Фундамент из металлических бочек

Обновлено: 20.09.2024

Это же относится к разным "необычным" видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства.

Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек. Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать? И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Конструкция фундамента из бочек

В целом, конструктив фундамента из металлических бочек мало чем отличается от любого другого столбчатого фундамента - под углы возводимой постройки и через определенные промежутки под стенами устанавливают бочки, в которые засыпают битый кирпич или устанавливают арматуру в зависимости от конструкции обвязки. После чего бочка заполняется бетоном.

Если планируется устройство ростверка, то следует предусмотреть выпуски арматуры, которые позволят надежно соединить ростверк с бочкой. Если же на бочку просто будут опираться бревна или брус нижнего венца, то можно обойтись без арматуры.

Площадь опоры каждой бочки довольно большая по сравнению с фундаментами из асбоцементных труб. Поэтому такой фундамент вполне в состоянии удержать небольшой дом. Но при этом должны обязательно соблюдаться несколько важных условий. Что это за условия, читайте ниже.

Глубина промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства. И вот почему.

Глинистые грунты имеют неприятную особенность сильно увеличиваться в объеме в результате промерзания. Влага, находящаяся в таких грунтах, замерзает, а при замерзании воды, как известно, ее объем увеличивается. В результате грунт начинает пучиться и все эти его перемещения передаются непосредственно на постройку.

ВАЖНО! Пучинистый грунт при промерзании может увеличиваться в объеме до 10%!

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период. Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.

Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года. Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния. Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.

Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают "колбаску" и потом пытаются согнуть из нее колечко. Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится - он будет крошиться на песчинки.

Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Поскольку высота бочки составляет 85 см, то опустить такой фундамент, ниже глубины промерзания получится разве что в районах южных регионов, где зимой грунты практически не промерзают или промерзают на небольшую глубину. В других случаях лучше поставить дом или баню на винтовые сваи или на фундамент по технологии ТИСЭ.

Но, неужели все так плохо и фундамент из бочек это пустая затея? Конечно же, в некоторых случаях такая опора будет достаточно надежным основанием, а в каких именно, читайте ниже.

Песчаная подушка

Если строительство планируется на слабых грунтах, представляющих собой обводненную супесь или влажные пылеватые пески, то значительно улучшить грунтовые условия можно за счет удаления части такого грунта и замены его песком, который обладает достаточно высоким сопротивлением и не будет проседать под нагрузкой.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Как определить количество бочек для фундамента

Как определить, сколько бочек нужно для постройки дома, бани или другого сооружения?

Если вы определились с глубиной заложения фундамента, остается лишь подсчитать площадь опоры, то есть общую площадь подошвы фундамента, передающую вес постройки на грунты основания.

Для этого нужно знать вес постройки и расчетное сопротивление грунтов на участке строительства.

Расчет производится по формуле:
S>γn F/γc Ro, где:
S - площадь опоры в квадратных сантиметрах;
γn - коэффициент надежности, принимаемый 1,2;
γc — коэффициент условий работы;

γc в зависимости от грунта может принимать следующие значения:
1,0 - 1,1 глина пластичная, подходящая под сооружения с каменными стенами.
1,2 - глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные.
1,3 - пески мелкие.
1,4 - крупный песок.

F - вес постройки, кг;

Ro — условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, принимаемое по таблицам:

Исходя из того, что диаметр 200-литровой бочки составляет 59,4 см, можно определить площадь ее сечения, которая и будет являться площадью опоры - 2771 кв.см.

При весе бани 4х5 (с учетом снеговой нагрузки) около 14300 кг приблизительный подсчет показывает, что значение минимальной площади основания на супесях сухих пластичных составит примерно 5700-6000 кв.см. То есть, даже при использовании всего 4 бочек, площадь опоры таких столбов из 200 л бочек будет превосходить требуемую. Поэтому перед строительством еще раз подумайте, стоит ли выбирать такой тип фундамента, когда можно сделать столбчатый фундамент меньшего диаметра, который можно достаточно легко опереть на грунты, залегающие ниже глубины промерзания или использовать винтовые сваи.
***
Как видите, возведение фундамента из бочек имеет право на существование, если вы планируете строительство в районе с небольшой глубиной промерзания или на сухих грунтах с хорошей несущей способностью. В любых других случаях лучше предусмотреть другой тип фундамента, чтобы избежать возможных проблем и увеличить долговечность постройки.

Строим фундамент из бочек

Для частного строительства лучшей методикой является та, которая упрощает весь процесс возведения постройки и позволяет обойтись без специального оборудования. Поэтому в народе придумывают разнообразные хитроумные технологии из подручных средств. Одной из таких новаторских идей является фундамент из бочек залитых бетоном. Они применяются в качестве опор для сооружения.

Получается безопалубный способ заложения основания дома, напоминающий конструкцию столбчатого фундамента. Бочки могут заглубляться или выступать над поверхностью грунта, устанавливаясь на песчаную подушку или вторую бочку.

Подобная технология иногда применяется в строительстве дачных домиков, бань, летних кухонь, хотя есть и ее противники, которые находят весомые доводы, подтверждающие нецелесообразность данного метода.

Подбор материалов

Бочковой фундамент делают из бочек объемом 200 литров. Это обычные жестяные бочки, окрашенные эпоксидной эмалью с антикоррозийными свойствами. Для устройства основания необходим только металлический цилиндр, поэтому берут изделия со съемной крышкой. В закрытых производственных конструкциях с бочек срезают верхнюю плоскость. Могут удалять и дно, но для удобства часто оставляют.

Бочки б/у стоят примерно 4-8$, а новая 10$, но на предприятии по скидке можно заказать просто обечайки, только что с производства.

Редко, когда в хозяйстве есть необходимое количество для закладки фундамента. Сколько потребуется их, высчитывают как и столбы при устройстве столбчатого типа конструкции.

Располагают необычные опоры по периметру здания — по углам, по перекресту несущих стен, а также по длине стен, если требуется. При закладке могут использовать арматуру в заливке бетоном и обмотку бочек рубероидом.

Плюсы и минусы бочкового фундамента

При сооружении фундамента из бочек не требуется делать опалубку или закупать бетонные стаканы, либо асбестоцементные трубы, что упрощает работу и позволяет сэкономить. В этом и заключается главное преимущество бочковой технологии.

Минусом, или скорее маленьким подводным камнем, является то, что бочки приходится обычно закупать. Хотя если сравнить цену на асбестоцементную трубу и жестяную обечайку, то бесспорно видно экономию совместно с более простым монтажом. При этом бочка значительно массивнее и тут две стороны медали: с одной стороны — более прочная опора, с другой – перерасход бетона.

Еще один подводный камень технологии – высота металлической опоры всего 85 см, а это значит, что при глубине промерзания грунта больше этого параметра необходимо использовать две бочки. Хотя, если подземные воды глубокого залегания, альтернативой может стать закладка плотной песчаной подушки.

На глинистых грунтах и почвах с высоким залеганием грунтовых вод такой метод не используют, иначе из-за сил вспучивания со временем бочковые опоры будут смещены и перекошены.

На влагонасыщенных грунтах следует с вниманием относится к заглублению и устройству песчаной подушки, ведь это может повлиять на просадку и изменения расположения столбов.

Оценка качества грунта

Грунт для строительства бывает либо хороший, либо сносный, либо очень плохой. К хорошим можно отнести песчаные, гравийные и скалистые (если толщина их более метра). Удовлетворительными грунтами можно считать глинистые, суглинки и песчаные. Хуже всего возводить на лесной и садовой почве.

Перед тем как начинать строительство необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Это можно сделать с помощью колодца или бурения. Углубление следует сделать не менее двух метров, чтобы дать оценку влагонасыщенности грунта.

На скалистых почвах можно устанавливать фундамент из бочек практически на поверхности, на гравийных заглублять на уровень полметра и более. На песчаных закладку делают примерно на глубине 40-70 см, а на глинистых не выше уровня промерзания.

Технология закладки фундамента из бочек

Перед установкой бочек делается чертеж-схема будущего фундамента с детальной расстановкой опор. Далее делается разметка на территории и выкапываются ямы на местах установки опорных точек. Чтобы установить бочки правильно применяют шнур и колья-пометки. Шнур натягивают по периметру, определяя сперва угловые опорные точки, а потом дополнительные.

Бочки предварительно подготавливают, срезая крышку и по желанию днище, получая в итоге металлическую обечайку в качестве опалубки.
Перед установкой в яму делается песчаная подушка, а поверх кладут кусок рубероида. Он будет применяться для обмотки бочек и для прокладки между стенами и столбами фундамента. Это дополнительные меры по гидроизоляции, которые не являются обязательными, кроме нижнего и промежуточного слоя между основанием и стенами. Но если применяется анкерное крепление, то промежуточная прокладка рубероида не делается.

В емкость бочки устанавливается арматура и заливается бетонным раствором в один прием. Строительство начинают сразу после схватывания и наглядной просушки бетона.

Устройство отмостки

Одновременно с установкой бочкового фундамента можно соорудить отмостку. Для этого делают опалубку из досок. Контуры отмостки будут проходить по центру бочковых опор и на расстоянии в 60-70 см от бочки, то есть ширина бетонной закладки будет составлять примерно 0, 9 см — 1 м. Порядок работы такой:

Выкапывается траншея по периметру глубиной 20 см.
Устанавливается опалубка.
Первые 10 см будет занимать песчаная подушка, которую следует увлажнить и утрамбовать.
Затем тонким слоем выкладывается щебень (до 3-4 см) и тоже трамбуется.

Можно дополнительно на данном этапе произвести армирование. Для этого укладываем арматурную сетку по всей площади будущей отмостки. Если обходится без армирования, то бетонную стяжку нужно будет обработать полимерной пропиткой для предотвращения образования трещин.

На последнем этапе в опалубку заливают бетонный раствор. Стяжку делают с уклоном к внешнему краю. Для того, чтобы осадки не скапливались на отмостке, а стекали в грунт.

Вместе с монтажом отмостки можно проложить дренажную систему. После окончания установки и просушки бетонной закладки, ее можно отделать плиткой, керамогранитом или камнем.

Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства. К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение. В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта. У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения. Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

объем – 200 литров;
диаметр – 60см;
высоту – 85см;
толщину стенки – около 1мм.

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане. Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном. При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком. В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

дачный домик;
летнюю кухню;
зимние беседки;
бани и пр.

Виды фундаментов из труб

Это фундамент, в котором несущую функцию выполняют сваи из вкопанных (или забетонированных) труб: асбоцементных, металлических профильных, пластиковых. К фундаментам из труб смело можно отнести свайный фундамент из винтовых свай: они тоже представляют собой полые цилиндры. А с некоторой натяжкой — и фундамент из металлических бочек: в конце концов, это тоже трубы, только большого диаметра.

скорость возведения;
малая материалоёмкость;
низкая стоимость работ и материалов;
отличная несущая способность на сложных грунтах;
малый объём земляных работ (как правило, без применения строительной техники);
долговечность и малая деформируемость;
возможность применения на склонах, где иные конструкции слишком сложно реализовать;
лёгкость подведения коммуникаций к постройке при уже готовом фундаменте.

малая несущая способность большинства видов фундаментов из труб, кроме винтовых свай (невозможность возведения на них тяжёлых построек);
невозможность сооружения полноценного тёплого подвала;
необходимость серьёзного утепления пола постройки.

Итог явно в пользу такого фундамента. Теперь выясним, на каких грунтах возможно возведение фундамента из труб. Рассмотрим подробнее все разновидности фундаментов из труб начиная с самой простой. Общее для всех этих фундаментов — расположение труб под постройкой: по сути, это частокол столбов, которые укрепляются в углах постройки, в местах пересечения всех стен и в промежуточных точках. Рекомендуемое расстояние между трубами — от полутора до трёх метров, в зависимости от веса постройки.Это прекрасный, очень недорогой, но очень прочный вариант. Используются металлические бочки, крышки которых срезаны. Часто срезается и днище. В результате получается несъёмная опалубка, которая называется обечайкой. Стандартная «бочкотара» при объёме в 200 литров имеет диаметр 60 сантиметров, а высоту — 85.Бочки ставят по углам постройки, в местах пересечения несущих стен и в их середине. Преимущества: экономичность, прочность, не нужна опалубка. Недостатки: нужны глубокий большой котлован (много земляных работ) и большое количество песчано-щебёночной смеси; нужно большое количество старых бочек, которые вряд ли получится собрать, — их придётся покупать.

Это очень просто и эффективно. Можно применять любые пластиковые трубы, но чаще всего используются оранжевые канализационные трубы для внешней канализации большого диаметра — от 110 до 630 миллиметров. Серые трубы для внутренней канализации имеют меньший разброс диаметров — до 11 миллиметров.

Достоинства такого фундамента:

огромный срок службы (не меньше 50 лет);
устойчивость к агрессивным веществам в грунте и атмосфере;
устойчивость к морозу;
лёгкость, жёсткость, прочность;
малая выталкиваемость: когда грунт будет пучиться, он будет скользить по гладкой поверхности трубы.

из-за небольшой прочности этих свай такой фундамент требует большого количества труб и соответственно — скрупулёзной работы;
такие трубы дороже, чем «трубы» из рубероида.

Сначала выбираем место на участке, где мы выстроим наш дом. На картинке доступно показаны разрешённые места для проектирования и возведения домов и прочих построек согласно СНиП 31.02.2001 и СНиП 30.02.97.

Место для любой постройки нужно выбирать с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Выбор модели дома

Проанализировав ситуацию с грунтом на участке (у нас — песчаный грунт), все свои пожелания и возможности, мы остановились на одноэтажном доме из оцилиндрованного бревна площадью 122 квадратных метра на простом свайном фундаменте из пластиковых канализационных труб, что вполне достаточно для этой модели постройки.

Рисунок планируемого дома со схемой стен очень поможет в строительствеСуществует довольно много онлайн-калькуляторов для разных моментов строительства фундамента — от нагрузки до расхода бетона.

Положительные и отрицательные стороны «бочкового» фундамента

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить. Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки. Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно. Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры. Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане. Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

подсыпается выравнивающая песчаная подушка толщиной 10-15см;
укладывается рубероид в 1-2 слоя в качестве гидроизоляции;
устанавливаются смазанные отработанным маслом металлические обечайки.

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном. Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее. Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо. Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения. Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя. Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Особенности заливки фундамента из бочек

Залить бетон можно только в те бочки, крышки которых удалены. Если работать предстоит со сварной бочкой, то от крышки можно избавиться методом резки. Обечайку нужно монтировать на месте опоры постройки, в дальнейшем она станет выступать в качестве опалубки. Подобных опорных точек понадобится примерно 4 или больше.

Таблица компонентов для изготовления бетонной смеси.

После того как бетон для заливки фундамента будет готов, его можно залить в обечайки. Можно произвести армирование стальными прутьями. На поверхность бочек нужно уложить гидроизоляцию в два слоя. Предпочтительнее для этого применить рубероид.

В конечном итоге удастся получить точечные опоры, на которые станет монтироваться нижний венец стен. Обечайки допустимо заглубить в почву до линии промерзания. Тогда как, если установка производится без заглубления, под ними следует обустроить компенсационную подушку, толщина слоя из песка должна быть равна 10 см или больше.

Таблица определения марки бетона по его прочности.

Работы необходимо начинать с разметки и выравнивания почвы на участке. Делать разметку следует методом натягивания шнуров, после следует обозначить точки расположения бочек. Их перед установкой следует смазать отработанным маслом.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка. Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя. Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

тип грунта;
вынос кровельных карнизов.

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси. Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения. В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки. В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания. В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя. Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

Читайте также: