Дюбель для бетона металлический размеры

Обновлено: 18.05.2024

Дюбеля для бетона – оптимальный вариант крепления разнообразных конструкций к основанию, характеризующийся прочностью, надежностью, способностью выдерживать значительные нагрузки. Чтобы такой крепеж обеспечил качественное и долговечное крепление, дюбель нужно правильно выбрать среди большого разнообразия конструкций, а также верно смонтировать.

Классический дюбель-гвоздь для бетона представляет собой пластмассовую втулку в виде цилиндра с расположенными по всему корпусу насечками и выступами (они предотвращают выпадение и расшатывание, проворачивание крепежа), в которую вставляется гвоздь или саморез из металла.

Но сегодня на рынке можно найти очень много разновидностей данного типа крепежа, выполненных из тех или иных материалов, предназначенных для определенных поверхностей, нагрузок.

Дюбель по бетону может быть выполнен с манжетой из металла и его сплавов, разных видов пластмассы (нейлон самый прочный, также используются полиэтилен, полиамид), с защитными покрытиями. Пластмассовые крепежи не боятся коррозии, выступают в роли диэлектриков, но обеспечивают менее надежное и прочное крепление, чем металлические аналоги.

Крепежи для бетонной стены

Определяя, какой дюбель лучше для бетона, необходимо рассматривать крепежи только для этого материала, так как они отличаются определенными особенностями. Так, дюбель для кирпича не подойдет для крепления в бетонный монолит и наоборот. Также значение имеет структура поверхности – обязательно учитывают пористость монолита, наличие в нем полостей.

Дюбель-гвоздь по бетону и кирпичу отличается втулкой – в бетон классический гладкий крепеж можно просто вогнать (забить) в монолит, качественно и быстро, без применения особых методик и затрат времени, сил, финансов. В кирпиче или газобетоне, к примеру, втулка без распорных элементов попросту разрушит посадочное отверстие из-за наличия полостей, рыхлости материала.

Маркировка дюбеля всегда включает описание типа материала, для которого подходит крепеж: для бетона нужно выбирать соответствующие элементы и никак иначе.

Материал для изготовления крепежа

Дюбель для бетона может быть сделан из металла, пластмассы. Металл гарантирует прочность и жесткость, отличается большей несущей способностью. Пластмассовые крепежи не подвержены коррозии, обладают большей эластичностью и вязкостью, поэтому легко деформируются и даже при таких воздействиях крепеж не разрушается.

Все пластмассовые нагели горят даже после того, как источник пламени удален. Поэтому на пожароопасных объектах данный тип крепежа не используется.

Дюбеля металлические для бетона по строению и форме мало чем отличаются от крепежей из пластика, но представлены в меньшем ассортименте. Металл отличается жесткостью и прочностью, но вязкость и упругость у него меньше, поэтому при деформациях теряет свойства.

Особенности монтажа

Чтобы вбить дюбель в бетонную стену, не обязательно приглашать мастеров. Все можно сделать самостоятельно. Понадобятся такие инструменты и материалы: сам дюбель определенной конструкции, острый гвоздь, электрическая дрель и победитовое сверло (возможно использование перфоратора), изолента, небольшой молоток.

Место установки намечается после тщательного проектирования.
Ножовкой, гвоздем или чем-либо еще выполняется небольшое углубление на отмеченном месте.
Выбирается сверло для электрической дрели соответствующего диаметра – оно должно точно подходить размеру шурупа и требуемого отверстия под него. В отверстие дюбели должны вводиться с усилием, чтобы закрепиться внутри надежно. На сверле желательно сделать отметку куском изоленты по глубине отверстия с небольшим запасом, чтобы ограничить сверление. Дрель должна находиться строго перпендикулярно поверхности. Выполняется отверстие.
Из дырки нужно удалить пыль, мусор, крошку – лучше это делать пылесосом, но можно использовать все, что угодно.
Далее в отверстие аккуратно монтируется пластмассовый или металлический дюбель для бетона, сильными точными движениями забивается молотком до максимального упора, в него ввинчивается шуруп (если шурупы предполагаются в комплекте конструкции).

Выбор дюбеля

При выборе дюбелей для бетона учитывают условия эксплуатации, предполагаемые нагрузки, тип материала, другие особенности крепежа.

Для конструкций с большим весом выбирают дюбеля с глубиной крепления минимум 85 миллиметров.
Горизонтальная фиксация требует глубины крепления минимум в 30 миллиметров, диаметра дюбеля снаружи от 7 до 11 миллиметров.
При обустройстве подвесных потолков, осветительных приборов, где основная нагрузка идет снизу, крепежи должны быть выполнены с поперечными насечками и разной длины распорными усиками.
При выборе дюбеля в готовое отверстие нужно следить за тем, чтобы диаметр (мм) крепежа и отверстия был одинаков. Если диаметр отверстия больше и дюбель войдет без усилия, крепеж может расшататься.
В слабых стенах дюбели выступают в качестве смягчающей прокладки. Крепление должно плотно прилегать к крепежу, чтобы нагрузка равномерно распространялась по изделию.
В зависимости от нагрузки выбирают размеры дюбель-гвоздей для бетона – чем больше диаметр и длина, тем надежнее крепление. Точные параметры можно просмотреть в специальных таблицах или в маркировке изделия.
Для старого бетона лучше применять универсальное крепление, так как в монолите могут быть пустоты.

Виды дюбелей

Перед тем, как забить в бетонную стену дюбель-гвоздь, необходимо тщательно изучить конструкции и особенности всех существующих креплений, чтобы выбрать единственно правильный вариант. Наиболее эффективными и популярными считаются: распорные, химические, фасадные, типа гвоздь, бабочка, КВТ, универсальные, GB и т.д. Есть саморезы для бетона без дюбелей.

Классические

Такая конструкция представляет собой пластмассовую втулку с насечками по всей длине и усиками, а также вставляемый в нее специальный стержень, который гарантирует прочность и надежность крепежа. При забивании стержня во втулку пластмасса расширяется в отверстии, гарантируя качественное крепление.

Саморез в бетон без дюбеля

Дюбель-саморез для бетона выполняется с переменной резьбой, вкручивающейся прямо в монолит. Сначала, как обычно, сверлят отверстие меньшего диаметра, потом закручивают нагель, в процессе чего переменная насечка расширяет полость, а резьба фиксирует саморез.

Крепеж отличается высокой несущей способностью, прочностью, демонтируется очень трудно, в связи с чем относится к виду стационарных крепежей.

Распорный

Такой дюбель подходит для крепления жестких конструкций – обычно выполнен в виде шифера, забивается в монолит молотком. Могут быть разными и крепежные детали (в виде цилиндра или трубчатой формы), распорок может быть 2-3, с шипами. Соединение получается крепким, подходит для рыхлых материалов, с пустотами.

Бабочка

Такой вариант подходит, когда выполняется крепление дюбель-гвоздями к бетонной стене, которая очень тонкая. Гильза крепится в отверстие, а тыльная ее сторона в процессе вставки шурупа в бетон сворачивается, что надежно фиксирует дюбель.

Универсальный

Универсальные дюбеля металлические для бетона напоминают распорные. В пустотелых стенах в процессе вворачивания гвоздя гильза заворачивается в узел, фиксируя крепеж по типу «бабочки». Одно и то же крепление допускается использовать для самых разных типов монолита.

Гвоздь

Обычный крепеж, просто забивается в стену молотком либо специальным пистолетом.

Фасадный

Используется для монтажа различных теплоизоляционных конструкций. Похож на распорный, но обладает большей длиной и большей шляпкой. Стержень и гильзу делают из ударостойких материалов.

Химический

Данный тип крепежа отличается от всех остальных. В составе конструкции есть капсула с клеем и металлический шуруп. Обычно используют такой крепеж для газобетона.

Сначала в отверстие вставляется соответствующая его размерам капсула, разбивается, из нее наружу выходит клеящее вещество, в него вставляется металлический стержень.

Актуален только для газобетонных монолитов. Обладает широкой резьбой, которая гарантирует качественное крепление в пористых структурах.

Обычно такие изделия используют в работе с полистиролбетоновыми блоками. Гильза чем-то напоминает распорную, но выполнена в виде спирали. Дюбель способен выдерживать серьезные нагрузки, поэтому его можно использовать для крепления вытяжек, подвесных шкафов, разного типа полок и бытовых предметов с большим весом, техники.

Особенности демонтажа

Выбирая, какой дюбель хороший, а какой не подходит для поставленной задачи, необходимо учитывать и возможность демонтажа. Если есть вероятность, что в будущем крепление нужно будет удалить, желательно об этом подумать до его монтажа.

Чтобы быстро и правильно выполнить демонтаж, понадобятся самые разные инструменты, которые обычно есть в арсенале любого мастера. Некоторые виды дюбелей (химический, к примеру) демонтировать невозможно).

Для удаления обыкновенного пластмассового дюбеля достаточно найти саморез соответствующего размера. Саморез вворачивают на 2/3 в сам дюбель, головку шурупа аккуратно зажимают плоскогубцами, потом вместе с дюбелем вытаскивают из монолита. В некоторых случаях достаточно будет и штопора.
Шляпку самореза, который вставлен в дюбель, можно поддеть гвоздодером. Тут нужно следить за тем, чтобы рабочая часть самореза в самом отверстии прилегала плотно.
Самодельные дюбели из дерева вынимают по частям – сначала дробят кусок древесины (проще всего вдоль волокон) на отдельные куски, используя стамеску (лучше с тонким лезвием) и молоток. После того, как дюбель разрушен, его поддевают шилом, острым ножом либо гвоздем и вытаскивают из гнезда.
Прочно сидящий в монолите дюбель в некоторых случаях проще не демонтировать вообще – лучше срезать выходящую на поверхность часть, тщательно замазать углубление гипсом и аккуратно выровнять.
Если в дюбеле застряла часть шурупа, понадобится нагретый паяльник. Сначала пластиковая основа дюбеля аккуратно плавится, потом обломок крепежа поддевают круглогубцами либо кусачками и удаляют.
Металлический дюбель, который в бетон забивался строительным пистолетом, сначала обрабатывают сильными частыми ударами молотка, воздействуя на выступающую часть изделия с разных сторон. Обычно в процессе анкерный дюбель расшатывается и его легко можно удалить. Если же расшатать трудно, рядом можно сделать углубление сверлом с наконечником из твердого сплава или металлическим пробойником. Благодаря круговой воронке площадь сцепления крепежа со стеной уменьшится, удалить его будет легче.

Дюбеля для бетона сегодня на строительном рынке Москвы и области, других регионов представлены в большом разнообразии, поэтому найти крепеж, точно соответствующий требованиям и условиям эксплуатации, не составит труда. Главное – выбирать надежных поставщиков и ориентироваться на качество продукции.

Анкера по бетону (болты): типы и виды, а так же способы их крепления и монтажа в пенобетон и газобетон

Анкера для бетона – это специальные крепежные изделия, необходимые для надежной фиксации разных предметов и элементов на бетонных конструкциях. Крепежные элементы используют там, где прочность стен не дает возможности использовать шурупы или гвозди. Обычно таким образом крепят на стены технику, мебель, актуальны они и для монтажа дверей, окон.

Внешне анкер для бетона похож на болт. Выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали в форме цилиндра с расширением в виде конуса на конце крепления. Распорная часть после монтажа раскрывается в бетон и обеспечивает максимум плотности между элементами, гарантирует надежность.

Установка анкера для бетона выполняется в отверстие нужного размера. Высокая удерживающая способность анкера обеспечивается силой трения, склеивания с помощью специального состава, взаимодействия упорного элемента с внутренними стенками отверстия.

Принцип работы и применение

Бетон является пористым неоднородным по структуре материалом. И в местах креплений появляются разнообразные усилия – на скручивание, изгиб, сдвиг, срез, сжатие, вырыв. Их бетонный анкер берет на себя, распределяя совместно с несущей конструкцией.

Основные принципы работы анкеров для бетона:

В момент взаимодействия материала основания и анкера появляется сила трения – распор выполняется дюбелями, металлическими цангами.
Когда на глубине анкеровки материал дает сопротивление излому или смятию – за счет цанговых втулок на крепеже, изогнутой формы стержня, расширения.
Нагрузки в месте контакта основания и стержня компенсируются касательными напряжениями при замоноличивании или склеивании – так работают закладные гладкие, клеевые анкера.

Анкера для бетона могут быть разных конструкций, различных видов, размеров. Производятся из специальной стали по ГОСТу, покрываются слоем средства против коррозии. Стержень может быть диаметром 6-20 миллиметров, длиной – до 220 миллиметров.

Любой анкер включает такие части:

Сам болт
Конус со слоем резьбы внутри
Втулка со специальными вырезами

Анкеры выполняют конструктивную либо несущую функцию. Несущая функция реализована в случаях соединения плит перекрытия, балок, колонн, балконных консолей, лестничных площадок и маршей, отделочных и стеновых панелей, инженерного оборудования, коммуникаций, вытяжек, потолочных светильников и т.д. Также анкера применяются для монтажа лаг на бетонные либо пустотные полы. Ими крепят на стены электрооборудование, навесную мебель.

Конструктивный крепеж применяется для противодействия смещению частей узла, если их устойчивость гарантируется собственным весом, также анкера актуальны при рихтовке в строительстве.

Типы и виды анкеров и способы их крепления

Анкера по бетону могут быть самым разными, использовать какую-то одну или несколько действующих сил – упор, межмолекулярная связь в процессе склеивания, трение, изгиб, сжатие и т.д. По назначению анкера для бетона бывают рамными, потолочными, фундаментными и универсальными. По форме – изогнутыми и прямыми, со сборной либо цельной конструкцией.

Поверхность анкера может быть рифленой либо гладкой. Существуют разные типы крепежей в зависимости от площади контакта – те, что используются для пористого материала и для плотного. По способу монтажа анкерный крепеж для бетона может предполагать сквозное соединение, вклеивание, забивание, вкручивание и т.д.

Большое значение имеет материал, из которого сделан метиз. Если это сталь класса прочности 6.8 и выше, покрытая антикоррозийным покрытием, то крепление будет максимально прочным. А вот латунь не выдержит серьезных вертикальных нагрузок.

Распорные

Распорные анкера для бетона обычно применяются с гайками, здесь рабочей является сила трения. Представляют собой небольшую шпильку с резьбой, наконечником в виде конуса и втулкой. Когда крепеж вкручивается в основание, он расклинивается и прочно держит крепеж в монолите.

Основные преимущества таких анкеров: возможность выполнить сквозной монтаж, легкость и простота в установке, прекрасные показатели несущей способности. Клиновые анкера выбирают в основном для плотных бетонов, они погружаются глубоко, второй раз использоваться не могут.

Если на анкерный болт вместо гайки установлен на конце крюк (кронштейн), крепление подходит для навесного оборудования. Клиновые анкеры бывают гильзовыми и втулочными. Такой болт выглядит как втулка со специальными вырезами, на конце может быть выполнен со шпилькой с коническим расширением либо расклинивающей гайкой. Используются для оснований средней и высокой плотности. Небольшая площадь контакта даже при минимальном диаметре изделия дает возможность выдерживать значительные нагрузки.

Анкерный болт с гайкой может быть электроцинкованным (КА), горячецинкованным (КАК), а также обладать кислотостойкой способностью (КАН). Сюда же относят винтовые анкеры, сделанные из нержавейки (RAR).

Забивные

Забивные анкеры для бетона выбирают для плотных бетонов. Это короткие болты с внутренним конусом и метрический резьбой. Крепеж расклинивает основание при вкручивании шпильки или болта в бетон, крепление на поверхность не выступает.

Установка анкеров в бетон с использованием данного типа болтов актуальна при монтаже коробов, потолочных воздуховодов, устанавливают инженерное оборудование. Перед тем, как забить анкер в бетонную стену, сверлят соответствующее отверстие. Потом забивают метиз, кернером-ободком расклинивают его, вкручивают резьбовой стержень нужной длины.

К данному типу анкеров относятся дюбель-гвоздь, потолочный анкер. Удобно крепить на них подвесы, рейки, потолки Армстронг. Часто крепеж применяют в качестве противопожарного или антивандального, так как болт несъемный.

Рамные

Используются для раскрепления дверных и оконных коробов. Гильза выполнена с разрезом по длине, небольшая расклинивающая гайка в процессе затягивания хорошо поджимает к проему конструкцию, доводя до нужного положения. Для защиты от смещений и проворачивания вокруг собственной оси вверху гильзы есть упоры.

Саморезы по бетону

Здесь надежность соединения обеспечивается резьбой, выполненной по всей длине болта. В процессе вкручивания в бетонное основание создается мощное сопротивление на вырыв либо сдвиг изделия. Поэтому при использовании данного типа крепежа наблюдается очень высокая несущая способность. Саморез способен легко принять до 100 килограммов нагрузки, очень надежен в эксплуатации и просто в монтаже.

Разжимные

В обиходе такой тип анкеров называется «бабочка» (он же болт Молли). Используется для монтажа карнизов, полок, светильников, картин и других элементов в пустотелые конструкции с небольшой несущей способностью. Цанга на винте или болте выполнена в виде расклинивающейся юбки, которая в процессе вкручивания стержня в основание упирается во внутреннюю часть полости основания. По внешней стороне цанги в бетон углубляются специальные шипы, которые не позволяют болту смещаться либо проворачиваться в момент установки.

Химический анкер

Анкерный болт для бетона выполнен в формате полужидкой массы, которая быстро твердеет. Именно этой массой болт или шпилька вклеиваются в монолит. Благодаря составу удается обеспечить надежную связь основания и болта без локальных либо точечных напряжений, но с равномерным распределением нагрузки по всей длине крепежа.

Химические анкера для бетона вообще не провоцируют внутреннего напряжения, существенно уменьшая риски разрушений и деформаций.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Прежде, чем решить, какой анкер лучше для бетона в выполнении конкретных задач, необходимо рассмотреть не только разнообразие конструкций, но и размеры, ведь крепежи могут быть различной длины, диаметра.

Классификация анкеров по размеру:

Малые – сечение до 8 миллиметров/длина до 55
Средние анкера – до 12/120 миллиметров
Крупные – с максимальными размерами диаметра 24 и длины 220 миллиметров

Анкерный болт для бетона размеры может иметь разные: характеристики определяются тремя показателями. Так, если расшифровать маркировку М8 10/60-115, то это будет: диаметр резьбы анкера М8, внешний диаметр 10 (именно с таким диаметром сверлится отверстие для крепежа, это диаметр сверла), длина анкера – 115 миллиметров, примерная толщина элемента, который планируется укрепить – 60 миллиметров.

Все технические характеристики анкеров указываются в таблице, это могут быть вес, максимальный крутящий и допустимый изгибающий момент, минимальная вырывающая сила, оптимальные нагрузки, расстояние между осями и до края и т.д. В соответствии со всеми этими параметрами выбирают подходящие изделия и выполняют качественное крепление к бетону анкерами.

Инструкция по монтажу

До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

Сверление

Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

Монтаж анкера с гайкой

Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

Монтаж химического анкера

Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

Плюсы и минусы применения

Основные преимущества использования анкерных болтов для бетона – максимальная надежность и прочность конструкций. Анкеры могут выдерживать огромные нагрузки, гарантируют качественное крепление в бетоне с характеристиками, которых не удастся добиться с использованием других типов крепежей.

Основные преимущества анкеров для бетона:

Устойчивость к деформациям и коррозии
Легкость, простота и высокая скорость монтажа
Стойкость к динамичным и статичным нагрузкам разного типа
Большой выбор анкеров по длине, диаметру, типу крепления, нагрузке, функциям, форме, материалу и т.д.

Подобрать анкерный болт для реализации той или иной задачи не составит труда. Явных недостатков у данного типа крепежа нет. Разве что нужно вспомнить про некоторые особенности: важность точности разметки, правильного подбора сверла для бетона и определения глубины отверстия, необходимость использования определенного набора инструментов.

Для пенобетона

Пенобетон сегодня используется во многих сферах ввиду плохой горючести, низкой плотности, прекрасных теплоизоляционных свойств и стойкости к перепадам температуры материала. Структура пеноблока представляет собой большое количество застывших пузырьков. Для крепежа материала могут использоваться винты, дюбеля, саморезы. Самый высокий уровень надежности крепления пеноблока обеспечивают пластиковые и химические анкера.

Для газобетона

Для газобетона выбирают клиновые анкера длиной минимум 10-15 сантиметров. Таким креплением удается добиться максимальной надежности и прочности с учетом пористой структуры материала. Также прочную фиксацию обеспечивает химический анкер.

Как установить анкерный болт в бетон

Весь процесс достаточно простой, главное – верно выполнить замеры и максимально точно все реализовать. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

Практические советы по установке анкеров в бетон:

На показатель прочности крепежа влияет не только анкер, но и качества материала основания (бетона в данном случае), правильная подготовка к монтажу, учет материала прикрепляемой конструкции и конструкции самого болта.
Если на стену нанесен слой отделки, отверстие должно быть глубже, так как отделка обычно обладает меньшей прочностью, чем бетон.
Сверло желательно брать на 0.5 миллиметра тоньше диаметра будущего отверстия.
При работе с перфоратором лучше всего применять наконечник из специального твердосплавного материала.
Внимательно читать инструкцию – на упаковке с анкерами должны быть указаны допустимое усилие и максимальное число оборотов.
Вкручивая анкер в пенобетон или газобетон, ни в коем случае не крутить до упора, так как материал может разрушиться.

Вечный крепеж: дюбель для бетона

Дюбель – это распорный элемент, выполненный из полипропилена или нейлона, который по функции и особенностям работы схож с анкером. Самостоятельно не используется, крепится в бетоне специальными гвоздями или саморезами. Для упрочнения фиксации часто выполняется с шипами или усиками.

Данный тип крепления используется там, где нет слишком больших нагрузок на бетон – крепление полок, крюков для телевизоров, осветительных приборов. В стену из бетона дюбели забивают молотком, саморезы вворачивают шуруповертом или отверткой. Для вбивания гвоздей также понадобится обычный молоток.

Можно также встретить дюбель-гвозди, предназначенные для использования с механическим пистолетом. Крепеж в бетоне выполняют металлическим, внешне он чем-то напоминает пулю. Актуален там, где нужно подвесить большое количество предметов небольшого размера.

Нагель по бетону: быстро, но прочно

Нагели – это шурупы по бетону, которые чаще всего используются для обустройства крепежа возле краев бетонной стены. Крепеж не требует дополнительной фиксации, вкручивается в отверстие, куда предварительно заливают немного эпоксидного клея. Сверлить отверстия не обязательно – нагель может вкручиваться прямо в бетонную стену. Если же отверстие в бетоне все равно нужно делать, то лучше выбрать дрель (перфоратор может повредить стену).

Вкручивают шуруповертом – и после этого нагель выкрутить обратно уже невозможно. Поэтому предварительную разметку нужно выполнять особенно тщательно.

Заключение

Разнообразие анкеров для бетонных оснований сегодня просто огромное – широкий ассортимент предлагает множество производителей. Поэтому выбрать нужный тип анкера в соответствии с типом основания, предполагаемыми нагрузками, длиной, формой, материалом и другими параметрами не составит труда. Далее все зависит от точности замеров и качества выполнения работы мастером.

Все способы забивания гвоздя в бетонную стену: молотком, при помощи дрели и перфоратора

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

10х100х7х102
8х140х5х142
8х120х5х122
8х100х5х102
8х80х5х82
8х60х5х62
6х80х4х82
6х60х4х62
6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
Очистка отверстия.
Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

Твердость в диапазоне 56-56 HRC
Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Всё о дюбель-гвоздях: таблица размеров и вес крепежа

Представим типичную задачу: нужно закрепить на бетонной стене комнаты увесистую полку для книг. Саморез использовать нельзя. Он выпадет. В советское время в просверленное отверстие для уплотнения вставляли деревянный шкант или, по-другому, чопик. Сейчас в качестве крепежа используют дюбель-гвоздь: размеры начинаются от 5×30 мм. Здесь 5 – диаметр отверстия во втулке, а 30 – длина самого гвоздя.

Типовые размеры

Представим основные характеристики универсальных изделий в виде таблицы:

Таблица 1.

Здесь поперечная нагрузка – вес, который способен выдержать дюбель. Это сила, направленная вертикально. То есть от центра края крепежа к земле.

Порой бывает полезно узнать, сколько килограммов будет в 1000 штук крепежных изделий. Особенно если работы предстоит много, а размер складского помещения ограничен.

Таблица 2.

Что такое дюбель-гвоздь

Дюбель-гвоздь – это металлический фиксатор, который забивают или вкручивают в пластмассовый, металлический корпус. Процесс монтажа выглядит так:

В материале высверливают отверстие.

Вставляют в дыру втулку.

Забивают внутрь гвоздь.

Распорный механизм расширяется и крепеж «застревает» в бетоне или кирпиче. Получается надежное соединение. Оно не теряет своих свойств на протяжении нескольких лет.

Срок службы зависит от вида материалов, из которых изготавливают элементы, и от внешних условий. Высокая влажность заставит окислиться даже оцинкованный стержень, а прямые лучи солнца разрушат пластиковую гильзу.

Если длина гвоздя не превышает 50 мм, то его максимальная кривизна составит 0,1 мм.

Предлагаем посмотреть видеоролик о видах и характеристиках дюбелей:

Тип монтажа

Устанавливать крепежное изделие можно двумя способами:

Ручной. Понадобится перфоратор, отвертка или молоток. Придется просверлить отверстие, своими руками вставить в него втулку, а затем закрутить или вбить стержень.

Автоматический. Монтаж выполняют с помощью пистолета. Используют специальный гвоздь без дюбеля с прочностью 53-56 HRC по шкале Роквелла.

Второй вариант выигрывает за счет высокой скорости монтажа. Но первый хорош тем, что стандартный стержень можно вытащить без ущерба для материала и конструкции.

Разновидности

В доме и на даче полно дел. Установка кабель-каналов и теплоизоляции, монтаж гипсокартона. Для каждого случая нужен отдельный вид крепежа. Универсальных вариантов нет. Можно выделить следующие виды дюбелей:

Акустический. Изготавливают из пластика и стекловолокна. Нет металлических деталей, а значит, высокий уровень теплоизоляции и влагостойкости.

Распорный S. Нет упорной кромки, поэтому можно ставить на любую глубину в штукатурке. Стопор защищает от проворачивания.

Распорный M-S. Изготовлен из прочного нейлона. С двухсторонним распором. Компактный. Хорошо влезает в просверленные отверстия.

Зонт. Длинный с большой шляпкой. Предназначен специально для монтажа тепловой и гидравлической изоляции.

Для газобетона GB. Отличается спиральными ребрами. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию в мягком материале.

Для ступенек TB и TBB. Создан специально для крепления ступенек к металлическому профилю или полнотелым материалам. Предотвращает скрип.

Металлический. Выдерживает большую нагрузку. Не ржавеет благодаря оцинковке. Легко устанавливается. Долго не теряет удерживающих свойств.

Химический. Состоит из полимера, который твердеет после введения в монтажное отверстие. Подходит для пустотелых материалов.

Бабочка. Оснащен специальным механизмом-зажимом, предназначенным для фиксации внутри тонких листов гипсокартона.

Фасадный. Отличается увеличенной длиной. За счет этой особенности способен выдержать большую нагрузку.

Маркировка

Производители дюбель-гвоздей штампуют маркировку прямо на боковой поверхности втулки. Там всего 2 цифры:

Например, надпись 6×40 означает, что диаметр дюбеля равен 6 мм, а его длина – 40 мм. Наглядная информация дает возможность определить размер крепежа, даже если коробка или упаковка потерялись. Это удобно. Достаточно взглянуть на втулку, чтобы понять, какое нужно сверло и какой глубины должно быть отверстие.

Гвоздь или шуруп?

Оба варианта схожи по конструкции. Состоят из стержня и гильзы. Но есть отличие. Это способ фиксации. Дюбель-гвоздь забивают молотком, а дюбель-шуруп вкручивают отверткой или электрическим инструментом. Рассмотрим эксплуатационные характеристики:

Описание и крепление дюбелей для бетона

Для прочного закрепления конструкций любого типа на бетонной поверхности применяется дюбельный крепеж. Этот вариант крепления, помимо простоты, отличается способностью выдерживать большие весовые нагрузки и надежно закрепляется в бетонном материале. С помощью этого приспособления выполняются долговечные монтажные узлы креплений, которые при необходимости можно подвергнуть и процессу демонтирования.

Особенности

Дюбель для бетона имеет отличие от кирпичного варианта. Его не применяют на пустотелых кирпичных блоках кладки, так как надежного крепления в этом случае конструктив дюбеля дать не сможет. Дюбель по бетону используют как для наружных, так и для внутренних работ. Его применяют для крепления небольших полок и крупногабаритных конструкций, используют с целью монтажа подвесного каркаса для потолка, выполняют крепление для люстры и так далее. В качестве рабочей поверхности дюбель может быть использован для железобетона, для полистиролбетона, а также для ячеистого пенобетона.

Внешне крепление выглядит как втулка из пластмассы, выполненная в форме цилиндра, на поверхности которого равномерно расположены специальные удерживающие насечки и выступы. С их помощью крепеж удерживается в границах заранее подготовленного в материале отверстия, не расшатывается и не выпадает. Внутрь цилиндра вставляется длинный саморез или специальный гвоздь, выполненный из прочного стального сплава с легированием.

Крепеж в цилиндр может вкручиваться отверткой или забиваться при помощи молотка.

Некоторые модели дюбеля по бетону могут иметь специальную стальную манжету либо ее делают из полимерных материалов – она защищает рабочую поверхность стены, а также подготовленное отверстие и усиливает прочность крепежного соединения. Пластиковые полимерные крепежи хороши тем, что они не подвержены действию коррозии, они не проводят через себя электрический ток, но в то же время гарантируют надежную сцепку с бетоном, благодаря особенностям свой конструкции.

Крепежные дюбельные материалы, применяемые для бетонных поверхностей, по своему составу могут быть полностью металлическими и мало чем отличаются от крепежа, сделанного из полимерных пластиков. Однако стоит заметить, что выбор у металлических крепежей значительно меньше, чем у их пластиковых аналогов. Кроме того, металлический материал считается слишком жестким, непластичным и трудным в установке, а при выполнении монтажных работ такой вариант нередко подвергается деформации при неумелом обращении и приходит в негодность.

Читайте также: