Грунтовка по металлу в баллончиках для авто для подкраски сколов

Обновлено: 21.09.2024

Залог успешной покраски вашего авто кроется в качественном грунтовании, что и доказано многолетним опытом специалистов. Грунт выступает в роли фундамента, на который наносится лакокрасочное покрытие с завода или при ремонте. Начинающие мастера порой допускают уйму ошибок, не обладая должными профессиональными навыками и не зная об основных свойствах грунтовок и особенностях взаимодействия с ними.

Сейчас на рынке представлено большое количество марок от именитых брендов, но мы решили сфокусироваться на самых популярных и удобных продуктах – аэрозольных баллончиках. Как правило, состав такого продукта представлен однокомпонентным грунтом-выравнивателем. Он наиболее удобен в тех случаях, когда на готовой детали есть пробитые под грунт детали. Экономия времени, минимум занимаемого места – основные плюсы данных грунтов. После нанесения остается лишь подождать около 10 минут и потом отшкурить до идеальной гладкости.

Мы подобрали для вас топ-5 грунтов для автомобиля в баллончиках, основываясь на функциональных особенностях, применении, цене и отзывах покупателей.

Топ-5 лучших грунтов для авто

5 Zink Spray LIQUI MOLY

Нанесите это качественную немецкую цинковую грунтовку на авто и получите матовый защитный слой, который не только облегчит покраску, но и обеспечит эффективную защиту. В отличие от представленных выше конкурентов содержит 99% цинка и применяется в местах, где обычная покраска невозможна. Кроме электрохимической защиты способна обеспечить повышенную устойчивость к температурам вплоть до +400 градусов Цельсия.

Поверх нанесенного покрытия можно осуществлять сварку, разумеется, после полного высыхания. Рекомендуем применять ее при обработке выхлопных труб, сварных швов и гальванических покрытий.

4 CRC AC-PRIMER

Еще одно российское средство против коррозии в баллончике. Незаменимо при покраске и обработке авто, так как сохнет всего лишь за час. В составе имеет модифицированные алкидные полимеры и другие красящие вещества. С ржавчиной борется замечательно, сохраняя как внешние, так и внутренние поверхности.

В качестве еще одной особенности отметим светло-серый цвет, являющийся оптимальным для нанесения на него других светлых красок. Наиболее активно применяется в судостроении, точечной сварке, ходовых частей автомобилей и производственном оборудовании.

3 Loctite 7800

★ Отличное средство для черных металлов
Страна: Нидерланды
Средняя цена: 1202 руб.
Рейтинг (2022): 5.0

Голландцы за всю свою многовековую историю войны с природой выработали множество замечательных средств по борьбе со стихией, в том числе и защитное покрытие в баллончике для черных металлов. Позиционируется как универсальное покрытие, особо востребованное в многослойных системах защиты. Синтетические смолы вкупе с высоким содержанием цинка обеспечивают отличные связующие свойства, при этом не вызывая запаха.

Еще одной приятной особенностью стала защита от электрохимической коррозии, в том числе сварных швов. Средство нашло применение не только в обработке днищ авто, но и фланцев, трубопроводов и автострад. В домашних условиях его можно применять для работы с кровлей или при кузнечных работах.

Специалисты выделяют несколько основных типов грунтов для автомобилей:

первичные или праймеры – защищают металл от ржавчины, дополнительно закрепляют краску на поверхности детали;
вторичные или филлеры – служат для выравнивания небольших неровностей на окрашиваемых поверхностях;
промежуточные варианты – обладают свойствами праймеров и филлеров.

2 Цинкор-спрей

★ Лучшее универсальное средство для автомобиля
Страна: Россия
Средняя цена: 550 руб.
Рейтинг (2022): 5.0

Грунт, промежуточное и финишное покрытие в одном флаконе. Наносится в считанные минуты и содержит порядка 96% цинка. Защищает любую часть корпуса авто от ржавчины, будь то крыша или днище. Обладает повышенной совместимостью со всеми видами лакокрасочных покрытий.

Особо удобен во время сварки, так как никак не влияет на сварные швы. Плотность и однородность покрытия гарантирована на многие годы вперед. Лучшей его характеристикой можно считать то, что он активно применяется в строительстве, энергетике и нефтегазовом деле. Проявляет себя в прибрежной зоне, особенно у моря, где множество частиц соли и сильный ветер, из-за чего покрытие авто быстро разрушается.

1 Tectyl Zinc ML

Самый лучший грунт против коррозии для автомобиля в баллончике. Наиболее популярен в России из-за повышенной надежности и разработан специально для нашей страны. Производитель решил совместить в себе самые лучшие разработки и достоинства прошлых поколений грунтов и на основе их создал это средство.

В составе имеет воск, некоторые растворители, ингибиторы коррозии и диспергированный цинк. Отлично подходит для обработки швов, стыков, полостей как внутренних, так и внешних. Особо популярен для обработки днища, но лучше всего его использовать для двухслойных покрытий. Перед использованием рекомендуем тщательно промыть рабочую поверхность.

Первичные, они же травящие, антикоррозийные или адгезионные. Наносятся на оголенный металл, наиболее подверженный ржавчине. Отличная адгезия подобных веществ обусловлена необходимостью не только защищать металл напрямую, но и сохранить на нем краску, иначе никакого толку от покрытия не будет.

Вторичные, порозаполнители или выравниватели используются при ремонте небольших неровностей на поверхности элементов кузова. Преимущественно используются в автосервисах и за редким исключением не заводах при нахождении брака. Такие вещества отлично взаимодействуют со шпатлевкой, заполняя поры и кратеры, облегчая мастеру работу. С помощью порозаполнителей можно работать со шлифовкой на глубине до 40 микрон, что позволяет улучшать плоскостность ремонтируемых элементов.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Подкраска сколов и царапин.

Большинство автовладельцев сталкиваются с проблемой сколов и царапин на своём авто, они могут появиться из за многих факторов. Не будем описывать казусы жизни про царапины и сколы, и как их можно получить, а поговорим о том, как от них избавиться.

Самое простое. К сожалению применяется только для незначительных потертостей краски, если краска содрана до грунта — не поможет. Плюс в том, что полируют авто даже на некоторых автомойках (самому не надо заморачиваться) и стои это несколько сотен рублей, что значительно меньше стоимости перекраски детали.

2. Специальный карандаш

Напоминает по виду клей-карандаш. В основном можно затарится у официального дилера, либо на каком-нибуть крупном рынке. Помогает при незначительных царапинах (еле-еле видна шпаклевка) и потертостях. Минус заключается в том, что периодически надо подкрашивать этим же карандашом, т. к. вещество имеет свойство со временем испаряться. Стоимость карандаша также — несколько сот рублей. Перед нанесением карандаша необходимо обезжирить поверхность.

3. Кисточки для подкраски.

Одноразовый девайс, по виду напоминающий тушь для ресниц. Одноразовый потому, что состав имеет нехорошее свойство высыхать после открытия. Применяется для более конкретных царапин, перед применением также необходимо обезжирить покрытие. Стоимость 100-200 рупь. Плюс в том что в отличие от простой краске, в этом тюбике содержится специальный состав со стекловолокном, не требующий обязательного нанесения грунтовки. (т. е. можно красить «по живому»).

4. Непосредственно баллончик с эмалью.

Применяется для хороших царапин (возможно до металла). Но все процедура будет посложнее чем все выше описанные методы.

а. Если на сколе присутствует ржавчина — шкуркой нулевкой удаляем осторожно ржавчину
б. Обезжириваем хорошо (причем теперь лучше использовать имено спец. обезжиривателем, т. к. уайтспирит оставляет масляную пленку потому что сделан на основе керосина) и даем просохнуть примерно 2-5 минут.
в. Наносим грунтовку (желательно антикоррозионную). Наносим аккуратно и тонким слоем, стараясь не попасть на краску. Ждем 10-20 минут. Если слой получился тонкий — ничего не трогаем и делаем дальше. Если грунтовка слишком толстая — аккуратно мелкой наждачкой убираем лишнее, сухой тряпочкой или салфеткой удаляем пыль и обезжириваем.
г. Наносим тоненький слой краски. Даем просохнуть 5-10 минут. Делаем второй слой. Опять ждем 5-10 минут. При покраске очень важно не наносить толстый слой, а то вздуется, и не накладывать на имеющуюся краску — может «поднять» края. Не пугайтесь, если цвет кажется немного темнее — после высыхания посветлеет.
д. Если цвет машины металлик и есть лак, и есть желание сделать более незаметным скол — наносим лак. Лучше универсальный. Опять же тонким слоем. Помните — лак сохнет не менее 30 минут. Если скол большой и по вертикальной части кузова, рекомендуется ехать на автомобиле не ранее, чем через 2-3 часа.

В течение суток ни в коем случае нельзя мочить место покраски.
Обезжиривание делается безворсовой тканью, смоченной в используемом составе до состояния влажной, но не мокрой (капать не должно!).
Красить на открытом воздухе можно при температуре не менее 15-20 градусов и лучше на солнце, но там, где меньше ветра и пыли.

Ну а теперь займёмся вопросом, о том где брать краску, а точне как узнать код краски VW

Есть несколько определенных способов, как узнать номер краски или код краски Вашего авто, в данном случае я расскажу всего лишь о двух возможных:

1. Номер краски можно узнать из VIN-кода Вашего авто, в этом Вам поможет сайт vin-online, обращаю внимание, что VIN-код машины можно узнать лишь только для Audi, Seat, Skoda, VW и Porsche.
2. Номер краски можно также узнать из наклейки в багажнике автомобиля.

И так ищём наклейки, таблички с кодом краски…

Нашли табличку с кодом, либо нашли информацию через VIN — код машины, переходим к расшифровке…

Приведу пример на своём авто. Номер кузова и номер краски я узнал по первому варианту, то есть через VIN-код.

В итоге вот мои данные…

A1 (L041) Черный
И в завершение, подбор комплекта подкраски по коду краски…

Есть два варианта комплекта подкраски: карандаш и спрей.

— по аббревиатуре LST — это карандаш;
— по аббревиатуре LLS — это спрей

0U2 — это цвет неметаллик и карандаш;
0U6 — это цвет неметаллик и спрей;

И полный код комплектов подкраски для моего цвета (black):

Набор карандашей (18 мл) — LST0U2041,
Набор спрея (300 мл)- LLS0U6041.

Быстрый ремонт кузова. Покраска баллончиком. Эффективно.

Для того, что б покрасить автомобиль надо понимать какие лакокрасочные материалы и в какой последовательности применяются.

Так как, в этом разделе пойдёт речь о ремонте своими руками с помощью баллончика, мы не будем углубляться во все виды лакокрасочных материалов, а остановимся лишь на тех, которые пригодятся для самостоятельного ремонта.

Для ремонта лакокрасочного покрытия могут понадобиться: состав для цинкования металла, эпоксидная грунтовка, грунтовка по пластику, шпатлёвка алюминиевая, шпатлёвка по пластику, наждачная бумага или скотчбрайт (абразивное волокно), обезжириватель, краска, лак, возможно переходной растворитель, полироль. К этому списку можно добавить шпатлёвку со стекловолокном для сквозных коррозионных отверстий, сетку для пайки пластмасс или ремкомплект для ремонта бамперов.

По порядку:
Состав для оцинковки металла. Используется как средство активной защиты металла от коррозии. Наносится на голый металл, в том числе и цветной, очищенный от коррозии и обезжиренный. Отлично подходит для обработки сварных швов. Выступает в качестве грунтовки, на которую можно наносить краску. Но для создания толщины слоя лакокрасочного покрытия на цинк лучше наносить эпоксидный грунт, затем красить. Также на него можно наносить шпатлёвку, предназначенную для цветметаллов. Состав может наносится при температуре от -35оC до +50оC. Выдерживает температурный диапазон от -60оC до +150оC (краткосрочно до +210оC). После 6 – 8 часов можно наносить следующий материал (шпатлёвка, грунтовка, краска) – цинк не надо шлифовать наждачной бумагой. Высокая степень матовости состава, после высыхания, позволяет наносить на него лакокрасочные материалы без предварительного шлифования. Мы рекомендуем на цинк наносить эпоксидный грунт.

Эпоксидная грунтовка. Как правило серого цвета. Наносится на очищенный от ржавчины голый отшлифованный и обезжиренный металл, в том числе и цветной. Также, может наносится на поверхность, обработанную цинковым составом, старое лакокрасочное покрытие и зашпатлёванную поверхность. Также, на эту грунтовку можно наносить шпатлёвку. Отличается высокими протекторными антикоррозионными, наполняющими и изолирующими свойствами, также работает методом «мокрый по мокрому». Можно сказать, что этот грунт многофункциональный.

Что значит грунт обладает изолирующими свойствами? Очень часто случается так, что во время шлифования шпатлёвки протирается смежное с шпатлёвкой лакокрасочное покрытие. Такие протиры грунтуются. Во время грунтования растворитель с грунтовки проникает в протёртые слоя и начинает подрывать по контуру притёртости нижний слой лакокрасочных материалов. Для предотвращения таких неприятностей используют эпоксидный грунт, который изолирует протиры.

«Высокие наполняющие свойства эпоксидного грунта» – это грубо говоря толщина слоя достаточная для заполнения мелких дефектов грунтуемой поверхности (царапины от наждачной бумаги, поры в шпатлёвке и т.п.).

Метод «мокрый по мокрому» — после нанесения эпоксидной грунтовки через 1-24 часа при +20оC можно наносить краску без предварительной шлифовки грунта.

Грунтовка содержит значительное количество фосфата цинка, благодаря чему обеспечивает дополнительную антикоррозионную защиту металла. Выдерживает температуру до +150оC (краткосрочно до +180оC). Минимальная температура нанесения +10оC. При +20оC: межслойная сушка 5-10мин; монтажная прочность 4-5 часов; полное высыхание 24 часа; покраска без шлифования методом «мокрый по мокрому» 1-24 часа. По истечению 24 часов шлифовать на сухую абразивом градацией P360-P600 перед покраской, и P180 перед шпатлеванием. Поверх грунтовки могут наноситься: акриловые грунтовки, базовые эмали (металлик, перламутр), шпатлёвки, акриловые краски. Количество слоёв: 2-3.

Грунтовка по пластику. Как правило прозрачная, возможно с лёгкой пигментацией металлика. Наносится на голый пластик. Выступает в качестве адгезионной грунтовки, то есть повышает степень прилипания последующих материалов к пластику. Не имеет наполняющих свойств и наносится тонким слоем. Минимальная температура нанесения +10оC. При температуре +20оC: через 10 минут можно наносить акриловую грунтовку, эпоксидную грунтовку, все автомобильные краски. Количество слоёв — 1.

Шпатлёвка алюминиевая. Серого цвета. Может наносится на металлические поверхности (черные и цветные металлы, оцинковку) и пластик (для пластика существует специальная шпатлёвка – она более эластичная, но в качестве универсальной может подойти и алюминиевая). Для лучшей антикоррозионной защиты металла мы рекомендуем перед шпатлёвкой, на голый очищенный от ржавчины обезжиренный металл нанести состав для цинкования и, или эпоксидную грунтовку. Почему мы выделили именно эту шпатлёвку, а не универсальную или стекловолокнистую? Потому что она многофункциональная, с отличными физико-химическими свойствами. Основные преимущества алюминиевой шпатлёвки: минимальная усадка после высыхания, стабильная жёсткость на металлической поверхности (добавляет жёсткость детали), стойкая к вибрационным нагрузкам, температурная стойкость до +120оC, идеально подходит для сглаживания перехода от ремонтируемой поверхности до старого лакокрасочного покрытия, имеет пастообразную консистенцию и не оставляет поры. Подготовка поверхности перед нанесением алюминиевой шпатлёвки:

Для черных металлов: удалить ржавчину, отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P80-P120, обезжирить
Для оцинковки и алюминия: отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить. Мы рекомендуем на оцинкованную поверхность предварительно нанести состав для оцинковки, без предварительного шлифования металла. Потому что при шлифовании вы повредите заводское цинковое покрытие. После высыхания состава для оцинковки (6-8часов), нет необходимости шлифовать поверхность – можно наносить шпатлёвку. Для дополнительной антикоррозионной защиты на состав для оцинковки можно нанести эпоксидную грунтовку, и после её высыхания (24 часа при +20оC) шпатлёвку
Для металла покрытого эпоксидной грунтовкой: отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить.
Для металла, покрытого составом для оцинковки: обезжирить поверхность без предварительного шлифования
Пропорция смешивания шпатлёвки с отвердителем: 100 частей шпатлёвки и 2-3 части отвердителя. Избегайте передозировки отвердителя, так как финишное покрытие (краска или лак) в этом месте может поменять цвет, а шпатлёвка будет долго сохнуть. После смешивания с отвердителем жизнеспособность шпатлёвки при +20оC 4-5 минут. Рекомендуемая температура для нанесения от +10оC до +25оC. Шпатлёвку можно шлифовать через 20-25 минут после нанесения при +20оC. Для шлифовки используйте абразивную бумагу градацией P80-P320. Черновая – P80, затем – P150, следующая – P240, финишная – P320. После финишной шлифовки обезжирьте и нанесите эпоксидный грунт (существует множество грунтовок, которые наносятся на шпатлёвки, но так как этот ремонт «своими руками», то мы остановимся на эпоксидной – она широкого применения).

Шпатлёвка по пластику. Как правило чёрного цвета. Отличается высокой эластичностью, и не трескается при лёгкой деформации пластика. Наносится на голый отшлифованный и обезжиренный пластик без предварительного нанесения грунтовки по пластику. Основные преимущества шпатлёвки по пластику: минимальная усадка после высыхания, стабильная эластичность, стойкая к вибрационным нагрузкам, температурная стойкость до +120оC, имеет пастообразную консистенцию и не оставляет поры.

Подготовка поверхности перед нанесением шпатлёвки по пластику: отшлифовать пластик на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить.

Пропорция смешивания шпатлёвки с отвердителем: 100 частей шпатлёвки и 2-3 части отвердителя. Избегайте передозировки отвердителя, так как финишное покрытие (краска или лак) в этом месте может поменять цвет, а шпатлёвка будет долго сохнуть. После смешивания с отвердителем жизнеспособность шпатлёвки при +20оC 4-5 минут. Рекомендуемая температура для нанесения от +15оC до +25оC. Шпатлёвку можно шлифовать через 15-20 минут после нанесения при +20оC. Для шлифовки используйте абразивную бумагу градацией P80-P320. Черновая – P80, затем – P150, следующая – P220, финишная – P280. После финишной шлифовки обезжирьте и нанесите акриловую грунтовку (в основном предназначена для нанесения на шпатлёвки).

Наждачная бумага. Есть два основных вида наждачной бумаги:

для работы на сухую
для работы на мокрую
Мы рекомендуем наждачную бумагу на мокрую использовать только для полирования. Во всех остальных случаях «наждачку» необходимо использовать для работы на сухую, даже на пластиковых поверхностях. Шпатлёвки и грунтовки гигроскопичные (впитывают влагу). Когда вы шлифуете шпатлёвку или грунтовку с водой, влага доходит до металла. Вы не успеете покрасить автомобиль, а металл под лакокрасочными материалами уже начнёт окислятся и со временем коррозировать. На пластиковых деталях также при мокром шлифовании есть риск не высыхания шпатлёвки и грунтовки, что скажется на конечном результате ремонта.

Градация наждачки: что крупнее P80 или P240? Чем выше число, тем мельче наждачная бумага, и наоборот.

Шпатлёвки шлифуются абразивной бумагой на сухую градацией от P60 до P320 (с шагом 100). Грунтовки шлифуются абразивной бумагой на сухую градацией от P320 до P600 (с шагом 100). Наждачная бумага для полировки на мокрую начинается с градации P1500 и до P6000 (с Р1500 до Р2500 с шагом в 500, и с Р3000 до Р6000 с шагом 1000). Как правило для полирования достаточно градации Р1500-Р2500. После чего риски от наждачной бумаги убираются с помощью полировочной пасты. Полировка нужна для устранения дефектов покраски (пыль на краске и лаке, подтёки и т.п.), и для достижения равномерного глянцевого покрытия.

Нужно знать, что на сухую наждачная бумага, допустим, градацией Р600 приравнивается к градации Р1200 на мокрую.

Краска. Грубо можно поделить на два вида:

которая не покрывается лаком – финишное покрытие (1К алкидная, 2к акриловая, 1к акриловая, 2к полиуретановая и т.д.)
которая покрывается лаком – базовая эмаль – это плоские цвета (без металликов и перламутров), цвета с эффектом металлик, перламутр и ксералик.
Краски, которые не покрываются лаком являются стойкими к физико-химическим нагрузкам и выступают в качестве финишного покрытия, они стойкие к ультрафиолету, истиранию, солям и т.п.

Краски, которые покрываются лаком являются декоративными (грубо говоря для красоты), они не стойкие к ультрафиолету и к физико-химическим нагрузкам. Поэтому их покрывают лаком, который предаёт стойкость ко всем выше перечисленным нагрузкам.

Краска наносится на старое лакокрасочное покрытие, загрунтованную поверхность (акриловая или эпоксидная грунтовка). Поверхность предварительно должна быть отшлифованная на сухую и обезжиренная. Если вы собираетесь наносить краску, которую лаком покрывать не надо, то для подготовки поверхности (шлифование) используйте наждачную бумагу градацией P400 или красный скотчбрайт (абразивное волокно). Если вы будете наносить базовую эмаль, которую надо покрывать лаком используйте наждачную бумагу градацией P600 на сухую или серый скотчбрайт. Краска под лак более жидкая и поэтому под неё необходимо использовать более мелкий абразив.

Все производители красок рекомендуют наносить лакокрасочные материалы при +20оC. Баллончик должен быть комнатной температуры (+20оC). Краска наносится в 2-3 слоя, с межслойной сушкой 10-15 минут. Расстояние баллончика от поверхности 25-30 см. Баллончик перед применением необходимо встряхнуть на протяжении 2-3 минут, затем сделать в строну первый распыл для того что б краска не плюнула на поверхность каплями, после этого можно красить.

Принцип покраски металла:

Первый вариант. На металл нанесите цинк, через 6 часов не шлифуя – эпоксидный грунт, после высыхания грунтовки отшлифуйте её на сухую абразивом Р180, затем обезжирьте и нанесите алюминиевую шпатлёвку, затем отшлифуйте шпатлёвку на сухую абразивом Р80-Р320 с шагом в 100, затем обезжирьте и нанесите эпоксидную грунтовку, через 1-24 часа без шлифования можно наносить краску (через 24 часа после нанесения грунтовки её необходимо будет отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак, обезжирить и нанести краску), краска наносится в 2-3 слоя через 10-15 минут, затем при необходимости наносится лак 2-3 слоя через 10-15 минут. После высыхания лака, поверхность можно отполировать. Если после цинка и эпоксидной грунтовки поверхность не будет шпатлеваться, то эпоксидная грунтовка перетирается под покраску.
Второй вариант. Краска наносится на заматованную (отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак) и обезжиренную старую лакокрасочную поверхность.
Принцип покраски пластика:

Первый вариант. При необходимости нанесите на пластик шпатлёвку по пластику, затем отшлифуйте шпатлёвку на сухую абразивом Р80-Р320 с шагом в 100, затем обезжирьте и нанесите эпоксидную грунтовку, через 1-24 часа без шлифования можно наносить краску (через 24 часа после нанесения грунтовки её необходимо будет отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак, обезжирить и нанести краску), краска наносится в 2-3 слоя через 10-15 минут, затем при необходимости наносится лак 2-3 слоя через 10-15 минут. После высыхания лака, поверхность можно отполировать.
Второй вариант. Краска наносится на заматованную (отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак) и обезжиренную старую лакокрасочную поверхность.
Третий вариант. Если вы будете красить новую пластиковую деталь ранее не окрашенную, тогда обезжирьте пластиковую поверхность, затем нанесите грунт по пластику и через 10-15 минут нанесите краску и при необходимости лак.

Закрашиваем сколы лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

И в прошлом году закрашивал и в этом пришлось тоже. По прошествии времени — хочу поделиться собственным опытом "не профи" в этом деле.

Сразу хочу сказать, что получается не идеально. Место закрашивания всё равно видно. Особенно тому кто закрашивал или тому кто знает где был скол, т.к. вы точно знаете это место и глаза сами ищут его, и, естественно, находят. Но если посторонний человек не знает, где вы закрашивали (естественно, при условии если аккуратно закрашивали) — то найти это место достаточно сложно.

Опишу свою новую процедуру по достаточно безпроблемной закраске сколов оригинальным набором за три захода.

Оригинальный набор для цвета моего авто (34К перламутр) состоит из двух коробочек по две банки в каждой: праймер, перламутр, лак и пустая банка. Как и оригинальное ЛКП автомобиля — всё наносится по-слойно, ничего смешивать не нужно.

Итак, имеем скол:
Как видно на фото — скол до металла. С ним я проездил всю зиму и только сейчас, когда наконец потеплело — дошли руки что нибудь с ним сделать.

Есть и второй скол, но он более мелкий.

1 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или "замша" или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— аккуратно моем небольшое пространство около скола.
— обезжириваем скол (спирт, обезжириватель)
— достаем праймер (баночка с надписью Primer) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает праймер). Минуты достаточно. Праймер, судя по всему, водорастворимый, т.к. сохнет очень долго, при этом не уменьшается в размерах (не усыхает) и легко стирается тем же спиртом.
— с кисточки из баночки с праймером наносим праймер на кончик зубочистки. Немного. Чуть больше по объему чем скол.
— наносим праймер непосредственно в скол. Можно сказать — капаем в него. Пускай будет больше скола и выходить за края скола — главное, что бы не текло. Т.к. праймер легко удаляется, то его излишки за пределами краёв скола мы потом ликвидируем.
— ждем. долго ждем. потом еще ждем. Я бы рекомендовал ждать — пару часов, никак не меньше.
— праймер подсыхает и уплотняется в сколе:

— излишки праймера удаляем пластиковой карточкой. Если просто ребром карточки — можно поцарапать ЛКП, поэтому на меньшую сторону карточки натягиваем половинку тампона (или кусочек тканной замши) — главное, что бы ребро карточки не было бы излишне мягким за счет материала. Т.е. целый тампон — слишком толстый, нужно его раздвоить и менее ворсистой стороной наружу обернуть ребро карточки придерживая пальцами.

Перед этим мочим тампон спиртом — немного, просто слегка пропитан спиртом. Теперь ребром картоки с тампоном сравниваем скол вровень с ЛКП автомобиля. Т.е проводим карточкой несколько раз по сколу с праймером и излишки праймера удалятся (в тампон). Главное тут — совсем не вытереть из скола праймер. Нужно просто сравнять его, вот так это будет выглядеть:

— на этом этапе больше лучше ничего не делать. Можно ездить на машине — минимум день, можно даже месяц — пока время не появится для реализации 2 шага.
Я даже не помню точно сколько ездил с одним только праймером в сколе, наверное неделю, вот как это выглядит по прошествии времени:

2 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или "замша" или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— снова смоченным спиртом тампоном на торце карточки освежаем разочек над сколом (для удаления микрозагрязнений), а заодно и обезжиривается.
— достаем из набора перламутр (баночка с надписью Crystal White Mica 34K) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает перламутр). Долго трясем. Минимум минуты 3, т.к. кристаллы перламутра должны хорошо и равномерно перемешаться. Перламутр имеет основу как обычные автомобильные краски, поэтому сохнет очень быстро. За 15 минут он высыхает. Высыхая, перламутр очень сильно теряет в объеме, т.е. — испаряется (но не полностью) и частично впитывается в праймер, оставляя на праймере кристалы перламутра. Поэтому наносить его нужно в меру.
— используя зубочистку наносим на скол, зашпаклеванный праймером, каплю перламутра. Объем капли должен быть такой, что бы она не текла, но имела выпуклость (т.е. возвышалась над сколом). Потом она усохнет (испарится и возвышения пропадет).
Вот как эта капля выглядит (только что нанесенная):

А это — уже подсохшая по прошествии 15-20 минут:

— на этом этапе в принципе, если времени нет, то тоже уже можно ездить денек-другой, но лучше подождать часок и финишировать наш скол 3-м шагом.

3 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе деревянную зубочистку.
— достаем из набора лак (баночка с надписью Clear Coat) и трясем его. Минуты 2-3 достаточно будет.
— на кончике зубочистки наносим на скол (точнее — на ранее нанесенный перламутр) небольшой слой лака. Тут есть небольшая проблема — лак так сильно как перламутр не усыхает, поэтому каплей его не нужно наносить — желательно ровный слой. Для этого зубами чуть распушаем кончик зубочистки (делаем небольшую "лапку" на кончике зубочистки) и буквально промакиваем скол лаком с лапки зубочистки.
Лак сохнет не так быстро как праймер, но всё равно достаточно быстро.

Бугорок всё равно будет и с этим ничего не поделать. Лучше, что бы не повредить ЛКП вокруг скола — ничего не полировать. Пускай небольшой бугорок остается.
Вуаля!

Несколько разных фото, в разные дни, с разных расстояний, с разным освещением полученного результата:

Карандаш для удаления царапин и подкраски сколов на автомобиле

Карандаш для подкраски царапин на автомобиле позволяет своими руками убрать дефект, защитив кузов от неизбежной в будущем коррозии, без перекраски машины.

Почему стоит купить карандаш для удаления царапин с автомобиля именно у нас:

В отличие от маркеров, которые можно повсеместно найти в ближайших магазинах, наша продукция хранится в разы дольше и не требует смены наконечника, промывания его в растворителе. Все потому, что продукт наносится кисточкой, а затем закручивается для дальнейшего хранения. Толщину линии тем самым можно регулировать, промывать ничего не нужно – средство не засыхает. Очень тонкие повреждения можно обработать обычной зубочисткой;
Мы предлагаем средства для всех марок – отечественных и зарубежных;
Самая низкая цена онлайн;
Огромный каталог цветов, соответствующий заводским кодам - от стандартных оттенков до металлика и перламутра.

Карандаш для подкраски сколов: как использовать?

Применять нашу продукцию легко даже в отсутствии навыков, профессиональный инструмент не требуется. Карандаш для подкраски царапин – это флакон, наполненный эмалью, крышка которого оснащена кисточкой с внутренней стороны. Код и название цвета указаны на этикетке. Чтобы не ошибиться с выбором оттенка, найдите заводской код, который обычно указан на табличке Vin-Plate, либо позвоните нашим операторам, они помогут вам определиться по номеру VIN.

Наносить жидкость сразу на повреждение – неэффективно, она растечется и едва ли замаскирует дефект. Нужна предварительная подготовка:

Удалите (вымойте) все загрязнения с нужного участка;
Высушите ветошью;
Если имеется ржавчина, используйте антикоррозийные средства;
Обезжирьте участок;
Если повреждение глубокое, загрунтуйте его (нужные продукты вы также найдете у нас);
Нанесите окрашивающий состав до получения нужного тона;
После того, как все слои просохнут, покройте бесцветным защитным лаком, представленным в нашем каталоге;
Дайте лаку высохнуть и отполируйте место реставрации, чтобы оно не отличалось от остальной части кузова.

Продукты, необходимые для каждого из вышеперечисленных этапов, имеются у нас в ассортименте по бюджетной цене. Это удобно – вы сможете купить все в одном месте!

Преимущества самостоятельного ремонта дефектов кузова:

Низкая цена в сравнении с обращением в автосалон;
Не нужно навыков и дорогостоящего инструмента;
Нужный цвет точно найдется – у нас их более полутора тысяч;
Результат – стойкое и долговечное покрытие.

Вы можете оформить заказ через онлайн форму или по телефону. Доставка во все регионы. В случае затруднений с выбором цвета, вам всегда помогут наши квалифицированные менеджеры.

Читайте также: