепятся друг к другу без просвета, то есть вплотную.
Деревянный штакетник. В этом случае между планками строганной доски допускается наличие просвета.
Шахматный горизонтальный забор. Заранее заготовленные доски необходимо крепить к прожилинам в горизонтальном положении и в шахматном порядке. Передняя сторона должна закрывать предыдущую на одну треть.
Шахматный вертикальный. Данная конструкция, в отличие от предыдущего варианта, предусматривает вертикальное крепление досок.
Лесенка. Расположение досок горизонтальное, однако, под небольшим углом и с напуском друг на друга.

Составляющие части деревянного забора

Основной деталью каждого забора являются его столбы. Именно на них необходимо будет крепить лаги, на которых будут закрепляться элементы заполнения пролетов. В представленном случае в качестве данных элементов выступают заборные доски.

В качестве опор могут замечательно использоваться металлические трубы с круглым либо прямоугольным сечением.

Деревянные лаги для забора иными словами принято называть еще и прожилины. Они представляют собой горизонтальные перекладины, на которые проводится крепление деревянного штакетника. К столбам они крепятся своими руками в горизонтальном положении за счет использования держателей либо стандартных металлических уголков, которые предварительно привариваются к опорам.

Для забора, высота которого находится в пределах от полутора до двух метров, необходимо будет сделать две горизонтальные планки. Если высота забора будет превышать этот показатель, то количество планок необходимо увеличить до трех.

Следственно, количество лаг напрямую зависит от высоты забора.

Доски для заборной конструкции

На современном строительном рынке различают несколько видов заборных досок:

Строганная заборная доска. Используется практически для всех видов заборов. Является наиболее популярным видом материала.
Декоративная заборная доска. Крепление деревянных лаг к металлическим столбам? При этом полотна обрабатывают боковые кромки и торцы. В этом случае забор можно сделать эксклюзивным.
Необрезанная доска. Является наиболее экономическим вариантом. В большинстве случаев используется для оформления этнических экстерьеров.
Состаренная доска. С течением времени данный вид досок приобретает все большую и большую популярность. При этом забор выглядит эффектнее и более стильно. При использовании метода искусственного старения дерево избавляется от мягких волокон, что позволяет подчеркнуть природную фактуру материала.

Разрешается применение антисептических средств, средств для защиты от огня и биологического воздействия, а также лакокрасочных материалов. При помощи этих средств можно достаточно качественно провести обработку древесины.

Не стоит забывать, что для бетонирования столбов своими руками нам необходимо будет использовать цемент и песок. Все составляющие лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно наткнуться на некачественный продукт, по причине чего забор из досок будет непрочным.

Сделать раствор можно самостоятельно.

Монтаж столбов для деревянного забора

Перечень необходимых для установки инструментов будет зависеть от того, какой вариант установки столбов вы предпочитаете. Если вы будете столбы бетонировать, то необходимо будет обзавестись песком, цементом, а также приспособлением для бурения ям. В том случае, если столбы вы будете только забивать в землю, то достаточно будет обыкновенной кувалды. Способ забивания столбов подойдет для территории с малокаменистой почвой с небольшой плотностью. В противном случае применение данного метода будет невозможным.

Глубина вбивания при этом будет составлять около 1.2 метра.

Одним из способов установки своими руками является забутовка столбов. Для этого вырываются ямы необходимого диаметра глубиной до полутора метров, в которые вставляются столбы. Крепление профлиста к металлическим прогонам забора? В ямы необходимо засыпать щебень и постепенно его утрамбовывать, периодически поливая водой.

Данный процесс необходимо осуществлять своими руками.

Максимальную устойчивость получит забор только в случае бетонирования столбов. Для осуществления бетонирования необходимо аналогично с предыдущими случаями пробурить яму, установить в нее столб, после чего забетонировать таковую.

Бетонирование наиболее выгодно применять в местах со слабопучинистым грунтом, либо в местах с сильными ветрами.

Процесс приготовления досок

Для приготовления досок можно воспользоваться как электрическим, так и ручным инструментом. При использовании ручного инструмента значительно увеличится время работы. Доски подготавливать можно по партиям, либо работать с ними поэтапно. Все заготовки в обязательном порядке должны иметь единый размер. Обрезать их можно при помощи бензопилы либо ножовки.

При помощи рубанка необходимо снять верхний слой дерева с обеих сторон. Далее необходимо сделать шлифовку доски при помощи грубой, а потом мелкой наждачной бумаги.

После того как мы получили гладкие и красивые доски, необходимо приступить к работе фрезерным станком. При помощи фрезера аккуратно на каждой из досок выпиливаем необходимый рисунок. На завершительном этапе нужно окрасить дерево по своему усмотрению.

Установка забора

Столбы забора у нас уже установлены, теперь необходимо приступить к монтированию непосредственно полотна. Монтаж проводится в зависимости от того, имеются у нас готовые полотна либо отдельные комплектующие. Секционная установка считается наиболее простой, но при этом красота забора зависит от правильности установки столбов.

Секция устанавливается только после ее окраски и окончательной подготовке к установке. Монтируется она своими руками между столбами. Крепление проводится либо на установленные заранее уголки либо пластины, либо при использовании специализированных держателей.

В том случае, если монтаж будет осуществляться при использовании комплектующих, то есть деревянных лаг и досок, то предварительно их необходимо обработать составами против гниения.

После этого также будет не лишним сделать покрытие досок специальной пропиткой либо краской для дерева. Сначала к столбам крепятся деревянные лаги, после чего необходимо провести крепление непосредственно штакетника.

Прожилины для забора

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жесткости, прочности оградительной конструкции.

Их назначение – удерживают прикрепленные к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60.

Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

они легкодоступны, просты в изготовлении;
цена их ниже;
экологически безопасны;
легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащенная шлифовальным кругом.

В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надежный.
Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоемкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.

Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придется устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролет. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.
Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров.

В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
стенки двухмиллиметровой толщины;
стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1, 85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

прочность, а значит надежность оградительной конструкции;
долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
сравнительно невысокая цена;
возможность установки собственными силами;
удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
пожаробезопасность.

Вернуться к оглавлению

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. Крепление профнастила к металлическим прогонам забора? В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости ее переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролет легко заменить и отремонтировать.

При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Какие лаги выбрать для забора, материал, размеры и способы крепления

Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.

Как выбрать лаги для забора, какие лучше?

Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.

Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.

Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.

Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Металлические лаги

Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.

прочность и долговечность
простота монтажа
сравнительно низкая стоимость при высоком качестве
широкий ассортимент и наличие на рынке металла

На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.

В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.

Прикручивать или приваривать – как проще?

Способы крепления лаг бывают различными.

Сварка

Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.

При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Крепление к ушкам столбов

Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.

Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем - просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.

Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.

Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.

Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.

Х-образные кронштейны для забора

Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.

Расстояние прожилин на заборе

По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.

Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.

Расстояние между лагами делают около 80—120 см.

Деревянные лаги

Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.

Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.

Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.

Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.

Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.

Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.

Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?

Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.

Как прикрепить деревянные лаги к столбам

Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.

То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.

К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.

Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.

Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.

Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.

Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.

Забор из штакетника деревянного: виды, размеры, способы устройства

В последние годы стало заметно, что мода на металлические заборы из профнастила уходит. Их стало так много, что мало кто хочет огораживать свой участок этим стандартным и скучным способом. Поэтому люди возвращаются к нетленной классике и ставят забор из штакетника деревянного, либо используют современные материалы, позволяющие в целом сохранить облик традиционного ограждения усадьбы – штакетник из металлопрофиля или древесно-полимерного композита.

Виды штакетника

Чтобы выбрать материал для забора из штакетника, следует внимательно изучить все предлагаемые на рынке варианты, сравнить их характеристики и декоративные возможности.

Деревянный

Начнем с традиционных элементов из натурального дерева и особенностей построенного из них забора.

Дерево хорошо поддается любым видам обработки обычным инструментом, поэтому работать с ним легко.
Деревянным планкам можно придать любую форму и длину, делать фигурный или резной штакетник, выбирая декор на свой вкус.
Ограждение из деревянного штакетника легко ремонтировать.
Дерево – натуральный, экологически чистый материал, не выделяющий в окружающую среду вредных веществ.
Даже сплошной деревянный забор не нагревается под лучами солнца и не обжигает растущие рядом с ним насаждения.
Штакетник отлично сочетается с разными материалами, его можно гармонично сочетать с любым экстерьером дома и участка, если правильно подобрать конструкцию.

Стоимость деревянного ограждения может быть как весьма демократичной, так и высокой. Она зависит от таких факторов, как порода дерева и способ его защитной и декоративной обработки, размер штакетника для забора, сложность конструкции.

Недостатки у него тоже есть. В первую очередь это необходимость регулярного ухода, обновления покрытия, устранения дефектов, возникающих под влиянием осадков, солнечных лучей, повреждений насекомыми и т.д. Если этого не делать, деревянный забор прослужит недолго, а его внешний вид потеряет презентабельность ещё раньше. Именно эта причина чаще всего и становится решающей при выборе для забора других, менее капризных и более долговечных материалов.

Второй минус деревянного штакетника – неустойчивость к огню. Он легко загорается при сжигании сухой травы на участке или разведении огня поблизости, не становится барьером в случае пожара у соседей, а наоборот – помогает огню перекинуться на свой участок.

Достоинства и недостатки деревянного штакетника проявляются в разной мере в зависимости от породы дерева, из которого он сделан. Например, резной забор из дерева проще сделать из мягкой древесины – сосны, березы, осины, ольхи. Дуб, клен или ясень обрабатывать гораздо сложнее и дольше. Но зато твердые породы гораздо устойчивее к гниению, короблению и рассыханию, они более прочные и долговечные.

Дешевле всего обойдется пиломатериал из ели, сосны, березы. Древесина ели обычно содержит множество мелких сучков, которые со временем выпадают, оставляя дыры в штакетинах. Береза легко обрабатывается и окрашивается, но быстро гниет и растрескивается при высыхании. Поэтому наиболее практичным вариантом считается сосновый штакетник, размеры и форма которого могут быть любыми.

Лиственница, дуб, ясень относятся к более дорогим сортам. Дороже обходится и изготовление из них декоративных планок для забора. Но более весомые затраты окупаются долгим сроком службы и продолжительной сохранностью изначального вида. Лиственница за счет плотной структуры и высокого содержания смол вообще практически не гниет и не заражается грибком, поэтому нуждается только в декоративном покрытии. Хотя и без него смотрится отлично.

Импрегнированный

Практически все негативные факторы древесины удается устранить импрегнированием – специальным способом обработки, при котором она пропитывается защитными составами по всей массе, а не только по поверхности. Благодаря чему как обычный, так и резной штакетник из дерева приобретает улучшенные характеристики:

высокую устойчивость к намоканию, гниению и поражению плесенью;
пожаростойкость;
стойкость к поражению насекомыми-вредителями;
повышенную прочность и долговечность.

Стоимость обработанного материала заметно повышается, но забор не нуждается в покраске или другой защитной отделке, что экономит и деньги, и время.

Металлический

Если встать на небольшом удалении от забора из металлического штакетника, его трудно отличить от крашенного деревянного. Форма и размеры штакетника металлического и деревянного похожи, отличаются они толщиной и профилем. Но отличия не только внешние, гораздо большее значение имеет материал изготовления. Евроштакетник делают из листовой стали, пропущенной через станок для создания ребер жесткости. Защиту от внешних воздействий ему обеспечивает полимерное или порошковое покрытие.

Как и деревянный, металлический забор хорошо комбинируется с кирпичом, камнем, деревом и металлом, позволяя создавать различные по декору конструкции. Монтируется он тоже просто. Но выигрывает у деревянного по нескольким критериям.

По прочности – стальные планки с защитным покрытием не боятся влаги и ультрафиолета, устойчивы к ударам и другим механическим воздействиям.
По необходимости регулярного ухода – их не нужно красить ни сразу после монтажа, ни в процессе эксплуатации.
По сроку службы – он составляет не менее 30-40 лет, а для качественного штакетника из толстого металла производители дают гарантию на 50 лет.
По пожаробезопасности – в отличие от дерева, сталь не горит и не тлеет.

Основной размер евроштакетника из металла, на который обращают внимание при покупке – толщина стали, которая может варьироваться от 0,4 мм до полутора и более миллиметров. Чем она больше, тем выше прочность и долговечность изделий. Их стоимость выше, чем у деревянных, однако эксплуатационные характеристики полностью перекрывают эту разницу.

Композитный

Изобретатели древесно-полимерного композита нашли универсальное решение для поклонников деревянного забора, страдающих от его капризного нрава и требовательности к уходу. Внешне и на ощупь композитные планки почти неотличимы от сделанных из натуральной древесины, так как она присутствует в составе материала в виде мелких опилок. Но по основным характеристикам штакетник из ДПК намного практичнее. Они не горят, не гниют, не требуют покраски, не выцветают, а срок их службы практически неограничен.

К недостаткам можно отнести разве что один нюанс: ширина штакетника для забора стандартизирована, изменить её без ущерба для внешнего вида нельзя. Длину – можно.

Варианты конструкций заборов из штакетника

С помощью штакетника можно строить ограждения самого разного вида и конструкции. Они бывают горизонтальными, вертикальными и диагональными, сплошными и решетчатыми, одно- и двухсторонними, гладкими и резными, с ровной или фигурной верхней кромкой.

Вертикальные

Самый распространенный вид ограждения собирается из штакетин, набитых вертикально на слеги – горизонтальные прожилины, соединяющие опорные столбы. Разнообразить этот вид можно разными способами, например, сделав фигурной верхнюю часть каждой штакетины или варьируя их длину, чтобы верхняя кромка получилась не ровной, а ступенчатой или волнообразной. Но самый эффектный вид имеют резные заборы, создающие причудливый ажурный узор.

Горизонтальные

Такие конструкции смотрятся довольно необычно и очень по-разному в зависимости от способа монтажа. Они бывают сплошными, когда доски плотно подгоняются друг к другу, и с зазорами разной ширины. Для огораживания обширной территории часто строят забор типа «ранчо» с большими промежутками между досками.

К достоинствам таких конструкций относится экономный расход материалов: им не нужны соединяющие столбы прожилины, на которые крепятся отдельные планки. Но штакетник деревянный для забора размеры по длине должен иметь внушительные, чтобы его хватило от столба до столба. Либо опоры придется ставить чаще.

Очень оригинальный вид сплошного горизонтального ограждения носит название лесенка (или ёлочка) – когда штакетины набиваются под углом к плоскости ограждения с нахлестом друг на друга.

Двухсторонние

Двухсторонним может быть как вертикальный, так и горизонтальный забор. Материала для него требуется больше, зато выглядит он красиво с любой стороны, а не только с улицы. Кроме того, такие конструкции при практически глухом, непроницаемом для взглядов заполнении секций не мешают свободному движению воздуха, так как имеют достаточно широкие щели.

Различают несколько разновидностей двухсторонних заборов.

Жалюзи – конструкция из широких горизонтальных штакетин, закрепленных между опорами с наклоном, что делает её похожей на приоткрытые жалюзи.

Шахматка – штакетник, закрепленный на прожилинах с обеих сторон со смещением и перекрытием зазоров.
Плетенка – штакетины заводятся поочередно на и под прожилины, как бы оплетая их.

Коротко о главном

Забор из штакетника – это всегда красиво. За деревянным придется ухаживать, чтобы продлить срок службы и сохранить эстетичный вид, зато узоры на заборе из дерева, как природные, так и рукотворные, не повторить в других материалах. Металлический и древесно-полимерный штакетник будет стоять долго безо всяких уходовых мероприятий, отнимающих много времени и финансовых ресурсов. Любой вид достоин внимания и позволяет создавать оригинальные конструкции, идеально гармонирующие с домом и участком.

Деревянный забор на металлическом каркасе своими руками

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

древесина — горючий материал;
необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
штакетник или обрезная доска;
цемент;
песок;
крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

лопата штыковая;
отвес;
уровень;
емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
электрический рубанок;
молоток;
шуруповерт;
кельма;
электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

«Деревянный» забор из металлического штакетника своими руками

Все чаще можно услышать о таком материале для строительства забора, как металлический штакетник. Если вы хотите устроить опрятную и легкую ограду для участка, изучите эту статью, где подробно описаны особенности выбора материала и правила самостоятельного монтажа.

Аргументы в пользу металлического штакетника

Главными преимуществами евроштакетника можно назвать высокий срок службы и отсутствие какого-либо обслуживания по ходу эксплуатации. Своей функциональностью и внешним видом такая ограда полностью повторяет деревенский деревянный забор, однако она имеет ряд позитивных особенностей, многие из которых сопряжены с простотой установки.

Монтаж деревянного штакетника требует некоторой профессиональной подготовки. Пиломатериалы нужно правильно выбрать и обработать: каждая дощечка должна быть острогана и покрашена, а готовые штакетины обойдутся значительно дороже. Также существуют специфические сложности в креплении деревянных поперечин к металлическим столбам. Срок службы деревянного забора составляет около 10 лет, за этот период придется выполнить 3–4 покраски. И даже не смотря на приложенные усилия, внешний вид с высокой вероятностью будет испорчен: дереву свойственно ссыхаться и скручиваться.

От этих недостатков избавлен металлоштакетник, к тому же он имеет срок службы примерно втрое выше: горячая оцинковка и полимерное покрытие надежно защищают от коррозии, краска на солнце почти не выгорает. Стоимость такого забора лишь немного выше деревянного: цена комплектующих секции 2х2 метра составляет около 2800 рублей против 1700 рублей для деревянного забора без учета покраски.

Выбор и покупка материалов

Металлический штакетник имеет около 6 типов профиля и 4 формы обрезки верхнего торца, это разнообразие делает максимально гармоничным сочетание внешнего вида забора, фасада здания и ландшафтного оформления. Помимо формы покупатель может выбрать один из полутора сотен цветов монохромной расцветки, либо отдать предпочтение более дорогому покрытию с принтом текстуры древесины или природного камня.

Форма профиля определяет как устойчивость к ветровым нагрузкам и общую жесткость, так и внешний вид забора. Существуют М-образные, П-образные и скругленные профили, каждый из них имеет усиленный вариант с двумя или тремя штампованными ребрами жесткости. Верхний торец может быть ровным, со срезанными углами или же скругленным. Существуют также штакетины с острым углом или отогнутыми лепестками, они крепятся при высоте забора свыше 180 см и обеспечивают дополнительную безопасность от проникновения. Заборы из металлического штакетника могут иметь высоту в 1,5–2 метра.

Установка вертикальных опор

Перед началом работ по линии установки забора следует организовать чистую полосу шириной около метра, скосить на ней траву и вырезать кустарники.

На подготовленной местности выполняют разметку. Каждый прямой участок забора должен быть определен капроновым шнуром, натянутым строго горизонтально между двумя кольями, отстоящими в обе стороны от углов и поворотов ограждения на 1,5–2 метра. Желательно придерживаться одного горизонтального уровня, на наклонных участках следует просто задать общий уклон: штакетник будет выравниваться «лесенкой» по высшему верхнему углу относительно шнура.

Длина секций для заборов из евроштакетника составляет 1,5–2,5 метра в зависимости от требуемой жесткости ограждения и прочности отдельных элементов несущего каркаса. Разделив пролеты ограждения на секции, следует откопать приямки глубиной в 35% высоты забора, но не больше глубины промерзания грунта. Если грунт достаточно плотный и опоры не требуют бетонирования или бутования, их просто забивают на 80–100% высоты забора. Столбы выверяют по горизонтальному уровню и опускают на 20–30 см ниже верхнего края штакетника. Оптимально использовать для столбов (как и для поперечин) профильную трубу 60х60 мм, к нижней части которой приварены опорные плечи из арматуры 12 мм. После установки опор их верхние торцы закрывают пластиковыми заглушками.

Устройство несущей рамки

Крепить горизонтальные перекладины к столбам лучше с помощью сварки. Для обшивки забора штакетником требуется как минимум две горизонтальные перекладины. Верхнюю укладывают поверх столбов и приваривают, затем выравнивают сварочный шов болгаркой. В этом случае глушить торцы вертикальных опор нет нужды. Для устройства нижних перекладин профильную трубу режут на участки, равные расстоянию между столбами, и приваривают в торец, располагая строго горизонтально. Нижняя перекладина располагается в 20–30 см от края штакетин. При таком креплении толщина ограждения остается минимальной и сохраняется возможность сделать забор двухсторонним.

При недостатке опыта в работе с металлоконструкциями можно упростить задачу и крепить горизонтальные перекладины, прикладывая их с внешней стороны забора. Так уменьшается вероятность искривления плоскости несущей рамки, но и толщина ограждения будет больше. При таком способе монтажа желательно располагать стыки перекладин на столбах, однако в целях экономии материала их также можно сваривать в любом месте пролета по всем четырем граням, а затем сглаживать сварочный шов.

При отсутствии сварочного аппарата столбы и перекладины соединяют болтами, используя специальную соединительную крестовину из перфорированного швеллера. Такой метод крепления не менее надежен, но занимает несколько больше времени.

Обшивка забора металлическим штакетником

Для крепления планок штакетника часто используют саморезы для профнастила с шестигранной головкой, что несколько портит внешний вид забора. Специальные саморезы для евроштакетника имеют круглую шляпку с крестовым шлицем, но такой крепеж отыскать не всегда получается. Существуют и так называемые антивандальные саморезы. Шляпка в них может либо обрываться при затяжке, либо иметь специальный шлиц, к которому трудно подобрать инструмент.

Штакетник на заборе располагают с отступом от земли в 5–7 см, разметочный шнур при этом должен быть натянут свободно на высоте в 3–4 см от верхнего края забора. Желательно заранее изготовить шаблон из деревянного бруска с прорезью для определения высоты установки планки. После крепления очередной штакетины с нее снимают шаблон, таким образом шнур будет провисать свободно и не зацепится о закрепленные планки.

Монтаж штакетин начинают от углов, совмещая крайние планки разных пролетов с минимальным отступом и строго выверяя вертикальный уровень установки. Последующие планки крепят с просветом в 3–5 см, для чего также удобно использовать деревянный шаблон. После того как боковой и верхний отступы заданы, планку крепят к верхней перекладине, затем проверяют вертикальный уровень и регулируют при необходимости. Далее нужно закрутить остальные саморезы и переходить к следующей штакетине.

В большинстве случаев при монтаже не требуется подрезка планок, но при необходимости ее выполняют болгаркой и замазывают срез битумной мастикой под цвет покрытия. Если забор имеет ровный верхний срез, ограждение накрывают горизонтальной планкой, которая крепится подкрашенными саморезами к каждой пятой штакетине.

Читайте также: