Дверь металлическая с вагонкой

Обновлено: 04.10.2024

Самому облицевать входные металлические двери вагонкой можно в течение дня

В нашей стране устанавливать на входе стальные конструкции начали с девяностых годов, примерно тогда же в моду вошли металлические двери с вагонкой. Время идет, а популярность этой отделки не падает. Далее пошагово разберем, как обшить металлическую дверь вагонкой с обеих сторон, причем своими руками.

Выбор и подготовка вагонки

Какую именно покупать вагонку вы решаете сами. Материал имеет 4 класса:

Выбирайте для отделки двери сорт Экстра или 1-й класс (А). Остальные классы имеют много сучков, которые на дверях со временем выпадают.

Для отделки дверей лучше брать самые тонкие планки:

толщина отечественной вагонки начинается с 12 мм;
толщина евровагонки — от 12,5 мм.

Что касается конфигурации или вида планок, то оптимальным вариантом будет Евровагонка, Стандарт, Штиль, Софтлайн или Ландхаус. Цена на Ландхаус и Евровагонку выше, чем на остальные модели.

Фактура Американка для дверей не подходит, Блокхаус хорош, но толщина там 40 мм, если обшивать с обеих сторон, то общая толщина полотна будет минимум 150 мм

При выборе лучше брать планки, имеющие компенсационные канавки с обратной стороны, на фото сверху они есть у моделей Штиль, Евровагонка и Софтлайн. Такие пропилы защищают от деформации.

Морилкой можно радикально изменить цвет древесины

В магазине ищите пропаренную вагонку, она имеет глубокую антисептическую пропитку, дома вы так не сможете пропитать дерево. Цвет можно изменить морилкой.

Все планки вам нужно зашкурить наждаком, после чего покрыть одним слоем лака и когда он высохнет, еще раз слегка пройтись тонким наждаком. Под эти цели подходит любой лак для наружных работ.

Если ваша дверь выходит на улицу, то желательно использовать яхтный лак уретан-алкидный

Подготовка полотна

Подготавливаем дверь к отделке:

Все съемные части с полотна необходимо снять, т.е. замки вместе с замковыми накладками, глазок, ручки и т.д.
В стальных дверях внутренняя панель зачастую съемная, ее также нужно демонтировать.
Дальше полотно можно снять с навесов и положить на козлы или что-либо подобное, но лично мне удобней работать, не снимая дверей.

Если ваши двери уже покрашены какой-либо краской, обдирать ее не стоит. На этом этапе главная задача защитить металл от коррозии.

Голый металл необходимо зачистить металлической корд-щеткой, обезжирить спиртосодержащим раствором.
Покрасить любой краской (кроме водоэмульсионки) в один слой — цвет не имеет значения.

Технология отделки

Отделка вагонкой двери начинается с лицевой стороны, за день фасад вы точно облицуете, а внутреннюю часть можно отложить на потом. Но перед этим нужно закрепить внутреннюю обрешетку.

Обрешетка внутри двери

Вам нужно сделать деревянную обрешетку, на которую вы будете крепить планки изнутри жилища.

подбираете деревянный брусок по внутренней толщине полотна и прикручиваете его по периметру полотна и на ребрах жесткости;

проще всего просверлить в лицевом листе металла отверстия и через них прикрутить бруски саморезами;
можно по такой же схеме прикрутить обрешетку к несущему каркасу полотна, обычно он делается из профильной трубы или закрепить на уголки.

Обшивка лицевой части

Сначала вам нужно определиться со схемой обшивки. Варианты схемы представлены на фото ниже. Рекомендую схемы под номерами 2, 4 и 5.

Схемы облицовки входных дверей вагонкой

Некоторые мастера рекомендуют посадить облицовку на клей, но этого делать нельзя! Из-за перепадов температуры и вибрационных нагрузок вагонка в течение года отслоится.

Самый простой выход прикрутить планки с лицевой стороны насквозь. Это вариант вертикальной обшивки №2.

срезаете с первой планки шип и прикладываете ее к краю;
отступаете сверху и снизу от торцов планки 20–30 мм и по центру сверлите сквозные отверстия диаметром 2 мм;
в планке высверливаете потай под шляпку самореза глубиной 5 – 7 мм и диаметром 7 – 8 мм;
прикручиваете планку саморезами по металлу;
дальше шип следующей планки вбивается в паз уже закрепленной, и она также фиксируется саморезами, крепление остальных выполняется аналогично;
крайняя планка обрезается вдоль по ширине и также крепится саморезами;
когда плоскость зашита, для уверенности можно пустить по центру еще один ряд саморезов;

саморезы можно прикрыть деревянной обналичкой, прибив ее к вагонке (как на схеме №2);
можно обойтись без обналички используя шканты. Если есть глубокий потай под саморезы, в эти отверстия забиваются деревянные мебельные шканты, после чего они срезаются заподлицо с плоскостью дверей, в итоге место крепления почти не видно.

Отделка изнутри

Для утепления отлично подходит пенопласт ПСБ-С25

Перед тем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой, полотно желательно утеплить. Для этого берете пенопласт по толщине двери, вставляете листы внутрь, а щели по периметру задуваете пеной.

Вагонку можно крепить по традиционной схеме кляймерами:

На стартовой планке обрезается шип и она так же, как и снаружи насквозь прикручивается саморезом к деревянной обрешетке.
С обратной стороны в паз вставляется язычок кляймера, после чего он прибивается к бруску обрешетки.

Дальше заводите шип следующей планки в паз закрепленной и с обратной стороны крепите ее кляймером, по этой схеме зашивается вся плоскость.
Крайняя планка к обрешетке прикручивается саморезами.
Когда обшивка завершена, вагонку желательно еще пару раз покрыть лаком, после чего навешивается дверная фурнитура.

Фурнитура на двери крепится в последнюю очередь

Вывод

Я рассказал о самых простых вариантах облицовки дверей вагонкой. На видео в этой статье один из домашних мастеров показывает, как у него обшита металлическая дверь. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, поэтому смело беритесь за работу.

Как обить железную дверь снаружи вагонкой — эстетика и дополнительное утепление

Натуральные материалы подходят не только для внутренней отделки стен и фасадов домов. Завершить образ идеального здания можно, выполнив отделку входной двери деревом. В результате можно рассчитывать на презентабельный внешний вид, дополнительную звуко, шумо и теплоизоляцию и возможность реализовать свои идеи в ремонте. Как обить железную дверь снаружи вагонкой? Детально разберем этот вопрос, ведь несложный алгоритм работ доступен каждому, даже без должного опыта.

Подготовка материала и дверного полотна

Когда речь идет о наружной стороне входной металлической двери, можно брать вагонку любого класса, ориентируясь в выборе на финишную отделку. Если речь идет о плотных красках, сучки и сколы не будут проблемой, но при покрытии прозрачным лаком, лучше отдать предпочтение идеально ровным планкам без дефектов. Профиль должен быть не широким, идеально подойдут евровагонка, штиль или софтлайн.

Учитывая сложности погодных условий, перепады температур и влажности, древесина должна пройти предварительную подготовку. Для вагонки это обязательная обработка антисептиками и антипиреновыми растворами. Лакокрасочное покрытие также лучше нанести заранее, чтобы избежать пропусков на местах стыка ламелей. К отделочным работам приступают после полного высыхания вагонки.

Все съемные части двери (ручка, петли, замки, глазок) демонтируются.
Если внутренняя сторона двери съемная, ее также желательно снять.
Дверь укладывается на горизонтальную поверхность и зачищается металлической щеткой. Это позволит избавить полотно от остатков старого покрытия.
Полотно обеззараживается спиртовым раствором и покрывается краской (не водоэмульсионной). Это позволит уберечь дверь от коррозии и надолго сохранить внешнюю отделку вагонкой.

Как обить железную дверь снаружи вагонкой

Если в дальнейшем планируется обшивка вагонкой и внутренней стороны, в первую очередь делают обрешетку под нее. Если предполагается только наружная отделка, этот этап можно пропустить.

Обшивка железной двери снаружи вагонкой позволяет разместить ламели не только вертикально или горизонтально, но и проявить фантазию.

Всю работу по внешней отделке проводим в следующем порядке:

С планки, которая будет первой от края, срезаем шип или паз, расположенный с внешней стороны.
Отступая от края 2-3 см, прикладываем ламель и насверливаем отверстия по центру планки.
Прикручиваем вагонку саморезами к металлу, утапливая шляпку на несколько мм.
Дальше работа ведется, как и в стандартной отделке поверхности вагонкой, каждая ламель шипом вставляется в паз предыдущей и фиксируется саморезом точно так же, как первая.
Когда очередь доходит до последней ламели, тщательно вымеряем ее, обрезаем с внешней стороны, прикрепляем по системе шип-паз и присверливаем.
Для надежности добавляем еще один ряд фиксирующих саморезов по периметру.
Покрываем всю деревянную отделку двери финишным слоем лака или краски.

При желании получить идеальную дверь без видимых мест крепления, монтаж может производиться скрытым способом на кляймеры.

Как утеплить металлическую дверь с вагонкой

Чаще всего вагонка крепится непосредственно на дверь. Таким способом можно получить небольшое утепление и шумоизоляцию, если этих свойств древесины недостаточно, есть возможность добавить дополнительные слои. В этом случае на внешнюю сторону двери насверливается деревянная обрешетка из брусьев с обязательным созданием нескольких ребер жесткости посередине. В ячейки обрешетки вкладывается минеральная вата или любой другой утеплитель и уже поверх него крепится вагонка. При реализации идеи дополнительного утепления, вагонку следует крепить на обрешетку, как и при отделке стен.

Самый простой ответ на вопрос как обить железную дверь снаружи вагонкой — на жидкие гвозди. Но такой способ нельзя назвать удачным, под воздействием влажности и перепадов температур, обшивка деформируется и отслоится от дверного полотна.

В том, как обить металлическую дверь снаружи вагонкой, нет ничего сложного. Правильный подбор рисунка, качественная древесина и финишное покрытие позволит такой обшивке служить долго и надежно.

Металлические двери с вагонкой – 2 варианта для домашнего мастера

Мощные стальные двери с антивандальной защитой стоят серьезных денег, поэтому народ массово ставит ширпотреб из тонкого металла, который вскрывается консервным ножом, а те же металлические двери с вагонкой представляют собой уже более серьезную преграду, плюс они отлично выглядят. Далее я пошагово расскажу и покажу, как обшить металлическую дверь вагонкой своими руками, со всеми тонкостями и нюансами.

Двери металлические с вагонкой лучше смотрятся и делают конструкцию на порядок крепче

Почему именно вагонка

Декор. Отделка вагонкой практикуется уже более 100 лет, меняются взгляды, появляются новые веянья в дизайне, а облицовка натуральным деревом была, есть и останется престижной.
Стоимость. Цена обшивки вагонкой по карману любому домашнему мастеру, даже если купить самые дорогие рейки, 3 – 4 м² не сильно затянут семейный бюджет. Не забывайте, что кроме деревянной есть еще пластиковая и металлическая вагонка под дерево, инструкция по монтажу там аналогичная, отличается только материал.
Тепло и звукоизоляция. Дерево материал пористый, из школьного куса физики мы знаем, что любой пористый материал является изолятором тепла и звука. Тесты показывают, что, если обшить входные металлические двери вагонкой, тепло и шумоизоляция повышаются минимум в 3 раза.
Простота обустройства. Если дилетанту 1 раз показать, как выполняется крепление вагонки, он сможет это делать всю оставшуюся жизнь. Не столь важно какой материал вы используете для обшивки двери металлическая вагонка, пластиковые панели и деревянные рейки монтируются аналогично, в основе лежит стыковка шип-паз отличаются лишь мелкие детали.
Прочность. Деревянные планки достаточно крепкие, если по ним не бить кувалдой, то обшивка вагонкой прослужит не один десяток лет, но и в случае форс-мажора, на самостоятельную замену пары поврежденных планок у вас уйдет до получаса.

Двери обшитые деревом не только красивые, но и теплые

Выбор инструмента и материала

Из инструмента вам понадобится:

дрель или хороший шуруповерт;
ножовка по дереву и по металлу;
рулетка;
угольник;
молоток.

Отделка вагонкой двери без качественного инструмента невозможна

Важно! Не вздумайте даже пытаться заменить ножовку болгаркой, если вы цените свое здоровье запомните – дерево болгаркой резать категорически запрещено.

Деревянная вагонка

Существует европейская и отечественная классификация вагонки:

В Европе лучшим считается высший класс или Экстра, дальше идет А, В, С.
У нас также первым идет класс Экстра, а за ним 1-й, 2-й, 3-й.

Совет! Для дверей лучше брать либо Экстра, либо 1-й класс (он же класс А). Цена вагонки второго и третьего класса ниже, но там много сучков, а при постоянной вибрации и перепадах температуры эти сучки вскорости начнут усыхать и выпадать, оно вам надо?

По фото вагонки, трудно определить ее качество и сорт, при выборе нужно открывать упаковку и проверять каждую планку

Ниже на видео в этой статье дается ориентировочная цена вагонки разных классов, рассказывается об отличиях и о том, как недобросовесные фирмы пытаются обмануть покупателя.

- Металлические двери сами по себе довольно массивные, а железная дверь обшитая вагонкой будет еще толще, поэтому выбирайте самые тоненькие планки. В отечественной линейке минимум составляет 12 мм, в евровагонке 12,5 мм.
- Фактура также имеет значение, к примеру толщина Блокхаус или Американки превышает 30 мм, если обшивать с двух сторон, то вы получите полотно толщиной от 140 мм и более.
- Как показывает практика, для подобных целей лучше брать плоские планки – это Стандарт, Штиль, Ландхаус, Евровагонка и Софтлайн. Брать для обшивки дверей двусторонние планки не имеет смысла, стоимость там выше, а внешний вид самый обычный.
- Что касается породы дерева, то для входных дверей подходит любая древесина, здесь уже на ваше усмотрение, какая вагонка нравится и подходит по цене, такую и берите.
- Древесина на таких местах нуждается в защите, вариантов здесь 3.
Купить антисептическую пропитку и обработать дерево своими руками.
Выбрать лак или морилку в составе которого есть антисептик.
Выбрать изначально пропаренные планки, у этой вагонки цена выше, но такие планки пропитаны на всю глубину. Кстати, если вы собираетесь покрывать дерево маслом или воском, то лучше брать материал с глубокой пропиткой, а рецепты приготовления состава и техника обработки подробно расписаны и показаны «ЗДЕСЬ» .

Не каждый профиль вагонки подходит для облицовки двери, поэтому при выборе фактуры планки, в первую очередь учитывайте ее толщину

Важно! Когда будете покупать вагонку, берите материал сухой, упакованный в полиэтилен. Вагонку из свежеспиленного леса, при высыхании на дверях, может повести или между планками будут появляться щели.

Пластиковая вагонка

Главным достоинством пластика считается его цена, но в случае с дверями это утверждение не работает. Здесь нужно брать толстые, ударопрочные, желательно акриловые панели, предназначенные для наружных работ, а они стоят на порядок дороже обычной пластиковой вагонки.

Для обшивки дверей вагонкой используется ударопрочный пластик

Зато в нашем случае пластик имеет один бесспорный плюс, материал легкий, соответственно его можно просто наклеить на дверное полотно. Правда если панель случайно проломят вынуть и заменить ее будет проблематично.

Металлическая вагонка

Металлическая вагонка или сайдинг – это оцинкованный лист железа, который согнули и покрасили. Крепится материал при помощи спец-фурнитуры и только на обрешетку, других вариантов нет.

Металлическая вагонка для обшивки входных дверей не подходит

Такой сайдинг хорош для облицовки дома под утеплитель, а для дверей он не подходит. Толщина оцинкованного листа меньше 1 мм, соответственно антивандальная защита слабая, а о таких вещах как тепло и звукоизоляция вообще речь не идет. Плюс металл существенно дороже деревянных аналогов.

Технология облицовки в 2-х вариантах

Прочность пластика оставляет желать лучшего, метал для дверей также не подходит, поэтому мы остановимся на дереве. Сначала поговорим о подготовке и 2-х вариантах наружной обшивки, а потом пошагово разберем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой.

Подготовка к облицовке

Подготовка вагонки.

Считается, что планки первого класса и Экстра не нуждаются в подготовке, но здесь многое зависит от производителя, даже если все красиво, стыковочный узел (шип и паз) желательно слегка зашкурить, для лучшего вхождения.
Материал второго и третьего классов нужно зашкуривать полностью, причем сначала крупным, а потом мелким наждаком, в идеале лучше иметь шлифмашинку.
Дальше вам нужно 1 раз покрыть планки стартовым составом – это может быть пропитка, морилка, лак или масло смотря, что вы выбрали. После нанесения и сушки, возьмите тонкий наждак и несколькими легкими взмахами зашкурьте каждую планку. Смысл в том, чтобы снять мелкий ворс с древесины.

Для того, чтобы мелким наждаком снять ворс на древесине, достаточно провести по доске 3 – 4 раза

Важно! Ворс на древесине нужно снимать только после первого нанесения любого состава, дальше, сколько бы слоев вы не накладывали, в этом уже нет необходимости.

Подготовка дверного полотна.

Снимите всю фурнитуру с дверного полотна (замковые накладки, ручки и глазок, навесы снимаются по необходимости).
Если есть место и желание, то можно снять двери с навесов и уложить их на козлы, в горизонтальном положении удобней работать. Но если вы выберете самый простой вариант, то можно работать, не снимая полотна.

Снимать двери с навесов имеет смысл только если планируется капитальная разборка и утепление полотна изнутри

Если на полотне есть коррозия, то эти места нужно зачистить железной корд-щеткой и прокрасить любой краской. Если старая краска хорошая, то снимать ее не обязательно, наша задача защитить металл под облицовкой от коррозии.
Любая металлическая дверь состоит из несущего каркаса и обшивки. Так вот, наружный лист трогать не нужно, а внутреннюю облицовку полотна необходимо демонтировать. Хотя есть вариант, когда можно обойтись без этого, о нем я расскажу чуть позже.

Не все китайские двери можно разобрать, некоторые короба наглухо заварены

Ниже на видео в этой статье показано как разобрать и утеплить китайские двери.

Выбор декора

Рисунок из вагонки на дверном полотне важен не только с точки зрения дизайна, чем сложнее схема, тем тяжелее ее реализовать любителю. Если вы абсолютный новичок, то лучше ограничится самыми простыми вариантами, то есть вертикальная или горизонтальная обшивка.

На схеме ниже это варианты с первого по четвертый номер. Пятый диагональный вариант также можно взять, он ненамного сложнее, но здесь расход вагонки на 15 – 20 % больше, они уйдут на подрезку.

Сложные рисунки под силу только опытному мастеру, любителю за них лучше не браться

Вариант №1. Простая односторонняя обшивка

Для утепления вам нужны листы пенопласта толщиной 20 мм (марка не имеет значения, но обычно берут ПСБ-С25).
Пенопласт будет приклеиваться к двери и заполнять все пустоты между планками обрешетки. Раскроите лист ножом и приклейте его к металлу.
Теперь у стартовой планки срезаете ножовкой шип, шлифуете срез и прикладываете ее к краю полотна со стороны замка.
Планка прибивается к обрешетке финишными гвоздиками, шляпки там маленькие и их почти не видно, в крайнем случае, можете потом замазать эти места мебельным воском в цвет облицовки.
Шип следующей планки загоняется в паз предыдущей, после чего планка также прибивается.
Можно фиксировать вагонку кляймерами, но об этом я расскажу чуть позже

В этом варианте планки вагонки напрямую прикручиваются к дверному полотну саморезами по металлу.
Если шляпки саморезов на фасаде вас не раздражают, то можно оставить их не прикрытыми.
Можно по линии крепления набить или наклеить декоративную планку.
Можно сделать более глубокий подтай под шляпки, а после фиксации забить туда деревянные мебельные шканты и срезать их заподлицо. Повозиться придется изрядно, но зато точки фиксации будут прикрыты деревянными пробками

Далее на видео человек рассказывает о самом простом и дешевом способе наружной обшивки китайской двери вагонкой, а ниже показан еще один вариант облицовки, но он спорный и не всем подходит.

Вариант №2 С внутренним утеплением

В этом случае двери придется разбирать, точнее снимать внутреннюю панель. В отечественных полотнах эти панели снимаются легко, а в китайских придется вырезать и вычищать картон изнутри. На финише у вас останется согнутый в виде корыта металлический лист.
Дальше по размерам дверного полотна вам нужно будет собрать на ровной поверхности щит из вагонки.
Теперь вам нужно придать тонкому металлическому каркасу жесткость, для этого изнутри фиксируете по периметру деревянные бруски. Толщина планок должна быть равна толщине дверного полотна. Фиксируются они с торца, саморезами по металлу или можно просверлить мелкие дырочки в листе и загнать саморезы по дереву.

Внутренняя обрешетка фиксируется с торца саморезами по металлу

Так как утеплитель у нас будет внутри, вагонку также можно зафиксировать изнутри саморезами по металлу. Для этого собираете из вагонки щит по размерам двери, кладете на него каркас и загоняете маленькие саморезы по металлу в каждую планку. Саморезы берите длиной не более 15 мм, чтобы они не вылезли на фасадную панель.
Внутрь полотна, между планками обрешетки закладываете пенопласт или экструдированный пенополистирол, к примеру Пеноплэкс.

В случае с внутренним утеплением дверей, пенопласт и экструдированный пенополистирол мало чем отличаются

Дальше вам остается только зашить заднюю панель. Самый простой вариант – это купить дверную МДФ панель и прикрутить ее к обрещетке. Можно зашить двери напольным ламинатом, пошаговую инструкцию такого способа вы найдете «ЗДЕСЬ» . А можно опять же зашить вагонкой, но этот способ мы рассмотрим в следующей главе.

Как обшить железную дверь вагонкой изнутри

Как уже упоминалось, при горизонтальной ориентации планок вам достаточно иметь обрешетку только по периметру дверей, а если зашивать полотно вертикально, то по центру нужна еще одна поперечная планка.
В китайских дверях недостающая горизонтальная планка просто вставляется между двумя вертикальными и прикручивается к ним мебельными уголками на саморезы.
В отечественных полотнах обычно внутри есть ребра жесткости, сделанные из профильной трубы, к этим ребрам и прикручиваются такие планки.

Бруски внутренней деревянной обрешетки подбираются по толщине каркаса из профильных труб

Когда у вас есть обрешетка, то удобней обшивать вагонкой при помощи кляймеров. Они представляют собой маленькие металлические пластинки с зацепом и отверстиями для фиксации. При сборке на кляймерах, креплений на фасаде не видно.
На первой планке обрезается шип, и она прикручивается саморезами насквозь к обрешетке. Саморез загоняется на расстоянии минимум 10 мм от края планки.
С обратной стороны, язычок кляймера зацепляется за нижний бортик паза планки и кляймер прибивается или прикручивается саморезом к бруску обрешетки. Дальше собираете как конструктор, то есть загоняете шип в паз и с обратной стороны фиксируете вагонку кляймером.

Самый надежный способ фиксации кляймеров – это саморезы

Кляймер можно фиксировать на гвозди, на саморезы и скобами, при помощи строительного степлера. Гвозди самый неудачный вариант, скобы самый быстрый, а саморезы самый надежный.
Крайняя планка обрезается по размеру и также фиксируется саморезом на обрешетке.

Варианты отделки

Вариант самый простой, дешевый и доступный. Дерево прокрашивается 2 раза.
Чтобы сэкономить бюджет подойдет алкидная эмаль, она хороша как для наружных, так и для внутренних работ, но сохнет 2 дня и при этом стоит резкий запах.
Акриловые краски не пахнут и отлично выглядят, но цена там на порядок выше.
Но лично я не понимаю людей, которые зашивают двери натуральным деревом, а потом закрывают эту красоту краской

На мой взгляд самый лучший вариант, если не поскупиться и купить уретана-алкидный лак (Яхтный), то такое покрытие продержится лет 10 – 15 точно.
В данном случае покрывать лаком нужно минимум 3 раза, на одну сторону дверей уйдет примерно 1 литр.
Имейте в виду, лаки бывают матовые, полуматовые и глянцевые, здесь уже дело вкуса

Обычно такое покрытие выбирают с точки зрения экологической чистоты.
С наружной стороны делать экологически чистое покрытие просто нет смысла.
Изнутри покрыть дерево маслом или воском можно, но вам это покрытие придется обновлять каждые 2 года, иначе облицовка потеряет вид.
У меня по этой теме есть отдельная статья с рецептами и технологиями, выше я уже давал ссылку на нее, но, чтобы вы не искали, вот еще раз «ЗДЕСЬ»

Как таковая морилка не является финишным покрытием – это промежуточный вариант.
Морилка нужна чтобы заколеровать светлую древесину, сделать ее более темной и выразительной, после чего дерево покрывается лаком, маслом или воском.
Стоит она не дорого, но при выборе лучше берите морилку с эффектом антисептика

Металлические двери с вагонкой смотрятся отлично, материал универсальный, вам остается только выбрать один из описанных выше способов и учесть все нюансы. Кроме самой обшивки дверей вагонкой вам еще нужно будет выбрать и закрепить наличники, Все тонкости, связанные с этим процессом расписаны и показаны «ЗДЕСЬ» . Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментарии, буду рад помочь.

Железная дверь вагонкой: общий вид и технология работы

Стильная, мощная, красивая входная дверь выступает своего рода визитной карточкой любого современного жилища и очень важно, чтобы помимо внешней красоты этот предмет интерьера являлся так же и надежной защитой от непрошенных гостей. Массивная металлическая дверь – достаточно солидный и крепкий защитник, но выглядит голый металл менее интересно, чем натуральная древесина. Именно поэтому часто многие хозяева идут на хитрость и обшивают сверху железную дверь вагонкой, что позволяет сохранить высокую прочность материала, значительно повысить звукоизоляционные свойства металла и значительно облагородить скучную, однообразную поверхность.

Какие виды вагонки подходят для облицовки железа, существуют ли особенные техники обшивки, а также все тонкости и нюансы пошаговой работы с податливым материалом показаны в данной статье, чтобы любой человек, и даже совершенно несведущий в строительном мастерстве смог самостоятельно облицевать железную дверь вагонкой.

В чем прелесть применения вагонки

Смотрится эффектно. При этом обработка деревом актуальна во все времена. Данный вид отделки из моды не выходит и популярен уже на протяжении лет ста, если не более, и позиции сдавать не собирается.
Демократичная цена. Причем это касается любого вида вагонки, включая деревянную, пластиковую или металлическую. Обшивка данным материалом куда более бюджетный вариант, в сравнении с дорогими натуральными материалами.
Сохранение тепла и снижение шума, что объясняется особенностями строения древесных ламелей (их пористостью и теплоизоляцией).
Простота укладки. Правило паз/шип действует во всех видах материалов, и собрать панели в единую, непроницаемую поверхность, окажется также просто, как игра с детским конструктором или пазлами.
Надежность, долговечность и износостойкость сырья. При должном уходе панели будут оставаться в идеальном состоянии десятки лет, но и в случае форс-мажорных обстоятельств замена пары-тройки испорченных ламелей – дело пяти минут.

Нужные инструменты и принадлежности

Для того чтобы обшить железную дверь вагонкой правильно и красиво, необходимо подобрать некоторый инвентарь, включая:

дрель (в идеале электрическую) и шуруповерт, можно попробовать обойтись отверткой, но процесс в разы усложнится;
ножовка по металлу или дереву, в зависимости от исходного вида вагонки (здесь лучше все-таки обойтись ручным оборудованием и не использовать болгарку);
измерительные инструменты: линейка, угольник, рулетка;
молоток.

Помимо основных материалов пригодятся: деревянные бруски для создания каркаса обрешетки; саморезы; финишные гвозди с очень маленькими шляпками или вовсе без них или кляймеры.

Выбор материалов

Для облицовки железной двери вагонкой наилучшим образом подходят материалы «Экстра» и «А» (так называемый «первый») классов. Именно данные категории обладают нужными качествами для внутренних и внешних работ, ведь поверхность наиболее гладкая и ровная, а количество сучков и прочих дефектов, которые, к слову, со временем лишь усугубляют внешний вид изделия, минимально или вовсе не допускается.

Учитывая тот факт, что сама по себе металлическая дверь довольно тяжелая, объемная и массивная, то для обшивки лучше избрать самые тонкие, изящные плашки в 12,5 мм категории: «Штиль», «Стандарт», «Софтлайн», «Евровагонка» или «Ландхайс», а вот фактурные «Блокхаус» или та же «Американка» лишь придадут ненужные лишние объемы, что нежелательно.

Порода дерева для обшивки дверного полотна особой роли не играет, можно выбрать наиболее оптимальный вариант по цене и внешнему виду из хвойных или лиственных сортов. Единственное, сразу стоит уточнить имеют ли данные изделия дополнительную глубокую пропитку специальными антисептическими средствами или потребуется дальнейшая отделка лаком, морилкой или другими средствами.

Если предусматривается облицовка пластиковыми ламелями, то выбирать необходимо ударопрочные, увесистые акриловые изделия, предназначенные для наружных работ. Крепятся такие панели элементарно на клей, но частичный ремонт единичных испорченных плашек в разы усложнится. К тому же и стоимость такой вагонки весьма высока, что не всегда комфортно.

Металлическая вагонка для обшивки двери подходит слабо, поскольку не обладает нужными показателями шумо- и теплоизоляции, и практически «не держит удар» при механических повреждениях.

Подготовительные работы

Этап подготовки вагонки будет включать несколько простых операций:

Зашкуривание стыковочного узла (паз/шип) в деталях класса «экстра» и «первый», либо полноценная обработка поверхности деталей «второй» («В») и «третьей» («С») категории.
Покрытие панелей первичным составом.
Тщательное просушивание материала и аккуратная зачистка каждой планки тонкой наждачной бумагой, чтобы снять короткий древесный ворс.

Предварительные работы необходимо произвести и на дверном полотне:

Снять всю имеющуюся фурнитуру (навесы, ручки, замки, глазок и пр.).
Рекомендуется снять дверь с петель и работать в горизонтальное положение (так намного удобнее и слои финишного покрытия будут ложиться ровно, без подтеков).
Закрасить специальной краской все места, поврежденные коррозией (если они есть).

Далее стоит определиться с декоративным оформлением двери, а именно в каком порядке и каким рисунком будет выложена вагонка. И для абсолютных новичков в деле обшивки железной двери вагонкой лучше не мудрствовать, а взять за основу простые горизонтально-вертикальные линии или выкладку по диагонали (хотя здесь расход материала чуть больше). Для более умелых пользователей можно и поэкспериментировать с декором (готовых вариантов выкладки великое множество, но можно и придумать свой неповторимый дизайн).

Методика работ (односторонняя обшивка)

Стоит учесть, что при таком способе обшивки дверь станет толще приблизительно на 3 см, либо на толщину самих панелей, если предусмотрен вариант без утеплителя. Удачно смотрится обработка на модификациях дверей, внешне слегка вдавленных в стену, тогда увеличение толщины практически незаметно за счет ширины откосов. Данный способ отделки также хорошо подходит для неразборных моделей дверных полотен, когда нет возможности снять наружный лист и заменить внутреннюю облицовку.

Основные этапы работ с дополнительным утеплением:

Крепление обрешетки на наружное полотно двери горизонтально (если вагонка будет укладываться вертикально) и по периметру проема, если планируется горизонтальная укладка. Фиксация происходит на длинные саморезы непосредственно к металлической основе двери.
Утепление пустот каркаса плитами пенопласта, который раскраивается ножом и садится просто на клей.
Срезание шипа у начальной планки, шлифовка детали и фиксация панели на обрешетку со стороны замка финишными гвоздями или кляймерами.
Облицовка вагонкой по принципу паз/шип и надежная фиксация.

Если же дополнительное утепление не планируется, то крепить панели можно непосредственно на дверное полотно с помощью саморезов для металла. В дальнейшем шляпки можно аккуратно замаскировать декоративной планкой, которую насаживают на обычный клей, или оставить как есть.

Обшивка железной двери вагонкой изнутри

Технология мало чем отличается от наружных работ. Здесь также необходимо предусмотреть поперечную планку, если предусмотрена вертикальная ориентация вагонки либо лишь периметральная обрешетка для горизонтальной укладки. Крепится дополнительный поперечный брус на саморезы стандартными уголками для мебели, либо прикручивается к родным ребрам жесткости дверного полотна.

На обрешетку крепить вагонку проще всего с помощью кляймеров (они дают надежную фиксацию и практически не видны снаружи, а значит, не подвержены коррозии, окислению и деформации со временем). При этом кляймер устанавливается с обратной стороны бортика паза, привинчивается саморезами (скобами, гвоздями) и скрывается шипом второй планки, и так продолжается сборка конструкции по принципу конструктора. Первая и крайняя планка подгоняются по размерам, срезая лишнюю ширину по всей длине плашки.

Дальнейшая обработка

Обшив железную дверь вагонкой необходимо позаботиться о финишной отделке поверхности для эстетичного внешнего вида и улучшения износостойкости изделия. Здесь можно пойти несколькими путями:

Покрасить поверхность (наиболее доступный и легкий способ). Здесь подойдут более дешевые алкидные эмали или более дорогие акриловые краски. В любом случае лучше наносить краску в два слоя.
Залакировать панель полупрозрачными, матовыми или глянцевыми средствами. Понадобится не менее, чем трехслойное покрытие, но внешний вид изделия будет безупречным. При этом полностью сохраняется природная текстура и цвет дерева.
Покрыть воском или маслом (идеальный экологически чистый вариант для внутренних работ), но потребует частого обновления (с периодичностью раз в 1,5-2 года).
Нанести слой морилки (заколеровать поверхность) – это обработка будет лишь промежуточным этапом и потребует дальнейших работ с лаком/воском/ маслом, но позволит придать нужный оттенок чересчур светлой древесине и сделать естественный рисунок более выразительным. Кроме того, обеспечит дополнительный антисептический эффект.

После проведения всех отделочных работ и тогда, когда все слои тщательно просохнут, можно ставить дверную фурнитуру на место.

Читайте также: