Душевая кабина своими руками с металлическим поддоном

Обновлено: 02.05.2024

Зачастую из-за недостатка места приходится отказываться от ванны и устанавливать вместо нее душевую кабину.

Ее можно купить — сегодня в продаже такие изделия имеются в самом разнообразном исполнении, но можно и изготовить самостоятельно.

Такая инициатива поможет сэкономить некоторую сумму, а кроме того — заполучить кабину с по-настоящему эксклюзивным дизайном. Давайте же посмотрим, как делается душевая кабина своими руками.

Виды душевых кабин

Прежде чем приступить к изготовлению душ-кабины, необходимо решить, какой она будет. А для этого нужно знать, какими эти изделия бывают вообще. Классифицируются кабины по нескольким признакам. Так, например, в зависимости от конструкции душевые кабины делятся на два вида:

С поддоном: он представляет собой емкость, подключенную к канализации. Эти кабины являются самыми популярными, они могут устанавливаться в любых условиях и не требуют переустройства помещения.
Без поддона: такая кабина является частью помещения, так сказать, стационарный вариант. Пол должен иметь особую конструкцию, обязательными элементами которой являются сливной узел (трап), подключенный к канализации, и надежная гидроизоляция. Устройство кабины без поддона обойдется дешевле, чем с поддоном, но при этом придется больше потрудиться, а кроме того, потребуются некоторые навыки строительных работ.

Кабины с поддоном могут отличаться и видом ограждения, препятствующего разбрызгиванию воды. Они делятся на:

Закрытые: ограждены со всех сторон и даже снабжены крышей. Могут устанавливаться где угодно, хоть бы и посреди ванной комнаты, и при этом никак не привязываются к одному месту. Внутри имеется все необходимое оборудование — смеситель, лейка, гидромассажная система, вентилятор для проветривания, освещение и пр.
Открытые: у этих кабин ограждение с одной стороны отсутствует — здесь его должна заменить стена помещения.

Конструкции открытого типа можно назвать пристенными. Стоят они дешевле закрытых, но нужно быть готовым к следующему:

стена должна быть облицована водостойкой керамической плиткой с такой же затиркой швов, также желательно наличие под плиткой гидроизоляции;
после установки щели между кабиной и стеной заполняются силиконовым герметиком, так что двигать прибор нельзя;
смеситель и лейку придется докупать отдельно.

Частный случай открытой кабины — кабина угловая, которая не имеет ограждения с двух сторон. Это самый подходящий вариант для малогабаритной ванной комнаты, так как углы являются наименее востребованной зоной и установка сюда какого-либо прибора или предмета мебели в наименьшей степени сказывается на количестве свободного пространства.

Отличаются душевые кабины и формой, которая может быть:

Прямоугольной: самый простой, незамысловатый вариант.
Круглой или овальной.

Если кабина является закрытой, то округлая форма только придает ей современный вид, с практичной же точки зрения она является нерациональной: внутреннее пространство существенно меньше, чем у прямоугольного аналога, но место в ванной комнате оба варианта занимают примерно одинаковое. Другое дело, если речь идет об открытой кабине — пристенной или угловой: в данном случае округлая форма позволяет заметно сэкономить место в помещении.

Самостоятельное изготовление

Своими руками целесообразно изготовить открытую кабину — пристенную или угловую. В этом случае экономия средств будет наиболее значительной: если самодельная кабина будет с поддоном, она окажется примерно на треть дешевле покупной; если без поддона — в два раза.

Если же собирать закрытую кабину, то почти все элементы будут покупными и экономия окажется мизерной.

Габариты

Размеры будущей кабины подбираются с учетом комплекции пользователей. Обычно принимают следующие значения:

для среднестатистического пользователя: 100х100 см;
то же, но в тесном помещении: 90х90 см или даже 80х80 см;
для крупного пользователя: 120х120 см.

Стенки делаются высотой 2 м.

Необходимые материалы и инструменты

Вот чем должен вооружиться домашний умелец, желающий изготовить душевую кабину своими руками:

дрель с ударным механизмом или перфоратор;
шуруповерт или крестовая отвертка;
реечный уровень;
отвес;
газовый ключ или гаечные ключи (для подключения водопровода и канализации);
ножовка;
рулетка;
что-нибудь для нанесения разметки: маркер, мел или карандаш;

Для сооружения кабины без поддона потребуется строительный инструмент: мастерок, правило, затирка и пр.

Материалы нужны такие:

Металлические профили, из которых будет выполнен каркас кабины. Идеальный вариант — алюминиевые детали, но они довольно дороги. Доступная альтернатива — профили из оцинкованной стали.
Дюбели и саморезы. Первые нужно для прикручивания каркаса к стене, вторые — для скручивания элементов каркаса между собой. В душевой кабине метизы работают в условиях не только повышенной влажности, но и прямого контакта с водой (брызги), поэтому шурупы нужно покупать фосфатированные или оксидированные. Узнать их можно по черному цвету.
Поддон.

Если покупать его вы не намерены, понадобятся:

цемент;
песок;
рулонный гидроизоляционный материал на битумной или полимерной основе;
утеплитель — экструдированный пенополистирол (желательно);
сливное устройство — трап; с нескользкой поверхностью;
клей для наклеивания плитки и затирка для швов;
антисептическая присадка для затирки.

Заводские поддоны изготавливают из различных материалов, которые мы охарактеризуем вкратце.

Акрил

Пластиковый поддон является самым дешевым, но и наименее прочным. Кроме того, как было сказано выше, он легко царапается, из-за чего со временем сильно страдает внешний вид. Эти недостатки компенсируются тем, что пластик является теплым на ощупь.

Неотъемлемой частью акрилового поддона является каркас из стальных элементов, без которого пластиковую посудину легко можно было бы продавить.

На него нужно обратить особое внимание: в дешевых моделях каркас является хлипким, так что риск продавить акриловое днище или стенку все же остается. Если вам все же достался именно такой поддон, можно выкрутиться, установив под него в нужных местах кирпичи.

Акриловые поддоны достаточно популярны, но их следует считать бюджетным вариантом. Если финансы позволяют, лучше приобрести металлическое изделие — о них пойдет речь далее.

Сталь

Из металлических такие поддоны покупают чаще всего, поскольку они относительно недороги и имеют небольшой вес. Последнее обстоятельство облегчает доставку и монтаж.

Недостаток стального поддона состоит в том, что он является слишком звонким, так что падающая вода обычно производит хорошо слышимый шум. Дешевые модели могут иметь тонкую стенку и из-за этого деформироваться под весом пользователя. В таком случае будет невозможно герметизировать шов между поддоном и стеной силиконовым герметиком — придется крепить к стене пластиковый или керамический бордюр.

Чугун

Более дорогое изделие и очень массивное. Для доставки и монтажа потребуются помощники, но зато не шумит и ни за что не прогнется даже под самым тяжелым пользователем.

Стены

Самый простой вариант — повесить в качестве стенок полиэтиленовую штору. Тогда и каркас не понадобится — к стене просто крепится полукруглая или П-образная труба (понадобятся два уголка), к которой и подвешивается при помощи клипс пленка. Но с точки зрения эстетики такое решение, конечно, не является идеальным. К тому же полимерную пленку придется часто менять, так как она быстро теряет респектабельный вид.

Гораздо более привлекательно смотрится кабина с жесткими стенками из полупрозрачного листового материала.

Было бы хорошо применить с этой целью стекло: оно не царапается и потому не мутнеет со временем, блестит на свету и смотрится очень благородно.

Но у стекла есть ряд недостатков:

его сложно сверлить и резать;
оно имеет относительно большой вес;
из-за хрупкости при неосторожном ударе может разбиться, при этом пользователь может быть травмирован осколками.

Конечно, раскрой стекла можно заказать стекольщику. Сверлить его тоже не обязательно, так как сегодня в продаже имеется фурнитура, которая на стеклянные листы напрессовывается. Большой вес также особого значения не имеет — металлический каркас его легко выдержит. Но вот с хрупкостью ничего сделать нельзя. Выпускается и бронированное стекло, но стоит оно очень дорого.

Можно обезопасить себя, наклеив на стекло особую пленку — она удержит осколки в случае, если стекло будет разбито. Но само стекло такая мера от повреждения не застрахует.

Беспроблемным материалом является пластик. Он не бьется, его легко резать и сверлить. Сегодня применяют листы из литого акрила (этот материал еще называют органическим стеклом или сокращенно — оргстеклом) и поликарбоната, который может быть монолитным и сотовым. Монолитный превосходит сотовый по гибкости и прочности, поэтому чаще всего применяют его. Исключение — уличные душевые кабины для дачи. Для них предпочтительным является сотовый поликарбонат, так как он, благодаря воздушной прослойке, лучше задерживает тепло.

Сам по себе поликарбонат является прозрачным, но для душевых кабин выпускают матовую версию.

Конечно, пластик уступает стеклу в долговечности: он легко царапается, а потому через какое-то время приобретает поношенный вид. Но зато и стоит он намного дешевле, поэтому его замена не потребует каких-то особых затрат.

Монтаж кабинки

Определившись с материалами и закупив их в необходимом количестве, можно приступать к изготовлению кабины. Мы рассмотрим оба варианта — и с поддоном, и без такового.

С поддоном

Поддон придется купить, так как изготовить его самостоятельно не представляется возможным.

Поддоны могут устанавливаться в углубление в полу или иметь регулируемые ножки.

В первом случае пользователю практически ничего не придется перешагивать, но на стадии сооружения кабины нужно будет повозиться, выбивая гнездо в стяжке.

Шагая в такой поддон, пользователь может поскользнуться. Чтобы этого избежать, в поддон рекомендуется уложить резиновый коврик или деревянную решетку. Чтобы древесина не сгнила от воды, ее можно покрыть акриловым компаундом для реставрации ванн.

Поддон нужно устанавливать с некоторым уклоном в сторону сливного отверстия. Чтобы вода не поступала в выбитый в полу проем, щель между бортом поддона и полом нужно заполнить герметиком.

Проще всего монтировать поддон на регулируемых опорах: ставим на ножки и регулируем их так, чтобы получился небольшой наклон в сторону слива.

Поддоны этого типа могут иметь как низкую, так и высокую стенку. Во втором случае изделие может быть использовано в качестве небольшой ванночки, но при этом нужно учитывать, что высокую стенку будет трудно перешагивать людям с ограниченной подвижностью.

Сифон обычно поставляется в комплекте с поддоном. В дешевых китайских моделях часто в этом качестве применяется гофрированная трубка, которой с помощью хомута нужно придать U-образную форму.

После монтажа поддона и герметизации щели между ним и стеной остается прикрутить к последней каркас с заполнением, то есть стены кабины. Установку ограждающей конструкции нужно контролировать отвесом.

Без поддона

В этом случае в пол нужно вмонтировать трап, для чего следует поступить так:

В зоне будущей кабины на полу сбивается стяжка до бетонного перекрытия.
На бетонную плиту укладывают кирпичи, формируя бортик самодельного поддона.
Плита внутри бортика застилается плотной полиэтиленовой пленкой, края которой должны быть заведены на кирпичный бортик. нижняя часть трапа. Чтобы сформировать нужный уклон канализационной трубы, под нее и под трап можно подложить кусочки экструдированного пенополистирола.
Пространство внутри бортика обкладываем плитами экструдированного пенополистирола, в которых нужно вырезать паз под трап и канализационную трубу. Толщина пенопластового слоя должна быть такой, чтобы его поверхность подходила под самый фланец трапа.
Застилаем весь поддон изнутри рулонной гидроизоляцией, уложенной в три слоя. Можно использовать обычный рубероид. Края гидроизоляции заводятся на стену и на бортик. Места нахлеста, если они есть, промазываются битумной мастикой. По месту установки трапа в гидроизоляционном слое прорезается отверстие, диаметр которого равен внутреннему диаметру трапа. То есть фланец сливного устройства должен быть накрыт гидроизоляцией.
Устанавливаем на место верхнюю часть трапа с ответным фланцем и, проколов в гидроизоляции отверстия, скручиваем обе части винтами. Теперь трап нужно закрыть пленкой, чтобы внутрь не попал раствор.
Укладываем стяжку из цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого стекла (делает стяжку водонепроницаемой). Поверхность должна иметь уклон в сторону трапа. Толщина слоя стяжки должна быть такой, чтобы у самого трапа она не доходила до его верхнего края на толщину керамической плитки и слоя клея.
Этим же раствором штукатурим стену и бортик, предварительно закрепив на них армирующую сетку (без нее раствор на гидроизоляцию не ляжет).
После отвердения стяжки кладем на нее керамическую плитку.
Через сутки затираем швы, добавив в затирку антисептическую присадку.

Когда поддон будет готов, остается опять-таки прикрутить к стене каркас с заполнением из полупрозрачного листового материала.

Двери или шторы?

Более изящное решение — установить распашную дверь. Если она будет сделана из листа акрила, в качестве крепления можно использовать обычные петли, устанавливаемые сбоку. На стеклянную дверь сверху и снизу нужно напрессовать специальные шарниры с вертикальной осью, ответные части которых устанавливаются в верхнем и нижнем обрамлении проема. Аналогично напрессовывается и ручка.

Дверь душкабины обязательно нужно снабдить уплотнителями, задерживающими брызги, и ограничителем открывания.

Душевая кабина своими руками пошаговая инструкция

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов;
Просто необходим хороший слив;
Для установки слива понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства;
Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий);
Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно;
Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой;

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Установка трапа

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
Трижды промазано битумной мастикой
Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения;
Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается;
Уложен кирпич на раствор
Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло;
После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка;
После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
На водоотталкивающий клей кладут плитку;
Затирают швы гидрофобной пастой.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем;
Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой;
Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен;
Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м&span3;, толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем;
Металлическая сетка с ячейкой 10 см;
Выставляем маяки, формируя сток;
В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока
Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой;
Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Как установить душевую кабину самостоятельно своими руками. Инструкция с пошаговыми фотографиями - Мастер класс.

В целях экономии места в небольших санузлах устанавливают душевые кабины. Есть они разной комплектации, в зависимости от которой называются душевым уголком, кабиной или гидробоксом. Однако все производители грешат одним: негодной инструкцией. В ней прописан перечень деталей и общие указания: поставьте поддон, закрепите стенки… и все остальное в том же духе. Никаких подробностей. Из-за чего сборка душевой кабины превращается в задачу из разряда «сделай сам». Разных моделей много, все их описать невозможно, но общие проблемы и способы их решения опишем и продемонстрируем.

Типы и виды

В первую очередь различаются душевые кабины по форме: угловые и прямые. В нашей стране распространены больше угловые, ведь их проще вписать в небольшие помещения.

Прямая душевая кабина

Но и угловые могут быть разной формы. Более распространены с округлой лицевой частью — в виде сектора круга, но есть и со скошенным и прямоугольным основанием.

Форма лицевой стенки может быть не только округлой

Теперь собственно о комплектации. По этому признаку душевые кабины делят на закрытые и открытые. В открытых нет верхней панели, а также боковых стенок. В закрытых они есть. Открытые душевые кабины чаще всего называют «душевой угол» или уголок. Его комплектация тоже может быть разной — с поддоном или без.

Разная комплектация

Некоторые закрытые душевые кабины имеет множество дополнительных функций — разного типа струйный массаж, душ — обычный, тропический и т.п., встроенную сауну или парогенератор для хамам. Такие многофункциональные устройства правильно называть «гидромассажные кабины», а попросту — гидробокс.

Понятное дело, что чем сложнее «начинка», тем более трудоемкой будет сборка. Но гидромассажные кабины собираются в самом начале точно также, как и душевой уголок с поддоном. Если вы поймете, как собрать основное — установить стенки и крышу будет проще. Главное, как обычно, основа, а сборка душевой кабины любой сложности начинается с установки поддона и направляющих для дверей.

Как собрать душевую кабину — уголок

Чаще всего покупается именно уголок с поддоном. Без поддона приходится долго водится с полом и сливом. Поставить готовое корыто проще. Потому в первую очередь опишем порядок монтажа такой душевой кабины.

Сразу скажем, что модели с подоном требуют запаса высоты не менее 15 см: внизу находится сифон и шланги отвода воды. Так что для монтажа кабины 215 см высотой высота потолка должна быть не менее 230 см, и то работать будет сложно. Если потолки у вас низкие, придется ставить кабинку без поддона — только стенки, а слив делать в полу.

Установка поддона

Поддон в современных душевых кабинах сделан из пластика. Он усиливается несколькими слоями стеклоткани, повышающей его прочность, но все равно нормально стать на него без опоры нельзя. В комплекте идет несколько металлических труб квадратного сечения, которые собираются в конструкцию, поддерживающую дно.

Конструкция для поддержки поддона

Но далеко не все решаются установить душевую кабинку на несколько железок. Некоторые предпочитают сделать основание из кирпича или деревянного бруса.

Сборка душевой кабины на металлическом каркасе

В некоторых моделях первым делом необходимо прикрепить к поддону декоративный защитный кожух. Его просто вставляют в паз и прикручивают металлическими пластинами. Далее уже продолжается процесс монтажа. Чем плох такой метод? Как при необходимости менять или ремонтировать слив? Кожух не снимешь — он прикреплен изнутри. Единственный способ — самому предварительно сделать дверку, а потом уже модифицированную панель ставить на место.

Порядок сборки поддона душевой кабины такой:

Шпильки вкручивают в имеющиеся гнезда. В некоторых конструкциях гнезд меньше, чем опорных лучей. Тогда в комплекте есть короткие шпильки. Они просто вставляются и держатся на болтах, перераспределяя часть нагрузки.
На установленные шпильки накручиваются гайки, которые будут стопорить металлический опорный каркас, не давая ему упереться в поддон.
Начало сборки поддона душевой кабины
На шпильки с гайками надевают каркас, в нем для этого насверлены отверстия.
На торчащие концы шпилек накручивают еще гайки, только теперь они находятся с другой стороны трубы.

В поддерживающей конструкции имеются отверстия, в них закручиваем болты, которые идут в комплекте. По идее, они должны попасть в соответствующие отверстия на поддоне. Под этими отверстиями есть усиление, иначе шуруп просто проткнет пластик.
Крепим металлический каркас к поддону
Проверив, насколько ровно лежит каркас, и откорректировав при необходимости, подтягиваем все двойные болты на шпильках. Получится довольно жесткая фиксация (раньше все шаталось).

Приступаем к сборке ножек.

Устанавливаем упоры. Они тоже ставятся на две гайки.
Устанавливаем упоры
Откорректировав форму лицевой поверхности декоративного кожуха, прикручиваем упоры. Для этого есть винты с шайбами. На шайбы надеваются декоративные накладки.
Прикручиваем упоры к кожуху
Накручиваем ножки. Осталось ножки выровнять. Есть два способа. Если поддон небольшой и неглубокий, проще перевернуть его, поставить на место и контролируя плоскость по уровню выставить подкручивая ножки. Если поддон массивный и глубокий, да еще стоит декоративный кожух, добраться до всех ножек нереально. В этом случае ножки крутите выставляя их на одну высоту. Проверить насколько ровно они выставлены можно при помощи обычного строительного уровня — укладывая его попарно на разные ножки, или при помощи лазерного построителя плоскостей.

Сборка душевой кабины -уголка сделана уже на половину. Осталось собрать дверки.

Сборка поддона на основе из кирпича или пеноблоков

Тут все несравненно проще, хотя во многом зависит от формы поддона. Чаще всего основу складывают из кирпича или пеноблоков. Удобнее работать с пеноблоками высокой плотности. Они имеют достаточную несущую способность, чтобы выдержать требуемый вес, но при этом легко режутся пилой, им легко придать требуемую форму.

Сначала складывается вся конструкция насухую, без раствора или клея для пеноблоков. Только при этом не забудьте, что раствор/клей приподнимет немного конструкцию. А это — второй плюс пеноблоков: для их монтажа достаточно слоя клея в пару миллиметров, а для кирпича требуется не менее 6-8 мм.

Пример душевого поддона, установленного на кирпичи

Примерить предварительно, как станет душевой поддон, можно и на клей или раствор: вдруг где-то недостаточно положили. Для этого раствор выкладывают, более-менее выравнивают кельмой, закрывают пленкой, и уже на пленку ставят поддон. Сняв его вы абсолютно точно увидите, везде ли достаточно клея.

Подложив, если необходимо раствор, ставим поддон на место. Выровнять его дело техники: берем строительный уровень, и ориентируясь на его показания, постукиваем в разных местах. Обратите внимание! Можно установить душевой поддон на пленку, не снимая ее с раствора. В таком варианте возможен демонтаж без разрушения.

Кирпичное основание закрывают пленкой

Складывая кирпичное основание, не забудьте, что необходимо место для установки слива, труб от него. Также необходимо предусмотреть возможность замены сифона. Для этого делают с одной из сторон окошко, обеспечивающее доступ к нужным частям. Его потом можно закрыть декоративной дверкой или крышкой.

Перед окончательной установкой поддона подключают слив. Для тех, кто хоть раз ставил раковину или ванну, это — не проблема. Более подробно об этом в следующем видео. Один момент: при установке сифона не забудьте промазать отверстие под слив герметиком. Там, конечно, есть резинка, но с герметиком будет надежнее.

Герметизация поддона

После того, как поддон поставлен на место, стык требуется загерметизировать. Используют обычно прозрачный герметик. Только обратите внимание, что акриловые герметики через время желтеют (через пару месяцев), потому лучше поискать силиконовый.

Поддон необходимо хорошо герметизировать

Хорошо заполняете все щели и промежутки, можно дважды. Чтобы не работать на глаз, можно приставить поддон, нанести черту маркером, потом отодвинуть и на пару миллиметров ниже отметки нанести одну-две сплошных полосы герметика. Придвинуть поддон на место, хорошо прижать. Заполнить имеющиеся сверху пустоты.

Есть второй способ. Он более эстетичный. Закрыть стык сантехническим уголком. Он сам имеет уплотнительную резинку, но можно его тоже промазать герметиком. Этим уголком можно закрыть небольшую щель, которая образуется, если угол в ванной не ровно 90°.

Установка направляющих для дверей

Далее сборка душевой кабины продолжается монтажом направляющих для дверей. Даже если кабина без боковых панелей, сначала необходимо собрать направляющий каркас для дверок, установить его на поддон, и потом уже размечать места установки крепежа. Собрать каркас — это скрепить вместе боковые стойки и две округлых направляющих. Для придания жесткости конструкции можно установить неподвижные стеклянные боковины.

Почему нельзя сразу крепить стойки для дверей к стене? Потому что стены в ванной редко идеально ровные. Прикрепив так стойки, вы получите перекошенные дверки, которые будут плохо закрываться/открываться. Чтобы понять всю разницу, можно разметить строго вертикально, как положено выставив боковые направляющие вертикально. Потом соберите несущий каркас, поставьте его на место и посмотрите, на имеющиеся отклонения. В 99% они имеются, причем значительные.

Одна из конструкция роликов для душевой кабины

При сборке каркаса душевой кабины разночтений быть не может. Есть две дуги, есть две стойки. Совмещаете пазы и отверстия, затягиваете винтами. Потом устанавливаете боковушки из стекла. Они фиксируются скобами-стопорами. После этого не забудьте установить ролики для душевой кабины. Они могут иметь разную конструкцию, но, чаще всего, для их установки требуется снять боковые стопора с направляющих, загнать в профиль с двух сторон по два ролика, поставить стопора на место.

В некоторых моделях приходится не только ролики устанавливать, но и навешивать стекло, иначе не перенесешь. Но работать тогда лучше вдвоем. Одному сложно.

Поставив собранную раму на поддон и проверив, правильно ли она стала, отмечают маркером места установки крепежа. Сняв кабину, сверлят отверстия, устанавливают дюбеля.

Промазывают места примыкания каркаса к стенам герметиком. Нанести полосу надо щедро — лучше потом вытереть излишки. Затем ставят направляющие на место и прикручивают на болты. Оставшиеся щели повторно заполняют герметиком. Монтаж душевого уголка почти закончен: осталось навесить дверки и установить уплотнители.

Сборка душевой кабины: навешиваем двери

Если дверки не были установлены, их навешивают. Начинают сверху. В большинстве моделей в полотне двери есть отверстия: сверху и снизу. Это и есть места крепления роликов. В некоторых душевых кабинах отверстий по два, в некоторых по четыре. Их количество зависит от конструкции роликов.

Берут шуруп, на него надевают пластиковую прокладку (из комплекта). Вставив шуруп в отверстие, надевают вторую прокладку. Далее: внутри ролика есть резьба, в нее и нужно попасть шурупом, потом поддерживая снаружи ролик пальцами, внутри завернуть шуруп. Такой акробатический элемент повторяется со всеми роликами. Только пока все шурупы не установлены, затягивать их не нужно. Только наживить, чтобы дверца держалась и не упала.

После того как дверцы навешены, затягивают все крепления. Остался последний момент: установка уплотнителей на двери. Они просто защелкиваются (надавливаете пальцем) на боковых кромках двух стыкующихся половинок двери. Таким же способом крепятся с другой стороны — на стойки у стен.

Подробности навешивания дверей душевой кабины в одной из моделей смотрите в видео.

Особенности монтажа душевой кабины-гидробокса

В закрытых душевых кабинках и гидробоксах после установки поддона необходимо собрать панель, закрывающую стену. На ней имеются монтажные отверстия, в которые предварительно устанавливаются все «примочки» — форсунки, держатели, мыльницы, сиденья, динамики, светильники и т.д. форма и размеры у ниж у всех разные, так что ошибиться трудно. Желательно все «посадочные отверстия» промазывать герметиком: меньше капать будет впоследствии.

Особо стоит остановиться на установке форсунок. Кроме установки самих распылителей, их надо соединить между собой отрезками шланга. Он надевается на патрубки форсунок, затягивается хомутами. Все это собирается по имеющейся в инструкции схеме. Особое внимание обратите на то, чтобы наконечники форсунок были целыми и хомуты хорошо затянутыми. Не лишним будет и тут промазать каждое посадочное место герметиком (и под форсунку и под шланги).

Соединение форсунок душевой кабины с тыльной стороны

Стенку с подключенными аксессуарами ставят в специальный паз. Место соединения также предварительно промазывается герметиком. Подключается холодная, горячая вода, можно проверить работоспособность системы.

После установки стенок собирается крышка. Там обычно находится тропический душ, может — лампа. При их установке тоже можно использовать герметик — мало ли куда попадет вода… На патрубок душа надевается шланг, который затягивается хомутами. К выводам лампы подсоединяются проводники, место соединения тщательно изолируется, можно несколькими последовательно надеваемыми термоусадочными трубками.

На стенку устанавливается собранная крышка. Место стыка снова таки смазывается герметиком. Пока герметик не застыл, устанавливается собранная рама дверей. Когда устанавливаются двери — зависит от модели. В некоторых случаях их нужно навешивать до установки, в некоторых — после. Все стыки герметизируются.

Достаточно подробно сборка душевой кабины-гидробокса показана в этом видео. Комментарии отсутствуют, но последовательность действий ясна.

Как собрать душевую кабину, надеемся, понятно. Моделей и модификаций очень много, но основные проблемные узлы попытались описать. Если что-то упустили, пишите в комментариях, — статью дополним))

Как сделать поддон для душевой кабины своими руками: материалы, виды, этапы монтажа

Разбираемся в разных конструкциях поддона, вариантах монтажа слива, а также даем пошаговую инструкцию по созданию основания душевой своими руками.

Душевые кабины любят за их компактность и многофункциональность. Их можно поставить в любой, даже самой маленькой ванной комнате, а выбор функций, которые включены в некоторые гидробоксы, просто поражает воображение: здесь и гидромассаж, и сауна, и радио, и подсветка. Но если вам нужна самая простая кабинка без лишних деталей, ее несложно сделать и самим. Первое, что следует спланировать, — поддон. О том, как сделать душевой поддон своими руками, с трапиком или без него, расскажем в статье.

Монтаж поддона для душевой своими руками

Материалы

Сделать поддон для душевой кабины своими руками — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и не ограничиваться магазинным ассортиментом. Можно спроектировать именно такой душ, который идеально впишется в конкретную ванную комнату и по габаритам, и по дизайну. Именно поэтому выбирать материалы, делать чертежи и монтировать надо ответственно, чтобы конструкция прослужила вам не один год. Самым распространенным материалом для облицовки готовой конструкции является керамическая плитка или мозаика. Это объяснимо: с плиткой легко работать, она надежная и легко моется.

Какие материалы понадобятся для работы?

Песок и цемент — для заливки основания.
Кирпич, бетонные блоки или керамзитобетон — чтобы выложить бортики.
Металлическая сетка — для армирования.
Теплоизоляционная пленка — для утепления.
Водоотталкивающие смеси — для герметизации стыков и швов.
Инструменты: болгарка, дрель, уровень, рулетка, шпатель и кисть.
Слив, который вы будете соединять с канализацией.
Смесь, которой вы будете выравнивать стены.
Гидрофобный клей для укладки плитки.
Затирка для швов.
Распорки для межплиточных швов.
Плитка.

Коммуникации

Самое главное во всех работах, связанных с душевой, — правильно организовать слив. Ведь если сделать его недостаточно низко, вода будет стекать очень медленно или вовсе образуется застой. Поэтому для слива важно найти самую низкую точку в емкости, для этого понадобятся строительный уровень.

Чтобы подключить слив к канализации, нужно расположить трубу с расчетом уклона не меньше 2-х сантиметров на один погонный метр трубы. Угол, где соединяется шланг и канализация, должен быть меньше 45 градусов (или равен этому значению). Если все сделать правильно, засоры будут происходить редко, а прочистка не займет массу времени и сил.

Если вы планируете монтаж монолитного поддона без доступа к коммуникациям, имеет смысл сделать трап.

Основная задача трапиков — обеспечение слива воды. По сравнению с сифоном они более прочные и надежные, и при ремонте их не надо разбирать и собирать. Есть даже такие модели, которые запирают отработанную воду, не давая ей проникнуть в помещение в случае серьезного засора. Они прогоняют воду по трубам со скоростью до 90 литров в минуту. Для загрязнений в конструкции есть специальный сосуд, который легко отсоединяется и чистится. Кроме того, их отличие от сифона в более сложной конструкции.

Конструкция трапика

Корпус.
Горлышко.
Водяной затвор.
Изолирующий ворот.
Фланец.
Защитная сетка.

Варианты сливных конструкций могут быть оборудованы одним или сразу несколькими гидрозатворами. Различают гидрозатворы с водой или без. Общая деталь для всех моделей — отводная труба для слива. Выбирайте нужную модель, исходя из следующих параметров.

Как сделать душ на даче своими руками: советы по установке и выбору материалов

Летом сложно обойтись без регулярных водных процедур. Если в благоустроенной квартире сделать это очень просто, то за городом все намного сложнее. Как своими руками сделать душ на даче и забыть о проблеме? Разберем два возможных варианта.

Как самому сделать душевую кабину на даче

Уличный летний душ для дачи своими руками

Конструкция предельно проста. Она быстро собирается на любом месте. Включает в себя несколько элементов.

Система слива

Загрязненную в процессе мытья воду необходимо утилизировать. Вариантов может быть несколько. Наиболее востребованный — постройка сливной ямы под душевой кабиной. Их размеры должны соответствовать друг другу. Глубина ямы невелика, около 50 см. На дно насыпается слой щебня, который немного очищает мыльную воду. По краям ямы ставятся шлакоблоки, на них укладывается поддон и собирается каркас.

Еще один вариант обустройства слива — отвод воды в дачный септик или канализацию. Это максимально простое решение. Потребуется только проложить трубу, которая соединит дачный душ с системой канализации или септиком. Последний в этом случае будет наполняться намного быстрее, потребуется частая откачка.

Каркас

Собирается из деревянных брусков, пропитанных защитным раствором, или из металлических труб и профиля. В первом случае система получится более легкой, ее можно установить на основание из досок, которые закроют сливную яму. Металлическая система более массивная. Для нее потребуется залить основание из бетона. Пока раствор не застыл, в него ставят заранее сваренный каркас и выравнивают его. Для слива в этом случае делается отвод в дренажную яму или в септик.

Каркас не нужен для капитальной конструкции, возведенный из кирпича. В этом случае потребуется фундамент. Это будет облегченный вариант, способный выдержать вес стен. Для него копается траншея глубиной порядка 400 мм, она засыпается битым кирпичом и заливается раствором. После застывания на фундамент выставляется кирпичная кладка. Для слива в таких случаях чаще используется отвод в септик или сливную яму.

Материалы для обшивки

Обшить подготовленную основу можно самыми разными материалами. Их выбирают, руководствуясь собственными пожеланиями и возможностями. В таблице представлены самые популярные варианты.

Дерево	Поликарбонат	Профилированный лист
Достоинства	Экологически чистое, простое в обработке, доступно по стоимости, привлекательный вид.	Гибкий, легкий, устойчивый к механческим воздействиям и низким температурам, долговечный, влагостойкий.	Относительно легкий, прочный, устойчивый к механическим воздействиям, нагрузкам, перепадам температур, долговечный.
Недостатки	Низкая устойчивость к влаге, поэтому перед сборкой обрабатывается специальным защитным раствором.	Низкая устойчивость к ультрафиолету, значительное тепловое расширение, требуется обустройство специального зазора.	При повреждении защитного слоя металл начинает корродировать. Это нужно учесть при монтаже и обращаться с материалом аккуратно.
Инструмент для резки	Пила-ножовка	Дисковая пила	Болгарка с зубчатым диском или ножницы по металлу

Для обшивки каркаса также могут использоваться панели из пластика, сплетенные из лозы пластины, брезент или любой другой плотный материал. На фото несколько интересных решений душа на даче, построенного своими руками.

Емкость для воды

Для летнего сооружения лучше всего подойдут металлические резервуары, хотя используются и пластиковые. Вместимость рассчитывается индивидуально, в среднем 35-40 л на одного человека. Но при этом существуют определенные ограничения. Слишком большие резервуары, больше 200 л, устанавливать не рекомендуется. Во-первых, они имеют значительный вес, во-вторых, вода в них нагревается очень медленно.

Лучше всего, если бак будет иметь плоскую форму, так жидкость прогреется быстрее. Для ускорения подогрева резервуар окрашивают в черный цвет и натягивают над ним пластиковую пленку. Как вариант, можно использовать солнечный коллектор. Для подогрева воды можно установить ТЭН, любую подходящую модель. Тогда дачным душевой кабинкой можно будет пользоваться и в прохладные дни.

Место для летней конструкции

Хорошо, если кабинка будет стоять на солнце. Так удастся использовать естественную инсоляцию для подогрева воды. Желательно, чтобы сооружение располагалось вблизи от домика. Тогда в прохладную погоду не придется мерзнуть после водных процедур. Важно помнить, что для нормального стока мыльной воды постройку нужно располагать на небольшой возвышенности. Если поставить ее в низине, да еще на глинистых почвах, можно в кратчайшие сроки получить неприятно пахнущее болото.

Стационарный душ на даче

С точки зрения планировки и конструкции принято различать кабину, отсек и душевую зону. Кабина имеет стенки и дверцу. Обычно, чтобы упростить строительство и сэкономить место, сооружение располагают в углу комнаты — тогда приходится устанавливать только одну стенку и дверцу.

Отсек представляет собой нишу, с дверцей или без неё, оборудованную лейкой или гидромассажной панелью. Нишу создают на этапе реконструкции санузла за счёт соседних подсобных помещений, коридора либо «выгораживают» в пределах санузла. Иногда планировка дома подсказывает решение. И в кабине, и в отсеке обычно предусматривают поддон для слива воды.

Что касается зоны, то у неё нет видимых границ: на стене или в стену монтируют смеситель и лейку (лейку можно расположить и на потолке), под которой в пол встраивают сливной трап или дренажный канал. Она не перегораживает пространство, поэтому такая планировка востребована владельцами недвижимости при обустройстве средних и больших санузлов (от 6 кв. м).

Начинают работы с построения чертежа душа. Главное — заранее продумать подводку водопроводных и канализационной труб. Первые прокладывают от стояка внутри одной из вновь возводимых перегородок или под обшивкой капитальной стены. Проще всего спрятать коммуникации в пустотах конструкции из гипсокартонных (гипсоволокнистых) листов. Облегчить строительство позволяют готовые решения, например система С-366 (KNAUF). Для обеспечения звукоизоляции пустоты перегородки заполняют минеральной ватой.

Важно знать, что каркас из тонкостенных стальных профилей — слишком слабая основа для крепления оборудования. Чтобы установить, например, смеситель скрытого монтажа или панель, потребуется усилить конструкцию инсталляционной рамой. Последнюю можно сварить на месте из уголков или труб прямоугольного сечения, заказать либо приобрести готовой — подобные изделия предлагают, например, компании Geberit и Grohe.

Сантехнические перегородки возводят также из гипсовых плит или кирпичей. Тогда водопроводные трубы прокладывают в штрабах, а водоразборную арматуру скрытого монтажа размещают в специально предусмотренных нишах. Последний способ требует больших трудозатрат. Разберем технологию изготовления основных элементов системы.

Перегородки

В рекомендациях как своими руками построить душ на даче сантехнические перегородки с пространством для коммуникаций разрешается возводить из гипсокартона. При новом строительстве их лучше изготовить из монолитного бетона, полнотелого кирпича или гипса. При этом в пустотах скрывают трубы, коллекторы, редукторы давления и корпусы смесителей. Такое решение позволяет расположить на стене гидромассажные форсунки.

Стяжка под поддон

Стяжку в санузле отливают поверх слоя рулонной или наливной гидроизоляции, которую наносят на плиту перекрытия с заходом на стены на высоту чуть большую, чем ее толщина. Если она не превышает 50 мм, можно использовать обычный пескоцементный раствор марки не ниже М150. При большей толщине имеет смысл приобрести специальную цементно-полимерную смесь и в объёмном соотношении 1 : 1 добавить в раствор мелкий керамзитовый щебень.

Стяжку обязательно армируют дорожной сеткой. При устройстве сливного пола требуется придать поверхности уклон 1–3 % в сторону трапа. Это нетрудно сделать с помощью цементно-полимерной шпаклёвки. Заметим, что некоторые составы необходимо наносить не позже чем через сутки после отливки основного слоя, другие же хорошо ложатся только на вставший бетон. После того как стяжка полностью высохнет, её и примыкающие стены на высоту 50–80 мм гидроизолируют специальными битумно-полимерными мембранами, допускающими облицовку плиткой.

Выбор и установка поддона

Нужно позаботиться о прокладке сливной трубы от стояка или магистрали канализации. Обычно её замуровывают в стяжку пола. Можно использовать как полиэтиленовые и полипропиленовые трубы со сварными соединениями, так и изделия из ПВХ с раструбным соединением. Труба должна быть уложена с небольшим (2–3 %, или 2–3 см на 1 пог. м) уклоном в сторону стояка. Поскольку с увеличением её протяженности возрастёт и требуемая толщина стяжки, то специалисты рекомендуют располагать сооружение как можно ближе к стояку.

Ассортимент оборудования чрезвычайно широк. Его производят из акрила, нержавеющей стали, композитных материалов, чугуна, керамики, искусственного и натурального камня. При этом наибольшим спросом пользуются изделия из акрила и эмалированной стали. Ведущие компании выпускают квадратные (80 х 80, 90 х 90, 110 х 110, 130 х 130 см и др.), прямоугольные (90 х 70, 100 х 80, 120 х 90 см и др.) и угловые модели. У последних один из углов скруглён, поэтому их следует покупать в комплекте с радиусными дверцами.

По способу монтажа все поддоны подразделяются на напольные и встраиваемые. Первые устанавливают на чистовой пол, выравнивают по горизонтали (для этого служат регулируемые ножки), затем оснащают сливным трапом (обычно он продаётся в наборе), подключают к канализации. В завершение пространство под ними закрывают декоративной пластиковой панелью.

Для встраиваемого элемента обычно сооружают подиум. Подобные изделия отливают из полимербетона, собирают из водостойкой фанеры на каркасе из металлических профилей или лиственничных брусков, выкладывают из блоков.

Устройство слива

Все сантехнические приборы оснащают гидрозатвором, препятствующим поступлению в комнату газов из канализации. Стандартная высота сливного трапа или канала с 60-миллиметровым гидрозатвором — 90–96 мм. Это значит, что поверхность душевого поддона или сливного пола должна быть поднята над плитой перекрытия как минимум на 100 мм. Кроме того, при обустройстве слива нужно учитывать:

Пропускная способность оборудования должна в 1,5–2 раза превышать максимальный расход воды душевым оборудованием.
Предпочтительны модели с защитой от пересыхания и срыва гидрозатвора (для этой цели служат встроенные клапаны).
Конструкция обязана обеспечивать лёгкий доступ к гидрозатвору для его прочистки.
Каналы дороже трапов, однако облегчают отливку стяжки (если расположить его у стены, достаточно придать поверхности пола уклон в одну сторону).
Трап или канал может украсить интерьер. В продаже есть модели оригинального дизайна, со встроенной подсветкой.

Выбор ограждения

Ограждение для кабины по размерам душа можно заказать на специализированном предприятии. Сегодня в продаже чаще можно встретить стенки и дверцы, выполненные из закалённого стекла — прозрачного, матированного «пескоструйкой» или тонированного. Его толщина составляет 8–10 мм. Изделия из акрилового или полистирольного стекла несколько дешевле, но гораздо менее долговечны.

Возможны два конструктивных решения: с каркасом и без него. Каркасные кабинки (их обвязки выполняют из анодированных или окрашенных алюминиевых профилей, реже — из хромированной стали) продают в виде комплектов-конструкторов с элементами стандартных размеров, соответствующих размерной линейке поддонов. Высота ограждения варьируется в пределах 2000–2200 мм.

Стенки устанавливают на бортики поддона. Если профили уже оснащены полимерными уплотнителями, то конструкцию собирают с помощью винтов-невидимок и крепят к стене анкерными болтами. Если же нет, то в местах соединения на металл наносят санитарный силиконовый герметик.

У бескаркасных систем стеклянные элементы стыкуют друг с другом и крепят к стенам с помощью прямых и угловых коннекторов, кронштейнов, петель и т. д. Отверстия под крепёж должны быть выполнены на производстве. Такая конструкция выглядит легче и эффектнее каркасной. Но чтобы она была прочной, стеклянные полотна к основанию и стенам следует крепить с помощью зажимных планок. А для герметизации стыков подойдут прозрачные силиконовые уплотнители.

Кабинку можно оснастить распашной или сдвижной дверцей (дверцами). Первые желательно навесить на позиционные петли — тогда створка будет закрываться без вашей помощи. Полотно сдвижной дверцы, как правило, перемещается на четырёх роликах — двух верхних и двух нижних. При этом плавность и лёгкость хода зависит в основном от точности сборки и регулировки механизма. В последнее время душевые стали комплектовать дверцами на открытом роликовом подвесе. Они легко двигаются, привлекают внимание оригинальным видом.

Душевую часто оснащают обычным настенным смесителем и универсальной лейкой на вертикальной штанге. Однако встроенное оборудование более удобно, да и выглядит изящнее, поскольку почти не выступает из стены. Ливневую лейку можно установить как на стене, так и на потолке. Имеет смысл дополнить её ручным оборудованием, ещё лучше — гидромассажными форсунками. Ну а универсальное решение — встраиваемая панель с функциями ливня, горизонтального гидромассажа и ручной лейкой. В заключение предлагаем видео как построить душ на даче своими руками.

Читайте также: