Гидроизоляция металлических столбов для забора
Обновлено: 19.05.2024
игорь3 написал :
Самая распространенная ошибка, эта плюшка (или грибок) который выдергивает столб с любой глубины.
О какой "плюшке" идет речь - внизу столба или сверху у земли ?
игорь3 написал :
Самая распространенная ошибка, эта плюшка (или грибок) который выдергивает столб с любой глубины.ZV написал :
О какой "плюшке" идет речь - внизу столба или сверху у земли ?
При этой ошибке сверху бетона расширение - плюшка.
Аркадий написал :
Ваше мнение про использование руберойда как опалубку??
Часто так делаем и из экономии материала (АЦ трубы) и простоты (прокрутил отверстие в земле вставил рубероид трубочкой в 2-3 слоя. Верх рубероидной опалубки обмотал проволокой или скотчем и лей бетон. И рубероид реально (теорию не понимаю) мешает силам пучения вырывать столб зимой.
Аркадий написал :
Вьездные ворота обваривали и бетонировали на какую глубину. (глубина всей траншеи и глубина бетонирования)
Точно не помню. Глубина примерно по пояс (около метра), бетон заливался на примерно 50х50см непосредственно под столбами глубже. Арматуры было много.
ZV написал :
О какой "плюшке" идет речь - внизу столба или сверху у земли ?
Вверху столба как на фото в посту №83.
Вот как стоят крашенные столбы после той морозной зимы 2010.
Вот кирпичный забор в ту же зиму
Есть еще один вариант установки столбов:
Сверлим яму,вставляем столб бетонируемм на четверть,засыпаем песком или грунтом на четверть,трамбуем и сверку опять бетон. Можно по другому бетон на четверть и после высыхания засыпаем грунтом.
Вашы мысли на тему такой вариант выприт.
А зачем сверху бетон . чтобы было удобнее земле примерзать ?
Аркадий написал :
Сверлим яму,вставляем столб бетонируемм на четверть,засыпаем песком или грунтом на четверть,трамбуем и сверку опять бетон. Можно по другому бетон на четверть и после высыхания засыпаем грунтом.
Вашы мысли на тему такой вариант выприт.
Выпрет или нет - зависит от глубины ямы под столб и свойств почвы в вашем регионе. Но сверху бетон лучше не делать, засыпку произвести смесью мелкого щебня и песка с проливкой и штыковкой. Я так думаю .
Steh
За тем что бы столб не качался. идея не моя.
Я выбираю лучшее..
ZV
У меня два варианта
1 бурим яму глубина 1700-2000см ставим рубироид и бетонируем.
2 бурим яму глубина 1700-2000см бетонируем на четверть или половину и засыпаем..
диаметр столбов 90мм яма диаметром 250-300мм
Что лучше,надежней.
Аркадий написал :
бурим яму глубина 1700-2000см ставим рубироид и бетонируем.
У моего бура диаметр 12 см. Трубы были 10 см. и меньше. С рубероидом все стоит.
Не понимаю, зачем такой диаметр
Аркадий написал :
яма диаметром 250-300мм
Затем, что трубы сварные. да еще усилены уголком с двух сторон.Если бурить 150мм то при заливке будет тяшко,да и что бы не завалился,а то малоли засядут дачники и будут троса привязывать к забору,что бы выполсти.
Еще можно верхний слой почвы снять и положить плиты из экструдированного пенополистирола, по кругу, затем землей закрыть обратно. Тем самым утеплите землю и уменьшите глубину промерзания на полметра точно.
Не, это слишком. В тайге тверской не поймут..
Вот надо выбрать из этого,что наиболее лучше.
1 бурим яму глубина 1700-2000см ставим рубироид и бетонируем.
2 бурим яму глубина 1700-2000см бетонируем на четверть или половину и засыпаем грунтом..
Можно так. Сворачиваем рубероид по диаметру лунки. Промазываем снаружи салом(да простят меня хохлы), оборачиваем еще одним слоем. Вставдяем в лунку, бетонируем. Но, что делать, если уже выперло?
Старый
Не, это черезчур..Если выперло,забить на него.. Или откапывать..
Чтобы щебень не заиливался, его надо предварительно смешивать или с песком с мелким гравием.
Старый написал :
Промазываем снаружи салом(да простят меня хохлы)
И заливаем водкой. (да простят меня кацапы).
Сытый конному не пеший!
А, чем отличаются хохлы от украинцев?
Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.
С высоким уровнем грунтовых вод (как у меня) простая отсыпка щебнем приведет к преждевременному разрушению подземной части металлического столба. Буду пробовать с рубероидом.
Если сравнить теплопроводность материала столба(бетон, хуже того, сталь?
Эндрюблейк написал :
Буду пробовать с рубероидом.
Думаете,что рубероид защитит от влаги?
Эндрюблейк написал :
С высоким уровнем грунтовых вод (как у меня)
По меже между участками лет 30 тому были вбиты трубы 50мм диаметром б/у-шные, а на них сетка-рабица натянута. Участки имеют понижение к речке, в конце участков вода через полтора штыка лопаты стоит. И вот за эти 30 лет пока ни одна труба не имеет признаков существенного разрушения.
Tomkol написал :
Думаете,что рубероид защитит от влаги?
Рубероид выполняет функцию защиты от выпирания. Грунт скользит по нему и столб не выпирает. Как гидроизоляция, в этом конкретном применении, рубероид не рассматривается.
Tomkol написал :
частки имеют понижение к речке, в конце участков вода через полтора штыка лопаты стоит. И вот за эти 30 лет пока ни одна труба не имеет признаков существенного разрушения.
В воде металл медленнее ржавеет.
Даже и не пробуйте. Делайте смело. Испытано многими.
А, может так? Теплопроводность стали 52 Вт /м*оС, теплопроводность грунта 0,52 Вт /м*оС, т.е. в 100 раз меньше. Образуется т.н. "мостик холода". Если близко грунтовые воды. Вода вокруг столба(скорее даже под) быстро замерзает, расширяется и выталкивает столб вверх, а смазка только способствует процессу.
У нас грунтовка глубоко. Не выпирает.
ВВС-Рязань написал :
В воде металл медленнее ржавеет.
Естественно, но зато на стыке двух сред намного быстрее. Так же, как и деревянные столбики - сильнее всего перегнивают на уровне земли.
ВВС-Рязань написал :
Рубероид выполняет функцию защиты от выпирания.
Может и так, спорить не буду, хотя сами знаете, с какой сдавливающей силой действует лёд. А вокруг рубероида чем пустоту засыпать будете?
Tomkol написал :
А вокруг рубероида чем пустоту засыпать будете?игорь3 написал :
Промазка битумом и рубероид рулончиком под как бы опалубку заливки столба самое надежное из мною проверенного. Так стоит 7 лет садовый домик, более 5 лет заборы, более 35лет калитка (промерзание грунта под калиткой выше чем на грунте зимой укрытом снегом).
Бурится в земле скважина. Сворачивается рубероид и вставляется в скважину. Вставляется труба. Бетон между трубой и рубероидом.
Т.к. скважина выбуривается с не абсолютно вертикальными стенками, между рубероидом и стенками есть некие пустоты. Но. Пройдет достаточно мало времени и эти полости заполнятся землей. Они сами заполнятся. Раскачать трубу и бетон уже не удастся. Даже не пошевелится.
Чем обработать металлические столбы для забора
Из различных видов столбов, использующихся для возведения забора на дачных участках, в большинстве случаев используются трубы. Во-первых, материал из умеренной ценовой категории, прочный, удобный в работе. Во-вторых, он прекрасно сочетается с другими материалами.
В зависимости от типа заграждения подбираются различные виды труб. Используют круглые, прямоугольные и квадратные. Круглые немного дешевле, но квадратные либо прямоугольные прочнее и с ними легче работать.
Покраска столбов для забора придаст не только эстетичный вид ограждению, но и защитит трубы от коррозии. Независимо от того, был ли материал в употреблении или же новый, требования к подготовке одинаковы.
Для предварительной обработки труб понадобятся:
- металлическая щетка;
- щетки для электроинструмента;
- шлифовальные круги;
- наждачная бумага;
- индивидуальные средства защиты.
Обрабатываемая поверхность тщательно очищается от ржавчины, грязи. Выбирается подходящий для этой цели инструмент. Для удаления старой краски может понадобиться смывка. В магазинах представлен широкий спектр смывок для старой краски.
Битумная мастика
Битумная мастика широко применяется при проведении различных строительных работ как защитный и гидроизоляционный материал. В случае с опорными столбами с помощью неё надо обработать ту часть труб, которая будет закапываться или цементироваться. Это поможет защитить металл от воды и растворенных в ней солей.
Красить опорные столбы для забора можно до установки. При этом время просушки увеличивается, так как нижняя плоскость не окрашивается, а работать с круглым материалом просто затруднительно. К тому же можно довольно легко повредить готовую поверхность. Поэтому наносить краску лучше после установки.
Если предполагается проведение сварочных работ, то наносить покрытие нужно после их окончания, тщательно зачистив сварочные швы!
Битумный лак
Подготовленные трубы обезжириваются доступным растворителем, и кисточкой наносится лак на поверхность. Использование лака не требует дополнительной грунтовки. Если лак слишком густой, его разбавляют уайт-спиритом. При покупке битумного лака необходимо обратить внимание на время высыхания. Оно может колебаться в пределах от 1 до 48 часов.
Благодаря своим высоким адгезивным свойствам он может применяться как самостоятельное покрытие, так и выступать в роли грунтовки.
Обработка краской
При выборе краски главное определиться с колером и покупать материал одного производителя. Это даст гарантию, что цветовая гамма не изменится. В случае особых пожеланий к колеру, придется использовать разные виды. При покупке для смешивания необходима консультация специалиста, так как не все краски можно мешать. Они могут свернуться как молоко, что может испортить весь процесс. А поскольку речь идет о даче, то здесь говорим о более экономных вариантах.
При окрашивании используются масляные, акриловые, алкидные и другие краски. Тут все зависит от пожеланий: матовое или глянцевое покрытие будет на выходе.
Масляные краски считают наиболее экономными, но обладающими рядом недостатков: долго сохнут, не выдерживают высоких температур, плохо защищают от коррозии.
Эмали застывают быстрее, лучше держатся и более устойчивы к температурам.
Идеальным вариантом послужат акриловые краски. Они не токсичны, водорастворимы, выдерживают высокую температуру.
Перед окрашиванием металлическую поверхность следует прогрунтовать. Для этого чаще всего используют ГФ-021 или аналогичные. По цвету она бывает серой и красно-коричневой. Чтобы уменьшить объем использованной краски, подбирается более подходящая грунтовка. Ее наносят на сухую чистую поверхность кисточкой, валиком или с использованием краскопульта в 1-2 слоя.
После высыхания грунта приступают к окраске. Чтобы грунтовка не проступала, краску придется накладывать в два слоя.
Краска «Спецназ»
Явный минус данного продукта – высокая цена. Во всем остальном идеально подходит для работы с металлическими поверхностями. Это трехкомпонентная краска. Она содержит преобразователь ржавчины, грунтовку и непосредственно эмаль.
При работе «Спецназом» не требуется наносить грунт и сильно зачищать опоры. Тем не менее, хоть и написано, что наносится на ржавчину, ее лучше удалить. Обезжиривается либо уайт-спиритом, либо растворителем 647.
На очищенную трубу кистью наносится краска. После первого слоя возможны непрокрашенные места, однако после наложения второго таких мест уже не будет. Для наружных работ необходимо три слоя. «Спецназ» быстро сохнет, поэтому, находясь длительное время в открытой банке, начинает густеть. Разбавляется до нужной консистенции все тем же уайт-спиритом.
Эмаль расфасована в банки по 900 г и выпускается десятью цветами. После высыхания приобретает матовый оттенок.
Сейчас появилось много наименований красок три в одном: «Ржавостоп», «Нержамет», «Хаммерайт» и другие. Всех их объединяет нанесение на ржавую поверхность. Хотя для очистки совести зачистку лучше производить. И ценовая категория не из дешевых.
Хотя эти виды обладают своими преимуществами, многие отдают предпочтение грунтовке с последующей покраской или без нее.
Еще для покраски труб используют алюминиевую пудру-серебрянку, которую растворяют в лаке для наружных работ.
Общие правила проведения окрасочных работ
С целью успешного выполнения задуманных работ следует придерживаться определенных правил, которые смогут уберечь от досадных ошибок.
- Поскольку большинство используемых материалов горючи, работы проводить вблизи открытого огня запрещается.
- Для покраски следует выбрать сухой теплый день, так как при сильном солнце качество слоя ухудшается.
- Если при покупке возникают сомнения, попросите сертификат на продукт.
- Используйте закрытую одежду и перчатки для защиты тела от попадания краски.
- Хранить лакокрасочные материалы и растворители надо вдали от прямых солнечных лучей и источников огня.
Выполняя эти нехитрые требования, забор будет служить долго и не потребует частого ремонта.
Дополнение от подписчика
Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.
Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.
Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.
Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.
Фото: опора обработана битумным лаком
Защита металлических столбов от коррозии.
На выходных услышал такой способ защиты:
Берутся пластиковые 1,5-2 ух литровые бутылки.Расплавляются в ведре над огнём.
В полученную массу опускаеться часть столба.После застывания эту часть в землю.
Что это: байка или способ защиты?
Думаю вполне жизнеспособный способ защиты, вот только чтобы получить ведро расплавленных бутылок их ОООчень много потребуется.
Наверно все-таки байка
Чтоб это было не байкой, нужно предварительно зачистить место обработки столба от имеющейся ржи, зачистить до метала. Заниматься таким гимором или нет? За себя могу сказать - НЕТ.
Вот мне любопытно, кто нить видел упавший забор, причиной падения которого, были мет. столбы пораженные коррозией?
Вопрос: А если деревяный столб в расплав макать?
Ответ: Будет стоять долго, как железный.
Жизнеспособный метод однозначно. Эта дрянь так прилипает, считай - гермеризиркет.
И мазать можно только часть столба выше и ниже уровня земли как он зарыт будет. Там самое активное место коррозии. Насчет зачистки ржи, думаю некритично, так - символически, - главаное чтобы она сухая была, тогда коррозия дальше не пойдет. Да и почистить не проблема, болгаркой и щеткой- насадкой железной в момент.
А вот еще способ на обсуждение: мажем трубу маслом-отработкой, надеваем кембрик термоусадочный и нагреваем , ну хотя бы паяльной лампой, или горячим паром . Потом закапывыаем.
Мне так кажется, что железный столб и без такого антикора 100 годов простоит, а может и побольше.
А вот то, что пока будешь бутылки варить и столбы кунать, какой нибудь дрянью надышишься - факт.
Я пытался плавить плассмасовые изделия. Незнаю при какой температуре это надо делать, но над огнём она очень высокая и плассмаса начинает гореть. Я думаю, не стоит говорить сколько вредных веществ выделяется при горении плассмасы. Так что вероятнее всего и с бутылками ничего не получится. Проще просто покрасить или обернуть листом руберойда и подплавить горелкой.
2 ВЮВ
Я такой забор не видел У меня круглые столбы железные стоЯт лет 30-40, лет 10 назад перевешивал на них рабицу - ничего с ними не делается, хотя и некрашеные. Может быть, почва влияет ? У нас суглинок.
Юбер написал :
У меня круглые столбы железные стоЯт лет 30-40,
В общем,трубы .У труб и стенки толще чем у прямоугольного профиля продаваемого сейчас на рынках в качестве столбов для забота,вроде 5 и 3 мм,соответственно.
С бутылками парицца однозначно не стоит,там другая технология при литье.А вот посмотреть в сторону битумной мастики стоит,стаканы из рубироля тож фигня.
ЗЫ: 30 лет столбы и так простоят запросто
2 Холостяк
Вот и я про то же
А на рынке есть не только прямогольные, труб вполне достаточно
Georgi61 написал :
А вот еще способ на обсуждение: мажем трубу маслом-отработкой, надеваем кембрик термоусадочный и нагреваем
У нас термоусадка D=76мм (больше не нашел) стОит 367руб/м
А любая пластиковая бутылка и является термоусадочной. Если ее надеть на трубу и нагреть то она ее обхватит.
Я при установке столбов под забор буром делаю яму, вставляю столб и промежуток между ним и землей заливаю бетонным раствором, тогда и бутылки никакие не нужны.
Так ведь трубы начинают гнить в месте выхода из бетона наружу.У меня трубы диаметром 60.
Представте несколько дней возиться с ямами и бетоном, а они лет через 10 прогниют.А хочеться лет на 50.
2 kiss
Да ничего у вас за 10 лет не случится И за 20 - тоже
Вот за 50 - не поручусь.
Слышал, что при проектировании линий электропередач и металлических столбов из железных труб принято , что металл ржавеет 0.1 мм в год. Но это самая маленькая скорость (мое мнение).
Вот у племяша трубы сгнили через 30 лет (я лично забивал будучи студентом). Ровно как в аптеке - 3 мм наверное стенка - 50 сятки были. Сгнили правда не все.
А бетон спасет если только вывести гораздо выше уровня земли, что бы вода там не застаивалась.
А если внутрь забетонированного столба отработку залить - это продлит ему жизнь?
Вот я тоже хотел спросить:
Обнаружил, что в металл. столбах заборных - вода. Как ее выковырить, и как защитить что бы она туда не пападала больше? Трубы просто забиты кувалдой в землю и висит рабица.
А допускать попадания воды внутрь столба нельзя, это точно. У меня замазаны цементным раствором. На крайняк, хоть половину пластиковой бутылки натянуть. А нормальные столбы под рабицу продаются с уже заваренным верхом
Так что с отработкой?
kliss написал :
А если внутрь забетонированного столба отработку залить - это продлит ему жизнь?
Логичней засыпать туда цинка/алюминия/магния.
Возьмите на вооружение опыт тех кто занимается транспортом углводородов по подземным трубопроводам. Зачищаем до металла, покрываем праймером, затем изоляционной пленкой на клеющейся основе. Особое внимание переходам "земля-воздух", наиболее подверженное коррозии место. Если совсем уж заморачиваться, нужно смотреть в сторону электро-химзащиты. Разбираться с блуждающим электричеством, потенциалами, ставить анодные заземлители и станции катодной защиты. Если серьезно, то достаточно очистить от рыхлой корозии и воспользваться чем нибудь из противокорозионой химии из автомагазина.
V.OL.F. написал :
Если серьезно, то достаточно очистить от рыхлой корозии и воспользваться чем нибудь из противокорозионой химии из автомагазина
Правильно, есть такой "преобразователь ржавчины".
Это фосфорная кислота. Она преобразовывает ржу в фосфаты и на поверхности стали создает слой фосфатов, которые ржавеют значительно хуже, чем голый металл. Пассивирование называется.
«Дедовский» способ, как защитить часть вкапываемого заборного столба от ржавчины или гниения
Прочнее профильной трубы - материала для создания заборного столба нет. Однако и у него есть один серьезный недостаток. При неправильном подходе столбики из труб начинают достаточно быстро ржаветь, что ставить под угрозу весь забор. Нелучшим образом дела обстоят и с деревянными столбиками. Особенно остро проблема ощущается в тех случаях, когда заборные столбы нет возможности забетонировать и они просто вкапываются в землю. Этом случае нелишним будет пойти на одну проверенную хитрость.
Безусловно, лучше всего заборные столбики все-таки забетонировать в земле, сделав и з цемента пологий скат, чтобы не собиралась вода. Однако, создать подобную конструкцию «на века» не всегда есть возможность и ресурсы. В этом случае столбы из труб приходится просто вкапывать в землю. Для того, чтобы они не ржавели в будущем, следует реализовать следующий комплекс мер. Во-первых, столбики должны быть хорошо грунтованы и покрашены, причем как снаружи, так и внутри. Касается все это не только металлических столбов, но и деревянных. Последние не ржавеют, зато очень любят гнить под действием сырости.
Во-вторых, необходимо соорудить защитный «башмак» из обычных пластиковых бутылок. Для этого придется подготовить нож или ножницы, нужное количество ПЭТ-бутылок (на одну трубу уходит 2-4 бутылки в зависимости от ее габаритов), а также строительный фен. Если строительного фена нет, то заменить его можно любым открытым огнем от которого будет валить горячий воздух, например костром. Когда все перечисленное будет подготовлено приступаем к работе.
Первым делом обрезаем пластиковые бутылки так, чтобы получились цилиндры: срезаем нижнюю и верхнюю часть. Затем, прикидываем, насколько металлический столбик войдет в землю при установке. Весь этот отрезок с запасом должен быть прикрыт бутылками: натягиваем на столб одну за другой. Важный момент! Соединяться два или три бутылки на столбе должны внахлест, так чтобы в будущем образовывать полностью герметичную конструкцию.
Далее дело остается за малым. Необходимо взять строительный фен и обработать бутылки горячим воздухом там, чтобы они оплавились и крепко обжали поверхность трубы, создав полностью герметичную конструкцию на отрезке в 50-90 сантиметров. Если строительного фена в хозяйстве нет, то разводим небольшой огонь и плавим бутылки на столбике над ним. Держать нужно не над самим огнем, а над потоком горячего воздуха, в противном случае прямое пламя может прожечь пластик. В итоге получается весьма надежный защитный башмак, который убережет столбит не хуже цемента на долгие годы.
Видео с нашего канала расскажет о том, почему мастера профи устанавливают радиаторы под небольшим наклоном:
Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать о том, зачем японцы устанавливают на газонах , возле столбов и заборов бутылки, наполненные водой.
Читайте также: