Из чего сделать чертилку по металлу
Обновлено: 18.05.2024
Как известно, металл довольно трудно обрабатывать в домашних условиях без специальных навыков и инструментов, тем более, если это такой твёрдый металл, как сталь. Тем не менее, можно призвать на помощь химию: существует такой химический процесс – электролиз. Он протекает на электродах при прохождении электрического тока через растворы электролитов. Т.е. если в качестве электрода взять металлическую заготовку, в качестве электролита использовать обычную солёную воду, то при прохождении через неё тока металл начнёт стравливаться, проще говоря, атомы с поверхности металла начнут «улетать». Таким образом, для обработки металла не всегда нужны какие-то особые навыки и инструменты, ведь за нас всё может сделать электричество.
- Пластиковая или стеклянная ёмкость.
- Поваренная соль.
- Металлическая пластинка.
- Источник питания 5 - 12 вольт.
- Соединительные провода.
Электрохимическая гравировка на металле
Шаг 1. Из металлической пластинки вырежем прямоугольный кусочек, который на котором и будет в дальнейшем вытравлена надпись. Достать металлическую пластинку толщиной 1-2 мм можно в любом строительном магазине, я купил самую дешёвую стальную проушину.
Шаг 2. Тщательно зашкуриваем поверхности заготовки, сначала крупной наждачной бумагой, затем мелкой. Поверхность должна стать блестящей, покрытой множеством мелких царапин. Также нужно пройтись наждачной бумагой по краям и рёбрам пластинки. После зашкуривания металл необходимо обезжирить спиртом, растворителем или просто тщательно промыть горячей водой с мылом. После этого прикасаться к поверхностям жирными руками нельзя.
Шаг 3. На лазерном принтере распечатываем рисунок, который будет увековечен на металле и переносим на металл с помощью лазерно-утюжной технологии, которая не раз описывалась в интернете. Распечатывать нужно в зеркальном отображении. Если под рукой нет лазерного принтера, с тем же успехом можно нарисовать рисунок лаком для ногтей или несмываемым маркером. Закрашенная область останется нетронутой, а голый металл подвергнется электролизу, т.е. попросту стравится.
Шаг 4. Теперь, когда заготовка полностью готова к травлению, нужно взять неметаллическую ёмкость, налить в неё воды и насыпать соли. От концентрации соли сильно зависит скорость травления, чем больше соли – тем быстрее идёт процесс. При слишком большой скорости травления есть риск повреждения защитного слоя лака или тонера от принтера, рисунок получится не качественным. Оптимальное соотношение – столовая ложка соли на стакан воды.
В ёмкости нужно закрепить анод, т.е. саму металлическую заготовку и катод – простой кусок металла. Чем больше его площадь, тем выше будет скорость травления. Наглядно установка для травления показана на картинке ниже:
Плюс от источника питания (анод) подключается к заготовке, а минус (катод) в раствор. При этом желательно установить несколько минусовых контактов со всех сторон от заготовки, тогда травление пройдёт равномерно со всех сторон.
Несколько слов об источнике питания. Я использую компьютерный блок питания, а точнее его 12-ти вольтовую линию. Чем больше напряжение – тем выше скорость травления. Можно использовать и обычное зарядное для сотового телефона, на его выходе 5 вольт, этого напряжения будет вполне достаточно. Не стоит повышать напряжение более 12-ти вольт, иначе процесс будет идти слишком активно, защитный слой лака отпадёт, а раствор перегреется.
Правильно подключив все провода, включаем блок питания. От минусового контакта (катода) сразу же начнут идти пузыри, это означает, что процесс идёт. Если пузыри стали идти от заготовки, значит нужно поменять полярность питания.
После нескольких минут травления на поверхности раствора образуется пенка противного жёлто-зелёного цвета.
Минут через 30-40 заготовку можно доставать из раствора, предварительно отключив питание. Она будет вся покрыта чёрным налётом, это нормально.
Шаг 5. Теперь остаётся лишь очистить металл от налёта, стереть тонер или лак, по желанию ещё раз зашкурить поверхность. Чёрный налёт легко удаляется под струёй обычной воды, лак или тонер смывается ацетоном либо жидкостью для снятия лака. Теперь чётко видно, что буквы на металле стали рельефными, сама металлическая поверхность после травления стала матовой.
Как сделать чертилку по металлу из болта и обломка сверла
Чертилка (скрайбер или Scriber) – это инструмент для разметки металлических поверхностей. Такие изделия разнообразного исполнения выпускаются промышленностью и в качественном отношении они сильно различаются. Чтобы зря не тратить деньги, его можно изготовить самому даже при невысокой квалификации и без дорогостоящих материалов.
Понадобится для изготовление скрайбера
Для этого подойдет болт с шестигранной головкой TVS диаметром 10 мм, длиной 150 мм и сверло из стали HSS 3 мм твердостью 60-62 HRC. Также нужны будут следующие инструменты и материалы:
- тиски;
- болгарка;
- вертикально-сверлильный станок;
- набор напильников по металлу;
- дрель;
- керн и молоток;
- суперклей.
Процесс изготовления чертилки по металлу
Зажав болт в тиски, отрезаем головку и большую часть резьбы.
Вставляем стержень болта в патрон сверлильного станка, включаем его и болгаркой скругляем торец, образовавшийся после удаления головки.
Переворачиваем болт и формируем на месте оставшейся резьбы конус и притупляем его острие.
Напильником подправляем конус и выполняем два пояска на стержне для удобства в дальнейшем удерживания инструмента пальцами. Окончательно формируем другой торец.
Зажимаем в патроне дрели сверло (сломанное) из стали HSS диаметром 3 мм и формируем рабочую часть в виде острого конуса. Наконечник также можно сделать из карбида кремния или вольфрама.
Затупленный конус болта накерниваем и сверлим осевое отверстие диаметром 3+ мм и глубиной около 25 мм.
Выдавливаем в него капельку суперклея и вставляем крепежной частью заостренное сверло.
Скрайбер полностью готов к работе как по мягкому металлу, так и стали.
Смотрите видео
Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official
Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.
Делаем кернер, шило и чертилку (разметочный кернер) из обломков свёрл
Имелась в стратегическом запасе небольшая кучка обломков свёрл преимущественно трёх-миллиметрового диаметра. И вот, возникла на досуге парочка идей, что с ними можно сделать. Например, усовершенствовать с их помощью имевшееся под рукой шило, которое использовалось по совместительству и как кернер, и как чертилка (она же чертяга, она же разметочный кернер).
Нужно заточить свёрла на нужную остроту и вставить в подходящие рукоятки. Как это было и что в итоге вышло в этом видео:
Для тех, кому неохота смотреть 10 минут всякие неудачные потуги и мелкие подробности, имеем сокращённый вариант, без комментирования и на 4.5 минуты: [Дайджест].
Самая глупая возня вышла с попыткой расточить цанговый зажим хорошей грушевидной рукоятки с 2.5 мм на 3.0 мм,
ибо 2.5-мм сломанного сверла в наличие не нашлось и очень хотелось изобрести 10+1 способ расточки без использования специализированного бора-сверла. В итоге, последняя попытка заточить сам этот обломок сверла на сверло-развёртку привела к стачиванию до меньшего диаметра самого сверла, в результате чего оно стало идеально подходить к патрону-зажиму, после чего оно и было заточено с другой стороны на шило.
Заточка всех свёрл производилась об шлифовальный диск включённой болгарки, а само сверло вставлено в бормашину (оная самодельная — просто моторчик с цанговым патроном):
Направления вращения сверла и диска — в противоход.
Рукоятка для шила — отличная, советская, хорошей профессиональной формы, от какого-то непонятного, кажется малярного инструмента.
Рукоятка для чертилки — корпус старой плохой (хотя форма корпуса очень удобно лежит в руке) авторучки. Лучше использовать железный корпус, если есть. А то тут пришлось для укрепления Поксипола в головку добавить, а это уже делает наконечник невытаскиваемым, что затруднит его заточку в будущем.
С кернером по идее всё просто — можно просто заточить какой-нибудь стальной стержень и закалить его кончик. Но… хотелось использовать сверло, попробовать получится ли так, попридумывать технологии «как это сделать», помучиться/размяться. Поэтому в стержне с торца было просверлено отверстие 3 мм в диаметре, 1 см в длину, и, между прочим, здорово получилось.
Углы заточки получились такие:
Помнится, на уроках труда в школе были чертилки в виде проволоки, загнутой в кольцо с одной стороны, и с очень острой заточкой, как у шила, с другой. Так вот я, например, никогда не мог разглядеть рисок с этих чертилок — слишком уж они тонкие получаются и сливаются с царапинами на металле. По моему опыту, вот именно таким остриём в 45° наиболее яркие риски получаются, а также им легко просто рисовать и даже писать на железе.
Штихель по металлу для гравировки
Штихель — главный инструмент для гравировки по металлу. Гравер держит в руке острый и прочный резец снабженный полукруглой деревянной или пластмассовой рукояткой для упора ладонью. Режущая кромка может быть разной формы для выполнения различных гравировальных операций. Многие граверы не довольствуются магазинными покупками, а изготавливают свой инструмент самостоятельно.
Делаем штихель для гравировки по металлу
Изготовление штихеля простейшей конструкции доступно домашнему мастеру, владеющему слесарными навыками. Для этого за основу берут:
- напильник или надфиль;
- рессорный лист;
- часть обоймы подшипника.
Главное, чтобы сталь была высокопрочной и упругой. Прочность необходима для того, чтобы штихель успешно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость позволит инструменту не сломаться под нагрузкой.
Более качественный резец можно получить методом ковки, но для этого следует иметь хорошие кузнечные навыки и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет заметно уступать кованому и по прочности, и по гибкости.
Прежде, чем начинать пилить и ковать металл, следует построить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.
Как выковать штихель
Начинающие граверы обходятся покупными штихелями или переделанными из напильников. Зрелые мастера часто чувствуют потребность в надежном кованом резце.
Самостоятельное изготовление кованого штихеля требует владения кузнечными навыками на среднем уровне. Инструкция, как сделать штихель методом горячей ковки, приведена ниже.
Ковка разбивается на следующие основные этапы:
- ковка заготовки;
- закаливание;
- окончательная обработка и доводка.
Во время ковки необходимо постоянно следить за температурой детали. Она определяется пирометром или традиционным методом- по цвету накала. В начале процесса деталь должна быть светло- желтой, на последних операциях-светло-красной.
Хорошо прогретую заготовку нужно клещами выхватить из горна и уложить на наковальню. Легкими частыми ударами сбивается окалина. Чтобы получить прямоугольник, применяется техника поперечной протяжки. Для формирования треугольной формы детали- ее протягивают продольно на краю наковальни, повернув под необходимым углом. Сходным приемом выполняется протяжка и для трапецеидальной формы сечения.
Более сложным образом кузнец добивается ромбообразного сечения. Сначала проводится протяжка на острие в одну сторону, затем изделие переворачивается и протягивается в обратную сторону. Часть детали при этом придется отрубить.
Следующая операция- протяжка хвостовой части резца. ее нужно дополнительно прокалить и протянуть до образования пирамидального хвостика.
Можно переходить к следующему этапу – закалке. Закаливание углеродистых сплавов проводят в следующей последовательности:
- нагреть изделие до 805 ±15 °С;
- быстро опустить в холодную воду;
- проверить степень закалки надфилем: если он скользит по металлу, не образуя стружки, то нужная твердость достигнуть;
- при образовании стружки закалку следует провести повторно.
И завершающий этап — мехобработка. На абразивном круге штихелю придается окончательная форма. Здесь же затачивают лезвие до требуемой остроты. Окончательная доводка выполняется на мелкозернистом круге.
Назначение штихеля
Для гравировки мастеру требуется комплект штихелей по металлу разной формы для гравировки различных элементов изображения. Самые распространенные- это:
- шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
- мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
- флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
- бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
- граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
- фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115° , применяется для формирования изображений высокой сложности;
- шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.
Штихеля для резьбы по металлу другой формы используются редко, при реставрационных работах и при выполнении особо сложных изображений.
Гравировка штихелем по металлическим поверхностям
Штихельная гравировка по металлу требует от гравера верного глаза, твердой руки и художественного вкуса, но прежде всего- терпения и усидчивости. Необходимо также определиться с материалом для заготовок. Медные и латунные больше подходят для начинающего мастера. Более опытные граверы работают и по другим цветным металлам, и по мягким стальным сплавам, используя специфические способы гравировки и усовершенствованный инструмент.
Все, что необходимо для гравировки из инструмента и оборудования- это рабочий стол и набор штихелей. На первом этапе освоения технологии ручной гравировки рекомендуется добиться устойчивого качества прямых и извилистых штрихов. Когда они стали получаться уверенно, можно перейти к более сложным элементам изображения.
Перед началом нанесения гравировки на заготовку мастер традиционно проверяет остроту заточки штихеля, проводя по кончику ногтя. Если полоску удается срезать без усилия и нажима- острота достаточная. Ручка зажимается в рабочей руке, большой и указательный пальцы охватывают резец в 10-20 мм от острия.
Лезвие упирают в поверхность заготовки под углом 35-45°, далее угол резко уменьшают до 5-10°, при этом кусочек металла вырезается из заготовки и формируется штрих. Для начинающих не рекомендуется ограничить их длину 3-4 мм. С приобретением опыта начнут получаться и более длинные.
Виды штихелей
Кроме традиционного, ручного инструмента, в последнее время все большее распространение получают механизированные резцы. Форма лезвия у них точно такая же, как и у ручного, но нажим на резец осуществляется за счет механического привода. В зависимости от типа привода различают следующие виды штихелей:
Электромеханический штихель можно купить, а можно сделать своими руками. Это потребует серьезных навыков в электротехнике и конструировании.
Гораздо проще конструкция и технология изготовления пневмоштихеля по металлу. Для его сборки достаточно выточить (или подобрать подходящий) цилиндр и поршень, который под воздействием подаваемого через патрубок сжатого воздуха будет ударять по хвостовику штихеля.
8 способов как сделать кернер по металлу
При выполнении разметки деталей и заготовок из стали, нержавейки, алюминия, меди, бронзы и других металлов без хорошего кернера не обойтись. Этот полезный слесарный инструмент можно купить в магазине, а можно сделать своими руками.
Основная задача кернера — сделать небольшое углубление в металле (лунку), чтобы сверло или же саморез не соскользнули с намеченной точки. Причем сам инструмент должен обладать достаточной прочностью, чтобы долгое время не тупиться, а также выдерживать удары молотком по бойку.
Кернер по металлу из обычного болта
Зажимаем болт М14 в патроне токарного станка и стачиваем конец на конус, а потом заостряем нижний край.
Посередине болта привариваем стальной пруток или кусок гладкой арматуры, на которую потом надеваем деревянную ручку. Ее можно снять со старого инструмента (стамески или напильника), а также изготовить самостоятельно.
На последнем этапе работ останется только закалить заостренный конец болта и покрыть ручку минеральным маслом.
Чтобы правильно закалить наконечник самодельного кернера, нагреваем острие газовой горелкой, после чего окунаем его в емкость с маслом.
В итоге получился простой, но в то же время полезный и удобный в использовании слесарный инструмент для домашней мастерской, который пригодится при разметке заготовок из металла.
Видео
Подробный процесс изготовления самодельного кернера смотрите в видеоролике на сайте.
Полуавтоматический кернер по металлу из труб
Обычно для кернения металлических заготовок используются классические кернеры, по которым нужно бить молотком. Однако автор YouTube канала INNOVATION TIME предложил свой вариант — полуавтоматический кернер.
Самоделка удобна тем, что кернение металла происходит без использования молотка — достаточно просто нажать на спусковой курок.
- круглая труба;
- болт;
- профильная труба;
- пружина;
- шайба;
- круглая болванка.
Интересная идея ! Если нужно натянуть между столбами или деревьями стальную проволоку (или тросик в обмотке), можно использовать для этого приспособление , сделанное своими руками.
Основные этапы работ
Рабочую часть кернера автор изготовил из болта. Сначала отрезал резьбовую часть и шляпку болта, а от оставшейся части — кусочек нужной длины.
Потом мастер заточил один из концов заготовки на конус с острием, и сделал закалку рабочей части.
В качестве корпуса полуавтоматического кернера выступает отрезок стальной круглой трубы.
На конце трубы автор сделал болгаркой прорези, вставил внутрь заточенный кусок болта, загнул «лепестки» трубы молотком, и обварил.
На следующем этапе изготавливается ударная часть кернера. Автор отрезал кусок круглой трубы меньшего диаметра, чем корпус, и приварил к нему длинный болт. Противоположный торец он заглушил кусочком металла.
Из полосы металла, профильной трубы и пружинки мастер изготовил спусковой механизм. Приварил его к корпусу кернера, предварительно сделав в нем прорезь болгаркой.
Затем внутрь корпуса устанавливается ударная часть. На шпильку болта надевается пружина и металлическая шайба, которая приваривается к торцу корпуса.
На резьбу болта навинчивается гайка, потом устанавливается тяжелая круглая болванка, и фиксируется гайкой.
В завершении останется только покрасить самоделку, и полуавтоматический кернер готов к работе.
Вытягиваем ударную часть, и в этот момент взводится курок. Потом нажимаем на него, и за счет действия пружины болванка на конце ударной части ударяет по «затылку» корпуса.
Пошаговый процесс изготовления данного приспособления показан в авторском видеоролике ниже. Советуем посмотреть.
Простой пружинный кернер из резьбовой шпильки
В данном обзоре мастер предлагает сделать своими руками простой пружинный кернер — полезная вещь для гаража или домашней мастерской.
За основу он использует обычную шпильку. Хотя лучше было бы, например, взять автомобильный клапан.
Первым делом необходимо будет от стального кругляка подходящего диаметра отрезать круглую пластину.
Также для данной самоделки потребуется отрезок шпильки или болта, втулка из трубки, гайка, стальная шайба, пружина и два куска металлического прутка.
Теперь давайте рассмотрим сам процесс изготовления пружинного кернера.
Сначала необходимо приварить отрезок трубки (втулку) к стальной шайбе под углом 90 градусов. Сварной шов нужно будет зачистить болгаркой.
Основные этапы работ
На круглой пластине необходимо сделать разметку маркером, чтобы найти центр заготовки. Потом к ней нужно приварить отрезок шпильки или болта (тоже под прямым углом). Для удобства можно воспользоваться магнитным уголком.
На следующем этапе к втулке с двух сторон мастер приваривает два куска стального прутка. Край шпильки нужно заточить под конус на шлифовальном станке или с помощью болгарки, установив на нее лепестковый круг.
После этого можно приступать к сборке приспособления. На шпильку сначала надевается пружина, а потом втулка с шайбой, которая фиксируется гайкой.
Подробно о том, как сделать простой пружинный кернер из шпильки своими руками, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.
3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана
Если у в вашем гараже полно комплектующих для авто, которые пора утилизировать «по сроку давности», не торопитесь от них избавляться.
При желании им можно найти практическое применение в домашней мастерской или гараже.
Например, из изношенных клапанов ДВС можно сделать полезный инструмент для работы с различными заготовками из металла: кернер.
Причем для данной самоделки можно использовать как впускные, так и выпускные клапаны двигателя внутреннего сгорания, однако предварительно их нужно зачистить от грязи и следов ржавчины при помощи наждачной бумаги.
Чтобы ускорить этот процесс, просто зажимаем автомобильный клапан в патроне электродрели или шуруповерта и проводим по поверхности наждачкой. Когда заготовки будут готовы, можно приступать непосредственно к изготовлению инструмента.
В сегодняшней статье рассмотрим три способа, как сделать кернер из автомобильного клапана своими руками.
Вариант первый: кернер + чертилка
Чтобы изготовить простую чертилку по металлу, а также керн с ручкой, потребуется два старых автомобильных клапана, которые давно «отмотали свой срок».
Сначала необходимо заточить заготовки под конус с одной стороны, а потом заострить конец.
Для этих целей можно воспользоваться обычной болгаркой с установленным лепестковым диском или ленточно-шлифовальным станком.
После заточки инструмент обязательно необходимо закалить, иначе толку от него будет мало — для этого можно использовать обычную газовую горелку с баллончиком.
После нагрева докрасна заостренный край нужно опустить в емкость с маслом. Один инструмент на этом этапе уже готов — это чертилка по металлу.
Чтобы сделать керн с ручкой, к заостренному стержню клапана нужно приварить эту самую рукоятку. Сделать ее можно из круглого стального прутка.
Теперь оба инструмента готовы к работе. Просто, а главное — дешево. Берите эти полезные идеи себе на заметку.
Пружинный кернер
Чтобы просверлить ровные отверстия в металле, для начала нужно разметить заготовку, а также сделать направляющую лунку для сверла.
Для этих целей используется специальный разметочный инструмент, который называется кернером.
Его можно купить в строительном магазине или изготовить своими руками из подручных материалов.
В сегодняшней статье мы рассмотрим один из вариантов самодельного кернера, который предложил автор YouTube канала CoolDIY.
Основной для самоделки послужит автомобильный клапан. В данном случае автор использует клапан двигателя грузового авто.
Сначала необходимо обточить конец автомобильного клапана — сделать его острым.
Данную операцию можно выполнить на шлифовальном станке или с помощью болгарки, установив на нее шлифовальный лепестковый круг.
Далее нам потребуется отрезок стального кругляка. Обрабатываем его на токарном станке, и высверливаем в нем продольное отверстие.
На следующем этапе отрезаем кусок металлического прутка, и привариваем его по центру получившейся втулки. Зачищаем сварной шов.
Зажимаем автомобильный клапана в слесарных тисках, надеваем на него пружину.
Потом надеваем самодельную втулку с ручкой, и устанавливаем еще одну пружину. Должно получиться, как на фото ниже.
Дальше нам потребуется металлическое кольцо. Надеваем его на стержень автомобильного клапана, и обвариваем.
Самодельный кернер готов.
За счет того, что шляпка клапана широкая, по ней очень удобно ударять молотком. А наличие рукоятки позволяет безопасно удерживать кернер в руках.
Подробно о том, как самостоятельно изготовить удобный инструмент для разметки (кернер) из автомобильного клапана от грузового авто, показано в авторском видеоролике. Рекомендуем посмотреть.
Пружинный кернер: альтернативная версия
Чтобы просверлить отверстие в металлической заготовке точно по установленной метке, лучше всего использовать для этого пружинный кернер — слесарный инструмент, задача которого заключается в разметке центральных лунок.
Сверло вставляется в проделанное углубление, за счет чего не скользит по поверхности металла на начальном этапе сверления.
Для изготовления самодельного пружинного кернера понадобится заготовка из качественной стали.
Например, можно использовать для этого автомобильный клапан. Также потребуется две шайбы, пружина и гайка.
Первым делом нужно заострить конец стержня автомобильного клапана — для этого затачиваем заготовку под конус на шлифовальном станке или при помощи болгарки с лепестковым диском.
После этого заостренную часть заготовки обязательно необходимо будет закалить.
Затем берем гайку и привариваем к ней с обеих сторон две шайбы. Также потребуется еще одна гайка меньшего диаметра, в которой необходимо просверлить отверстие, чтобы можно было ее приварить к стержню автомобильного клапана (полностью обваривать гайку не имеет смысла).
Принцип работы пружинного кернера очень прост: за счет сжатия и резкого высвобождения пружины приводится в движение боек (гайка), которая ударяет по нижней гайке, приваренной к стержню автомобильного клапана.
На последнем этапе работ выполняем сборку пружинного кернера. На клапан надеваем пружину, затем большую гайку, а потом на расстоянии 2 см от края привариваем маленькую гайку.
Перед тем, как сделать себе такой инструмент, посмотрите видеоролик, в котором наглядно показан весь процесс сборки кернера.
Как сделать кернер из автомобильной пружины
Из старой автомобильной пружины можно сделать полезный инструмент для мастерской — кернер по металлу.
Данной идеей поделился автор YouTube канала George Kosilov .
Первым делом от пружины нужно будет отрезать один виток. К концу заготовки привариваем металлический пруток.
После этого отправляем заготовку в горн, нагреваем, и выравниваем в слесарных тисках. Неровный край отрезаем болгаркой.
Затем снова нагреваем заготовку, и с помощью кувалдочки придаем ей окончательную форму на наковальне (или можно использовать в качестве основания толстый стальной блин).
На следующем этапе необходимо будет выполнить термическую обработку заготовки — нагреваем ее докрасна и охлаждаем в масле или воде.
Далее отрезаем от заготовки приваренный металлический пруток (он нам уже не потребуется), зажимаем ее в патроне дрели или шуруповерта, и обрабатываем на гриндере.
Подробно о том, как своими руками сделать гриндер, вы можете прочитать в этой статье .
После шлифовки нагреваем заостренный кончик газовой горелкой, после чего опускаем в масло.
Обрезаем инструмент до нужной длины (12-15 см — более чем достаточно). На «затыльнике» кернера снимаем фаску, чтобы было удобно бить молотком.
Инструмент можно использовать как для кернения металла, так и в качестве чертилки (для разметки по металлу).
Пошаговый процесс изготовления самодельного кернера из автомобильной пружины можно увидеть в авторском видеоролике.
Автоматический кернер с пружинным механизмом
Приспособление, которое облегчает работу, теперь кернение возможно без использования молотка.
Вся хитрость данного изобретения спрятана внутри корпуса. Работает керн от нажатия одной руки, при котором острая его часть проваливаясь внутрь «выстреливает» с помощью пружинного механизма.
Если предстоит проделать много отверстий, автоматический керн ускорит и упростит подготовку поверхности, а если освоить навык работы с этим инструментом, то он реально поможет в поточном производстве.
Читайте также: