Деревянный забор из штакетника на металлических столбах

Обновлено: 15.05.2024

Поставить забор на 6 сотках — дело посильное: периметр всего 100 м — в принципе, и самому можно взяться за работу. А вот если одна сторона забора больше 70 м, то как-то боязно самому начинать «колхозить» такой забор. Но ближе к делу, как говорил кто-то великий!

Соседи выбрали заборы из профнастила

Забор из штакетника на даче начал саморазрушаться через 20 лет службы. Некоторые столбы выперло, а деревяшки сгнили. Я устал его чинить. Асбоцементные трубы были вкопаны на 60-70 см. Некоторые стояли спокойно, а часть решила вылезти. Болото отторгает вмешательство человека. Да и моя собака-монстр норовила пролезть в дыру в заборе и пойти знакомиться с соседями, у которых жили кошки.

Хороший штакетник многим нравится. Фото автора

А тут новый сосед Валера строиться начал. Приходил, про старый забор спрашивал, сказал, что собирается на днях забор на своем участке ставить. У наших участков как минимум 60 метров общего забора. Как только теща услышала, что Валера собирается ставить глухой забор из профнастила, она сказала, что категорически против такого забора между нашими участками. Да и по СНиП не положено. Но сосед был настроен серьезно. Я догнал его и пообещал демонтировать наше ограждение, когда начнут ставить его забор. А заодно — пообещал тещу уговорить. Забор соседу шустрая бригада поставила за два дня. Когда привезли столбы, я оперативно разобрал старый штакетник и проконтролировал, чтобы новые столбы не залезли на наш участок. Так вопрос нового забора вокруг моего участка решился процентов на 25. С соседом разошлись без доплаты за его забор. Столбы сосед вбил на 120 см, и мне было очень интересно, что с ними станет через год. Болото — штука коварная.

Следующей весной старый сосед Вася выступил сольно на тему Макаревича «Гимн забору». В конце апреля, пока нас не было, он снес разделяющий наши участки старый забор и поставил забор из профнастила. Забор получился чуть ниже, чем у нового соседа, где-то 180 см высотой, но тоже глухой. Приехали мы на дачу — и о чудо! Новый забор нас от Васи отделяет. Возмущаться особо не стали, предложили даже половину стоимости отдать. Но гордый Вася отказался, сказал, что ему от нас ничего не нужно. Так вторая сторона нашего участка была огорожена новым забором.

А я выбрал забор из штакетника

Тут уже деваться некуда: у нового соседа — новый забор, у старого — новый забор… Надо и нам было ставить, а то как-то несолидно получается. Долго выбирали, где заказать. Нашли фирму поближе к даче. Замерщик приехал в субботу утром, попытался замерить крутым лазерным дальномером периметр фронтальной части забора, но не тут-то было: старый забор зарос кустами. В итоге достал большую рулетку, замерил периметр по старинке. Получилось 72 м. Долго думали — и решили все-таки ставить штакетник. Замерщик показал образцы металлического штакетника и палитру образцов расцветки для деревянного штакетника. Металлический забор оказался ну очень дорогим, и мы остановились на деревянном штакетнике высотой 180 см с углублением столбов на 140 см. Замерщик смог назвать только приблизительную стоимость забора и сказал, что окончательную цену нам рассчитает менеджер, когда будем подписывать договор. Окончательная сумма зависела от очень многих параметров, начиная от толщины столба и заканчивая промежутком между досками.

Замерщик сказал, что еще надо зачистить периметр: убрать старый забор, удалить деревья и кустарник. Для установки нового забора нужна полоса шириной 2 м, свободная от вольной поросли. Бригада, конечно, может сделать эту работу, но та не будет включена в смету, и договариваться надо будет непосредственно с рабочими. Я поинтересовался, в какую сумму это может обойтись. Выяснилось, что от 5000-15000 руб. в зависимости от сложности. «Десятка — только за демонтаж», — ответил замерщик и уехал.

Старый забор надо было демонтировать. Фото автора

Два дня я посвятил зачистке периметра — к приезду бригады старый забор был убран и сложен в кучку. По возможности кустарники и ветки деревьев, которые могли мешать установке, были спилены. Бригада, состоящая из 2 человек, приехала на следующий день аж к восьми утра.

Бригада из 2 человек приехала на «Газели». Фото автора

Все необходимое для установки забора поместилось в кузов «Газели».

Комплектующие и инструмент для установки штакетника. Фото автора

Как бригада рабочих ставила мне новый забор

1-й день. Забили столбы

Установку забора начали с разметки и установки угловых столбов. Разметка традиционно сделана обычным шнурком. Бригадир натянул шнурок между угловыми столбами. Потом взял мощный бензобур и пошел бурить скважины под столбы. На бурение одной скважины он тратил не более 3 минут. Некоторая задержка возникала, если бригадир находил корень. Глубина скважины получалась 1 м. За бригадиром шел рабочий, он вставлял столбы в пробуренные скважины. Столбы потом выравнивались по уровню и забутовывались, хотя за забутовку мы не платили. Тут я начал немного помогать: подвозил на тачке смесь гравия с песком.

Размечаем, бурим, расставляем столбы. Фото автора

Шустрый рабочий забрался на бочку и начал заколачивать столбы огромной кувалдой. Он загонял их еще сантиметров на 40 в землю. Чтобы не погнуть верхнюю часть столба, он использовал специальную металлическую насадку, которая не давала трубе деформироваться при ударе. Я засек время — 30 столбов он забил часа за два.

Бригадир подкрашивал столбы после установки. Фото автора

Установили калитку

Мне понравилась технология установки калитки. Для нее забиваются два массивных столба, свариваются сверху перекладиной. Чтобы столбы не вздумали загулять наискосок, около каждого из них для калитки в землю забиваются укосины из более тонкого профиля (30 × 60 мм, длиной 60-70 см).

Установка калитки. Фото автора

Потом эти укосины привариваются к столбу. С такими «корнями» столб надежно будет держаться в земле.

Привариваем укосины и верхнюю планку. Фото автора

Теперь монтируются несущие лаги, на которых «повиснет» штакетник. Брус 45 × 95 мм крепится к столбам шурупами.

Устанавливаем лаги. Фото автора

К столбам уже приварены стальные уголки, которые будут удерживать брус.

Крепление лаг. Фото автора

За первый день работы бригада успела установить столбы и навесить лаги.

Вид сверху Фото автора

2-й день. Прибивают штакетник

Весь второй день рабочие прибивали штакетник. Меня удивило то, что они прибивали, а не прикручивали доски. Но бригадир мне быстро пояснил почему. Если доски посадить на шурупы, их легко открутить, по-тихому демонтировать и украсть. А еще монтаж на шурупы занимает больше времени, чем приколачивание досок молотком.

При монтаже штакетника использовались витые гвозди, такой гвоздь вытащить из доски значительно сложнее, чем обычный.

Витые гвозди для монтажа штакетника. Фото автора

Доски штакетника (1800 × 100 × 20 мм) прибивались с зазором 6 см. Зазор выставлялся по шаблону. Каждая штакетина выравнивалась по уровню. Все деревянные части забора были покрыты пропиткой «Биотекс» цвета «светлая сосна». Комплектующие были покрашены заранее.

Прибиваем штакетник. Фото автора

К концу второго дня все 70 м забора были установлены.

Штакетник установлен. Фото автора

Смета на забор из штакетника

Забор устанавливали в 2017 году — цены, надеюсь, остались актуальными на сегодняшний момент.
Столб: профиль 60 × 60 × 2 мм, высота — 3200 мм, с приваренными уголками — 670 руб.
Доска для штакетника с закруглением (хвойные), высотой 1800 мм — 67 руб.
Деревянная лага: брус 45 × 95 × 2500 мм — 188 руб.
Калитка в комплекте (каркас) — 3668 руб.
Стяжка для калитки: профиль 40 × 20 мм — 104 руб.
Укосина: профиль 60 × 30 × 1000 мм — 140 руб.
Покрытие пропиткой «Биотекс» — 125 руб/м.
Покрытие металлических частей грунтовкой «ГФ-021» — 13 руб/пог. м.
В итоге метр забора типа «штакетник» обошелся нам в 1541 руб. за погонный метр.
Получилось, что штакетник значительно дороже забора из профнастила. Четвертую часть забора, которая отделяет участок от леса, я решил делать из сетки-рабицы на каркасе. Делала та же бригада. Об этом уже можно прочитать здесь.

Пришлось реставрировать ворота

Но эпопея с забором так просто не закончилась. Осталось сделать ворота. Бригадир предлагал установить новые, но ценник был недетский. Например, соседу установили очень удобные рельсовые ворота примерно за 100000 руб. И это без моторчика! Я собрался с силами и решил отреставрировать старые ворота. Метал, из которого они были сделаны, рожден еще в СССР. Такой толстый профиль мог простоять еще лет сто, если его качественно покрасить. А вот деревянные элементы ворот со временем начали разрушаться. Реставрация заключалась в основном в их замене.

Очень старые ворота. Фото автора

2-метровые доски (20 × 100 мм) купил на строительном рынке, там же приобрел брусок 40 × 40 мм. Доски обрезал лобзиком по форме штакетника. Покрыл террасным маслом и оставил сушиться.

Доски для реставрации. Фото автора

Демонтировал старые деревяшки, слегка зашкурил металлический каркас. Тщательно покрасил «Хаммерайтом» (краской по ржавчине), выбрал цвет «медь», но в итоге цвет получился «бронза». На солнце краска высохла часа за 2-3. За субботу получилось сделать одну половинку ворот.

Одна створка готова. Фото автора

Когда я начал монтировать вторую половину ворот, на горизонте появился сосед Валера и любезно поинтересовался, чем я занимаюсь. «Ворота починяю», — ответил я. Потом сосед попросил во временное пользование кувалду. Тут уже мне стало интересно. Кувалду я ему, конечно, принес, хотя не люблю давать свой инструмент никому. Даже когда жена пилит моим лобзиком, меня это напрягает. У нее свой есть. Кувалдой сосед собирался сбить бетон со столба, на котором держались новые ворота. Столб выперло, и ворота сначала не хотели открываться, а потом — закрываться. Новые ворота ему очень качественно забетонировали, но дело было на болоте. Развлек меня сосед, однако.

Новые старые ворота. Фото автора

Реставрацию ворот закончил на следующий день. По форме и высоте они напоминали новый штакетник. Только промежуток между досками я сделал меньше — 2 см. Со стороны казалось, что доски я прибил ровно, хотя одна из створок ворот конкретно провисала.

Теперь мой участок был огорожен уже с трех сторон. На последней стороне периметра я решил поставить забор из сетки-рабицы. Об этом будет следующий рассказ.

Деревянный забор на металлических столбах — все об изготовлении своими руками: достоинства и недостатки, особенности конструкции

Если нужно огородить участок с использованием минимума средств и материала, то стоит присмотреться к деревянным заборам на металлических столбах.

В чем их еще особенность и как изготовить такую конструкцию самостоятельно, будет рассказано далее.

Содержание

Конструкция деревянного забора

Деревянный забор на металлических опорах состоит из следующего:

Опор, расположенных по линии установки забора и изготовленных из стального сплава (труб). Сами опоры погружены в грунт;
Частокола из деревянных деталей. Представляет собой полотно ограждения. Крепятся к горизонтальным и вертикальным планкам, тем самым обозначая границы территории.

Важно! Каждый забор отличается от аналога кучей дополнительных элементов. Но общая конструктивная схема остается неизменной.

Преимущества деревянного забора

По ниже указанному списку достоинств и недостатков данных заборов, каждый поймет для себя, нужна ли конструкция или нет.

Легко изготовить самостоятельно;
Отличный внешний вид;
Простота демонтажа;
Долгий срок службы;
Противостояние внешним и эксплуатационным нагрузкам;
Прочные опоры.

Нужен уход за деревянным полотном;
Потребуется гидроизоляция опорных столбов перед погружением их в грунт;
Обработка древесины противопожарными средствами.

Также стоит учесть, что древесина портится не только от воздействия огня, но и воды. Как и металлические столбы начинают со временем покрываться ржавчиной.

Поэтому обрабатывать данные полотна нужно периодически, что требует наличие свободного времени, средств и желания.

Виды столбиков для деревянного забора

По установке с заполнением деревянных промежутков, такие заборы также делятся на следующие типы. Вначале будет рассказано о монтаже опор.

Столбики без бетона

Такой метод самый энерго затратный и ненадежный. Опоры просто устанавливаются в грунт.

Служат они недолго, так как начинается воздействие земли, воды и т.п.
Как показывает практика, без бетона можно только огораживать очень маленькие территории и на некоторое время.

Столбики с бетоном

Здесь уже наоборот емкости заливают бетонным раствором, затем устанавливают опоры. Такие конструкции служат долго, выдерживая значительные нагрузки. Это самый популярный вариант по монтажу опорных систем.

Столбики из бетона и кирпича

Менее востребованный вариант из-за трудного монтажа и больших финансовых вложений. Но для участков с близко стоящей водой является идеальным вариантом. Так как смесь бетона и кирпича не подпускает жидкость к опорам.

Важно! Прочность опор, а значит всей конструкции зависит от качества установки всех этих элементов. Поэтому к этому нужно отнестись со всей ответственностью.

Далее будет рассказано о заполнении зазоров между деревянными планками.

Вертикальное и горизонтальное заполнение столбика

Первый вариант подразумевают установку вертикальных деревянных досок.

Относится к популярному монтажу.
Горизонтальный метод встречается реже.
Так как много сил и времени нужно на поиск и подбор одинаковых по длине досок.

Сплошное заполнение

Опоры в данном заборе должны быть надежными, так как для заполнения забора нужно много материала.

Который нужно еще выдержать конструкции.
Но взамен хорошая сопротивляемость ветру и защищенность участка от посторонних глаз.

С просветом и фигурное заполнение

Если есть цель наблюдать за происходящим снаружи, то стоит отдать предпочтение заполнению с просветом. Оно позволяет сэкономить материал и снизить ветровую нагрузку.

Если имеется цель получить внешне привлекательный забор, тогда стоит отдать предпочтение заполнению фигурного типа.
Или, как его еще называют, решеткой или шахматами. У него один минус – плохая прочность.

Виды столбиков для забора

Опоры нужны прежде всего, чтобы забор смог выдержать, как механическое, так и немеханическое воздействие. Поэтому перед установкой конструкции, им нужно отдать нужное внимание.

А именно разобраться с их разновидностью:

Опоры с круглым сечением. Популярные изделия, применяемые для всех типов заполнения;
Опоры с винтовым сечением. Механические изделия, которые не требуют наличие цементного раствора. Также устанавливаются ручным методом;
Опоры с квадратным сечением. Имеют привлекательный внешний вид, обеспечивая плотное закрепление забора. Главное внимательно смотреть стороны столбов при монтаже, чтобы они были в одном направлении.

Совет! Независимо от типа сечения столбов, все они нуждаются в постоянной обработке от коррозии и внешнего влияния окружающей среды.

Какие выбрать столбики для забора

Строгих критерий по выбору данных заборов не существует, так как для каждого участка требуется своя индивидуальная конструкции.

Однако, есть советы, к которым стоит прислушаться перед монтажом.

Во-первых, забор выбирают размером строго для ограждения всей нужной территории. Высота же забора зависит от личных предпочтений владельца.
Во-вторых, нужно смотреть на рельеф территории, где планируется установка забора. Не все конструкции подойдут, к примеру, для рельефа с уклоном.

Также нет смысла декорировать забор, который выходит на огород или же по направлению леса.

И возводить забор слишком высоким, так может потребоваться много материала не только на изготовление, но и обработку забора антисептическими средствами. Все это обойдется достаточно дорого.

Установка столбиков для деревянного забора своими руками

Если есть желание сделать забор своими руками, то могут потребоваться следующие предметы:

Обрезная доска толщиной от 30 до 40 мм;
Опоры круглого или прямоугольного сечения;
Отрезки уголка или швеллера;
Цементный раствор (для заливки гнезд);
Рубероид (для гильзования гнезд);
Краска или другой раствор для защиты материала от коррозии (дерево, металл);
Болгарка с отрезным и защитным кругом;
Сварочный аппарат;
Лопата или бур (для выкапывания емкостей под столбы);
Электропила (для распила досок);
Шуруповерт и саморезы (для соединения досок);
Строительный уровень и рулетка;
Кисти, валики и распылители (для окрашивания или обработки забора).

Совет! Как сделать деревянный забор на металлических опорах можно посмотреть в интернете.

«Деревянный» забор из металлического штакетника своими руками

Все чаще можно услышать о таком материале для строительства забора, как металлический штакетник. Если вы хотите устроить опрятную и легкую ограду для участка, изучите эту статью, где подробно описаны особенности выбора материала и правила самостоятельного монтажа.

Аргументы в пользу металлического штакетника

Главными преимуществами евроштакетника можно назвать высокий срок службы и отсутствие какого-либо обслуживания по ходу эксплуатации. Своей функциональностью и внешним видом такая ограда полностью повторяет деревенский деревянный забор, однако она имеет ряд позитивных особенностей, многие из которых сопряжены с простотой установки.

Монтаж деревянного штакетника требует некоторой профессиональной подготовки. Пиломатериалы нужно правильно выбрать и обработать: каждая дощечка должна быть острогана и покрашена, а готовые штакетины обойдутся значительно дороже. Также существуют специфические сложности в креплении деревянных поперечин к металлическим столбам. Срок службы деревянного забора составляет около 10 лет, за этот период придется выполнить 3–4 покраски. И даже не смотря на приложенные усилия, внешний вид с высокой вероятностью будет испорчен: дереву свойственно ссыхаться и скручиваться.

От этих недостатков избавлен металлоштакетник, к тому же он имеет срок службы примерно втрое выше: горячая оцинковка и полимерное покрытие надежно защищают от коррозии, краска на солнце почти не выгорает. Стоимость такого забора лишь немного выше деревянного: цена комплектующих секции 2х2 метра составляет около 2800 рублей против 1700 рублей для деревянного забора без учета покраски.

Выбор и покупка материалов

Металлический штакетник имеет около 6 типов профиля и 4 формы обрезки верхнего торца, это разнообразие делает максимально гармоничным сочетание внешнего вида забора, фасада здания и ландшафтного оформления. Помимо формы покупатель может выбрать один из полутора сотен цветов монохромной расцветки, либо отдать предпочтение более дорогому покрытию с принтом текстуры древесины или природного камня.

Форма профиля определяет как устойчивость к ветровым нагрузкам и общую жесткость, так и внешний вид забора. Существуют М-образные, П-образные и скругленные профили, каждый из них имеет усиленный вариант с двумя или тремя штампованными ребрами жесткости. Верхний торец может быть ровным, со срезанными углами или же скругленным. Существуют также штакетины с острым углом или отогнутыми лепестками, они крепятся при высоте забора свыше 180 см и обеспечивают дополнительную безопасность от проникновения. Заборы из металлического штакетника могут иметь высоту в 1,5–2 метра.

Установка вертикальных опор

Перед началом работ по линии установки забора следует организовать чистую полосу шириной около метра, скосить на ней траву и вырезать кустарники.

На подготовленной местности выполняют разметку. Каждый прямой участок забора должен быть определен капроновым шнуром, натянутым строго горизонтально между двумя кольями, отстоящими в обе стороны от углов и поворотов ограждения на 1,5–2 метра. Желательно придерживаться одного горизонтального уровня, на наклонных участках следует просто задать общий уклон: штакетник будет выравниваться «лесенкой» по высшему верхнему углу относительно шнура.

Длина секций для заборов из евроштакетника составляет 1,5–2,5 метра в зависимости от требуемой жесткости ограждения и прочности отдельных элементов несущего каркаса. Разделив пролеты ограждения на секции, следует откопать приямки глубиной в 35% высоты забора, но не больше глубины промерзания грунта. Если грунт достаточно плотный и опоры не требуют бетонирования или бутования, их просто забивают на 80–100% высоты забора. Столбы выверяют по горизонтальному уровню и опускают на 20–30 см ниже верхнего края штакетника. Оптимально использовать для столбов (как и для поперечин) профильную трубу 60х60 мм, к нижней части которой приварены опорные плечи из арматуры 12 мм. После установки опор их верхние торцы закрывают пластиковыми заглушками.

Устройство несущей рамки

Крепить горизонтальные перекладины к столбам лучше с помощью сварки. Для обшивки забора штакетником требуется как минимум две горизонтальные перекладины. Верхнюю укладывают поверх столбов и приваривают, затем выравнивают сварочный шов болгаркой. В этом случае глушить торцы вертикальных опор нет нужды. Для устройства нижних перекладин профильную трубу режут на участки, равные расстоянию между столбами, и приваривают в торец, располагая строго горизонтально. Нижняя перекладина располагается в 20–30 см от края штакетин. При таком креплении толщина ограждения остается минимальной и сохраняется возможность сделать забор двухсторонним.

При недостатке опыта в работе с металлоконструкциями можно упростить задачу и крепить горизонтальные перекладины, прикладывая их с внешней стороны забора. Так уменьшается вероятность искривления плоскости несущей рамки, но и толщина ограждения будет больше. При таком способе монтажа желательно располагать стыки перекладин на столбах, однако в целях экономии материала их также можно сваривать в любом месте пролета по всем четырем граням, а затем сглаживать сварочный шов.

При отсутствии сварочного аппарата столбы и перекладины соединяют болтами, используя специальную соединительную крестовину из перфорированного швеллера. Такой метод крепления не менее надежен, но занимает несколько больше времени.

Обшивка забора металлическим штакетником

Для крепления планок штакетника часто используют саморезы для профнастила с шестигранной головкой, что несколько портит внешний вид забора. Специальные саморезы для евроштакетника имеют круглую шляпку с крестовым шлицем, но такой крепеж отыскать не всегда получается. Существуют и так называемые антивандальные саморезы. Шляпка в них может либо обрываться при затяжке, либо иметь специальный шлиц, к которому трудно подобрать инструмент.

Штакетник на заборе располагают с отступом от земли в 5–7 см, разметочный шнур при этом должен быть натянут свободно на высоте в 3–4 см от верхнего края забора. Желательно заранее изготовить шаблон из деревянного бруска с прорезью для определения высоты установки планки. После крепления очередной штакетины с нее снимают шаблон, таким образом шнур будет провисать свободно и не зацепится о закрепленные планки.

Монтаж штакетин начинают от углов, совмещая крайние планки разных пролетов с минимальным отступом и строго выверяя вертикальный уровень установки. Последующие планки крепят с просветом в 3–5 см, для чего также удобно использовать деревянный шаблон. После того как боковой и верхний отступы заданы, планку крепят к верхней перекладине, затем проверяют вертикальный уровень и регулируют при необходимости. Далее нужно закрутить остальные саморезы и переходить к следующей штакетине.

В большинстве случаев при монтаже не требуется подрезка планок, но при необходимости ее выполняют болгаркой и замазывают срез битумной мастикой под цвет покрытия. Если забор имеет ровный верхний срез, ограждение накрывают горизонтальной планкой, которая крепится подкрашенными саморезами к каждой пятой штакетине.

Установка деревянного забора: поэтапная инструкция по возведению и монтажу поперечин, штакетника и опорных столбов

Деревянный забор – один из самых популярных и бюджетных вариантов ограждения участка. К тому же установка довольно простая, поэтому и сложностей с его монтажом не возникнет даже у новичков.

Он не простоит так долго, как бетонная или каменная конструкция, однако и затрат на него придется меньше.

Особенности деревянного забора

Конструкции из дерева можно построить любой высотой. От этого будет зависеть частично и дизайн ограждения, и его способность пропускать свет, и тип постройки.

Обычно высота колеблется в промежутке от полутора до 2 с небольшим метров, а светопрозрачность можно снизить до нуля либо увеличить ее до 50%.

Опоры могут быть из дерева, из металла, бетона или кирпича.
Основание может быть выбрано в зависимости от того, на каком участке будет стоять ограждение.
Тип почвы, продуваемость, открытость участка – на все нужно обращать внимание.
Зависит это и от высоты забора, чем он выше, тем надежнее должен быть фундамент.
Если грунт промерзает, при паводках его может размывать или вспучивать, стоит выбирать основание свайного типа.

Для частного дома лучше ставить высокий и сплошной забор с металлическими столбами. Он дольше прослужит, а также защитит двор от любопытных глаз.

Между участками чаще всего ставят штакетник с промежутками между элементами, чтобы поступал свет. Но если договориться с соседями, то и можно установить и сплошное ограждение.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Плюсы подобных построек:

По сравнению с другими материалами дерево выходит очень бюджетно;
Установка займет до 3 дней максимум, при этом сложности в монтаже нет никакой;
Экологичный материал, не выделяет токсинов, в том числе и при обработке, особенно безопасно его будет устанавливать рядом с растительностью, тем более если речь идет о плодоносящих кустарниках и деревьях;
Прост в ремонте, можно быстро и без особых трат заменить нужный элемент, даже столб;
Существует множество вариантов исполнения, от самого простого до резного с украшениями;
Экономит не только время, но и деньги, снижает трудозатраты на его установку.

Есть у конструкции и свои минусы:

Прослужит меньше, чем тот же забор из бетона, металла или кирпича. На дерево оказывают влияние все внешние факторы;
Нужна постоянная обработка антисептиком и антипиреном, чтобы забор был устойчив к влаге, солнечным лучам и воздействию огню;
Если использовать плохо просушенный материал, то он может деформироваться постепенно при высыхании.

Виды деревянных заборов

Есть несколько вариантов дизайна постройки:

Сплошной – не предусматривает особого разнообразия, однако вполне можно украсить его коваными элементами. Хорошо будет защищать участок от лишних глаз в проходимых местах, от постоянного попадания пыли и шума близко пролегающей дороги;
Штакетник – классический вариант, элементы крепятся друг от друга на повторяющемся расстоянии. От него нет тени, участок равномерно проветривается благодаря особенностям конструкции. Хорошо подойдет для палисадников и вариантов ограждений между участками с соседями;
Частокол – представляет собой постройку из плотно стоящих друг к другу кольев. Особенность постройки в том, что она не дает проникнуть на участок непрошенным гостям и бродячим животным;
Установка забора из горбыля – одна сторона такого пиломатериала обработана, а вторая остается нетронутой, на ней лежит кора. Можно приколотить их горизонтально или вертикально;
Шахматный узор, когда штакетник приколачивается в шахматном порядке. Достигается это с помощью приколачивания штакетника в горизонтальном виде с внешней стороны, а с обратной стороны в вертикальном виде;

В качестве декоративного вида используется также и решетка. Подойдет для тех мест, где посажены плетистые деревья или кусты.

Разметка территории и установка столбов

Первым делом нужно очистить территорию, убрать мусор, если есть, то старый забор. Уже потом приступать к остальным этапам.

Прежде чем ставить забор, нужно разметить участок. Обращать внимание нужно на все нюансы, в том числе и особенности почвы.

Если они сильно промерзает и ее сильно может вспучивать от этого, лучше всего выбирать металлические столбы. Дальше нужно разметить территорию, установив в месте вкапывания будущих столбиков колышки.
Между ними натягивается веревка по периметру. Расстояние от столба до столба обычно составляет не больше 2,5 м. Если сделать больше, попробовать сэкономить, то лаги могут потом провиснуть.
После того, как границы обозначены, нужно определиться, где будет располагаться калитка, будут ли установлены ворота. Опоры, которые будут установлены по краям, обычно подвергаются особо сильной нагрузке, так что их следует укрепить.
Столбы вкапываются в землю не меньше, чем на 20 см линии промерзания грунта. То есть если почва промерзает на 80 см в глубину, то вкопан столб будет на расстоянии метра внутрь.
Если пренебречь этим правилом, после зимы он может просто упасть. Так, примерно 2 метра еще нужно заложить на высоту самого столба, в итоге каждый столбик получится длиной около 3 метров.

Не стоит забывать о верхних заглушках, чтобы вода не проникала внутрь столба. Для поперечных лаг берутся деревянные прожилины, их тоже нужно приобретать с учетом всех расчетов.

Этапы установки деревянного забора (пошагово)

После того, как участок очищен и все убрано, разметка сделана, опоры установлены, можно приступить и непосредственно к монтажу самого каркаса.

Если столбы были установлены деревянные, то в них делаются пропилы для крепления лаг. Если металлические, то обычно приспосабливают для этого скобы.

С одной стороны, это удобно, потому что скоба остается пустой сверху и пролет в любой момент можно вытащить из нее и убрать, если это потребуется.
Закрепив лаги, обязательно сверьтесь с уровнем. Они должны быть прикреплены ровно, не провисать.
Если есть какие-то металлические элементы, то на этом этапе нужно их обработать от коррозии. Для этого изначально наносят грунт, а потом уже только эмаль.
Закрепление штакетника происходит также по уровню. Для этого можно сверху и снизу забора натянуть нить, они и будут ориентиром.
Планки прибиваются в двух местах, закрепляется на верхнюю и нижнюю лагу.

После установки планки можно красить. Подойдут масляные, акриловые, алкидные краски. Можно выбрать морилку, она будет максимально приближена к естественному состоянию дерева.

Читайте также: