Герметик на металл или на грунт
Обновлено: 04.10.2024
Герметик на кислотник?
mishustik: Вот такой вопрос мучает. Возможно-ли герметик шовный , кистевой или напыляемый поверх кислотного грунта класть? Шпаклевку нельзя , а вот про герметик не знаю. Ну , к примеру , замена передней панели , приварена она к концам лонжеронов. Точки от сварки зачистил , и пока металл чистый , ты его кислотником - брызь! Потом нанес герметик , ну и так далее. Было-бы очень антикорозийно! Ну и вообще кто как в таких случаях поступает? Последовательность шагов? Что лучше , герметик на чистый металл , на кислотный грунт , или на эпоксидник , или на обыкновенный наполняющий? В тех местах , где шпаклевать сварные швы не требуется. Может кто подробную техничку 3М читал? Блин , вот кучка вопросов , надеюсь , что ни кого не введу в смятение , как в анекдоте про сороконожку!
vasek: Вот одна из рекомендаций Инструкции по применению Тщательно очистить от грязи и масел, снять старый герметик и обезжирить очистителем клеев 3M 08984. При необходимости загрун- товать поверхность двухкомпонентным мате- риалом. Сначала проколоть и удалить металлическую пластину в днище картриджа. Проколоть защитную пластину внутри штуце- ра наконечника в верхней части картриджа и навернуть носик. Обрезать наконечник как требуется, и вставить картридж в пистолет. Навернуть запорное кольцо и выдавить герметик
vasek: Я бы не стал на кислотник класть однозначно
Doctor Evil: mishustik пишет: Возможно-ли герметик шовный , кистевой или напыляемый поверх кислотного грунта класть? Я вот кислый грунт перекрывал тоненько 2хкомпонентным (типа барьерный), и мазал шовный герметик. Жалоб не было пока.
mishustik: Ладно , есть-ли достоверная инфа о возможности класть герметик на кислотник? Приведенные ответы основываются на чем? Из перестраховки? Или точно известно , что не будет адгезии с кислотным грунтом. На сайте 3М пишут , что металл при необходимости перекрыть 2К грунтом , а каким не уточняют!
leo: mishustik пишет: На сайте 3М пишут , что металл при необходимости перекрыть 2К грунтом , а каким не уточняют! да любым. желательно тойже линейки что и кислотник. для изоляции
Doctor Evil: leo пишет: да любым Пользую разные и ничего, не отлетает. Лишь бы качественним был, ну и паузу, иказанную на кислотнике, после его нанесения выдержать полностью. Всё будет хорошо.
АНТОХА: Я шовный ложил на кислотник боди 960 сверху грунт 2-к компонентный. ниччо полет нормальный неотваливается.
azatjan: Я использую антикорозийный грунт Fitter 2к. Последующие покрытия: различные шпатлевки, грунты, почти все краски и эмали одно и двукомпанентные- предусмотренно производителем. Поэтому, герметик можно ложить и на него. Но как правило, на него наношу сначала грунт 2к порозаполнитель потом герметик и после покраска. На каждый бренд должна быть своя техничка, там должен быть весь расклад что и зачем.
mishustik: Димон и Олег , вы пишите , что кислотник надо перекрыть пориком , это-то понятно. Но волнует более вопрос гермтик на кислотник. azatjan пишет: Fitter 2к Это чей? Сейчас вроде есть кислотники , по которым и шпаклевать можно.
дядя вася: Если под кисть,то кислотник-порик2К-сушка-герметик Если под пистолет(например капот изнутри,накладки дверей),то кислотник-герметик-порик2К-ЛКП по-мокрому. Это я так делаю,не факт,что аксиома.Но пока не подводило.
leo: mishustik пишет: Димон и Олег , вы пишите , что кислотник надо перекрыть пориком , это-то понятно. Но волнует более вопрос гермтик на кислотник. Андрюх не буду врать, сразу на кислотник не пробовал. если вопрос в экономии времени и материала, могу подкинуть как вариант такой метод. на кислотник плеснуть 1К грунта. его можно жиденько развести и сверху одним тоненьким слоем. времени это займет всего-ничего, зато за сцепление материалов будешь спокоен
Doctor Evil: Вот клал я раньше шпаклб прямо на кислый грунт, и два раза впоследствии она отлезала. Андрей, ну его нафиг такие эксперименты, может и герметик отлезть. Олег правильно пишет, тоненьким 2К-ным слегка перекрыл, ну и ладушки. Переделывать всегда гиморнее.
vasek: Если вопрос упираеся во время то эпоксидным грунтом сразу без кислотника
mishustik: Да нет , во время не упирается , и в экономию то-же. Просто когда герметик залит порозаполнителем , у него вид более заводской получается , что-ли. Да и по логике , траванул металл , запечатал герметиком , а потом порики-морики-краски-лаки. дядя вася пишет: Если под пистолет(например капот изнутри,накладки дверей),то кислотник-герметик-порик2К-ЛКП по-мокрому АНТОХА пишет: Я шовный ложил на кислотник боди 960 Вот делает-же человек. Вот уже положительный опыт. А к вопросу отвалиться-не-отвалиться шпакля у нас полиэфир смола. А герметик полимер или полиуретан. Может он даже очень хорошо на кислотнике ощущает себя!
azatjan: mishustik пишет: цитата: Fitter 2к Это чей? Сейчас вроде есть кислотники , по которым и шпаклевать можно. Германия- Fitter 2K primer noncorosive 5+1
Юрий74: mishustik пишет: Вот такой вопрос мучает. Возможно-ли герметик шовный , кистевой или напыляемый поверх кислотного грунта класть? Тоже мучаюсь этим вопросом.Но всеже перестраховался 2К наполнителем,хотя может и стоит попробовать сразу на кислотник.
Юрий74: Положил герметик Новоловский на кислотный Лесонал - результат -хрен отдереш
mishustik: Юрий74 пишет: Положил герметик Новоловский на кислотный Лесонал - результат -хрен отдереш Вот и отлично. Мне кажется это будет самая хорошая защита шва(по моему разумению.)
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
Дополнено со слов vmg1961
"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
Novol Protect 310
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Шовный герметик — с чем его есть?
Здравия вам все.
У меня вопрос по герметикам.
Есть 2 герметика. Под пистолет и кистевой.
Вопрос вот в чем. Как лучше, правильно сначала нанести на голый обезжиренный металл или же после грунтовки акриловым грунтом? Чтобы оно хорошо держалось и не пропускало воду, влагу, кислород.
Если вариант 1, как тогда на него ляжет грунт?
Если вариант 2, как герметик будет держаться на грунте?
Просто подробной информации толком нет. Все кратко, сжато. И толком нефига не понятно.
Важно мнение специалиста кто с ними имел дело.
Герметик планируется использоваться по кузову.
Метки: Герпетик, швы, кузов, грунт, ремонт, защита
Комментарии 34
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
На голый металл эпоксидный грунт, можно кистью, затем герметик, (Реофлекс сразу в топку, хорошо горит))), затем акрил грунт и покраска, или мастика, зависит от места
Полиуретановые и распыляемые эластичные герметы и на них акриловый грунт?))) почти все идут под окрас по ТДС. Только в том случае если уже был нанесен и вторичный окрас.
Герметик наносится на грунт.
Герметик может окрашиваться напрямую.
Порядок действий зависит от состояния детали. Если предполагаются шлифовальные работы по грунту, то наносится сначала первичный грунт, потом наполнитель в шлифуемой версии, сушка, шлифовка под покраску, герметик, краска, лак. Второй вариант- первичный грунт, герметик, грунт наполнитель в нешлифуемой версии ( мпм, мокрый по мокрому), краска лак.
Герметик отверждается влажностью воздуха. Перед нанесением на герметик других материалов нужно выждать время до образования поверхностной пленки, это значит что реакция запустилась, и наносить материалы. Рекомендую час-два. Полное отверждение занимает до нескольких суток, в зависимости от толщины герметика.
Пользуюсь только полеуретановыми герметиками под пистолет. Голый металл закрываю эпаксидным грунтом потом герметик, как герметик высохнет наношу акриловый грунт потом сверху краску. Первый раз когда покрыл герметик сразу краской он стал липнуть и краска за три дня не высохла пришлось всё обдерать и делать всё по новой, теперь герметик закрываю только грунтом. Кстати после грунта герметик становится жёсткий и если есть необходимость то его можно шлефовать машинкой чтобы убрать неровнасти
О, спасибо за инфу о твердении гермета под акрилом. Возможно отвердитель акрила отверждает полиуретан?🤔
Странно завод всегда кладет герметик на голый металл, зачищал не одну машину везде одинаково что америка, что европа, про россию молчу, ибо она не соблюдает ни одну из технологий.
На голый не кладётся герметик, на заводе он кладётся на катафорезный грунт.
Просто снимаешь очень резко, не замечаешь грунта 😁
Когда новую деталь покупаешь, там грунт и поверх лежит герметик. Даже на российские машины.
Герметик кладётся(мажется) только на грунтовку. И только так.
Сверху или снизу, грунтовать или нет можно дискутировать на эту тему долго. Знать и понимать нужно одно, что любой герметик защищает кузов от внешней среды, будь то двери или брызговики, арки или задние панели. Обрабатывать стыки металла как снаружи так и изнутри также герметик или любой антикор. В противном случае рано или поздно ржавчина подорвет и акрил и герметик если найдёт лазейку.
Кистевой от реофлекса (по тдс) допускает нанесение на чистый металл с предварительным матированием поверхности…
Но по своему опыту, все герметики наношу только на грунт, не принципиально какой, важно только, что при полном высыхании грунта необходимо "набивать" риску, при "мокром" способе такой необходимости разумеется нет…
Мокрый это сколько после нанесения грунта?
Для мастера это странный вопрос, для простого любителя "сделать хорошо для себя" понятие "на отлип" очень условно, поэтому порекомендую использовать ТДС производителя материала.
В данном случае, строго использовать время/температуру так называемой "межслойки", т.е. время через которое можно наносить второй/третий слой этого же материала… Если рекомендуют, "давать" второй слой грунта через 15 минут, при 20 градусах, то это то самое время для нанесения герметика "по мокрому"…
А что ты скажешь заказчику при косяке, что ты давал сушку по тдс когда к примеру попался косячный грунт и он не успел высохнуть ?
Вот Мастера и смотрят идивидуально или на отлип как ты называешь .
на грунт только эпоксидный, сверху герметик полиуретановый можно грунтовать и красить.Только не реофлексом:D
если металл чистый (после мех зачистки), я бы советовал сначала грунт эпоксидный 2К, на него уже герметик
А зачем на чистый метал эбоксидник ? Может на метал зачищенный от ржавчины, . чтоб перестраховатся .
Эпоксидный грунт наносится только на чистый металл (как первичный грунт), и как изолятор на любое старое покрытие…
На ремонтный/зачищенный от ржи — только кислотный…
Людиии, зачем чистому металлу эбоксидник ?
какие косяки он должен изолировать ?
Зачем "масло -масленное"?
Если перестраховаться, то лучше облудить, если денег не жалко.
🤦♂️зачем эпоксидный грунт? облудить? Может сразу тогда кислотой облить и соленой водичкой облить?
Изучите хотя бы основы, перед коментами подобными.
В авторемонте есть первичные грунты для металлов- кислотный грунт и эпоксидный. Эпоксидный как правило наносят на чистый металл. Кислотник, если металл очищен от ржавчины, либо после ремонтных воздействий. Несть и др грунты, но эти базовые.
Шовные полиуретановые герметики наносят на грунт, тк они тянут влагу с воздуха и есть риск под ними получить очаги будущей корозии.
Допускается наносить на голый металл напыляемые(распыляемые, силан-модифицииованные, гибридные) герметики, но тоже желательно грунтовать.
Просто так от нехер делать кузов ни когда не стоит лудить, опайка производилась и выполняется для других целей и там требуется еще более серьезный подход, чем подготовка поверхности к нанесению герметика.
Слышен крик теории :(
Ну да. Практика без теории- это риск наличия брака.
Для этого технологи и стараются, изучают и пишут технички. Следуешь им и получаешь прогнозируемый результат. Что может быть проще?
Или вам с картинками пояснение нужно?) У меня как раз очередной пациент на весь список- начиная от сварки и опайки шва и заканчивая герметами шовными и распыляемыми.
Герметик на металл или на грунт
Серёжа, дело в том что герметик должен высохнуть это часов 12 ,соответственно грунт акриловый нужно перешкуривать,а это не реально на этом проекте.
с герметиком пока не знаю как подсказать . не разу не работал мпм . а так сперва кислотник тонкий слой или два . как высохет 15-30 минут потом грунт мпм ( на этом моменте надо узнать как ложить герметик на него чтоб грунт мпм не пересох .чтоб риску заново не набивать ) потом лкм. обычно на герметик сразу красят .
Евгений, где гермет будет там прогрунтуй кислотным а потом акриловым даже с балона, как подсохнет наноси гермет, гермет высохнет, там опыльчик от грунта слеганца сбиваешь и полностью всю деталь акриловым грунтом по-мокрому.
Еще вариант чуть попроще: под гермет эпоксидный, как подсыхает сверху даешь гермет, он подсыхает и дакшь слой акрилового.
Что за деталь то, где мазать собрался?
если герметик положишь за раз ( без удаления ) то тогда кислотник потом через 15-30 мин как высохнет кислотник .грунт мпм ( тут я не подскажу .. наверное также по тдс сушка ) . герметик и крась . герметик не кто не сушит сутками . положили и через время красят. тока герметик сухо надо краской перекрывать есть герметики что от жирного слоя краски его колбасит .
Евгений, понятно. Трубы красить, еще то занятие, увлекательноеЕвгений, а ну дык тогда все четко. Вот как последнее написал через эпоксидник, классическая профи схема окраски под "броню", успехов
По нанесению все ясно, еще надо будет немного тебе подразобраться, как шлифовать-матовать, это я хзнает какое состояние рамы, на фото не особо видно)
Обработка после сварки
Сварочные швы нужно замазывать специальным герметиком.
можно по порядку (по пунктам) и названиям(фирм),если получится?
чтоб самому все это купить, отнести мастеру и там ему объяснить итд?
можно по порядку (по пунктам) и названиям(фирм),если получится?
чтоб самому все это купить, отнести мастеру и там ему объяснить итд?
Почти по порядку. Вот такой "Вюртовский" герметик. Именно этот артикул сейчас не скажу, потом найду добавлю. А пока вот здесь посмотри. Обрати внимание на Dichtfix. Вот такой под кисть тоже нормальный должен быть.
По поводу обработки грунтами точно сказать не могу, так как сам не маляр, если что товарищи мерсоводы поправьте. Если на обработанном металле осталась коррозия, то по любому кислотный грунт (артикул если надо найду), потом швы кузовным герметиком, потом акриловым грунтом обязательно, ну и краской.
Акрил пропускает кислород, а кислотник тем более, закупоривает только эпоксидник!
Если на обработанном металле осталась коррозия, то по любому кислотный грунт (артикул если надо найду), потом швы кузовным герметиком, потом акриловым грунтом обязательно, ну и краской.
я чего то не понимаю?) в таком разнообразии и последовательности мне легко запутаться..т.к. для меня все это впервые.
я чего то не понимаю?) в таком разнообразии и последовательности мне легко запутаться..т.к. для меня все это впервые.
1. Кислотный грунт это антикоррозийное средство. Наносится самым первым. Благодаря своим химическим свойствам какое-то время не дает коррозии возобновляться, но его действие будет бесполезным если не перекрыть его другим грунтом.
2. Эпоксидный грунт это изолятор. Наносится после кислотного грунта, своими свойствами препятствует попаданию влаги и воздуха. Один момент! Не каждый эпоксидный грунт совместим с кислотным грунтом, нужно подбирать, чтобы не было реакции. И ещё. Эпоксидный грунт не рекомендуют наносить на места деформации металла, так как могут образовываться микротрещины и вся обработка теряет смысл. Хотя слышал мнение, что сейчас эпоксидные грунты эластичные, можно накладывать хоть куда и.т.п. Вообщем под вопросом.
3. Акриловый грунт что можно сказать. Грунт, который служит для адгезии с другими материалами.
Вот здесь посмотри
т.е. 1. 2. 3. и шовный герметик на шов, и под конец мастикой по всей территории?
2. под вопросом! Посмотри видео на ютубе.
1. Кислотный грунт.
2. Шовный герметик.
3. Акриловый грунт.
merdeses
ок.так и запишем) видео открывал но пока полностью не слушал.
спасибо большое всем, за любую помощь.
2. под вопросом! Посмотри видео на ютубе.
Правильней так.
1. Кислотный грунт.
2. Шовный герметик.
3. Акриловый грунт.
4. Мастика.
Не на всякий кислотник можно ложить герметик.
Дядя Олежа рекомендует так:
1. Кислотник
2. Акрил
3. Эпоксидный
4. Герметик
а там уже еще акрил и краска. Ну или мастика.
W124 2.8 M104.942 4АКПП 93 г.в.
Не всякий герметик можно (либо обязательно) наносить на грунт. Некоторые допустимо наносить на чистый металл. Некоторые - только на металл. Вся информация как правило есть или на упаковке, или на сайте производителя. Некоторые кислотники покрываются следующими слоями только мокрым по мокрому. Про то, что грунт пропускает влагу - улыбнуло. Любой грунт - это промежуточное покрытие, его задача - создать нужную адгезию. Это создается за счет пористой структуры. Наращиванием количества слоев и тем более сочитание акрилового и эпоксидного грунта ни чего вам не даст, кроме последующих трудностей со сборкой - молдинги на плотной посадке, либо разнообразные клипсы просто будут сказывать все эти наслоения. Кислотный грунт вообще применяется только на участках с остатками ржавчины, где она залегла в порах. Окончательный слой - всегда краска. Хотябы из баллончика, напервое время. С днищем - слой антикора. Это может быть тектил, динитрол в различных вариациях но никак не какая-нибудь мастика местного производства, которая через год пересыхает и отваливается.
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
Metz
по пунктам как получается?
можно с названиями ,какими вы пользуетесь,проверенные?
С днищем - слой антикора. Это может быть тектил, динитрол в различных вариациях но никак не какая-нибудь мастика местного производства, которая через год пересыхает и отваливается.
Мне Антон Metz, делал шовный герметик 3М 08684 серый, есть ещё белый и чёрный. Вещь отличная, но дорогая.
123/200 102920 1984 г.в. АКПП, оригинальный кондиционер, подушка водителя SRS (RS), 4 ЭСП, механический люк, тахометр, подогрев сидений, подсветка козырьков, электрозеркало, подогрев зеркал (опция от W107), термометр (опция от W124), "зебрано", атермальные стекла, передний подлокотник, задние подголовники, плафон освещения задних сидений, литые диски 15", фаркоп, белый (737)
203/С320 2001 г.в. ELEGANCE, почти чёрный (189)
"В каждом приличном месте должен быть свой "рыжий ".
раз в год напоминаю про "антикорозийные" свойства кислотных грунтов. с 2016! кислотный грунт наносится на чистый метал, любой первичный жидкий грунт в обиходе праймер, имеет одну цель- вытеснить кислород. наносить кислотники можно только на абсолютно чистый метал, котрый был не более часа на воздухе. кислотник очищает окисел только в части той пленки.к отору не видно без микроскопа. содержащаяся кислота также вступая в химреакцию прилипает к металу сильнее, чем обычный грунт, и 100% вытесняет воздух, и более того, даже небольшую влагу ( небольщшую- это невидимую, а не если метал мокрый немного) . тут же есть и недостатко, если голый метал был дольше на открытом воздухе, то кислотника недостаткочно для полной реакции с образовавщейся пленкой и получается эфект, когда наносят мало преобразователя на ржавчину- начинает бешено ржаветь. поэтому для россии, где 90% не хотят даже прочитьт требования по использованию материала, не говоря же о их соблюдении, лучше брать обчный грунт из самых жидких, и наносить его кисточкой втирая. если вдруг так уж получается, что удалить ржу совсем невозможно, типа недоступного места и раковины, то лучше макисмально просушить ржу и брать нейтральный грунт, это получится безопаснее. также обычно на кислотный грунт плохо наносится и отслаивается следющий слой. поэтому обычно для него фирма поставщик имеет в продаже вторичный слой обычного грунта совместимого с кислотным, на кокрый уже кладут обычный грунт, а это значит что нужно доп время на просушку и доп работ, что бесит мастеров и как следствие - брак
Читайте также: