Электролиз для чистки металла
Обновлено: 05.10.2024
Механический способ ее удаления приводит к появлению на изделии царапин, а химические реагенты провоцируют окислительные процессы, в результате которых деталь в будущем заржавеет еще сильнее.
Безопасным и относительно простым способом борьбы со ржавчиной является удаление ее электролизом. О том, насколько эффективен этот метод и как его правильно реализовать на практике, читайте в статье.
Эффективен ли способ?
Электролиз – это химическая реакция, позволяющая восстановить железо из оксида в металлическую форму. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.
Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.
Правильно этот способ борьбы с ржавчиной называется не электролиз, а электрогальванический метод. Его применяют не только в быту, для личных нужд, но и с более серьезной целью, например, при реставрации археологических находок.
Плюсы и минусы очистки
Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.
Выделяющиеся газы не токсичны. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.
Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.
В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям.
Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.
Минусом метода является то, что его не всегда удобно применять на практике. Например, могут возникнуть сложности с очисткой крупных деталей, так как для них трудно найти подходящую тару.
Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.
Правила снятия налета в домашних условиях
Чтобы убрать ржавчину с поверхности металла электролизом, потребуются:
- подходящая по размеру пластиковая емкость, например, ведро или таз;
- стальная или нержавеющая пластина, которая будет выступать в качестве электрода — предпочтение лучше отдавать нержавеющей стали, так как она прослужит гораздо дольше, чем обычный металл, хорошо, если пластина будет полностью окружать очищаемую деталь по периметру;
- обычная водопроводная вода;
- кальцинированная сода — она продается в отделах бытовой химии, домохозяйки используют ее для стирки вещей;
- зарядное устройство от аккумулятора.
Для приготовления раствора потребуется 3 воды и 1 чайная ложка соды. Порядок действий следующий:
- В емкость заливают подготовленный раствор.
- Опускают в него электрод.
- Погружают в раствор деталь, нуждающуюся в чистке. Делают этот таким образом, чтобы она не касалась электрода.
- Подключают питание. Полярность необходимо строго соблюдать. Электрод должен быть соединен с положительным проводником «+», а очищаемый предмет с отрицательным «-». Контакт с деталями должен быть хорошим.
- После завершения всех подготовительных манипуляций включают питание. Если зарядка оснащена амперметром, можно увидеть, как система начала пропускать ток.
- Спустя непродолжительное время на детали появятся пузырьки. Это абсолютно нормально и указывает на то, что процесс чистки был запущен.
- Продолжительность процедуры зависит от ряда факторов. Значение имеет размер детали и электрода, а также площадь ржавчины. Периодически систему нужно отключать, вынимать изделие из раствора и осматривать. Средняя продолжительность чистки составляет 5-6 часов. Если объект покрыт очень толстым слоем налета, можно оставить его отмокать на ночь.
- Когда процесс чистки будет завершен, деталь извлекают, промывают ее под струей проточной воды и осматривают. Если на изделии остались небольшие участки ржавчины, то их можно счистить пластиковым скребком.
В завершении процедуры деталь сушат феном или оставляют просохнуть на солнце. Для защиты от повторного образования ржавчины можно нанести на металлическую поверхность небольшой слой смазки.
Полезная информация
Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:
- Обрабатывать деталь нужно только в пластиковой емкости. Металлические ведра или тазы для этой цели не подходят. Их применение сопряжено с риском короткого замыкания или появления в них дырок.
- Если на изделии имеется точечная коррозия, то пытаться удалить ее электролизом не следует. Электролит не в состоянии проникнуть в толщу металла.
- После завершения обработки специальных мер по утилизации предпринимать не нужно. Раствор просто сливают в канализацию, это не нанесет экологии какого-либо вреда.
Видео по теме статьи
О том, как убрать ржавчину электролизом, подскажет видео:
Заключение
Электролиз помогает быстро и безопасно избавиться от следов ржавчины. Этот метод прост в применении, не наносит вреда изделию, в отличие от химической или механической чистки. При наличии аккумулятора и подходящей емкости, он практически ничего не будет стоить. Потратиться придется только на каустическую соду.
Электролиз (очистка от ржавчины) в домашних условиях. Краткое пособие без претензии на научную ценность.
Третьего дня занимался своими новыми-старыми суппортами 54-22. В связи с отсутствием лишних средств и реальной возможности (никто не делает) отдать на пескоструйку, а так же по причине личного интереса опробовал интересный метод очистки от ржавчины черных металлов под названием электролиз.
(Кто-то может назвать его иначе, но сути не меняет).
Вскользь я описывал процесс в предыдущих записях, но так как сам при подготовке долго искал инфу, решил вывалить на вас все что мне стало известно в одной записи. Мало-ли, может кому пригодится.
Итак, начнем.
1. Физика процесса. Подчинена простейшему закону гражданина Фарадея:
Как видно из формулы — чем больше ток и время его воздействия, тем больше "ржавчины" перенесет магическая сила электролиза. Из этого можно сделать два важных для нас вывода:
1. По-любому есть какая-то определенная сила тока, оптимальная для очистки. Да, она есть и лежит в пределах 4 — 10А при напряжении 12В. Установлено это экспериментально и не только мной. К тому же при использовании обычного БП от компьютера нагружать его свыше 10-12А… ну я лично не стал бы).
2. Величина тока зависит от площади анода и катода (куска металла и самой детали), а так же от плотности электролита (количества чистящего средства, погруженного в раствор). Таким образом если у вас есть только БП от компа, где ток\напряжение регулировать в стоке невозможно — меняем либо площадь, либо плотность электролита для достижения "золотого тока".
2. Схема подключения.
Ну тут все просто. Минус — на деталь. Плюс на металл. Кстати с металлом попрощайтесь заранее, если только это не нержавейка. Сожрет его ржа)
3. Материалы.
1. Понадобится в идеале емкость из нержавейки, но у меня ее нет, поэтому я использую оцинкованные ведра. Надолго их не хватает конечно.
Советую прикупить еще пластиковое ведро, ибо когда из дырок в оцинковке польется ржавая вода прямо на пол будет не очень приятно)
2. Некое вещество, которое поможет создать "очищающий элексир".
Я использовал поначалу "САНОКС". В принципе чистит хорошо, но воняет и оставляет черные окислы в местах, где было совсем уж много ржы. (Хотя возможно я не доварил).
Также пробовал "КРОТ" для очистки труб. Шляпа полная, не чистит по сравнению с САНОКСом вообще. Не рекомендую категорически.
Ну и недавно в магазине, название которого означает "пересечение нескольких дорог" рекламная пауза нашел короля электролиза — пачку кальцинированной соды.
Лучшее из всего что пробовал. Почти не воняет, нет окислов на металле. Чистит лучше санокса. Рекомендую.
3. Соединительные провода на деталь — лучше использовать стальные. Меньше окисляются, как мне кажется. Но темного налета однозначно меньше стало, когда я поменял медные провода на стальные.
4.Щетки ручные для очистки в промежуточных этапах. Лучше парочку с различным "ворсом".
4. Сроки очистки и результаты.
Сроки напрямую зависят от того, как сильно деталь "окружена" анодом — поэтому я использую ведро. Так очистка идет веселее и со всех сторон. Если просто поставить пластинку — обратная к ней сторона будет очищаться медленнее.
Так же, само собой, чем больше ток, тем быстрее очистка. В целом при токе 5-6А на очистку средних размеров суппорта нужно 2-3 дня. Да, вот так)
5. Пример промежуточной очистки и пара заключительных наблюдений.
Берем наш суппорт. Или что вы там собрались чистить) В первую очередь разбираем и вынимаем все резинки. Не скажу, что на них электролиз влияет отрицательно, но санокс точно)))
Электрохимическая (электролиз) очистка от ржавчины. FAQ от Docent86
Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
Поэтому я решил рассказать вам про "грабли" по которым я и не только я уже прошлись.
Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.
1) Выбор ёмкости.
Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!
Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.
2) Выбор анода.
Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!
Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.
3) Выбор источника питания.
Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости "варить" с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!
Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.
Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)
Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.
Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…
3) Выбор раствора.
И тут я перепробовал многое, начинал с Крота. В итоге остановился на каустической соде
Концентрацией раствора мы можем контролировать скорость реакции.
Заранее померить плотность не вариант, т.к. при разных ингредиентах она будет разная, а ещё многое зависит от площади детали.
Поэтому самый лучший вариант это залить чистую воду и постепенно потихоньку добавлять туда концентрированные растворы легко доступного крота или водный раствор каустической соды. если переборщили то всегда можно слить часть раствора из ёмкости и добавить туда чистой воды.
Имхо самый лучший вариант когда вода в ёмкости начнёт ощутимо нагреваться только через 2-3 часа.
4) Время обработки.
Всегда индивидуально и зависит от детали.
К примеру вот с такого чуда
Первые рыхлые слои слезли моментально, за несколько подходов
Но под ними были более плотные отдожения, в итоге очистка заняло около 10 часов
Эти были более чистыми
И через несколько часов с них уже слезла "чешуя"
Я всегда вычищаю до идеала, поэтому на обработку уходит 4-10 часов.
Сначала предварительная обработка, часа 2, затем достаю деталь, обстукиваю её так что бы отвалилась рыхлые пластины ржавчины. Затем опять на обработку на 1-3 часа, зависит от состояния детали, после этого опять достаю чищу металлической щёткой. Буквально 2-3 прохода по одному месту. И опять на обработку в течении 1-3 часов.
Затем можно окончательно очистить деталь металлической щеткой, этот чёрный налёт легко отчищается! Но я использую пескоструй. т.к. он выдувает всю гадость из пор, да и занимает это гораздо меньше времени!
Да многие скажут что можно было и сразу отпескоструить, но!
Сравните эти фото
На детали после гидролиза нет таких кратеров и пор с ржавчиной!
Расход песка тоже очень разный, отличается раза в 3! Да и времени она пескоструйку уходит в разы меньше.
И есть ещё одно неоспоримое преимущество! Пескоструй при очистке ест не только ржавчину но и живой металл, а в некоторых местах это недопустимо!
Например в посадочных местах сальника и пыльника поршня
Если суппорт был очень ржавый и это место отпескоструить то вполне возможно что его придётся выбросить, т.к. резинки не будут сидеть на своих местах.
А марафетить только фасад а это место оставлять ржавым не вижу смысла!
Да и пескоструй есть далеко не у всех, а так может сделать каждый!
!Техника безопасности!
1) Соседство воды и электричества — хреновое соседство! Будьте аккуратны. При протечках и при касании мокрыми руками проводов, соединений, источника питания может долбануть! Причём сильно. не забывайте что всё это подключено от сети в которой 220 вольт и при неисправности источника питания может повести себя непредсказуемо!
2) При протекании реакции выделяется ВОДОРОД! Он взрывоопасен. Поэтому помещение должно хорошо проветриваться. При определённой концентрации водорода в воздухе для надолго запоминающегося эксперимента может хватить и искры!
3) Не стоит лазить в раствор голыми руками. Не важно на основе чего он сделан, вашей коже это вряд ли понравится!
И самое главное как сказал harderspb — не хвататься за оголенные провода мокрыми руками, потому что провода от этого РЖАВЕЮТ! =))
Чистка от ржавчины электролизным способом
Привет всем. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку.
Вот есть у нас очень заржавленный, но ровный диск. Можно конечно было поработать над ним болгаркой с корщеткой часик-полтора, но я пошел путем для более ленивых — методом электролиза.
Для этого нужно:
1.Емкость для раствора — я приобрел большой тазик из резины (в принципе подойдет из любого диэлектрика) 2.Вещество, водный раствор который будет электролитом — лучше всего сода, пищевая или кальцинированная, она не вызывает химических ожогов (как например щелочи) и легко отмывается, не способствует дальнейшей коррозии (как например поваренная соль, хлорид-ионы который потом сложно отмыть. 3. Вода. Обычная из водопровода.
4. Источник ПОСТОЯННОГО тока. Лучше всего в пределах 12-24 вольт и с регулировкой и индикацией тока. Зарядное устройство или блок питания от компа подойдут.
Я использую старое ЗУ для аккумуляторных батарей на 20 А, с индикацией тока и напряжения и ступенчатой регулировкой. 5. Положительный электрод-анод. Материалом для него лучше всего будет нержавейка. Если нет нержи, то на крайняк можно взять чернуху. Но электрод из обычной стали будет быстро растворятся.
Заливаем воду в сосуд. Делаем раствор. Сколько идёт соды на литр воды сказать сложно. Это зависит от формы детали, расстояния между электродами, напряжения. Я ориентируюсь по току. На тазик который я брал ушло около 600 г кальцинированной соды. Крепим «-» от источника на деталь (она у нас будет катодом). Способов есть куча. Можно струбциной ( со струбцины может облезть краска), можно болтом как я. Главное чтобы был хороший контакт. Опускаем деталь в раствор.
Крепим «+» от источника на анод. Анод, как я уже писал, лучше всего из нержавейки. Обычная сталь будет растворятся, но если нет под руками старой ненужной ложки/вилки или корыта от старой стиралки то на один раз пойдет и чернуха. Заметил, правда, что если использовать обычную сталь для анода, то на обрабатываемой детали оседает темный налет, который потом нужно смывать.
В идеале форма анода должна быть такой, чтобы охватывать всю площадь обрабатываемой детали, в противном случае процесс будет идти с разных сторон не равномерно и деталь придется переворачивать. На практике сделать такой электрод сложно, особенно если чистим крупногабаритное изделие, поэтому крутить детальку скорей все равно придётся. Лично я, в данном случае делал электроды из чернухи, так как нержавейки в этот момент не нашел. Вот форма электрода для очистки лицевой стороны диска : Для обратной: Опускаем анод в раствор. ВНИМАНИЕ! Анод и обрабатываемая деталь не должны касаться, должен быть промежуток из раствора или диэлектрика.
Включаем наш источник тока. Всё начинает бурлить в тазике — процесс начинается. Если есть показометры то смотрим на них. Скорость очистки зависит от силы тока, который идет через электроды. А она в свою очередь, зависит от мощности источника.
Регулировать ток можно 3-мя способами:
1. Самим источником (если конечно есть на нем возможность регулировки)
2. Концентрацией соды — больше соды в растворе больше ток.
3. Расстоянием между анодом о изделием которое мы чистим. Чем ближе они тем больше ток.
Какой максимальный ток ставить тут зависит от вашего источника. Можно хоть 100А, но лучше без фанатизма, лучше подождать часок-другой, чем спалить устройство, особенно если оно без защиты по перегрузке и перегреву. Лично я ставлю 10-15 А.
Нужно ещё учесть то, что при большом токе раствор нагревается (получается солевой обогреватель). Вот как выглядит раствор после часа очистки, борщик варится отличный))) После нескольких часов чистки достаем деталь и металлической щеткой под проточной водой чистим отошедшую ржавчину и смотрим на результат. Если ржавчина еще присутствует то оставляем еще на пару часиков. Вот результат: Лицевая сторона Внутренняя сторона
Ржавчины нет совсем.
Вот пример очистки скобы тормозного механизма ВАЗ 2108
ВНИМАНИЕ! Газы которые выделяются в процессе электролиза это водород и кислород. Их смесь зовётся гремучим газом, хоть и совсем не ядовитая, но очень ВЗРЫВООПАСНАЯ! Поэтому работы проводить в очень хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе!
Удаление ржавчины с металла электролизом
Всем категорическое здрасте, способов удаления ржавчины с металла существует очень много, шкурка, щетка, преобразователь, пескоструй и т.д. и т.п. и все они по своему эффективны, причем каждый по своему, все зависит от степени поражения металла ржой. Я, собственно как и все мы, все эти способы ( кроме пескоструя) использовал, но вот один способ я никогда не пробовал, это удаление ржавчины с металла электролизом, для тех кто не в курсе что такое электролиз коротко в двух словах: Электролиз – это совокупность процессов, протекающих в растворе или расплаве электролита, при пропускании через него электрического тока. ( Химический каталог). И вот вчера меня разобрал интерес к этому процессу, погуглив, почитав инфы, коей в инете великое множество, решил я сегодня пощупать так сказать своими руками этот процесс, и сейчас я хочу весь этот процесс немного описать, хотя в инете инфы куча, но возможно и моя инфа кому то сгодится, со стороны химии я описывать процесс не буду, кому интересна химическая составляющая процесса можете почитать в инете, опишу просто сам процесс как это делается, итак: Нам понадобятся, пластиковая тара ( именно пластик, а не металл), кальцинированная сода( продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок металла для электрода ( лучше конечно нержавейка), зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, ( с течением времени выяснил что самое лучшее это сварочный инвертор с постоянкой на выходе):
Проводить этот процесс надо в проветриваемом помещении, я делал в гараже в котором просто была открыта калитка, но у меня был маленький объем. Для эксперимента взял две старых ржавых направляйки суппорта:
Резинки не снимал специально, дабы проверить что с ними будет по истечении процесса. В пластине просверлил дырку для подсоединения провода к которому будем подключать питание:
в баклажку наливаем воды, лучше теплой, быстрей растворится сода, насыпаем соды, я сыпал на глаз, вообще пишут по разному, в среднем пишут что надо 1-3 столовых ложки на литр воды, опускаем пластину в раствор, потом опускаем деталь предварительно ее обмотав проводом или проволкой к которой будем подключать питание, очень важно что бы был хороший контакт и на пластине и на детали, если деталей несколько их надо между собой соединить проволкой, обязательно следим что бы деталь и пластина не касались друг друга, иначе будет замыкание:
подключаем к пластине плюс а к детали минус:
важно не перепутать, а то вместо удаления ржавчины испортим деталь, выставляем на зарядном примерно 4-5 ампер и ждем:
в баклажке сразу начинается бурление, значит процесс пошел:
пока мыл машину, пока пообщался с соседями прошло полтора часа, отключил зарядное ( пока зарядное не отключите в воду не лезть, а то укусит))) и вытащил детали, вот такой вид они имели сразу после того как вытащил:
черный налет легко снимаем металлической щеткой и промываем водой, получаем вот такой результат:
Результат превзошел все мои ожидания, ржавчина отошла полностью, не осталось ни где не грамма, деталь приобрела вид реально новой и без малейших усилий. Итак резюмирую:
Плюсы этого процесса:
процесс не требует абсолютно никаких усилий, зарядил процесс и занимайся своими делами, минимум затрат на весь процесс-вода с крана, пачка соды, 500 грамм у нас в магазе стоит 20 рублей и все, ржавчина отходит полностью и везде, даже в тех местах куда ни щеткой ни чем вообще не подлезешь, идеальный вариант для деталей перед покраской, например с ходовки, суппорта, пружины, кулаки и т.д., можно таким способом обрабатывать абсолютно любую деталь абсолютно любого размера, все зависит только от вместимости ванны, в которой это будете делать и мощности блока питания, чем больше деталь тем выше нужен ток, сама деталь абсолютно не страдает, отходит только ржавчина а сам металл остается не тронутым, под силу каждому.
Минусы:
требуется длительное время, в зависимости от размеров детали и степени поражения может потребоваться от одного часа до 4-5 часов, если блок питания, точнее выставленный ампераж окажется слишком высоким для данного объема воды, то начнется кипение и выделение водорода, а он взрывоопасен, поэтому установка должна стоять в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице и рядом с ней нельзя пользоваться ничем что выделяет огонь или искры, во избежания БУХа, но эти минусы, мое мнение, с лихвой перекрываются плюсами этого процесса.
Так как сегодняшний мой опыт прошел более чем удачно, чему я несказанно рад, следующие на очереди кулаки:
Комментарии 246
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Для равномерной очистки сложных деталей или сборок лучше использовать не одну пластину а несколько по периметру.
В техникуме на практике, 20 лет назад нас учили таким способом очищать и восстанавливать клапаны от двигателей. Очистка и последующее наращивание металла.
а чего резинкам то будет, это диэлектрик и по сути органика.
я на днях баловался — ржавые головки в уксусе отмачивал.
А потом в электролите сделал на них МЕДНОЕ покрытие, использовав гальванику. Такой же источник питания у меня Орион!)))
Занимательный процесс — гальваника и электролиз. Вот только не дошел мозгами, что электролиз процесс двоякий и можно ржавчину также сводить!))
На очереди хочу колесные гайки от ржавчины очистить и медное или цинковое покрытие сделать и еще что нибудь до кучи)
Спасибо за наглядное пособие!
опять "объеб@лся" сперва — плюс и минус попутал . Вырастил прикольную ржавую аномалию на корзине сцепления :-)
Потом запомнил просто мнемосхемой :
Плюс к Пластине (П к П)
а оставшийся минус уже куда надо — на деталь.
Все приходит с опытом)))
минус — это минусуем ржавчину :)
Тоже хорошая мнемосхема! спасибо!
замутил с утра раствор :-), вытащил подржавевшие старые рычаги передней подвески. Взял каустическую соду 80 гр. пачка на 5-6 литров воды всю растворил. но, тетеря, поленился ещё раз перечитать статью и плюс поставил на рычаг ржавый, а минус на пластину нержавейки! ток был малый 0,6-1,2 ампера и бурлила пластина.
Открыл инет — перечитал ещё раз твою запись — поменял плюс с минусом и рычаги забурлили! Ток увеличился до 1,9-2,2 А а напряжение от зарядного устройства скачет от 10,8 до 12,6В. вот теперь процесс пошёл!
Сфоткаю свой тазик пластиковый позже добавлю фото. ну и результаты!
Ток увеличь до 5-6 ампер, быстрей процесс пойдет, ну и в конце результат в студию)))
Короче дела такие: с фото сразу скажу жопа (пару в темное на Нокию) — на следующих выходных по хорошему днём зафоткаю весь процесс, благо "пациентов" на очистку есть достаточно. Зарядное устройство у меня трансформаторное старого типа — там ручкой переключаешь обмотки трансформатора, а ток не регулируется.
На этот раз просто напишу словами, тезисно:
1) концентрация раствора увеличивает ток! 40гр. на 6 литров дали 1А, а 80гр на 6 литров дали уже 2А!
2) уменьшение расстояния между электродом и деталью увеличивают ток! подвинул пластину ближе к чашкам пружин (41-е чашки отдельно от верхних опор) — добился 3,5-4 Ампера. В экстремальной близости (менее 0,5 см ток подскакивал до 10А :-) Зарядка начинала гудеть трансформатором и вонять обмотками :-)
3) электрохимический процесс действительно лучше совмещать с мехобработкой, раз в час хотя бы простой ручной металлической щёткой пошоркать.
4) заодно со ржавчиной неплохо отлетает и старая краска! (см пункт 3) :-)
5) действительно, активный электрод желательно сделать в виде ёмкости "облегающей" обрабатываемую деталь со всех сторон. Может сетка?! Может из листов, тогда поверх листов положить пластиковую сетку для изоляции от КЗ. Купить два ведра — из оцинковки побольше и пластиковое которое в него вставится плотно. В пластиковом насверлить отверстий в виде сетки… что то такого типа.
Собаки, суки, в гараже бегали выдрали вилку удлинителя с розетки, в результат 2-3 часа пропали даром, но зато получил подтверждение что сам по себе щелочной раствор не работает :-).
По рычагам (первый заход) подвески: после окончания электролиза, всё таки прошёлся по ним проволочным диском на болгарке, а потом уже грунт с баллончика и краску тоже с баллончика для защиты. Степень очистки электролизом оцениваю как 95% . Рычаги валялись с осени 2015 во дворе под ветрами, дождями снегами.
На следующую неделю подготовлю кулак поворотный, или корзину сцепления, или старые диски тормозные ржавые с подробным отчётом.
Читайте также: