Фундамент для теплицы из металлических труб

Обновлено: 28.06.2024

Вы никогда не задумывались нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната и если да, то какой? В поисках ответа на этот, казалось бы, элементарный вопрос я на досуге перерыл весь интернет, но ничего внятного и аргументированного так и не нашёл. А потому пришлось действовать исходя только из своего строительного опыта и логических умозаключений. Если хотите, могу поделиться своими мыслями и с вами.

С чего всё началось? Ну конечно же, с теплицы. Тот деревянный парник, который я поставил 10 лет назад наконец-то был признан мной, как неподлежащий какому-либо ремонту. Нет, стойки бы служили и по сей день, но основание из деревянного бруса превратилось в труху. Оказывается, гнить умеет даже дуб.

Спросите расстроился ли я? Конечно, расстроился. Нет, парник за эти годы уже давно себя оправдал, но мне от этого легче не стало. Почему-то стучала одна и та же мысль: «Если бы я тогда не поскупился на железо сегодня бы ничего заново строить не пришлось».

Как вы понимаете два раза на одни и те же грабли я не наступаю. На другие, пожалуйста, но чтобы на те же… а потому строить решил на века. В качестве конструкционного материала был выбран металлический профиль, а укрывного — поликарбонат.

Единственный вопрос, который сдерживал мой энтузиазм, касался фундамента. С одной стороны, вес теплицы был незначительный и хотелось дёшево построить основание, а с другой, однажды обжёгшись, дуешь уже и на холодную воду.

Да, кстати, если вы планируете брать готовую фабричную теплицу, то обзор самых популярных моделей можно почитать здесь.

Критерии

Перед тем как рассматривать какие-либо варианты, решил выделить те качества, которые были для моего фундамента наиболее важны.

1. Надёжность

Любой фундамент должен быть в первую очередь надёжным и выдерживать не только вес постройки, но и все предстоящие эксплуатационные нагрузки. В моем случае действие ветра и осадков.

2. Ветронепроницаемость

Теплица планировалась эксплуатироваться и зимой, а потому поддувания мне были совсем ни к чему. Внутри должен находиться только подогретый воздух.

3. Защита от вредителей

И да, может быть, кто не знает, но фундамент теплицы должен защищать её от самых разнообразных вредителей. Начиная с медведок и заканчивая кротами и землеройками.

4. Дешевизна

И от этого пункта не хотелось отказываться. Денег лишних у меня не было, а потому без веских оснований их тратить совсем не хотелось. Но это был очень скользкий момент. К чему может привести чрезмерная экономия я уже видел. Вообще, я думаю, что если не хватает денег, лучше отказаться от услуг строителей и выполнить все работы своими руками.

Выбор фундамента

Ну а теперь настала пора выбора. Ох, нелёгкое это дело. Сколько вариантов, сколько рекламы…

Фундамент из шпал

Основание из шпал, вечером за рюмкой настойчиво советовал мне сосед. Бывший стрелочник запасся этим материалом с избытком (там, наверное, и внукам должно было хватить), а теперь не прочь был немного «впарить» этого добра доверчивому соседу.

Аргументация была железная, мол пропитанная креозотом лиственница на «железке» веками служит, а он, добрая душа, с соседа лишнего не возьмёт.

Ну да, конечно, а я Петровича первый день знаю. Он просто физически не может не накрутить. Но то полбеды, основная проблема заключалась в том, что шпалы на самом деле меняют через каждые 10-15 лет, а такой фундамент у меня уже был.

Фундамент на сваях

А вот этот вид оснований я подсмотрел на каком-то модном интернет-сайте. Из этических соображений не буду называть адрес, но какое отношение сваи могут иметь к теплице — тот ещё вопрос.

Во-первых, такая опора будет нуждаться в искусственном цоколе или подсыпке, иначе в парник будет задувать снег.

Во-вторых, между сваями сможет проползти не только медведка, но и стая голодных кротов, если такие, наконец, появятся в природе. Честное слово, расстояние позволяет.

Ну и в-третьих, цена. Возможно, если под дом, то покупать такие опоры и дёшево, но для несчастного парника, так разоряться не имеет смысла.

Ленточный фундамент

Как ни крути, а лучше обычной ленты люди, похоже, ещё ничего не придумали. Судите сами:

Железобетон практически вечен. Гниль и коррозия ему нипочём.

Имея приличную глубину заложения и монолитную замкнутую структуру, этот фундамент не только защитит рассаду от холодного воздуха, но и убережёт её от подземных вредителей.

Если строить без фанатизма, то на основание под парник уйдёт не так много бетона. Да, это будет дороже железнодорожных шпал, но ведь и результат не сравнить.

Строительные работы

Ну а теперь пару слов о самой постройке. Что толку от красивых слов, если вас, мой читатель, не посвятить во все технологические нюансы изготовления такого фундамента.

На первом этапе была уборка. Необходимо было засучить рукава и избавиться от всех остатков предыдущей теплицы. Но лично мне проще строить чем убирать весь этот хлам, а потому я нашёл пару трудяг, которые всё сделали по цене бутылки. Могу ошибаться, но, по-моему, таких рабочих можно найти в каждой деревне.

На этом халява, к сожалению, закончилась. Копать уже пришлось самому.

Первым делом я отбил на земле прямоугольник размерами 3800×6000 мм и, ориентируясь чтобы линия была чётко по центру, выкопал в земле траншею чуть шире чем на ширину лопаты и глубиной под 80 см. Если бы не вредители копать можно было бы и не так глубоко, но та же медведка легко «поднырнёт» под тридцати сантиметровую «ограду».

Потом высыпкой из песка (20 см) организовал антипучинистую подушку (а как вы думали, силы морозного пучения ещё никто не отменял) и поставил из тридцатой доски для своего фундамента опалубку. Невысокую, всего двадцать сантиметров, но для теплицы в самый раз.

Дальше внутренний периметр траншеи обставил отрезками плоского шифера.

Это необходимая мера если вы хотите в вашем парнике не только утеплить фундамент, а ещё и впоследствии не испортить пенопласт той же сапой.

В качестве теплоизолятора я взял экструдированый пенополистирол. Конечно, не потому, что нельзя было обойтись обычным пенопластом, просто, он у меня остался после утепления дома.

Следует сказать, что обклеивал я не всю ленту, а только верхние сорок сантиметров. Если честно, у меня на больше просто не хватало материала, вам же я советую «зашивать» всю плоскость. Тем более что в этом процессе нет ничего тяжёлого. Пенопласт прекрасно клеится на церезитовские смеси хотя бы на тот же СМ 11.

Потом было армирование. Бросать четыре арматуры на двадцатисантиметровую стенку рука не поднялась. Решил установить два сантиметровых прута ровно по центральным осям, с таким расчётом чтобы удерживающие арматуру стойки размещались с шагом в 700 мм и выступали сантиметров на 5 выше опалубки. Именно к ним я планирую позже крепить металлокаркас.

Ну вот, все подготовительные работы закончились, осталось только залить в опалубку бетон.

Колотил я его из пятисотого цемента, добавляя на каждый его объём 2,2 объёма песка и 3,7 объёмов щебёнки. На выходе получился бетон марки М 300, его и для строительства домов используют, а для теплицы он и подавно подойдёт.

В результате у меня получился вот такой фундамент. Можно дать ему пару недель выстоятся и мастерить теплицу дальше.

А как мы собирали саму теплицу, читайте в этой статье.

А с вами я не прощаюсь, а лишь говорю: «До свидания», встретимся на страницах нашего блога.

Как возвести столбчатый фундамент из труб своими руками и что для этого нужно?

Фундамент может занимать 25 – 30% от сметной стоимости всего дома.

Вполне понятно стремление застройщика построить основание здания или сооружения с наименьшими затратами и при этом получить надёжную прочную опору.

В этом отношении, самым экономичным вариантом является строительство столбчатого фундамента из труб. Простота конструкции и монтаж таких опорных столбов даёт возможность возводить их своими руками, не привлекая наёмных работников и дорогостоящую строительную технику.

Конструктивные особенности

Используя полые цилиндры, строители одновременно получают опалубку и жёсткий корпус столба. Такое основание обычно возводят на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где практически невозможно рыть траншеи и котлованы.

Трубчатые опоры устанавливают для лёгких построек, небольших дачных двухэтажных домов каркасного типа и разных хозяйственных строений. Трубные фундаменты применяют в различных видах грунта.

Цилиндрические забетонированные стержни удобно использовать там, где можно пробурить скважины глубиной ниже залегания пучинистых слоёв почвы. Единственным ограничением для применения такого фундамента являются скалистые и крупнообломочные грунтовые основания.

Достоинства

Преимущества фундаментных опор перед другими видами фундаментов – это:

небольшие затраты на приобретение материалов;
незначительный объём земляных работ ограничивается бурением скважин;
фундамент возводится в течение одного – двух дней;
универсальность применения в различных видах грунта;
приподнятое здание над землёй защищено от подмыва во время весенних паводков и наводнений;
возможность установки фундаментных труб своими руками без профессиональной подготовки;
срок службы фундамента без усиления и капремонта составляет 50 лет и более.

Недостатки

Наряду с преимуществами трубные опоры в силу своих особенностей обладают определёнными недостатками:

слабая несущая способность не даёт возможность возводить строения из кирпича и других тяжёлых стройматериалов;
точечные опоры исключают строительство подвальных и цокольных этажей;
на участках с большими перепадами высот (2 м и выше) фундамент из труб не возводят.

Какие трубы используют?

Застройщики часто задаются вопросом, какие трубы лучше использовать для обустройства основания строения. Как показывает практика, чаще всего для возведения столбчатого фундамента используют трубы:

Асбестоцементные.
Металлические.
ПВХ.

Каждый вид изделий имеет свои плюсы и минусы. Поэтому стоит рассмотреть каждый из них более подробно.

Асбестоцементные

Асбестоцемент довольно прочный материал, который представляет собой застывший цементный раствор, армированный асбестовыми волокнами.

Трубы не подвержены коррозии и обладают высокой механической прочностью. Они не разрушаются вследствие контакта с влажной почвой.

Полости асбестовых опор заполняют бетоном, предварительно помещая в них каркасы из нескольких стержней металлической арматуры. Недостатком является ограниченная несущая способность, поэтому их нельзя использовать на строительстве заданий из сборного железобетона и кирпича.

Металлические

Опоры из стальных труб, заполненные бетоном, не нуждаются в армировании. К неопровержимым достоинствам металлических оболочек столбчатого фундамента следует отнести то, что опоры обладают высокой несущей способностью. Металл в союзе с бетоном способен выдержать нагрузки от довольно тяжёлых сооружений.

При всех превосходных качествах стальных опор, следует заметить их подверженность коррозии. Поэтому поверхности точечных фундаментов нуждаются в качественной гидроизоляции.

Немаловажным минусом железных оснований является высокая стоимость металлических изделий.

Полимерные трубы, предназначенные для прокладки канализационных коммуникаций, с успехом справляются с ролью несъёмной опалубки для столбчатых фундаментов.

Полимеры не нуждаются в защите от коррозии. Благодаря своему лёгкому весу, они удобны в транспортировке и на монтаже.

Их легко разрезать на нужные отрезки простой ножовкой. Срок службы полимерных изделий практически не ограничен.

Пластиковые трубы прекрасно переносят среду щелочных и кислотных почв. Недостатком, как и у асбестовых «коллег», является невысокая несущая способность.

В последнее время на рынке стройматериалов появились цилиндрические картонные оболочки для столбчатых фундаментов. Они пропитаны специальными влагостойкими составами, которые не дают раскиснуть картону, пока не застынет бетон.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу фундаментного основания, нужно:

произвести проектирование,
сделать расчёты,
подобрать инструменты и соответствующие материалы.

Проектирование и расчёты

На стадии проектирования строительства формируют спецификацию строительных конструкций и материалов, трубопроводов, оборудования различного назначения (отопительный котёл, системы вентиляции и кондиционирования и пр.), где указывают вес каждой позиции.

Также учитывают снеговую нагрузку. Все данные суммируют и получают общую нагрузку от строения на землю.

Затем определяют несущую способность грунта. Для этого берут образцы почвы с помощью ручного бура. Если проводить обследования в зимний период, то можно установить глубину промерзания почвы.

При самостоятельной оценке физических свойств грунта можно сделать неточные выводы. Поэтому можно доверить анализ почвы местной геологоразведочной службе.

Самый верный способ – это обратиться в местное отделение землеустройства и получить выкопировку вертикальной съёмки земельного участка с расчётным сопротивлением грунта.

Опорную площадь дома рассчитывают по следующей формуле S≥ KNF/RO, где:

S – искомая величина площади опоры;
RO – расчётное сопротивление грунта;
F – общая масса домостроения;
KN — коэффициент запаса прочности 1,2.

На плане здания столбы располагают в углах, по линии стен и в местах их пересечения на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга. Сумма площадей опорной части столбов должна равняться общему показателю S. Исходя из этого, корректируют количество точечных опор.

Учитывая уровень промерзания грунта, принимают глубину заложения фундамента. Например, если почва промерзает в глубину на 1,6 метра, то опоры опускают в скважины ниже на 50 — 100 мм.

Инструменты

Для устройства основания понадобится:

шанцевый инструмент,
ручной или механизированный бур,
болгарка и растворомешалка.

Также для разметки земельного участка под фундаментные опоры понадобится:

шнур,
молоток,
реперы (деревянные колышки, рейки или отрезки арматуры) и лазерный уровень.

Материалы

Необходимо подготовить трубы нужной длины, деревянные рейки, цемент, песок, воду, щебень, отрезки арматуры периодичного профиля и вязальную проволоку. Также нужно запастись полиэтиленовой плёнкой.

Пошаговая инструкция

Для опор из асбоцементных труб:

Асбестовые трубы нарезают на отрезки нужной длины болгаркой или ножовкой.
Делают разметку участка, согласно плану.
Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей с помощью шнура.
В места установки столбов вбивают колышки или отрезки арматуры.
Буром просверливают отверстия на заданную глубину.
Подготовленные отрезки труб опускают в скважины.
В полости опускают арматуру так, чтобы она выступала из опор вверх на 150 – 200 мм.
В растворомешалке готовят бетонный раствор, перемешивая с водой цемент и щебень.
В трубы заливают бетон послойно толщиной 150 -200 мм. Каждый слой трамбуют подручным инструментом или электровибратором.
Оголовки столбов накрывают полиэтиленом, пропуская через дыры выпуски арматуры.
Бетон набирает достаточную несущую способность для продолжения строительства через 15 дней после заливки.

Поверхность бетона в трубах нужно накрывать плёнкой для того, чтобы в жаркую погоду раствор не пересыхал и был защищён от дождя.

Для металлических опор:

Трубы очищают от ржавчины металлическими щётками. Если нужно, обрабатывают восстановителем ржавчины.
Внешнюю поверхность столбов покрывают битумной мастикой.
Для труб большого диаметра роют ямы, дно которых засыпают песчано-гравийную смесь и тщательно её трамбуют.
Подушки накрывают геотекстилем края, которого заводят вверх на высоту 150 — 200 мм.
На плёнку ставят сетки из гладкой арматуры с пластиковыми опорами высотой 50 мм. Это нужно для образования защитного слоя армокаркаса.
Сетки заливают бетоном на высоту заведённых краёв плёнки.
Через 10 – 15 дней в приямках устанавливают отрезки стальные трубы и заливают их бетоном.
Столбчатый фундамент из металла не армируют. Отрезки арматуры для крепления к ростверку приваривают к внешней стороне труб.

Для пластиковых столбов:

ПВХ трубы нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
В готовые скважины опускают пластиковые опоры. Внутрь опускают армокаркас из двух – трёх прутьев периодичного профиля.
Лазерным уровнем отмечают вверх опор. Лишние верхние части срезают болгаркой.
Полости заливают бетоном. Через 15 – 20 дней фундамент готов к выполнению следующих этапов строительства.

Когда нужно укрепить?

Первые признаки проседания фундамента проявляются в виде трещин на стенах, деформациями напольных покрытий. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения здания или сооружения устанавливают дополнительные столбы.

Перед началом работ по усилению фундамента постройку чуть приподнимают с помощью домкратов. Их снимают тогда, когда залитый бетон в новых опорах наберёт 70% несущей способности (15 – 20 дней после заливки).

Возможные ошибки при возведении

Самая главная ошибка при монтаже – это несоблюдение вертикальности столбов. Перекошенная опора не будет обладать 100% прочностью что, в конечном счёте, приведёт к осадке строения.

Также нельзя допускать просчёты в количестве опор и правильности их расположения. Металлические опоры нужно обязательно покрывать гидроизоляцией иначе коррозия может «съесть» стальную оболочку столбов.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление столбчатого фундамента из труб своими руками представлено в видео:

Заключение

Не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы возвести столбчатый фундамент из труб своими руками. Просто надо ответственно отнестись к проектированию, расчёту фундамента и тогда хозяин стройки получит надёжное и прочное основание для своей постройки.

Простой и доступный фундамент из труб для установки теплицы из бруса

Выбор типа, размера, конструкции теплицы имеет большое значение, но не менее важно подобрать и организовать качественный и надежный фундамент.

Один из таких вариантов – фундамент из труб, на монтаж которого уйдет не много сил, времени и финансов.

В каких случаях применяют такой тип фундамента, как рассчитать количество материала, что подготовить для выполнения работ и о других нюансах сборки теплиц на основании из труб – читайте далее.

Плюсы и минусы

Как и любой вариант конструкции фундамент для теплицы из труб имеет свои преимущества и недостатки. К основным положительным характеристикам можно отнести:

Небольшие финансовые вложения.
Простота монтажа без проведения масштабных земляных работ.
Достаточно легко удалить, если возникнет необходимость разместить конструкцию в другом месте.
Подходит для регионов с глубоким уровнем промерзания почвы.
Является надежным основанием на всех видах почв – глина, суглинок, торф, чернозем, песчаные, главное верно рассчитать глубину установки опоры.
Возможно возведения фундамента с углублением – дополнительная защита от грызущих вредителей и формирование микроклимата, в том числе с иным видом почвы.

Первые два пункта, к сожалению, не относят к конструкциям из асбестоцементного трубного фундамента или буронабивным сваям, однако вложения в бурение шахт и трудозатраты, окупятся долгим сроком службы (в несколько десятков лет), а по прочности такой фундамент будет сравним с фундаментом для жилого строения.

Основные недостатки основания из металлического стройматериала:

Невысокий ресурс прочности (подходит для более легких и небольших конструкций).
Недолговечен – подвержен коррозии, срок службы до 8 лет.

Условия использования

Трубчатый фундамент относится к свайному виду фундамента, поэтому чаще все применятся на участках со слабым грунтом, либо наоборот в местах с очень крепких грунтом, где отсутствует возможность применения иных видов фундамента, например, ленточного.

При использовании на торфянистых или песчано-глинистых почвах, глубокая установка трубчатых свай поможет зафиксировать опоры в жестком пласте почвы и распределить нагрузку в плотный крепкий грунт.

Возможность применения трубного основания зависит от функционального использования:

Если предполагается выращивание культур в промышленных масштабах, в теплицах больших площадей, то и выбор стоит остановить на более прочном и долговечном варианте из асбестоцемента.
Для сезонного использования пригодным и экономичным вариантом станет фундамент из обычных металлических труб.

На заметку. Такое основание станет идеальным вариантом для поликарбонатных парников, но стоит учитывать, что он может не выдержать нагрузки стеклянных тепличных конструкций, это может привести к повреждению самого остекления.

Виды материалов и требования к ним

Для свайного фундамента обычно берут металлические, пластиковые и асбестоцементные трубы. Если ПВХ и асбест достаточно прочны и износоустойчивы, то к металлу есть ряд вопросов.

Основным негативным влиянием, которому будет подвергаться фундамент, за исключением цементного фундамента – это коррозия под воздействием влаги в почве. Поэтому стоит выбирать не самый тонкий вариант материала.

Для парника высотой до 2 м вполне подойдет материал диаметром порядка 80 м. Более высокие конструкции и теплицы по типу оранжерей потребуют применения материала диаметром в 100 мм и более.

Для уменьшения риска коррозии необходимо перед применением обработать трубу антикоррозийным покрытием, как снаружи, так и внутри. Если нет возможности обработки специальными средствами, просто покрасьте трубы краской для наружных работ. Это увеличит срок службы до 7-8 лет.

Как альтернативу такому фундаменту можно рассмотреть использование винтовых свай. Они обработаны антикоррозийным покрытием, легче монтируются и удаляются, в случае необходимости. Но нужно помнить, что качественные сваи будут стоить дороже теплицы из поликарбоната, а более дешевые аналоги могут выйти из строя уже в процессе монтажа и прослужат меньше обычных металлических труб.

Расчет

Делать расчет материалов лучше под готовые размеры, так точно можно будет определить шаг и количество опор из труб. Иными словами, основание необходимо строить под конкретный вариант парника, а не подбирать ее потом под опорную конструкцию.

Справка. Исходя из ширины и длины теплицы, можно произвести расчет количества материалов. Для этого периметр парника нужно разделить на ориентировочное расстояние между опорами.

Идеальным вариантом шага трубчатых опор является расстояние от 2000 мм до 2500 мм, но ту стоит отретироваться на саму конструкцию теплицы – количество осей каркаса, материал стен. Если оси расположены довольно часто, либо используется остекление, то и нагрузка на основание будет оказываться большая. В этом случае шаг стоит сместить в меньшую сторону.

Для определения степени заглубления основывайтесь на глубине промерзания почвы и категории грунта:

Для подвижных «плывучих» почв необходима более глубокая установка опор.
Для средней полосы России этот показатель промерзания от 1400 до 1600 мм, такая же глубина необходима для надежного закрепления свай на торфяных или песчано-глинистых почвах.

Глубина забивания трубы должна быть не менее этих показателей.

Что потребуется для работы?

Помимо самих труб для организации процесса монтажа основания потребуется:

Лопата, кувалда, бур, дрель, шуруповерт, сварочный аппарат.
Колышки и шнур для организации разметки.
Поликарбонат, ровный шифер или профнастил – для монтажа бортов основания теплицы.
Оцинкованная сетка для основания.
Сталь толщиной 3-4 мм – для платформ. Размер каждой платформы 150*150 мм, поэтому приобретая металл исходите из данных показателей и количества, равного числу опор.
Доска (брус) сечением 150*50мм для обвязки.
Готовый бетон или его составляющие, если планируется бетонирование труб.
Крепеж (саморезы, болты).

Возведение основания и установка парника

Установку фундамента необходимо начать с подготовки места. При наличии неровностей на поверхности почвы от них нужно избавиться, затем подготовить разметку по размеру устанавливаемой теплицы. Для этого потребуется шнур и 4 колышка.

При забивании труб необходимо использовать кусок бруса или деревянной доски, дабы исключить деформация края трубы.

При выравнивании уровня уклона, следует расчет длины опоры производить с учетом степени уклона. Например, разница уровня в начале и в конце теплицы составляется 300 мм по вертикали.

Как правильно сделать фундамент на трубах под теплицу, узнайте из видео ниже:

Такая конструкция прослужит не один год, но следует присматривать за состоянием труб и деревянных брусьев. Сильно поврежденные коррозией основания будет трудно удалить из почвы и заменить на новые, поэтому, в будущем, не затягивайте с обновлением фундамента. Либо, можете рассмотреть вопрос его замены на иной вариант труб.

При подготовке статьи использовались материалы с сайта seloveselo.online.

Для теплицы

Теплица дает возможность садоводам выращивать, независимо от «капризов» погоды, более высокие урожаи. А прочный качественный фундамент гарантирует конструкции долговечность безопасность и надежность.

Рассмотрим, какие виды фундаментов для теплиц бывают, какой из них лучше выбрать в каждом случае и как самостоятельно изготовить фундаментную основу.

Необходимость и стоимость фундамента под теплицу

Наличие фундамента у теплицы обеспечивает по максимуму защиту от грызунов и насекомых-вредителей. Излишняя влага, осадки (при затяжной, дождливой погоде), которые могут отрицательно сказаться на росте и развитии культур, также не проникнет в теплицу.

В прохладную погоду особенно важно присутствие фундамента, так как внутри теплицы температура будет на 20% выше, чем снаружи – теплица на основании будет находиться на четверть метра выше уровня открытого грунта.

При наличии фундамента тепличный корпус не соприкасается с землей, а значит, не подвергается разрушению, прослужит дольше. Также прочное крепление парника к обвязке основания убирает «парусность», разрывы или перемещение. Порывы ветра строению нестрашны.

С приходом весны талые воды не смогут повредить теплицу, благодаря устойчивой, монолитной основе.

На заметку. Парники и тепличные постройки с небольшими размерами не нуждаются в «фундаментной основе». Их простые конструкции компактных габаритов с приходом осени разбирают и убирают на хранение до следующего сезона.

Для больших теплиц, которые планируют использовать 12 месяцев, фундамент необходим.

Цены под ключ на теплицу с фундаментом зависят от множества факторов: месторасположения стройучастка, типа грунта, желаемых габаритов и типа конструкции теплицы, используемых материалов и т.п. К примеру:

Виды оснований

Фундамент для теплиц различается в зависимости от конструкции последних и применяемых материалов для монтажа. От верного подбора материала основы и типа строения зависит не только практичность, функционал и вид теплицы, но и качество, и количество полученного урожая.

По типу конструкции основания под парник разделяются на:

При выборе материала предпочтение отдают:

дереву (брус);
железобетону (монолит, блоки);
металлу (свайные опоры, трубы);
кирпичу и бутобетону.

Более тяжелая теплица (из стекла) потребует фундамент с усиленной жесткостью по сравнению с аналогом из легкого поликарбоната. Можно выбрать бюджетный вариант из бруса (поверхностный) или углубленный ленточный. Монтаж тепличной основы идентичен, но для последнего варианта готовят более глубокий котлован.

Часто применяется столбчатое основание из готовых блоков или изготовляемых самостоятельно (из кирпича, камня, железобетона).

Важно! Основное отличие тепличного основания – он залегает намного выше вымерзания почвы в конкретной климатической зоне.

Например, если промерзание составляет в регионе до 110-150 см, то фундамент для теплиц нужно закладывать на глубину 50-80 см.

Какой лучше выбрать?

С учетом финансовых возможностей, размеров теплицы отдают предпочтение наиболее подходящему варианту фундамента:

низкая стоимость;
легкость и мобильность – можно переносить на новое место;
простой монтаж (за один день) и эксплуатация;
хорошие теплоизоляционные качества.

К минусам относят непродолжительный срок службы, особенно при климате с усиленной влажностью. Низкая прочность достаточна для конструкций из легких материалов, таких как поликарбонат. Не подходит для использования в холодный сезон.

долговечный;
гарантирует надежность всему строению;
стоек к усиленной влажности, морозам, непогоде.

Монтаж следует проводить пошагово с соблюдение технологии.

Свайный тип незаменим на почвах со сложным рельефом и подвижными грунтами. Монтаж прост и доступен при любой погоде, можно разбирать и «перемещать» элементы конструкции в другие точки установки. К недостаткам специалисты относят склонность металлических свай к коррозии и проведение дополнительной обвязки.

минимальный вес;
простой монтаж;
доступность материалов в магазинах;
устойчивость к деформациям и давлению сооружения.

К минусам относят способность копить влажность с дальнейшим разрушением. При холодном климате рекомендуется дополнительное утепление. Это дорогостоящий вариант.

Прочные плиты имеют следующие плюсы:

максимально крепкое фиксирование всей конструкции;
долговечность;
прекрасная стойкость на любых почвах;
идеальная защита внутренней части теплицы от непогоды и вредителей.

К минусам относят:

большие затраты на материалы и монтаж;
тяжелый вес;
требуется дополнительное утепление.

Специалисты рекомендуют также в теплице обустроить дренажную систему и следить за микроклиматом.

Как сделать своими руками?

Перед началом работ по укладке фундамента подготавливают территорию – выкорчевывают ненужные кустарники, пни, деревья и убирают мусор. Площадку при необходимости разравнивают.

Для любого вида тепличного основания заранее делают необходимые расчеты, где учитываются габариты, размеры и конструкцию, а также количество необходимых материалов и крепежных элементов. Заблаговременно готовят и все требуемые для монтажа инструменты.

Из бетона

Надежный износостойкий вариант, его монтаж проводят пошагово:

по размерам готовят траншеи до 45-70 см глубиной и 25 см шириной;
собирают опалубку из дерева и стяжками закрепляют;
первым слоем засыпают гравий (5-8 см) или песок (до 25 см), трамбуют;
делают армирование; и выжидают его полного застывания в течение 3-х недель;
при жаркой погоде на первые пару дней стоит закрыть бетон полиэтиленом во избежание пересыхания;
после набора прочности перед установкой каркаса теплицы нужно положить гидроизоляцию, например, рубероид.

Из видео узнаете, как сделать ленточный фундамент под теплицу своими руками:

Из блоков

Имеет самые лучшие показатели прочности и износостойкости, подходит для возведения на низинах или в местах с большой влажностью. Монтаж проводят последовательно:

выкапывают котлованы по намеченным размерам – шпагат должен проходить ровно в середине котлована;
глубина ямы зависит от промерзания почвы, ширина до 30 см;
утрамбовывают первый ряд из гравия на 5-10 см;
равномерно размещают блоки по углам и периметру;
выравнивают все опоры по уровню, покрывают гидроизоляцией и обустраивают теплицу.

Из труб

Монтаж выполняют по шагам:

делают разметку по размерам будущего фундамента;
в заранее выкопанные ямы устанавливаются трубы (металлические, пластиковые или асбестоцементные);
трубы заполняют цементным раствором;
по центру помещают металлическую пластину или заранее подрезанную арматуру для последующего присоединения каркаса теплицы.

Возводят теплицу, вариант востребован для монтажа конструкций из поликарбоната.

Обратите внимание! Сваи следует погружать в грунт ниже промерзания почвы, чтобы обеспечить надежность и долговечность.

Видео о том, как самостоятельно сделать фундамент на трубах под теплицу:

Из бруса

На участке при помощи веревочек и колышков делают метки будущей теплицы. Углы должны быть идеально-ровными!

Сборку проводят по шагам:

Совет. Неопытному строителю можно не возиться с врубкой. Скрепить детали деревянной рамы можно 2-мя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Как сделать фундамент из бруса для теплицы из поликарбоната, узнайте из видео ниже:

Кирпичный

Основа из кирпича одна из самых долговечных и надежных, но для монтажа необходимо больше времени. Предварительно создают подушку из бетона и гальки, она позволяет кирпичному фундаменту для теплицы избежать деформаций (при пучении почвы). Работы проводят по этапам:

отмечают точки расположения теплицы на участке;
убирают верхний слой почвы до 30 см;
на дно траншеи (слоем до 5 см) сыплют гравий – он гарантирует жесткость конструкции;
смесь из песка, гравия и бетона с цементом закладывают равномерным слоем в траншею;
рекомендуется в течение 12-14 дней дать подушке «схватиться»;
сверху укладывают рубероид;
делают выкладку кирпичного фундамента (с раствором) – количество рядов зависит непосредственно от габаритов теплицы.

Между кирпичными модулями закладывают анкеры, которые будут фиксироваться с теплицей. После застывания раствора переходят к монтажу теплицы.

Важно! Специалисты рекомендуют в качестве материала использовать красный кирпич, так как он более прочный и стойкий к разрушающим воздействиям непогоды и перепадам температур.

В зависимости от габаритов, размеров, а также с учетом сезонности, следует подбирать тот или иной фундамент для теплицы. Если требуется использование тепличной конструкции круглый год, то целесообразно возводить основу из кирпича, блоков, плиты или ленточный вид. А для небольших теплиц для лета будет достаточно простых и недорогих вариантов из бруса или свай.

Теплица из профильной трубы (особенности строительства)

Теплица стала символом правильного дачного участка, поскольку означает собственные овощи и зелень зимой. Создаются минимальные версии, если рассчитывается на 1 — 2 пользователей либо просторные для пропитания крупной семьи.

Конструкцию собирают из различных материалов, которые легко найти дома либо на свалке. Это дёшево, поскольку останется натянуть плёнку. Хотя бывает, что удаётся найти и её, но это не надёжно. Если есть средства выгоднее прибегнуть к проверенной схеме из качественных составляющих. Например, теплице из профильной трубы. Данный вариант вполне можно соорудить своими руками. Далее разберёмся в нюансах предстоящей работы.

Особенности конструкции теплицы

Если нет времени, навыков и желания далее лучше не читать. В таком случае выгоднее вложить средства и заказать услугу мастеров. Далее только о самостоятельной сборке.

Характеристики профильной трубы

Долговечная и дешёвая;
Несложно выполнять монтажную работу;
Минимальная масса конструкции;
Возможно разнообразие форм: угловатая, арочная модель. Последняя очень популярна, но стоит учитывать, что подходит только для низкорослых растений. Но самой интересной считается полноценная корпусная версия с двухскатной крышей.

Не стоит недооценивать данный материал. После первичного знакомства ясны его развитые возможности.

Преимущества каркаса теплицы из профильной трубы

На столько многочисленны, что сложно описать все. Но стоит выделить основные.

Если во время монтажа придерживаться правил, тогда прослужит долго;
Допускается покрытие специальной плёнкой, стеклом и поликарбонатом;
Применяются простые, но надёжные крепёжные элементы;
Монтаж простой. Потому доступен своими руками;
Доступна практически любая форма;
Если учитывались особенности погодных условий, тогда сможет обеспечить надёжную защиту от сильного ветра, дождя либо града.

Можно создать привлекательное строение способное вписаться в дизайн дачного участка. Особенно эстетично получается в случае использования стекла.

Недостатки каркаса теплицы из профильной трубы

Несмотря на все положительные качества. Теплица из профилированной трубы тоже обладает некоторыми проблемными местами.

В процессе монтажа нелегко сгибать трубу;
Важно правильно согнуть первую, чтобы потом ориентировать как на шаблон.

Чтобы получился качественный изгиб, нужно наполнить песком. Если об этом не забыть, тогда будет значительно проще и красивее сгиб.

Выбор формы теплицы

После осознанного выбора изготовления теплицы из профильной трубы, необходимо определиться с целесообразностью использования одной из форм конструкции.

Прямоугольная и квадратной формы теплицы

Создаются с применением как холодной так и горячей деформации;
Потребуется электрическая сварка;
Но возможна электрическая сварка в союзе с холодной деформацией.

Арочная форма теплицы

Применяется материал на основе сечения 40/20 мм до 10 единиц. С длиной, около, 5,8 метра. Можно заказать услугу нарезки по индивидуальному размеру. Приобрести готовые заготовки на 6 метров;
Обязательно эксплуатируется металлическая перемычка с размером 20/20 мм и длиной в районе 67 см.

Бывает оцинкованная версия с надёжной защитой от коррозии и усиленная с нагрузкой свыше 90 кг. Чтобы правильно выбрать нужно оценить требования эксплуатации и в соответствии с этим заказать подходящий материал.

Важно: Незащищённая труба монтируется, благодаря сварке. Оцинкованная соединяется болтами, стыковочными элементами и уголками.

Проект теплицы

Чтобы получилась качественная и надёжная теплица. Требуются продуманные чертежи с учётом размеров и параметров конструкции. В случае самостоятельного создания выгодно воспользоваться готовыми схемами, которые легко модифицировать под индивидуальные условия.

Из чего состоит проект

Основы конструкции;
Направления вертикальных стоек;
Схемы кровельного покрытия;
Места монтажа обвязки верхней части;
Расположение двери, окон и форточек, поскольку без них никак не добиться положительного результата эксплуатации;
Распорных деталей.

Нюансы

Для успешной эксплуатации не достаточно правильно смонтировать теплицу. Необходимо обеспечить достаточное освещение. Потому направляется в южную сторону;
Допускается перепад почвы на месте монтажа не больше 100 мм;
Обязательно осуществляется разметка на основе схемы. Используются колышки и верёвка.

Правильный подход позволит всё сделать аккуратно и максимально ровно.

Фундамент для теплицы из профильной трубы

Профильная труба отличается минимальным весом. Но основание требуется для надёжного закрепления, чтобы теплица выстояла под воздействием ветра либо не была украдена. Потому потребуется ленточный или столбчатый фундамент. Но многое зависит от типа грунта.

Этапы создания фундамента

Выполняется очистка места. Если требуется, тогда снимается верхний слой почвы;
Добавляется разметка колышками и верёвкой;
Сверлятся углубления для трубы, чтобы свободно заходила без дополнительного усилия;
После погружения опор, засыпаются и уплотняются грунтом;
Внутрення полость асбестоцементных труб заливается цементом для предотвращения возможности формирования полостей;
В верхнюю часть монтируется металлическая пластина. Допускается замена подготовленной по размеру арматурой для надёжной схватки фундамента и каркаса.

Это не сложно сделать руками новичка. Необходимо разобраться и выбрать свободное время для работы. Выгодно опираться на фото и видео пример.

Как собрать и обшить теплицу

Всё зависит от типа выбранной формы. Для арочной модели требуются соответствующие дуги. Для изготовления применяется трубогиб. Потому руками данный вариант создать слишком сложно, и это нужно учитывать.

Сборка корпусной модели стартует от торцевых частей. Отрезки труб соединяются сваркой с применением тройников, уголков для достижения максимальной надёжности.

Разборная версия потребует добавления соединительной муфты. После корпусная основа покрывается кровельным материалом.

С плёнкой и стеклом всё практически ясно. Если для покрытия выбран поликарбонат, тогда потребуются саморезы на основе термической шайбы для защиты от проникновения влаги, поскольку материал базируется на ячеистой структуре. Монтаж выполняется, таким образом, чтобы ячейки расположились под углом, вертикально. Горизонтальный вариант увеличит опасность проникновения воды и застоя, что быстро испортит материал.

Как согнуть профильную трубу (лайфхаки)

Благодаря наполнителю без нагрева;
Если тоньше 1 см, тогда наполнитель не требуется;
Допускается эксплуатация плиты для сгиба на основе специальных дырок либо выемок. Но для этого требуется значительная физическая сила.

Самые толстые трубы можно сгибать после значительного нагревания. Но новичку лучше этого не делать, поскольку слишком сложно обеспечить безопасность. Потребуются перчатки, плотная одежда и очки.

Мы осознали, что при должной внимательности и усердии можно создать устойчивую и практичную теплицу из профильной трубы. Но придётся столкнуться с проблемным сгибанием элементов конструкции. Впрочем, если материал тонкий то с наполнителем либо без него это сможет сделать даже новичок. В некоторых случаях выгоден трубогиб и другие самодельные инструменты.

Читайте также: