Грунт с металлическим наполнителем

Обновлено: 14.05.2024

Все металлические поверхности при соприкосновении с кислородом ржавеют. Избежать этого процесса не удастся, а отодвинуть время его возникновения как можно дальше возможно. А так хочется, чтобы автомобиль прослужит долго, не меняя своего внешнего вида! Для этого используются специальные средства, которые служат защитным слоем кузова автомобиля, который все время находится в агрессивной среде (дождь, снег, грязь, химические реагенты и т.п.)

Для защиты используют такие средства как кислотный грунт, которым обрабатывают кузов перед покраской. При этом вся поверхность кузова должна тщательно подготавливаться и этот этап нельзя пропускать или относиться к нему халатно. В противном случае, результат работ не впечатлит и обработанные детали быстро заржавеют.

Чтобы понять, на чем основано его действие, нужно ознакомиться с его составом, свойствами, правилами нанесения и какими плюсами, минусами обладает. Предлагаем читателю погрузиться с нами в мир кислотных грунтов.

Что такое кислотный грунт

Что означает понятие «кислотный грунт»? Это праймерное вещество, выпускаемое в специальных баллончиках или в жидком виде в банке, в состав которого входит фосфорная кислота, цинк в определенном соотношении. Применяется для обеспечения адегизийных свойств поверхности, образование на ней защитного слоя, перед покраской изделия, и обладает высокими антикоррозийными характеристиками. Служит для первоначальной обработки кузова. Имеет желтый цвет.

Применяется как первое покрытие. Защищает материал от ржавчины благодаря входящим в состав элементам, что выгодно отличает от других грунтовок. Поверх данного покрытия не проводят эпоксидную обработку, чтобы не нейтрализовать кислотную среду. Кислотная грунтовка является сильнодействующим средством!

Полезные свойства материала:

выдерживает перепады температур внешней среды. Даже высокие температуры не влияют на средство;
влагоустойчивость. Грунтовое покрытие не способны повредить ни вода, ни соль, что особенно важно зимой, осенью, при повешенной влажности и применения химических реагентов;
эффективная защита метало от воздействия агрессивных сред. Грунтовка не вступает в реакции с химическими веществами;
устойчивость к воздействию внешней среды независимо от режима эксплуатации.

Состав кислотного грунта и его особенности

Кислотный грунт считается сильным компонентом, который создает устойчивую защитную пленку на металлической поверхности. Она не пропускает влагу, тормозит процесс ржавления. Для того чтобы устранить места развития коррозии, не нужно экономить на качестве грунта. Поэтому следует применять только известные, надежные изделия от поставщиков «на слуху».

Основа материала – фосфорная кислота с цинком. Это грунт только для применения в качестве начального слоя. Он наносится на металлическую поверхность.

Перед нанесением необходимо обязательное обезжиривание, которое устраняет ржавчину, жир. После обработки поверхность должна высохнуть в помещении, где +20 0 С. Время подсыхания – 15 мин.

После схватывания состава поверхность обрабатывается грунтовкой на основе акрила. Подобное нанесение выравнивает слой. Швы обрабатываются кистями. Для нанесения на большие площади необходимо пользоваться пульверизатором.

Примечание. Состав не наносится на неочищенный металл, шпаклевку. В противном случае, грунт не будет выполнять защитную функцию. Кислотный грунт работает лучше всего, когда наносится на очищенную металлическую поверхность. На тех участках, где сохранилось старое покрытие, его части необходимо применять кислотный грунт с эпоксидной основой.

После обработки кислотным грунтом, его необходимо покрыть 2-х составным грунтовым веществом. После проведения подготовительных работ, уже можно приступить к грунтованию, шпаклевке, покраске.

Грунт на основе кислоты не наносится на другие составы, кроме изолирующей грунтовки.

Протравливающие составляющие грунта для обработки поверхности – служат хорошей защитой от ржавчины кузова авто. Кроме этого, все сварные швы должны быть покрыты этим составом, чтобы продлить их эксплуатации и уберечь от преждевременного разрушения.

Виды кислотного грунта

Существуют четыре основных группы, разделяющиеся по составу:

однокомпонентный. Состав не нужно подготавливать, приготовлять, его сразу можно использовать. Продается в баллончиках для простого использования. Можно наносить краскопультным оборудованием в виде 1-го тонкого слоя. Как только грунт высохнет, поверхность обрабатывается акриловой грунтовкой с отвердителями, после чего ее шлифуют, окрашивают, наносят лак;

двухкомпонентный. Необходима предварительная подготовка, смешивается вещество с активатором. Консистенция бывает мягкая или твердая. Мастера предпочитают твердый вариант, который при высыхании образует более прочную пленку на обрабатываемой поверхности. Наносить можно в 1-3 слоя и следовать рекомендациям изготовителей. Время между каждым нанесением не менее 5 мин. в помещении, где температура не менее +20 0 С. Кроме этого оно должны быть сухим и чистым, чтобы пыль не осела на грунтовку, что впоследствии существенно снизит качество покраски;

реактивный. Данным составом обрабатывается чистое металлическое покрытие, которое формируется сверхтонким слоем не более 13 мкм. После высыхания требуется покрыть акриловой грунтовкой. Служит основой «пирога», на которую наносится последующие слои;

primer Self-Etch – грунтовка с цинком. Ее применяют, когда необходимо удалить неровности, повысить сцепление с последующими слоями. Кислота, содержащаяся в грунтовке, взаимодействует с металлическим кузовом и образует защитное покрытие в виде полимерных продуктов в застывшем состоянии.

Как использовать каждый вид грунтовки, смешивать ее описываются в инструкции по применению и отличаются друг от друга.

Этапы подготовки

Чтобы получить качественно обработанную поверхность необходимо придерживаться следующих правил:

привести помещение в порядок, где будет грунтоваться кузов (помыть, очистить от пыли, создать хорошее освещение и т.п.);
очистить кузов до металла, устранить старую краску, грязь, пыль, шпаклевку и т.п.;
провести внешний осмотр машины, подобрать нужную эмаль;
заклеить детали, которые не будут обрабатываться, скотчем;
обезжирить металл, провести шлифовку с использованием абразивных средств;
использовать шпаклевку;
нанести антикоррозийное покрытие.

Во время чистки и обезжиривания кузова лучше пользоваться кистями или производить распыление из баллончиков. Слой получается ровнее и аккуратнее.

Для работ необходимы защитные средства:

респираторы, предохраняющие органы дыхания;
резиновые перчатки;
специальная одежда, обувь.

Очищенная металлическая поверхность не может сопротивляться появлению ржавчины. Кислотное грунтование является защитным слоем между металлом и красящим веществом, препятствующее его разрушению.

Примечание. Неправильно подобранная грунтовка, плохая подготовка поверхности приводит к появлению дефектов на финишном покрытии и появлению очагов заражения.

Методы нанесения

Методы нанесения грунтующего вещества:

кисточкой;
из баллончика, распылением;
полным погружением;
распыление с помощью электроэнергии;
электроосаждение. Используется принцип работы такого прибора как электрофорез. Детали, узлы корпуса помещаются в специальную ванну, которая служит заряженным звеном единой цепи. Его применяют для грунтования в промышленных масштабах.

Примечание. Для работы с кислотными средами средства защиты обязательны, во избежание повреждений!

Грунтование – начальный этап покраски кузова, но шлифовка используется в разных случаях по-разному.

применение грунтовки высокого качества;
соблюдение всех этапов нанесения;
опыт работы.

Кроме кузова грунтованию подлежат детали, изготовленные из нержавеющего, алюминиевого, любого стального, оцинкованного сплавов.

Примечание. Кислотный грунт не наносится на изделия из полиэфирных материалов.

После обработки необходимо выдержать 1 ч. и приступать к дальнейшему нанесения покрытия.

Как правильно грунтовать

Процесс грунтования не сложен, и схож с применением стандартных грунтов:

основание тщательно очищается и моется от всех загрязнений;
поверхность обрабатывается обезжиривающими средствами или обычными растворителями;
слой грунта. Если необходимо обработать небольшую поверхность, то все работы можно сделать кисточкой. Для обработки всего кузова, лучше применять распылитель. Не нужно делать толстый слой, обильно заливать кузов. 1 тонкий слой – будет надежной защитой;
в течение 2-х часов будут происходить химические реакции и формирование защитной поверхности на металлическом кузове;
наносится стандартный грунт (акриловый).

Примечание. Для нанесения ровного слоя покрытия следует использовать пульверизатор, нанесение кисточкой может быть неровным с образованием различных толщин и пропусков.

Лучшие марки

Каждый автолюбитель подбирает для своего авто отдельные компоненты и отдает им предпочтение.

К лучшим по качеству и оказываемому действию относятся:

Относится к реактивным грунтам. В составе содержится фосфатная кислота.

Изготовитель изобрел формулу грунта, который быстро приобретает нужную прочность, обладает высокой надежностью и имеет отличные адгезивные свойства. Достоинства материала – в составе нет хроматом.

Чтобы отверждение произошло быстрее, применяют катализаторы химической реакции. Они входят в комплект. Цвет жидкости – серый. Объем – 1 л.

Двух компонентный грунт желтого цвета. Применяется в качестве защитного покрытия для деталей из нержавеющего, оцинкованного, алюминиевого, гальванизированного сплава. Для применения, необходимо грунт замешать с отвердителей, после чего нанести на очищенный кузов автомобиля. Толщина слоя должна быть не более 10 мкм. Высыхает в течение 10 мин.

Примечание. Готовый защитный слой не требует шлифовки, только нанесение выравнивающего раствора. Это любой материал, состоящий из 2-х компонентов. Нельзя использовать на полиэстере.

Грунт с однокомпонентной основой, серого цвета. Имеет высокие антикоррозийные свойства. Защищает стальные, оцинкованные, алюминиевые детали.

Служит эффективной защитой от ржавления, попадания соли, влаги на металлические поверхности.

Подготовка грунтовки:

в комплект идет жидкость для разбавления, с которой смешивается грунтовый материал в отношении 1:5, соответственно;
поверхность, подлежащая обработки, предварительно подготавливается с использованием абразивных материалов. Этап подготовки описывается в статье;
проводится распыление с использованием пульверизатора, установит параметры дюзы на позицию 1,3. Нанесение производится в 1 слой;
застывание происходит в течение 1 часа. Шлифовку производить не нужно. На поверхность сразу наносится акриловая грунтовка, далее она красится и лакируется необходимым количеством слоев.
Radex CR1+1.

Грунт служит хорошей защитой металлических частей, предотвращая появление на них ржавчины. Двухкомпонентный состав: основная жидкость, отвердитель. Каждый продается в таре – 1 л. Перед обработкой кузова, компоненты смешиваются в соотношении 1:1.

Примечание. Средство подходит для обработки деталей, узлов новых машин из салона. Применяются для защиты от коррозии изделий из алюминия, стальных, оцинкованных сплавов. Достоинства – хорошие адгезивные свойства.

Двух компонентный состав в виде желтого грунта с фосфатирующими составляющими и отвердителя. Основное применение – восстановление поврежденного покрытия, но также используется для обработки новых деталей и узлов. Время на застывание не более 15 мин., температура в помещении должна быть не менее +20 0 С. Слой – 1 шт. Максимальная его толщина – не более 10 мкм.

Примечание. Приведенные марки грунтовки служат для улучшения информативной осведомленности читателя. Информация не несет рекламный характер, не призывает к покупке того или иного средства. Читатель сам для себя определяет, какое средство лучше приобрести и использовать для обработки поверхности своего авто.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт

На кислотный грунт краска может наноситься, но мастера автосервисов делать этого не советуют. Грунт на основе фосфорной кислоты с добавлением элементов цинка вступает в химическую реакцию с красящими веществами, в результате краска меняет цвет, что недопустимо при покраске автомобиля.

Основное правило – металлическая поверхность обрабатывается кислотным грунтом, который покрывается грунтовкой на основе акрила, далее идет процесс шлифования, покраска, нанесение лака.

Кислотный грунт, точнее его желтые красящие компоненты будут взаимодействовать с краской, и менять ее цвет.

Есть ли ограничения

Применение кислотного грунта имеет небольшие, но основные ограничения:

нельзя его наносить на шпатлевку;
невозможность грунтовать поверхности, обработанные эпоксидными составами.

Дополнительная информация

Некоторые СТО-шники предлагают нанести кислотную основу на поверхность кузова, как подготовку под окрашивание. Данная процедура называется – WashPrimer.

Результат грунтования – сохранение параметров в течение 48 ч. после нанесения грунтовки. Застывание материала происходит в течение 2-х часов.

Кислотная обработка начинается после тщательного очищения поверхности и проведения обезжиривания, которое проверяется чистой салфеткой. Наилучшего результата можно добиться шлифованием поверхностей.

Примечание. Наиболее популярным считается праймер, который состоит из 2-х составляющих. Сначала наносится грунтовка, потом наполнитель. Таким образом, повышаются параметры износостойкости защитного слоя.

При применении кислотной грунтовки можно избавиться от ржавчины кузова, а также остановить очаг заражения и не дать ему расползтись по всей металлической поверхности машины. Слой предотвращает появление коррозии, что позволяет пользоваться автомобилем, не боясь ржавчины.

Данный защитный слой можно шлифовать. Однако если у кузова есть дефекты, неровности, следствия не качественных кузовных работ, то подобная процедура запрещается, так как может повредить тонкую кислотную защиту.

Заключение

Кислотный праймер, по своему составу, действию, внешнему виду отличен от эпоксидной, акриловой грунтовке. Его назначение – первичная обработка подготовленной металлической поверхности.

Грунт данного вида не позволяет начаться процессу ржавчины, возникновению трещин, вздутий и других дефектов кузова, его окраса.

Кислотный грунт эффективно защищает любую металлическую поверхность (кузов, детали, узлы автомобиля) от негативного воздействия факторов внешней среды.

Главное правило – следовать инструкции по эксплуатации, надевать средства защиты (одежда, рукавицы, респиратор), проводить правильную подготовку поверхности.

Выбирать грунт необходимо от надежного изготовителя, который строго контролирует каждый этап производственного процесса и предоставляет своим клиентам только качественную продукцию.

Создание защитного слоя на металлическом кузове автомобиля ответственная задача, от которой зависит насколько долгим будет его эксплуатация. Поэтому, если читатель не уверен в собственных силах, то ему следует обратиться за помощью к специалистам.

Подобные работы могут понадобиться при авариях, крупных кузовных ремонтах, замены крупных частей машины, при ее перекраске, обновлении краски с завода-изготовителя.

Сравнительный тест аэрозольных оцинковок, используемых при ремонте кузова

Друзья, привет всем! В этом посте решил рассказать об результатах сравнительного тестирования нескольких грунтовочных аэрозолей, предназначенных для нанесения на детали кузова защитного цинкового покрытия. Такое грунтовочное цинкование кузовных деталей автовладельцы, занимающиеся восстановлением машины, часто делают перед их покраской. В самих испытаниях, организованных автомобильными интернет-журналами, я принимал непосредственное участие в качестве приглашенного эксперта.

Напомню, что сервисные составы на основе цинка сегодня присутствуют в ассортименте как зарубежных, так и отечественных компаний, причем выпускаются они в различных вариантах фасовки, в том числе и в виде грунтовочных аэрозолей. Кстати, аэрозольные баллончики с цинком за последние годы приобрели популярность не только среди профессионалов, но и среди автолюбителей, самостоятельно занимающихся ремонтом своих машин. По мнению специалистов, использование таких препаратов позволяет существенно улучшить качество кузовных, в том числе и сварочных работ при ремонте машины.

Кроме того, составы холодного цинкования можно с успехом использовать в качестве превентивной антикоррозионной защиты перед покраской гаражей, въездных ворот, ограждений, а также других изделий, выполненных из стали. Правда, есть и нюансы: надежная защита от ржавчины будет обеспечиваться лишь в том случае, если при обработке применялся так называемый цинконаполненный аэрозоль, в котором содержание мелкодисперсного Zn составляет 96 и более (вплоть до 99) процентов. Только тогда при распылении аэрозоля на металлической поверхности будет сформирован гарантированно прочный защитный слой, практически полностью состоящий из частиц цинка.

Как отмечают специалисты в области кузовного ремонта, если стальная деталь была правильно обработана, то, после высыхания, этот слой будет обладать защитой двойного действия, сочетающей в себе достоинства оцинкованного и обычного лакокрасочного покрытия.

Для оценки свойств защитных покрытий, создаваемых цинковыми аэрозолями, использовались пять стальных контрольных пластин

Принцип двойного действия заключается в том, что грунтовочный состав сам по себе создает эффективную преграду коррозии за счет высокой адгезии к металлу и химической стойкости к воздействию различных агрессивных сред. Это первый, или, как его еще называют химики, пассивный барьер.
В том случае, когда он в каком-либо месте разрушился (например, от царапины или скола) «включается» механизм активной (катодной) защиты. За счет цинка, входящего в состав грунтовки, а также воздуха и содержащейся в нем влаги в месте повреждения образуется электрохимическая пара цинк-железо. Ее взаимодействие с диоксидом углерода, находящимся в воздухе приводит к образованию плотного слоя из соединений цинка, который как бы затягивает царапину и таким образом тормозит дальнейшее развитие коррозионного процесса.

По оценкам экспертов, правильно нанесенное защитное покрытие обладает высокой атмосферо- и химостойкостью, устойчивостью к резким температурным колебаниям (диапазон эксплуатации: от – 60 до + 250 0 С), стойкостью к механическим и ударным нагрузкам, а его срок службы может достигать 15-20 лет. Впрочем, как свидетельствует сервисная практика, обеспечить перечисленные достоинства способны далеко не все цинконаполненные аэрозоли. Это в значительной мере подтверждают и результаты их сравнительного теста, для которого было приобретено пять таких препаратов — американский Runway, произведенный в Китае, немецкий Wurth, а также три российских состава брендов Kudo, Vixen и «Цинконол».

Для оценки свойств защитных покрытий, создаваемых этими образцами, использовались, соответственно, пять небольших контрольных пластин из углеродистой стали, которые перед обработкой были тщательно очищены, обезжирены и высушены.
Методика сравнительных испытаний включала следующие этапы. Сначала каждую пластину покрывали двумя слоями «аэрозольного» цинка и потом высушивали в течение суток на открытом воздухе. Затем в защитном покрытии делали крестообразный надрез до металла, после чего помещали в банку, заполненную коррозионно-агрессивной жидкостью. Роль последней выполнял насыщенный раствор соли, в который добавляли окисляющий компонент.

В такой среде пластины отстаивались две недели, после чего эксперты их извлекали из раствора и визуально оценивали состояние защитного покрытия. Превалирующими критериями оценки после таких испытаний служили коррозионная и адгезионная стойкость нанесенного покрытия. В частности, качественная «оцинковка» не должна иметь следов ржавчины в области надреза, кроме того, на самой пластине недопустимы какие-либо отслоения защитного покрытия. Менее значимым, хотя и достаточно важным, стал также ценовой критерий, который определялся стоимостью затрат, приведенных к 100 граммам конкретного продукта. Отмеченные критерии позволили экспертам четко позиционировать каждый образец в итоговом рейтинге проверенных цинконаполненных аэрозолей.

Итак, каковы же результаты сравнительного тестирования? Как оказалось, итоговый расклад оказался не особо радужным. Из пяти испытанных образцов защитных покрытий только два – от российского Vixen и немецкого Wurth – смогли достойно выдержать двухнедельное пребывание в агрессивном растворе. На пластинах, обработанных этими аэрозолями, не выявлено ни следов коррозии, ни отслоений цинкового грунта. Что, в общем-то, было отчасти предсказуемо, ведь оба продукта — это профессиональные составы холодного цинкования.

Оба продукта изначально создавались для качественного ремонта кузовных деталей, в том числе для эффективной защиты сварных швов, восстановления поврежденных фрагментов оцинкованных покрытий, а также окрашивания локальных участков поверхности, исключающего возникновение так называемой подслойной коррозии.
Важно отметить, что каждый продукт содержит до 99% электрохимически активного цинка, который формирует на поверхности металла износостойкий слой, обеспечивающий надежную катодную защиту от коррозии. Это наглядно доказал и нынешний тест — даже при глубоком (до самой стали) прорезании цинкового покрытия царапины на нем не ржавеют.

Таким образом, лидерами данного теста, проведенного в рамках предложенной методики, стали аэрозоли Vixen и Wurth, которые по своим рабочим свойствам примерно сопоставимы. Однако что касается стоимостного критерия, то здесь между лидерами выявились существенные различия. Оказалось, что немецкий аэрозоль с ценой в 325 руб за 100 г заметно проигрывает российскому аналогу, который обойдется потребителю лишь в 125 руб за 100 г. В итоге, с учетом ценового фактора, победителем теста заслуженно стал аэрозоль Vixen, который и занял первое место в рейтинге цинконаполненных аэрозолей.

Что касается трех продуктов-аутсайдеров, не прошедших испытания, то у них основным недостатком стало отслоение защитного покрытия. Наиболее сильно данный дефект проявился у отечественного «Цинконола» — мелкие вздутия этого цинкового грунта отмечены практически по всей поверхности контрольной пластины. При этом, что любопытно, на покрытии в области контрольного надреза не отмечено никаких следов коррозии. Можно предположить, что в менее экстремальных внешних условиях препарат продемонстрировал бы более высокие адгезионные свойства. Но тест есть тест, и по его итогам «Цинконолу» заслужил лишь третье место в рейтинге.

Остальные два продукта-аутсайдера – американский Runway и российский Kudo – «провалили» наш жесткий тест, что называется, по-полной. За две недели пребывания в солевом растворе на контрольных пластинах, обработанных данными аэрозолями, зафиксированы мелкие отслоения защитного покрытия, а местах контрольных надрезов пошла ржавчина. Наиболее сильно эти дефекты проявились у «американца», поэтому Runway занял последнее (пятое) место по итогам испытаний, а аэрозоль Kudo – четвертое.

Какие же напрашиваются выводы? Итак, проведенный эксперимент показал, что стойкость оцинкованного металла в экстремальных условиях во многом зависит от того, каким аэрозолем вы пользовались. Очевидно также, что все представленные здесь результаты справедливы лишь в рамках выбранной методики тестирования. Тем не менее, они в значительной мере помогают оценить реальные эксплуатационные свойства цинконаполненных аэрозолей и покрытий на их основе.

Вот, собственно, и вся информация по тестированию, которую я хотел сообщить. Надеюсь, что данные практических экспериментов, полученные в ходе этого сравнительного теста, помогут автовладельцам при выборе конкретного продукта.

21 сентября 2020 Метки: самостоятельный ремонт кузова , тест цинковых спреев , сравнительные испытания цинконаполненных грунтов , цинковочные аэрозоли

Сварочные грунты 3М и U-Pol, мои впечатления от работы.

Всем привет!
Как показывает практика тема малярки, а также сопутствующих материалов и инструментов очень интересна читателям моего блога. Поэтому я решил поделиться очередной порцией собственных наблюдений, на этот раз касаемо сварочных (цинковых) грунтов.

Все нижеизложенное является моим частным мнением и не претендует на роль истины в крайней инстанции, имейте это ввиду прежде чем написать разоблачающий мои коммерческие интересы комментарий :)

Итак, что такое сварочный грунт и зачем оно вообще надо: по сути своей это мелкодисперсный порошок металлического цинка в некоем связующем. Фасовка — аэрозольные баллоны различной емкости.

Применяется субстанция прежде всего для протекторной защиты мест, куда невозможно или сильно затруднительно нанести классические ЛКМ — места между листов в нахлестных соединениях, внутренние поверхности в скрытых полостях. Кроме того, очень хорошо показал себя цинковый грунт как временная защита отремонтированных участков в долгостроях — побрызгал тоненько и голова не болит, что так тщательно вылизанная поверхность зацветет к тому моменту, как руки дойдут ее загрунтовать/покрасить.

Название "сварочный" эта группа грунтов получила за то, что обладает электропроводностью и, теоретически, не мешает сварке. Справедливости ради, электропроводность действительно великолепная, а вот с помехами сварке могут быть варианты.

Ну, с контактной сваркой все ясно — никаких проблем. Приложили, щелкнули, точка готова. В месте сварки цинк плавится, обволакивая место сварки.

А вот с наиболее популярной в ремонте MIG сваркой, в частности с электрозаклепками и швами по нахлестам возможны варианты, о них и поговорим.

Итак, сегодня сравниваем цинковые грунты 3М 50410:

Опыт работы с 3М довольно обширный — все упоминания о сварочном грунте в БЖ Ведерка связаны именно с продуктом 3М. И все в нем хорошо, кроме одного маленького нюанса — свойства покрытия очень сильно зависят от толщины слоя и времени сушки.

Пример из практики: нахлест, варим через отверстия в верхнем листе, диаметр отверстий 5мм, толщина листов 0.8мм. Грунтуем обе сопрягаемые поверхности изнутри, два тонких слоя, сушка между слоями 5мин, сушка после нанесения второго слоя 20мин при температуре 25 градусов. Короче, тупо следуем инструкции :)

Варим, и имеем на каждой второй-третьей точке характерные выбросы расплавленного металла из ванны — газообразование в шве. По-русски говоря — это выгорает недосушенная основа грунта и если, например, время сушки увеличить до нескольких часов, то вероятность возникновения проблем становится существенно меньше.

Ровно та же ситуация, но грунт Юпол — сушим 20 минут по инструкции, варим, не имеем вообще никаких проблем с газообразованием.

Какие из этого следует сделать выводы? Выводы очень простые — Юпол использует более летучую основу, которая гарантированно успевает испариться за рекомендованные 20 минут сушки. Основа 3М менее летучая, поэтому при неудачном стечении обстоятельств (скажем, рука дрогнула и слой получился чуть толще желаемого) время сушки может увеличиться.

Кроме того, после сварки Юпол выгорает вокруг точек ощутимо меньше 3М. Если 3М обугливается в радиусе пары миллиметров от точки, то Юпол — буквально миллиметр. Это безусловно плюс в копилку Юпола, а обусловлено такое поведение, вероятно, большей концентрацией металлического цинка в продукте.

Это было первое наблюдение. Второе: сам процесс нанесения и концентрация цинка в содержимом довольно сильно отличаются. На первый взгляд и 3М, и Юпол распыляют очень тонко и практически одинаково, распылительные головки стоят хорошие, это вам не краска в баллончике за 3 копейки. Однако, Юпол позволяет нанести покрытие более тонким слоем. Учитывая специфику последующих работ слой желательно иметь максимально тонкий. Так что пожалуй небольшой плюсик Юполу добавим :)

Теперь самое интересное, цена: на 3М примерно 800руб за баллон, на Юпол — около 1500руб за баллон. Разница, скажем так, вдвое, но отличается ли качество составов и удобство работы во столько же раз?

На мой взгляд — нет. Если приспособиться к распылителю 3М и знать о коварном свойстве основы сохнуть дольше, чем прописано в инструкции то проблем при работе не будет. Однако, Юпол позволяет работать тупо по написаному и не заморачиваться с толщиной слоя — это экономит время. Например, часто я был вынужден грунтовать и уходить домой, а варить уже на следующий день. С Юполом можно завершить работу за один день — может быть важно для профи, ну или в ситуациях когда есть куда спешить.

Вот какие то такие наблюдения, буду рад если они кому то покажутся полезными :)
До скорого!

Первичные грунты

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины). Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью).

Этот тип грунта наносят первым слоем на чистый металл для защиты от коррозии. Также допустимо применение на ржавчину, оставшуюся после очистки в трещинах и порах.

Не допускается нанесение грунта на шпатлевки.

Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перекрывать двухкомпонентным акриловым грунтом.

Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!

Эпоксидный грунт

Грунт на основе эпоксидной смолы. Имеет плотную структуру и, образуя плёнку, отлично защищает металл от атмосферного воздуха и влаги, тем самым не позволяя ржавчине развиваться. Эпоксидный грунт может наноситься на голый металл, старое ЛКП и шпатлевку.

Также Эпоксидный грунт выполняет роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской.

Несмотря на неоспоримые достоинства, у эпоксидных грунтов есть недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за чего обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители.

Адгезионный грунт по металлу (праймер)

Первичный адгезионный грунт часто обладает антикоррозийными свойствами. Технология 1К первичный адгезионный грунт + 2К грунт-наполнитель является традиционной и рекомендуется классическими школами авторемонта. Но в случае локального ремонта допускается окраска непосредственно на 1К праймер low VOC. При работе с голым металлом применение первичного грунта очень важно, он обеспечивает прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП.

Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Наносится одним тонким слоем и не шлифуется.

Адгезионный грунт по пластику (праймер)

Такой грунт, как правило, представляет собой готовый к применению материал прозрачного цвета с небольшими добавками «серебристых частиц» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая – до 5 мкм. В основном такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте.

Использование данного грунта во время ремонта бамперов, зеркал, спойлеров и других пластиковых деталей автомобиля необходимо. Грунт по пластику обеспечивает адгезию между пластиком и последующими покрытиями.

Вторичные грунты

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель.
Выполняет выравнивающую функцию, скрывает поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий.

Современные грунты, как правило, допускают колерование. Это позволяет подобрать тон грунта максимально близко к эмали и помогает сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа нанесения:

шлифуемые и нешлифуемые.

Нешлифуемые

Предназначенные для работы «мокрым-по-мокрому».

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding».
Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. Такие материалы не нужно сушить в ОСК, после небольшой выдержки на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль.

Однако следует иметь в виду, что грунты «мокрым-по-мокрому» больше подходят для новых деталей, а для тех, что имели сильное повреждение, может не хватить толщины, для того, чтобы хорошо выровнять поверхность.

Многие вторичные грунты, в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем, можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрым-по-мокрому». Такие грунты более универсальны, а самые современные из них позволяют иметь один грунт не только для розничных способов нанесения, но и для различных подложек – металлов и пластиков ОЕМ,

Шлифуемые

Классический шлифуемый грунт-наполнитель

Стандартные грунты-наполнители наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-180 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Толстослойные (high build)

Толстослойные грунты позволяют добиваться большей толщины до 250-300 микрон.
Такие продукты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.

Грунт в аэрозоли

Однокомпонентный грунт-наполнитель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Практичная упаковка с готовым продуктом и за счёт удобства применения заслужила любовь автомаляров. Грунт в баллончиках применяется в тех случаях, когда при подготовке детали к покраске во время шлифования грунт был протёрт до металла. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить материал, а также время, которое пришлось бы потратить на разбавление грунта, его заправку в пистолет и мойку после работы. Этот грунт не нуждается в сушке в ОСК и имеет большой срок хранения.

Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта

Подготовка

В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.

Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести много причин, а что касается грунта, так без него покрасить машину так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.

Зачем же применяют грунты при ремонте кузовов? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие декоративные качества лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.

Однако одного только декоративного эффекта недостаточно. Нужно еще, чтобы металл кузов автомобиля сохранялся в хорошем состоянии как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения на металл еще одного грунта — антикоррозионного.

Сегодня поработаем и с теми, и с другими.

Маскировка перед грунтованием

Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.

Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.

Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.

Готовим грунт

Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.

Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.

Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).

Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.

Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).

Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.

Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Первичные грунты (праймеры) — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.

Наносим антикоррозионный грунт

В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.

Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл ремонтную зону и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный слой, на грани укрывистости — адгезия в этом случае будет максимальной.

Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может привести к ухудшению адгезии всего покрытия.

Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.

В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем. Да и кроме нее в грунтах присутствует множество других летучих веществ, которым тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.

Предостережения

Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, на которые допускается наносить покровные эмали, без предварительного нанесения вторичного грунта. Стоит сказать, что это хоть и самый быстрый, но далеко не самый лучший способ, так как по причине отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком непрочным и недолговечным — именно из-за малой толщины всего ЛКП.

Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.

Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.

Окраска высшего качества VS Стандарт

В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.

В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.

Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в техничке). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт полностью полимеризовался, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки (15-20 минут) необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.

На изображениях в этой статье продемонстрирована окраска класса стандарт (без эпоксидного грунта): шпатлевка на голый металл, сверху кислотосодержащий (травящий) грунт, затем наполнитель.

Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта

Наносим грунт-наполнитель

При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.

Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.

Что это за проблемы?

Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.

Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.

Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.

Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.

Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно.

В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.

Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — они очень малы (кроме того в процессе шлифовки они забиваются шлифовальной пылью). Но под лаком они будут очень даже заметны.

Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым и превращается в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.

К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.

Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.

В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.

Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным материалам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.

Первый слой — он важный самый

Далее коснемся нанесения первого слоя.

Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.

Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.

Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.

Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.

Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.

Нанесение акрилового грунта-наполнителя. После его высыхания и шлифовки деталь можно красить

Техника нанесения

Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это обычно принято, зону распыления материала.

То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.

Сказанное проиллюстрировано ниже.

Сушка грунта

Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.

Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.

При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».

Сушка грунта-наполнителя в естественных условиях не ухудшает его конечных свойств. Но при условии, что это качественный продукт (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса покраски поручиться нельзя.

Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, описаны в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.

После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.

Читайте также: