Гриль очаг своими руками из металла чертежи

Обновлено: 04.10.2024

Помимо классических прямоугольных мангалов на загородных участках все чаще можно встретить круглые жаровни. Нередко они становятся центральным элементом ландшафтного дизайна, вокруг которого выстраивается зона для уютных семейных или дружеских посиделок. Особенно, если имеет место декоративное оформление жаровни.

Разновидности круглых мангалов

Существует несколько вариантов исполнения круглых мангалов. Рассмотрим особенности конструкции и эргономику каждого вида.

Сферической или полусферической формы

Классическое исполнение круглого мангала, который при наличии крышки превращается в полноценный угольный гриль. Одно из преимуществ закрытых конструкций — конвекция. За счет горячего воздуха продукты равномерно прогреваются, плюс снижаются затраты топлива.

При использовании мангала в форме полусферы учитывайте разность уровня жара в центре и по краям. У такой жаровни в центре скапливается больше топлива. В процессе приготовления продуктов на шампурах есть риск получить неравномерный прогрев. При жарке на решетке разница температур сыграет на руку, особенно когда нужно оставить продукты томиться после появления красивой корочки.

Самостоятельно сделать такой мангал сложно из-за специфической формы жаровни. Однако если есть возможность найти или купить металлические полусферы нужного диаметра, останется только доработать конструкцию:

обработать поверхность деталей, при необходимости соединить их, чтобы получилась откидная крышка;
собрать подставку;
подобрать решетку или шампуры подходящего размера.

Цилиндрический

Главное преимущество конструкции — ровное дно, благодаря которому тепло распределяется равномерно по всей площади жаровни. Это обеспечит одинаковую прожарку продуктов в любом месте мангала.

Примеры самодельных цилиндрических мангалов:

Цилиндрический мангал, как и сферический, можно установить на подставку или подвесить на цепях для экономии места. При этом важно не забывать, что площадь участка для размещения мангальной зоны не должна быть менее 2 м 2 .

Костровая чаша

Её можно использовать не только как устройство для приготовления пищи, но и как обычный мобильный очаг, рядом с которым приятно сидеть и наблюдать за открытым огнем.

В классическом виде это металлическая полусфера или цилиндрической формы сосуд, но опционально в конструкцию чаши могут входить основание (простое или сложное) и мангальная часть. Для большего эффекта декоративности стенки чаши по всей поверхности делают узорчатыми.

Чаша с опцией мангала

Эта конструкция представляет собой целый комплекс, в который в полной комплектации входят следующие элементы.

Сюда помещается топливо — уголь или дрова.

Служит как подставкой для чаши, так и зольником, куда собирается пепел от прогоревшего топлива.

Диск с отверстием в центре

Гладкая поверхность имеет специальное органическое покрытие, на котором можно смело жарить продукты. Диск устанавливается сверху на чашу.

Устанавливается в центральное отверстие на диске, позволяет жарить продукты на открытом огне.

Высокая подставка на ножках

Увеличивает расстояние от открытого источника жара до продуктов. На нее также можно установить гриль-решетку или кольцо-подставку для казана.

Подставка для шампуров

Устанавливается вместо жарочного диска, позволяет приготовить классический шашлык над углями.

Позволяет превратить жарочную поверхность в полноценный гриль с возможностью готовить за счет конвекции.

Весь комплекс легко переносить с места на место по участку.

Обратите внимание, некоторые костровые чаши с поверхностью для жарки имеют форму полусферы и устанавливаются на ножках. В них зола скапливается на дне, из-за чего жаровню нужно чистить чаще.

Круглый очаг

Простой мобильный очаг для костра, который снискал популярность у владельцев загородных участков. Они бывают:

Выполненный лазерной резкой

Их отличают красивые резные рисунки на стенках, благодаря которым огонь отбрасывает красивые тени.

Из кирпичей, щебня или камня

Может быть как в виде углубления в земле, так и с высокими стенками, высота которых может доходить до 70 см, чтобы было удобно работать с шампурами и решеткой, не наклоняясь.

Очаги для костра нередко используются и в качестве мангалов. Достаточно дождаться, когда дрова прогорят, и в жаровне останутся только тлеющие угли. Для лучшей фиксации шампуров стоит приобрести специальные накладки, либо сделать их самостоятельно.

Плюсы и минусы

Конструкции округлой формы обладают рядом преимуществ, а минусов не так много, но их тоже нужно учитывать:

Безопаснее, чем угловатый мангал.
С круглым мангалом можно работать с любой стороны, благодаря чему его удобно размещать внутри беседки.
Можно сделать центральным объектом для гриль-зоны на даче или загородном участке.
При наличии крышки круглый мангал можно использовать в качестве гриля или даже коптильни, если добавить трубу для отвода дыма.
Можно изготовить самостоятельно из металлических конструкций или кирпичей.
Металлическую конструкцию малого диаметра можно брать с собой на природу как обычный переносной мангал.

На малом диаметре чаши размещается меньше шампуров, чем на стандартном мангале той же ширины. При использовании более крупных жаровен потребуются специальные скобки для установки шампуров.
Если мангал стационарный и сделан из камня или кирпича, его не получится перенести на другое место.

Чертежи (макеты) круглых мангалов и грилей

Мы подобрали несколько моделей мангалов (грилей) круглой и многоугольной формы. Кликните, чтобы перейти на страницу полного описания и скачивания.

Собираем круглый мангал своими руками

Рассмотрим несколько простых способов создания стационарного мангала.

Мы намеренно не рассматриваем здесь технологию возведения высокого кирпичного мангала, поскольку для него требуется заливка фундамента, а это усложняет задачу. Про некруглый кирпичный мангал можете посмотреть в другой статье. Здесь предлагаем только несложные варианты, как с точки зрения методов строительства, так и с учетом используемых материалов.

Из металлической сетки и щебня

Если у вас есть металлический корпус в форме цилиндра, его можно использовать для создания простого стационарного мангала. Из материалов потребуются:

Подобный мангал можно установить за день. При необходимости его легко разобрать и возвести в новом месте.

Каменный

Простой и удобный вариант — конструкция, выложенная декоративным или природным камнем. Помимо этого строительного материала потребуется решетка для гриля. В крупной установке можно использовать в качестве альтернативы сетку из нержавеющей стали.

Как сделать костровую чашу своими руками

Чем хороша и полезна костровая чаша? Благодаря ей дачнику не придётся жечь траву в саду, когда нужно развести костёр. А ещё её удобно переносить в любое место. В статье приведены подробные инструкции, как сделать круглое кострище из кирпича или металла, а также квадратный очаг.

Какие бывают чаши

Виды костровых чаш мы рассматривали в этой статье, поэтому ограничимся лишь фотографиями того, что можно сделать своими руками:

Круглое кострище из металла

Будем делать вот такое круглое кострище с ручками и ножками:

Понадобится лист 1,5 мм (можно больше — 2 или 2,5 мм). Чем он толще, тем долговечнее будет изделие.

По ссылке вы найдете другие варианты, как сделать круглое кострище.

Квадратный мангал-очаг

Основные размеры заготовки (в сантиметрах) указаны на фотографии ниже.

Ширина — 15 см, подъёмы сверху и снизу — по 1 см. С нижним будут 2 куска, чтобы задвижка открывалась и можно было скидывать золу. Верхний нужен для «вваривания» восьмёрки (повышает жёсткость).

Дополнительно небольшие декорации – «лепестки».

Необходимые инструменты: болгарка, сварочный аппарат.

Очаг из кирпича и автомобильного диска

Это простая конструкция, которую легко собрать и разобрать в любой момент.

Если почва торфяная, то жечь на земле очень опасно. Тогда для начала:

Выкапывается яма.
Заполняется глиной.
Сверху засыпается песком.

Внутри очага находится металлический автомобильный диск, где сжигаются топливо (дрова, уголь, мусор). Под диском лист железа.

Такая вот простая конструкция, но смотрится достаточно эффектно.

В статье приведён топ круглых кострищ из магазина.

Как сделать костровище на даче, во дворе

Во дворе дома, на дачном или садовом участке, так приятно бывает посидеть у огня, пожарить шашлыки. Для жарки мяса есть металлические мангалы, но они утилитарны и никому в голову не приходит наслаждаться видом горящих дров. Наоборот, часто закидывают готовые угли, добавив лишь немного тонких дров, чтобы свести время подготовки к минимуму. В случае с костровищем — специальным местом для разведения костра — все по-другому. Это место, чаще называют очаг для костра. Оно задумано для того, чтобы не только жарить шашлыки, но и любоваться огнем. На дачном и садовом участке очаг для костра пригодится и после обрезки: можно будет сжечь ветки, а золу использовать как удобрение.

Место для костра на даче

Очаг для костра на приусадебном участке или на даче лучше расположить на достаточном удалении от дома — чтобы дым не достигал дома.

Если оборудовать площадку для костра костровищем и поставить пару скамеек, получится очень уютное место

Площадка должна продуваться ветрами — хорошая тяга нужна для нормального горения. Место должно быть ровным или придется выравнивать некоторый участок — под сам очаг и под место для отдыха, лавки, скамейки или кресла.

Устройство и размеры

Очаг для костра может быть круглой или прямоугольной формы. Он может быть заглубленным настолько, что окажется на одном уровне с землей, может быть частично закопанным, с немного возвышающимися стенками. Есть варианты, которые вообще находятся над уровнем грунта — ставятся на подготовленную ранее площадку. Так что выбор за вами.

Очаг для костра может быть заглубленным полностью или частично

Насчет форм спорить бесполезно. Круглые удобнее — дрова-то складываем шалашиком. Зато прямоугольные строить проще, особенно кирпичные. Тут все приемы известны — кладка ведется как обычная стена. Просто толщина стенки — в четверть кирпича.

У тех, кто решает как обустроить кострище на заднем дворе дома, на даче или на садовом участке, обычно возникают несколько вопросов:

Какого размера должен быть очаг для костра?
Нужно ли поддувало, если да, то сколько, каких размеров, как их сделать и где расположить?
Ставить колосниковую решетку или нет?
Как сделать так, чтобы чистить очаг было проще?

На самом деле первые два вопроса взаимосвязаны. Если размеры чаши для костра довольно габаритные — метр и более в диаметре, можно стенки делать сплошными, без поддувала. Если меньше метра, придется делать отверстия для поступления воздуха.

Наружный тип очага для костра

Поддувала лучше делать не снизу, а в стенках. Их количество — два или четыре — по диагонали напротив друг друга. В стенке оставляют небольшие отверстия, отломив кусок кирпича (с четверть, примерно). При необходимости их можно будет заложить теми же, слегка подтесанными, четвертинками. Делать поддувало снизу не стоит: при такой конструкции часто по участку во время «работы» очага летают хлопья пепла — их уносит потоком воздуха, который при такой конструкции сложно регулировать.

Насчет колосников. Это как вам удобнее — можно сделать, но на функциональность или удобство они не особо влияют.

Подготовка площадки

Если на участке плотные песчаные грунты, можно земельные работы исключить. Второй вариант упрощенного устройства костровища — имеющаяся площадка, выложенная тротуарной плиткой, камнем, заасфальтированная или забетонированная. На это основание можно уложить пару-тройку рядов кирпича или камня. Вот и готов очаг. Такой вариант идеален для грунтов плохо отводящих воду. После дождя, на таком участке заглубленная чаша под костер превратиться в мини-пруд и сохнуть будет очень долго.

В иных случаях без подготовительных работ не обойтись. Нет, сложить очаг для костра можно прямо на земле, но через несколько лет он придет в негодность — стенки «поползут» после дождей или весеннего пучения почвы. Подготовка площадки под костровище стандартная:

Снимаем плодородный слой грунта, убираем корни, камни.
Выравниваем и трамбуем почву.
Насыпаем слой щебня (не известкового, а гранитного) средней и крупной фракции размерами 10-20 см, выравниваем, трамбуем.

Уже на это основание можно устанавливать очаг, при условии, что вас устроит щебневая подушка в качестве основания или собираетесь залить бетон. Правда, для бетона понадобится по периметру собрать опалубку. Если планируете замостить площадку вокруг очага плиткой или камнем, на щебень насыпьте песок или мелкую фракцию отсева. Песок/отсев трамбуют, выравнивают в уровень, затем укладывают плитку или камень.

Щебневая площадка — это не так и плохо

На глинистых или плодородных почвах, чтобы щебень не «уходил» в грунт, под него кладут геотекстиль плотностью 200-250 г/м. Это нетканый материал, который пропускает воду, не дает прорастать корням и препятствует смешиванию щебня с грунтом. На самом деле, это очень важный слой, который лучше уложить.

Как сделать очаг для костра из бетона

Бетонное кострище может быть круглым или квадратным. Разница только в форме опалубки. Понадобятся только два кольца или два прямоугольника/квадрата.

Круглую форму можно сделать, например, из двух металлических бочек разного диаметра. Надо будет только отрезать два кольца нужной высоты. После застывания бетона форму надо будет снять, так что ее придется разрезать. Если вам она может понадобится в дальнейшем, сделайте форму разъемной из двух полуколец. С одной стороны приварите петли, с другой — сделайте запоры-фиксаторы.

Элементы опалубки закрепляют друг относительно друга, опалубку крепят к грунту и заполняют бетоном

Квадратную форму проще всего сделать из досок, обрезков ДВП, толстой фанеры. Они необязательно должны быть новыми, но ровными быть должны. Используем саморезы для сборки формы — ее тоже надо будет разбирать.

Расстояние между наружной и внутренне опалубкой должно быть равно толщине стенки. Для бетонного очага достаточная толщина — 15-20 см. Выставляем форму на подготовленное основание, проверяем расстояние, вертикальность и горизонтальность. Форму закрепляем, вбивая колышки — чтобы опалубка не сдвинулась при заполнении бетоном.

Между двух опалубок образовалось кольцо, в которое будем заливать бетон. В это кольцо в грунт втыкаем и забиваем куски арматуры диаметром 10-14 мм. Они нужны для большей жесткости стенок. Длина арматурин около 60 см, шаг установки — 15-20 см. В грунт забиваем тоже на 15-20 см. Располагаем арматуру посередине кольца и так, чтобы верхний ее край «тонул» в бетоне на 5 см или чуть больше.

Залить, выровнять и оставить на неделю

Теперь можно заливать бетон. Состав обычный; на 1 часть цемента М150, 3 части песка и 4 части щебня. Воды получается обычно 0,7-0,8 части (зависит от влажности песка и щебня). Бетон заливаем в форму, оставляем на 5-7 дней, после чего опалубка разбирается. Бетонный очаг для костра готов, вот только огонь разводить в нем можно не ранее, чем через 2-3 недели, а лучше — через месяц-полтора. Только тогда он наберет достаточно прочности и не потрескается от огня.

Делаем кострище из кирпича или камня

Оборудовать место для костра при помощи кирпича можно разными способами. Есть простые и дешевые, но которые могут быстро развалиться. Есть более сложные в изготовлении, но они будут служить несколько лет точно. Для строительства очага для костра можно использовать обычный полнотелый красный кирпич, но он «проживет» недолго. Такой материал можно использовать для дачных или садовых очагов на один-два сезона.

Если надо сделать быстро — можно и так

По правилам

Для стационарно оформленных зон отдыха надо будет искать шамотный кирпич. Размеры уже подберете сами, но из более мелких класть проще, хоть по времени дольше. Но даже для самого крупного кострища понадобиться всего четыре-пять десятков кирпичей, так что не так уж и много по времени займет кладка.

Шамотный кирпич — удовольствие недешевое, так что при кладке очага, обычно из шамота выкладывают внутреннюю часть очага, которая непосредственно соприкасается с пламенем. Наружная часть может обкладываться обычным кирпичом или камнем.

Если вы уж разорились на шамотный кирпич, то класть его стоит на шамотный раствор — он продается в виде порошка в пакетах. В состав добавляется вода, размешивается. Через некоторое время раствор готов к использованию. После того как сложите очаг, надо будет подождать 5-7 дней, чтобы раствор просох. Потом загружаете очаг дровами по-полной и пару часов хорошенько его прогреваете. Это надо, чтобы раствор и кирпич спеклись в единое целое, а для этого температура должна быть высокой. Так что дров тут не жалейте. Но шамотный раствор используют только для кладки внутренней части очага — там, где температуры самые высокие. Наружный ряд кладут на цементно-песчаный раствор. Шамотный тут недопустим — ему не хватит температуры и он просто выкрошится.

Обычный кирпич можно класть на глиняный или цементный раствор. В некоторых случаях можно обойтись вообще без раствора — заполнив пустоты между кирпичами уплотненным щебнем, песком или грунтом.

Просто и быстро

Обустроить место для разведения костра можно всего за несколько часов. Понадобится только несколько плоских гранитных камней или галька, щебень. Ими выкладывают дно кострища. Также на дно можно уложить кирпич, а промежутки заполнить щебнем. Для возведения стенок очага для костра понадобится десятка два-три кирпича. На этом все.

Вот такой очаг для костра можно сделать из кирпича за несколько часов

Порядок работ по обустройству кострища такой:

Размечаем на грунте круг.
Снимаем дерн и убираем грунт на глубину, которая равна длине кирпича и толщине основания. Установленный на тычок кирпич должен хоть немного приподниматься над уровнем грунта — очаг тогда не затопит и не задует.
Выравниваем и уплотняем дно.
Выкладываем кирпичи или камни, хорошенько их простукиваем при помощи киянки (или просто ногами).
Промежутки заполняем щебнем, который тоже хорошо вминаем в землю.
По окружности выставляем «торчмя» кирпичи. Они становятся с одной стороны вплотную один к другому, а с другой стороны образуются небольшие промежутки. Они заполняются ранее вынутым грунтом (если это не глина и не суглинки), песком или мелким щебнем.

Вот, собственно и все. Простой кирпичный очаг для костра готов. Не факт, что после хорошего дождя он останется в нормальном виде, но времени и средств он требует немного.

Надежная конструкция круглого очага для костра из кирпича

Чтобы кирпичное кострище служило долго, его стенки должны стоять на прочном основании. На подушке из щебня обычно заливают армированный пояс из бетона. Его делают по окружности, толщина — не меньше толщины стенок, высота — 10-15 см. Для большей прочности, примерно посередине высоты укладывается армирующее кольцо из прутка диаметром 12-14 мм.

Устройство круглого очага для костра из кирпича

Внутренняя часть очага выложена шамотным кирпичом, наружная — обычным, пустотелым, уложенным с перевязкой швов (со смещением на половину кирпича). Шамотный кирпич кладут на глину или шамотный раствор, обычный кирпич — на цементно-песчаную смесь.

Такой очаг для костра из кирпича требует больше материалов и времени на обустройство, но он будет служить не один год. А чтобы его не заливало осадками и не заваливало листвой, можно прикрывать костровище щитом. В таком виде, кстати, его можно использовать как столик.

Более простой вариант

Точно по такому же принципу строится квадратный или прямоугольный кирпичный очаг. Технологи неизменна, разница только в форме.

Простые варианты

Сделать очаг для костра можно и намного быстрее. Во-первых, очень много предлагается дачных или дворовых очагов из метала. Все что надо — площадка, на которой вы поставите металлическое костровище.

Металлическая чаша — быстрый способ оформить площадку для костра

Плюс этого решения — не слишком большая цена и простота устройства места для разведения костра. К достоинствам можно отнести и небольшой вес, что позволяет заносить на зиму или в непогоду установку под крышу.

Очень похожий вариант — бетонная чаша для костра. Их отливают разных размеров, бывают они круглые или квадратные. Точно такую же вы можете сделать сами, но ждать придется не менее месяца. А готовую чашу поставили, и можете использовать.

Быстро и без проблем

Фото-идеи оформления места для костра

Сделать очаг для костра — это только полдела. Надо еще и площадку оборудовать — чтобы можно было посидеть, посмотреть на огонь, насладиться вечером и беседой с друзьями. Несколько интересных идей мы собрали в этом разделе.

Металлический очаг для костра — безопасно, недорого

Круглый очаг из камня

Сделать сиденья из бревен — в стиле лесных костров

Интересная идея оформления места для разведения костра

Для полного расслабления

В современном стиле

Очень просто сложить… но очень сложно найти такие кирпичи

От дождей можно прикрыть сбитым из досок щитом и использовать как стол

С металлической начинкой

Из того, что есть под рукой

Концептуально…

Как своими руками сделать мангал из металла с печкой под казан

Мангал с печкой под казан изготавливают из разных материалов, но самый популярный — металл. С помощью такой конструкции можно готовить два блюда одновременно. Сделать мангал можно своими руками, руководствуясь пошаговой инструкцией в этой статье.

Фото разнообразных изделий

Перед тем как мы приступим, предлагаю посмотреть фотографии изделий, которые можно изготовить. Нет предела фантазии авторов: можно сделать самые разнообразные конструкции на любой вкус и сложность. Прикиньте свои силы и реальные потребности, только после этого стоит закупать материал.

Инструкция по изготовлению

Наш мангал с печкой для казана будет относительно простым. При желании опытные мастера смогут самостоятельно украсить его дополнительными “фишками” и даже сделать мангалу крышу. Либо все-таки обратиться к профессионалам и заказать мангал на заказ.

Приступим. Нам понадобится лист металла толщиной 2 мм.

Размеры указаны на картинке ниже.

Приступим к разметке заготовки по ним.

Вырежем болгаркой одну из стенок.

Используем эту деталь как лекало, которое остаётся только обвести маркером.

Вырежем ещё две детали.

Для соблюдения строгих углов — угольник в помощь.

Теперь можно сваривать вырезанные элементы. По ходу процесса изготовления вырезать квадрат, приварить с правой стороны.

Разметим ещё один квадрат в виде арки, вырежем, приварим.

Два подрезанных уголка и деталь, которая будет выполнять роль дверцы.

Дверка выглядит так:

Необходимо вырезать отверстия по кругу.

Далее режем болгаркой.

Должно получиться обычное отверстие.

Отрезок трубы с регулировкой горения в виде заслонки не будет лишним дополнением к этой конструкции.

«Зуб», или пластина-отбойник для пламени — неотъемлемая часть данной печи. При его отсутствии пламя будет улетать в трубу.

Перейдем к дверце. Приварим петли, предварительно сделав лишь один надрез и только после вырезая остальные линии.

Внутренняя часть дверцы усилена металлической полоской. Квадратом усилим внутреннюю часть передней стенки.

Разметим прямоугольные отверстия под «колосник», вырежем.

Прикрепим к основной конструкции.

Приложим верхнюю крышку, убедимся, что всё подходит.

Разметим в ней отверстия под казан, 12 л.

Но перед тем как приступить, тоже усилим металлическим квадратом.

Из получившегося круга сделаем накладку под казан, 4 л.

Вы можете выполнить без накладки, если у вас есть конкретный казан или кастрюля с определенным диаметром. Под него и сделайте вырез.

Остаётся всё проварить по кругу — и большая половина общего объёма работы выполнена.

Угольный ящик согнем из металла 1,5 мм, приделаем ручку.

Вставим в специальные держатели.

Чтобы стенки при сварке не повело, воспользуйтесь струбцинами.

Не пренебрежем дополнительным усилением нижней части мангала.

Четыре пластины под ножки приварим по углам дна.

Трубы-ножки можно будет выкрутить, например, для удобства транспортировки.

Это делается за счёт резьбы.

Готовая конструкция выглядит следующим образом:

Отверстия в боковых стенках мангала не делаются специально. С обеих сторон — по паре ручек: такой вариант одному не унести.

Далее следует окраска термостойкой краской, которая выдерживает температуру до 600° или более.

Как сделать мангал из металла своими руками

Все мы любим с друзьями пожарить на открытом воздухе шашлыки. Если есть у вас частный дом или дача, то лучше сделать стационарную установку, совмещающую мангал и барбекюшницу. Если нет желания возводить нечто серьёзное, можно сварить жаровню из металла и поставить под навесом. А если вы любитель отдыха на природе, вам без переносного мангала не обойтись. О том, как сделать мангал из металла своими руками и пойдёт речь дальше.

Шашлыки жарим если погода позволяет, и когда нет

Размер мангала из металла

Из всех параметров металлических жаровен более или менее постоянной величиной остаётся только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13–15 см. Если сделать меньше — угли будут жечь мясо, а поднять выше, то для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13–15 см — самый разумный выбор.
Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

Ширина

Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8–10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см без учёта ручек, то ширина мангала — 40–42 см.

Длина

Длина мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8–10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужно 72–90 см. В самодельных мангалах, длинные стенки часто делают с выемками под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой.

У всех свои представления о том, какой мангал лучший

У всех свои представления о том, какой мангал лучше. И есть безусловно, красивые варианты, когда красота сочетается с практичностью (фото в центре).

У всех свои представления о том, какой мангал лучше. И есть безусловно, красивые варианты, когда красота сочетается с практичностью

Высота

Высота ножек мангала — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70–80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. У переносных моделей они чаще небольшие — около 20–30 см.

Толщина

Если вы собираетесь сварить стационарный мангал, то можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.

Иногда на дно делают вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне или для доступа воздуха к углям. Но вполне можно обойтись и без этой детали.

Мастерим стационарные модели

Есть несколько способов. Они не сильно отличаются, но всё-таки разница есть.

Способ первый: минимумом сварных швов.

Используют большой кусок металла, на котором поместится вся «развёртка». В этом случае размечаете все выясненные выше размеры, вырезаете «лишние» углы. Потом места сгиба аккуратно подрезаете болгаркой: легче будет сгибать.

Наносим чертёж мангала на лист металла, потом срезаем лишние углы

Для сварки металла 2–3 мм лучше всего подходит инверторные сварочные аппараты. Мангал — лучшее изделие для начинающего сварщика. Тут не нужна герметичность швов. Дырки даже приветствуются — через них будет поступать воздух для горения.

Сгибаете заготовку, потом завариваете швы

Если металл использован тонкий — 1,5-2 мм, дно и стенки может выгнуть. Чтобы этого не произошло, их можно усилить уголком или профильной трубой.

Дно и стенки нужно усилить — чтобы их не выгибало от высоких температур

Далее привариваем ножки из уголков или труб. Как приварить к металлическому мангалу ножки из труб смотрите на фото. Кстати, по такому же принципу можно сделать ножки у разборного мангала — подобрать диаметры так, чтобы они плотно входили.

Прикрепленные к дну мангала ножки из труб

Ещё один способ сделать ножки из уголков или профильной трубы. Тут всё ещё проще: привариваете в углах.

В качестве ножек для мангала можно использовать железный уголок или профильную трубу небольшого сечения

Способ второй: сварки много

Этот случай вам подходит, если у вас есть металл, но он в наличии небольшими кусками. Тогда просто нарезаете необходимые заготовки, а потом их свариваете. В этом случае, накладывать сварные швы нужно гораздо больше.

Второй способ сделать мангал из металла своими руками — нарезаем все необходимые детали для короба и затем свариваем

После того как короб собран, остаётся приварить ножки. Тут никаких отличий нет, а варианты описаны выше.

Как сделать беседку из металла для посиделок с шашлыком читайте тут.

Способ третий: каркас из уголков

От второго варианта отличается последовательность действий. Это более правильный способ в котором есть каркас, не дающий металлу выгнуться. Последовательность работы такая:

Если делаете мангал для себя и своими руками, то имеет смысл предусмотреть для комфорта столешницу или раму для укладки шампуров, как на фото ниже. Жаровня по верхнему краю усилена профильной трубой. Усиление сделано так, чтобы столик и подставка под шампура, могли вставляться по желанию.

Самодельный мангал из металла с опциями: столиком и подставкой для шампуров

А для тех, кто любит всё делать основательно, есть идея с установкой железного мангала под навесом. А крыша над местом жарки, даст возможность делать шашлыки в любую погоду. Этот проект подойдет, чтобы учиться варить инверторной сваркой.

Самодельный мангал под навесом с «кухонным» уголком

Если вам интересны мангалы, которые быстро изготавливаются и не требуют особых навыков, обратите внимание на мангалы из газовых баллонов.

Разборной мангал из металла своими руками

Для поездок на природу, на охоту или рыбалку больше подходит лёгкий переносной сборно-разборный вариант. Есть подобные изделия в магазинах, но они сделаны из совсем тонкого металла и надолго их не хватает. Потому и переносной мангал лучше сделать своими руками.

Вот нескольких видов:

Раскладные (складные) мангалы в чемодане и без

Раскладные мангалы выполнены чаще всего в виде чемоданчика. Некоторые имеют ручки для переноски. Для других требуется отдельный чехол или какой-то дипломат-чемодан.

Мангал в чемоданчике — хорошая идея

В данном варианте под имеющийся чемодан сделан мангал из металла. Все части крепятся на металлических дверных петлях приваренных сваркой. Недостаток этой модели — ножки уж очень тонкие, но это издержки компактности.
Вариант переносного походного мангала. Его тоже можно «упаковать» в чемодан, но можно сшить и сумку из брезента: дешёво и сердито.

Еще один мангал, который можно уложить в чемодан

В этом варианте сделано дно со складывающимися ножками. Остальные части укладываются внутрь по отдельности. Между собой боковины скрепляются за счёт пропилов, которые идут до середины высоты в разных направлениях.

Еще одна конструкция складного мангала «Печенег» показана в видео-формате.

Разборные мангалы

От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скреплённых частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с диском или пила по металлу.

Такие мангалы из металла напоминают детский конструктор. Сварка не нужна, зато необходимо владение болгаркой. Сложные места можно доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне. Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы всё было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.

Мангал без сварки из нержавеющей стали обеспечит долговечность

Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. Ножки сделаны из уголков, с пропилами в виде язычков. Язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.

Разборный мангал из металла – такой несложно сделать своими руками

Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3–4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик. Имея опыт эксплуатации именно такой модели, могу сказать, что, конструкция получается шаткая и вести себя с ней при жарке шашлыка нужно аккуратно, иначе она развалится. Мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.

Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счёт специальных пластин крепятся боковины.

Разборный мангал на фигурных ножках

И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если сварить не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.

Самая простая шашлычница из металла. Своими руками можно сделать за несколько минут

Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт. Не очень удобно, зато очень просто. На «пожарный» случай сойдёт.

Чем покрасить мангал из металла

Если вас сильно смущает ржавчина на металле, вам придётся счищать её вручную. Желательно никаких химических средств не использовать, работать только щётками, шкурками. После обработки его можно покрасить. Краски должны быть термостойкими, а ещё лучше — жаростойкими, чтобы выдерживать температуру горения дров. Есть несколько вариантов:

термостойкая краска CERTA (Церта) выдерживает до +900 °C, другое название ОС-82-03Т;
эмаль термостойкая Rust-oleum, может использоваться до +1093 °C, матовая, бывает в белом, сером, чёрном цвете;
термостойкая эмаль «КО-8101» выдерживает нагрев до +650 °C, в двенадцати цветах;
эмаль термостойкая КО-8111 Термика, имеет антикоррозионные свойства, выдерживает нагрев до +600 °C;
эмаль Elcon Max Therm термостойкая, до +1200 градусов.

Чертежи

И напоследок несколько чертежей. Размеры меняйте по своему усмотрению.

Чертеж железного мангала на высоких ножках Чертеж мангала-чемодана из металла (в помощь тем, кто хочет сделать своими руками) Чертеж разборного мангала

Читайте также: