Из какого металла лучше сделать нож

Обновлено: 17.05.2024

В настоящее время покупательская способность населения переживает кризис. Спрос на дорогие порошковые стали упал, а бюджетные высокоуглеродистые стали оказались на пике популярности, несмотря на более сложный уход за ними во время эксплуатации.

Рейтинг ножевых сталей

Для удобства в ТОП сталей и сплавов для изготовления ножевых клинков фиксированного типа они представлены по мере возрастания характеристик и цены, соответственно.

Высокоуглеродистая сталь присутствует на нижней строчке рейтинга в силу того, что является лидером продаж. Ножи бюджетной категории с приличным резом, долго не притупляющейся кромкой. Сталь 9ХС очень сложно ковать, при нарушении температурного режима кромка трескается. Зато, после правильной ковки кромка способна выдержать слабые ударные нагрузки. Например, ножом можно нарубить веток для костра.

Недорогая быстрорежущая сталь изначально разрабатывалась для серийного производства сверел. Ножевым материалом эта углеродка стала значительно позже.

95Х18

Отечественная кованая нержавейка, совершенно не требующая ухода, обычно с глянцевой блестящей полированной зеркальной поверхностью. Сталь относится к бюджетной категории, доступна широкому кругу потребителей. Режет несколько хуже, и тупится гораздо быстрее в сравнении с высокоуглеродистыми сталями. Не боится ударных нагрузок, но имеет низкую прочность на излом.

Сталь 95Х18 можно закаливать до прочности режущей кромки 58 HRC. Первая заточка производится на заводе, после чего, нож легко правится и точится в домашних условиях без специальных приспособлений. Пищевые кислоты и высокие температуры в бытовых печах не могут вызвать коррозию нержавеющей стали.

Клинки из стали 95Х18 используются в рыбацких, туристических, поварских, разделочных, филейных, сувенирных, подарочных ножах. Охотники с лицензиями на крупного зверя – лось, кабан, ее используют редко. Агрессивный рез здесь невозможен в принципе. Профессионалы считают, что нержавейка «гладит», а не режет. Заточки не хватит на разделку взрослого лося. Клинок придется точить в процессе в полевых условиях, что некомфортно, например, зимой.

Очередная сталь от производителя Bohler (Австрия, Германия), полностью нержавеющая, ни при каких условиях. Твердость N690 зависит от цикла термической обработки:

при закалке в масле после нагрева при +1030°С с последующим двухразовым отпуском в течении часа при +190°С твердость равна HRC 59 единиц;
при увеличении температуры закаливания до +1080°С с точно такими же режимами отпуска твердость понимается до HRC 61 единицы.

В сравнении с Х12МФ эта сталь немного быстрее притупляется, зато быстрее и проще точится, не требует ухода. В нержавейке мартенситного класса высокое содержание углерода для обеспечения агрессивных режущих свойств – твердости, долгого удержания заточки, остроты. Для того, чтобы она не ржавела, в сталь введены легирующие элементы. Они же обеспечивают упругость, пластичность, вязкость.

Если предыдущий сплав позиционируется ножевыми мастерскими «для рубилова», то Bohler K110 предназначен исключительно для реза, рассечения, строгания и прокалывания. Ударных нагрузок, выламывания, вращения, напряжения на излом материал не переносит, абсолютно. При одинаковой средней закупочной цене с N690 сталь К110 обходится гораздо дешевле в обработке.

Дамаск

Следующий по твердости ножевой материал – это дамасская сталь с показателем HRC 61 единица. В своей категории это единственный материал, в котором характеристики задаются не химическим, а механическим методом. Грубо говоря, в сталях и сплавах железо, углерод и легирующие присадки вступают в химическую реакцию в момент плавки, и при последующей термической обработке. То есть, на молекулярном уровне.

В Дамаске полосы или проволока из низкоуглеродистых и высокоуглеродистых сталей и/или никеля (мозаичный Дамаск) привариваются друг к другу, перекручиваются или перегибаются многократно при высокой температуре. При этом расплавления металлов не происходит, но они спаиваются между собой до состояния однородной структуры.

Таким образом, Дамаск можно рассматривать, как микс из кусочков твердой высокоуглеродистой стали в пластичной среде низкоуглеродистой стали. Углеродка затачивается, обладает агрессивным резом, долго не тупится. Ударные нагрузки при рубке и изгибающие усилия, прикладываемые к клинку, компенсируются за счет пластичности низкоуглеродистой стали вокруг зерен высокоуглеродистой стали.

Недостатками Дамаска являются низкая коррозионная стойкость и необходимость ухода за клинком, соответственно. Пакеты Дамаска свариваются и куются вручную, что увеличивает себестоимость производства каждого изделия. Кроме того, в узорчатую сталь могут добавляться дорогостоящие металлы или большое количество разнообразных сталей с не одинаковыми свойствами.

Поэтому Дамаск бывает дешевым и дорогим. Из некоторых его видов изготавливают исключительно «полочные» ножи, которые по своему прямому назначению никогда не используются. Ими пополняют коллекции, дарят ножи или покупают их в качестве сувениров, украшают копиями клинкового оружия интерьеры. Тем не менее, все они сохраняют агрессивный рез и долгое удержание остроты режущей кромкой.

Х12МФ

Самый популярный на ножевом рынке России конструкционный материал для клинка – это, несомненно, сталь Х12МФ. В средней ценовой категории у нее идеально сбалансированное соотношение качества и себестоимости производства. Показатель твердости HRC 62 единицы здесь сочетается с высоким содержанием легирующих элементов. Однако сталь условно нержавеющая, для нее используется стандартный алгоритм эксплуатации:

можно резать и рубить любые продукты;
после использования клинок необходимо ополоснуть;
после каждого употребления нож вытирается насухо;
перед длительным хранением сталь смазывается маслом, любым, имеющимся в доме.

Условно нержавеющая сталь Х12МФ идеально подходит охотникам (агрессивный рез по шкуре и мясу) и туристам (строгание, рубка, резание, прокалывание, рассечение материалов). Для рыбаков и поваров это не самый лучший вариант из-за повышенного содержания влаги, пищевых кислот, высокотемпературных сред.

Bohler K340

Выпускается сталь К-340 австрийско-датским концерном Bohler, в среде специалистов называется литым дамаском. Клинком можно отрубить рог коровы, вскрыть консервную банку, на канатном тесте К 340 показывает высокие результаты. Твердость сопоставима с предыдущим вариантом Х12МФ – 62 единицы по Роквеллу. Однако углерода здесь меньше, а твердость обеспечивается легирующими элементами.

Соответственно, коррозионная стойкость К340 выше, клинок не раскалывается при случайном падении на камень, железо. Стандартом для этой марки стали считается отделка StoneWash – травление до серого матового цвета в кислоте, затем обработка струей эмульсии с абразивом (пескоструй или дробеструй).

Материал в принципе не прихотливый, надежный на рыбалке, в походе, на охоте и кухне. При минимальном обслуживании нож прослужит очень долго.

И у производителей, и у потребителей, сталь ХВ5 чаще называется «алмазкой» из-за твердости HRC 65 единиц. Для бытовых нужд и экстремальных увлечений этого достаточно с запасом. Это именно тот случай, когда пользователь жертвует комфортом ради голой функциональности.

Алмазка не затупится при разделке двух тушек лося, режет зло, агрессивно, но ухаживать за ножом придется более тщательно. Ибо металл ржавеет в воде, агрессивных средах, при шинковке овощей, потрошении рыбы и, даже от человеческого пота. Если подержать в руках коллекционный нож с клинком из ХВ5, и убрать его в футляр, не протерев лезвие, на нем возникнут темные пятна, свести которые намного сложнее, чем выполнить профилактику до этого.

Особенно хрупкой режущая кромка становится на морозе, ронять ее зимой на камни не рекомендуется. Кости алмазкой ХВ5 не рубят, консервные банки не вскрывают. Зато таким ножом можно показывать фокусы с состриганием волос на руке, перерезании бумаги и платков, опускающихся на кромку под своим весом.

М390 и Elmax

Одинаковыми свойствами обладают порошковые стали Elmax и М390 международного австро-шведского предприятия Bohler Uddeholm. Сталь Элмакс с твердостью HRC 64 единицы не ржавеет в высокотемпературных и агрессивных средах. Прочность в сочетании с высокой вязкостью, то есть свойства Дамаска обеспечивают злой рез, долгое удержание заточки, сопротивление ударным, изгибающим, крутящим и выламывающим нагрузкам.

Сплав М390 – это улучшенная версия Элмакса с 1,9% углерода вместо 1,7%, содержанием хрома 20% вместо 18%. Не специалист разницы между родоначальницей порошковых сталей Элмакс и модифицированной версией М390 не заметит, что на мясе, что на овощах.

Стоят такие клинки дорого, зато не нуждаются в уходе, долго держат заточку, правятся при надлежащем хранении раз в месяц. Хороши эти стали на кухне, в походе, на рыбалке, охоте, грибном сборе, заготовке веников, то есть, «на все случаи жизни».

Булат

При производстве Булата расходуется большое количество энергоносителя, ручного труда, материальных ценностей. Например, для выплавки 2 – 3 ножевых полос расходуется один тигель средних размеров, уничтожаемый после выплавки из-за потери рабочих свойств.

Сталь высокоуглеродистая, легированная, но антикоррозионными свойствами, к сожалению, не обладающая. Поэтому уход необходим, твердость и пластичность высокие. Булатная сталь востребована всеми категориями пользователей.

Отечественная быстрорежущая сталь Р-18 создавалась для изготовления токарного, сверлильного, фрезеровочного инструмента. То есть, после заточки кромки она спокойно режет менее прочные стали, и любые другие конструкционные материалы. Поэтому априори с бытовыми задачами – разделка кабана, добор медведя на охоте, филирование рыбы на реке, заточка колышков для палатки в походе, рубка веток для костра на даче, нарезка колбасы на пикнике, мяса и овощей на кухне, она справляется на 100%.

Твердость металла составляет 65 единиц по шкале Роквелла. Поэтому сленговое узкоспециальное название Р18 «алмазная» сталь действительности е соответствует. В шкале Роквелла этому минералу присвоено значение 100 единиц. Просто, на момент ее возникновения сталь считалась самой прочной из существующих литых модификаций.

Следует понимать, что характеристики клинка зависят от марки стали только на 50%. Остальное решает геометрия лезвия – угол заточки, тип спусков (Сканди, прямой клин, Конвекс), наличие подводов, форма режущей кромки (гладкая, зубья, серрейтор, волна).

Поэтому некоторыми ножами из алмазки Р18 реально можно вскрывать консервные банки, и царапать, резать стекло, HRC 61 единица, что на 3 единицы ниже, чем у рассматриваемого материала, показывать на рыбалке, охоте, в походе у костра прочие фокусы.

Пользуются ножами из быстрореза Р18 преимущественно профессионалы и обеспеченные любители экстремальных видов хобби. Любители и пользователи бюджетных категорий чаще куют клинки из разверток, метчиков и сверел, плашек и зенкеров, прочих инструментов, изготовленных из алмазки Р-18.

Ламинат

В отличие от строительного отделочного материала с аналогичным названием ножевая сталь этого типа пользуется уверенным спросом в профессиональной среде. Ламинированная сталь это третья разновидность Дамаска и Булата для решения все той же задачи – совместить в одном материале или, в крайнем случае изделии свойства высочайшей твердости, вязкости, прочности и пластичности.

Способ решения проблемы здесь другой, не менее оригинальный. Сердечник изготавливается из полосы высокоуглеродистой стали с максимальным содержанием углерода, например, У-12. По бокам сердечник обкладывается двумя слоями Булата, Дамаска, нержавейки, коррозионностойкой или любой другой стали со специальными свойствами.

При заточке боковые слои стачиваются в ноль, а сердечник заостряется абразивным инструментом. Ржавчина может возникнуть только на режущей кромке, обух, голомень, пята и спуски защищены от коррозии за счет применения сплавов с соответствующими свойствами.

Обкладки твердостью HRC 35 единиц не позволяют сломаться сердечнику HRC 62 – 6 единиц при крутящих, выламывающих нагрузках. Могут обладать высокими декоративными качествами, например, рисунком Дамаска «Мозаика», «Паутинка», «Гроза», «Ромб», «Руны».

Клинок подходит для обороны, кухни, добора зверя, разделки рыбы, разбивки туристического лагеря, коллекции, декорирования интерьера, например, в каминном зале или охотничьем домике.

Сталь марки PGK является удачной разработкой немецкого семейного заводика Lohmann. Она успешно конкурирует с более дорогими и именитыми сплавами CPM 3V и CTS-PD1 институтов США. При тестировании – 10 ударов по берцовой кости КРС, сухому бамбуку и лосиному рогу – режущая кромка 40° остается целой, и не меняет геометрию.

При уменьшении угла заточки до 15° с каждой стороны кромка начинает крошиться и выгибаться, как у косы при пробивке ее наклепом. Таким образом, при злом агрессивном резе по мясу, шкурам животных немецкая сталь PGK обладает высокой вязкостью, пластичностью, упругостью.

Соответственно, условно нержавеющая сталь PGK подходит для всех типов ножей – тризм, рыбалка, грибной сбор, охота, заготовка трав и веников, резка продуктов, заточка кольев, но, при правильном выборе геометрии клинка.

Сталь S 390 представляет собой российский порошковый быстрорез с улучшенными характеристиками. Инструментальная сталь практически не имеет дефектов и изъянов, обладает однородной структурой. После термообработки твердость режущей кромки составляет HRC 69 единиц. В каталогах большинства ножевых мастерских это самый твердый конструкционный материал.

Максимум, что может случиться с этой условно нержавеющей сталью – возникновение темных пятен, портящих дизайн клинка. Поэтому минимальный уход за дорогими ножами из S390 все же необходим. При правильном угле заточки режущей кромки можно показывать фокусы на остроту клинка – шелковые платки и птичьи перья она будет резать на лету.

При наличии обуха клинком можно царапать стекла и разрезать бутылки, выполнять фокусы на прочность и твердость ножа. Цена таких клинков самая высокая в своей категории. Нож из S390 стоит, как шашка из Дамаска втрое большего размера.

Основные нюансы и этапы при ковке ножа

Среди множества [изделий из металла] есть особая категория — это ножи, изготовление и котовка которых становится не просто работой, а серьезным увлечением. Для самостоятельного изготовления такого предмета потребуются серьезные навыки и тщательный подбор материала. Как своими руками сделать или выковать нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье.

Важно! Статья 223.4 УК РФ запрещает самостоятельное изготовление оружия и предметов, которые могут быть использованы как оружие. Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы.

Виды ножей по назначению

Для начала следует разобраться, из какого металла следует делать нож, а для этого — определить назначение лезвия. Существует четыре основных типа ножей, отличающихся по заточке, массе и прочим характеристикам.

Охотничьи — с очень острым лезвием, точно отработанным по форме кончиком. Ножи этого типа требуют тщательного выбора стали, так как должны очень долго оставаться острыми. Кроме того, от стали для охотничьего ножа требуется высокая ударная вязкость, так как лезвие может натолкнуться на кость при разделке.

Туристические и походные — должны иметь серьезный вес и прочность, так как ими обычно выполняется грубая работа с ветками прочими предметами. Это аналог топора, поэтому важно выдержать баланс между твердостью стали и прочностью на удар и излом.

Ножи кухонные — очень близки по типу к кухонным, с обязательным подбором стали высокой твердости. Нож для кухни не должен выкрашиваться при столкновении с костью и тупиться при работе на пластиковой доске.

Тесаки и ножи выживания — наследники топоров и туристических ножей. Первые обладают значительной массой и шириной лезвия, вторые должны быть универсальны. Это особо сложно, так как часто функции несовместимы, например, как у ножей туристических и охотничьих.

Стоит обратить особое внимание на выбор исходного материала. По объему работ проще всего изготовить нож из напильника — у него уже есть некая близкая форма. По прочности и износостойкости — из рессоры, пружины или подшипника. Листовая сталь подбирается из сортов для этих изделий. Угол заточки ножа подбирается в зависимости от назначения, например, туристический точат под 25 — 30 градусов, а кухонный под 8 — 15 градусов.

Из какого металла лучше сделать нож

Для изготовления и ковки ножей подходит несколько видов стали. Стоит рассмотреть ее по сортам, чтобы определить пригодность для определенной задачи.

Сталь 95Х18

Ножевая сталь высокой прочности с высокой стойкостью к коррозии. Ее характеризует оптимальное соотношение твердости и прочности, что позволяет сделать охотничий или кухонный нож с кромкой, защищенной от выкрашивания. Показатель твердости 64 — 62 HRC в зависимости от термообработки материала.

Сталь 50Х14 МФ

Инструментальная нержавеющая сталь с показателем твердости 58 HRC, которая используется при изготовлении скальпелей. Ножи из нее долго не тупятся. Чувствительная к контакту с костями и твердыми поверхностями.

Сталь Х12МФ

Штамповая сталь, которую можно довести до твердости 62 HRC. Отличается высокой ударной вязкостью и чувствительностью к коррозии, не подходит для ножей охотничьих и туристических, поскольку требует тщательного ухода.

Сталь ХВГ

Инструментальный материал со средними показателями твердости и хорошей ударной вязкостью. Хорошо держит нагрузки.

Сталь 50 ХГА

Пружинный металл, способный хорошо держать нагрузки, но склонный к коррозии.

Сталь 40Х13

Пружинная нержавейка, нож из которой будет красивым, но с хрупкой режущей кромкой. Подойдет для кухни по гибкости и заточке, но не для тесаков, туристических и охотничьих ножей.

Этапы подготовки и изготовления ножа

Процесс изготовления ножа довольно сложен — придется пройти несколько этапов от резки и ковки до шлифовки и заточки. Вкратце даем описание этих этапов:

чертеж и шаблон для ножа лучше всего взять у специалистов или из журналов, так как оптимальные формы ножей давно отработаны;

заготовка — сталь можно купить в виде готового отрезка, но в любом случае потребуется ее кузнечная протяжка, чтобы придать металлу нужную прочность;

[резка] и механическая обработка — ее придется выполнять фрезой или наждачным точилом, тщательно следя за нагревом, чтобы не испортить металл;

закаливание и отпуск — очень сложная задача, поскольку необходимо точно выдерживать температуру, а визуально это могут делать только опытные мастера.

На последнем этапе производится сборка ножа с установкой деталей ручки, которая должна быть сбалансирована и выдержана по форме.

Делаем нож из напильника

Изготовление ножа из напильника следует начинать с отпуска стали. Материал исходного инструмента хрупкий и твердый, поэтому его необходимо нагреть до 200 С, продержать так примерно час, а потом дать самостоятельно остыть. Иногда напильник просто бросают в костер, но гораздо проще отпустить его в обычной духовке.

По заранее заготовленному шаблону вырезаем форму ножа — для этого подойдет болгарка или фреза. При работе с наждаком велик риск перегреть металл. Признак перегрева металла при резке — изменение цвета. Для охлаждения достаточно поливать зону резки водой.

После этого можно приступать к шлифовке контура той же болгаркой — срезаем углы и выступы. Работу можно сделать и на ленточной шлифовальной машине.

Следующий этап — выполнение скосов, перед которым нужно прочертить линию границы на лезвии. Не забывайте, что угол не должен быть слишком большим и слишком малым — в первом случае лезвие будет слишком толстым, во втором — тонким и хрупким. Для формирования скосов лучше использовать ленточную машину, допускается и болгарка. Окончательная доводка делается напильниками. Не забывайте следить за температурой!

После черновой заточки металл можно подержать с час в уксусе и отшлифовать, чтобы получить чистое блестящее лезвие. После этого можно сверлить отверстия под штифты ручки.

Делаем нож из обоймы подшипника

Для изготовления такого ножа можно использовать подшипник карданного вала, подшипники станков, обойма которых выполнена из стали типа ШХ15. Для получения заготовки лучше сразу пилить внешнюю обойму под углом, чтобы получить заготовку под носик ножа. Длина окружности должна быть чуть больше общей длины ножа, поэтому оставляем запас примерно в 2 см.

Легированная сталь требует отжига перед ковкой. Для выпрямления достаточно подержать ее разогретой до темно-красного цвета и дать остыть на воздухе. После этого потребуется разогреть заготовку до 800 С — о ее достижении говорит цвет вишнево-красного оттенка. Если металл стал темно оранжевым, достигнут верхний предел температуры 1100 С. Как только цвет меняется на тускло вишневый, следует повторять нагрев в печи.

Как ковать нож

Существует два варианта ковки ножа. Первый для опытных специалистов, умеющих обращаться с молотом. Металл надо отбивать так, чтобы он смещался от середины к краю, а острие округлять, протягивая заготовку по длине.

Второй способ чуть проще — пластине придается плоская форма молотом, после чего производится обдирка шлифмашиной. Этот процесс аналогичен ранее описанному, но мастеру стоит следить за тем, чтобы металл отрезался небольшими кусками.

Как закалить и отпустить металл ножа

Подшипниковая сталь требует [закалки и отпуска], поэтому потребуется контролировать нагрев металла — насыпанная на лезвие соль начнет плавиться при температуре 800 С. После этого заготовку помещают в нагретое масло, соблюдая осторожность, так как вероятно воспламенение. При закаливании нельзя доливать масло или взбалтывать его, переворачивать заготовку. После закаливания металл отпускают нагревом до 200 С и постепенным остыванием. Последующие операции по заточке, доводке и сборке ножа описаны выше.

Ножи из рессор и листовой стали

Лезвия делаются почти так же как и предыдущие, но мастер должен учитывать, что разные сорта металла требуют подбора температуры, закалки и отпуска. Это зависит от конкретного материала заготовки. Получить информацию можно в справочниках по металлообработке.

Напоминаем, что изготовление ножа может быть расценено как изготовление холодного оружия, поэтому не приводим подробных инструкций!

Как сделать нож своими руками // Пошаговое руководство

Не так давно из русскоязычного сектора интернет по решению суда были удалены статьи, касающиеся самостоятельного изготовления топоров. До изготовления ножей пока не добрались (и надеемся, этого не случится, ибо нож есть главный инструмент попавшего в экстремальную ситуацию!), поэтому сегодня поговорим про то, как сделать нож своими руками.

Руководство по изготовлению ножей

Автор — Chad McBroom

Как сделать нож своими руками

Шаг 1: Выбор ножевой стали

Главное в ноже – материал изготовления, поэтому к выбору стали нужно подойти со всей серьёзностью. Вам нужно соблюсти баланс между твёрдостью, ударной вязкостью и стойкостью к коррозии, что довольно сложно, особенно если вы ограничены в ресурсах и технологиях. Так, например, большинство видов стали, которые вы можете купить в ближайшем строительном магазине, будут слишком мягкими и негодными для ножевого дела. А различные «суперстали» — требовать дополнительной обработки и закалки в условиях, которые вы просто не сможете создать. Так что эти крайности сразу отметаем.

Можно использовать основные высокоуглеродистые стали, типа 1095 или 1075. Или инструментальные, типа O1. Причём приобретать материалы лучше у дилеров, специализирующихся на материалах для столовых приборов, поскольку они поставляют самые правильные и однородные материалы. Плюс вы сразу сможете купить болванку нужно толщины и ширины, что сэкономит вам много времени и усилий.

А вот «произвольная» сталь (неизвестной марки с неизвестными свойствами) – это вариант на самый крайний случай. В случае какого-нибудь апокалипсиса, например, можно взять кусок листовой рессоры от какого-нибудь старого авто, в котором использовались стали 5160 или аналогичные ей по свойствам. А вот современные рессоры лучше не брать – они ужасны по качеству. Ну и такие «заготовки» нужно будет дополнительно гнуть, резать и шлифовать, чтобы сделать их ровными и однородными.

Шаг 2: Выбор формы ножа

Следующий шаг – выбор формы лезвия и рукояти с последующим переносом этого рисунка на кусок металла. Для этого сначала наносите рисунок на картон, вырезаете его, прикладываете к заготовке и обводите обычным чёрным маркером.

Шлифовальная машина — недорогой электроинструмент, который поможет вам быстро сформировать заготовку ножа. Воспользуйтесь затем напильником, чтобы сгладить и выпрямить формы будущего ножа. Напильники разного размера и формы значительно упростят этот процесс.

Ну а что конкретно выбирать – тут уж сами решайте. Вариантов, к счастью, множество. Только советую не начинать сразу с чего-то сложного.

Шаг 3: Формирование заготовки

Из-за ограниченного набора инструментов, пожалуй, самый долгий и нудный этап. В принципе, вам хватит обычной пилки по металлу и напильника, а ещё – горы терпения и усидчивости. Так что если получится взять угловую шлифовальную машинку или электропилу по металлу, считайте, что вам очень повезло.

Но независимо от инструментов, процесс одинаков – вырезания металла по заранее намеченным линиям. И когда вы с помощью пилы удалите большую часть материала, используйте напильник для выравнивания контуров и скругления углов. Желательно использовать несколько напильников разных форм и размеров, чтобы было проще работать с некоторыми сложными местами.

И да, не забудьте просверлить на конце рукояти сквозное отверстие для темляка – через него потом будет фиксироваться обмотка, а сделать это легче до того, как вы эту сталь начнёте закалять.

Шаг 4: Шлифовка поверхности

Когда вы закончили работу над общими контурами заготовки, самое время взяться за её поверхность. Вам нужно убедиться, что она будет ровной. А выравнивать её можно хоть шлифовальной машинкой, хоть точильными камнями. Ваша цель – подготовить поверхность для того, чтобы на ней можно было создать спуски. Ну и чтобы она стала красивой и блестящей.

Если сложных инструментов у вас нет, то рекомендую начать с обычной наждачной бумаги с зернистостью 80. А если к ней добавить немножко WD-40, то процесс шлифования станет заметно удобнее. Кроме того, вам понадобятся тиски, чтобы удерживать нож в заданном положении. А ещё лучше – используйте их совместно с плоской доской, чтобы случайно не повредить материал.

Шаг 5: Выведение спусков лезвия

Изготовление инструмента для создания спусков

Для сборки направляющей конструкции вам понадобятся 3 доски длиной порядка 60 см и толщиной 9 см, столярный клей, 4 или 5 болтов с проушинами, две гайки для этих болтов и длинный винт с плотной резьбой, который будет у нас в качестве стопора. Ну ещё и какие-нибудь настольные тиски, чтобы удерживать готовое приспособление на столе.

Одна из досок станет основой, а две другие нужно будет приклеить к ней так, чтобы сформировать Т-образную конструкцию. По центру каждой доски на равном расстоянии друг от друга просверлите отверстия под болты с проушинами, а в центре поперечной «планки» — отверстие под стопорный винт.

Создание спусков лезвия на инструменте

Теперь вам понадобится длинный металлический штырь с удобной рукояткой, к которому с помощью зажимов прикрепить напильник. Устанавливаем стопорный болт, затем – болт с проушиной на определённом расстоянии, которое будет регулировать наш угол заточки. В чём смысл. Штырь проходит через проушину, прикреплённый к нему напильник оказывается под заданным углом к деревянной основе.

Теперь осталось только зафиксировать с помощью металлических зажимов на не ней заготовку для ножа так, чтобы напильник как раз оказался там, где нужно будет формировать спуск. Направляющий болт будет его ограничивать, чтобы вы случайно до рукояти не дошли, болт с проушиной – удерживать заданный угол. Он, кстати, должен быть порядка 30 градусов.

Ну а теперь – выводим спуски лезвия ножа. Возвратно-поступательными движениями напильника доводим спуск с одной стороны до средней линии, затем – переворачиваем и повторяем процедуру. Возможно придётся поменять угол наклона, но для этого всего лишь нужно передвинуть болт с проушиной на несколько делений.

Шаг 6: Термическая обработка

Многоступенчатый процесс, необходимый для создания закалённой кромки, которая при этом не будет хрупкой. Первый пункт – нагрев стали до точки, при которой она временно теряет свои магнитные свойства. Обычно для этого используется угольная или газовая кузнечная печь, но если её нет, сойдёт и бутановая/пропановая горелка.

Лезвие нужно нагревать от начала режущей кромки как минимум до средней линии основного скоса. И до тех пор, пока сталь не окажется равномерно окрашенной в вишнёво-красный цвет. Критерий готовности – при прикосновении к нагретой части магнитом, он не притягивается. Если так оно и есть, то можно работать с ней дальше — закалять. Только не забудьте снова нагреть сталь после проверки магнитом.

Затем, вытащите клинок из источника тепла и как можно быстрее окуните его в жидкость для закалки. Обязательно подвигайте его там, чтобы он равномерно охладился. Вытащите и проверьте эффективность с помощью напильника – если сталь стала достаточно твёрдой, напильник соскользнёт с края, не оставив следа.

Цель этой процедуры – быстрое охлаждение стали, при котором происходит образование мартенсита – исключительно твёрдого материала. Но и довольно хрупкого, поэтому он нуждается в дополнительной термообработке при более низком температурном диапазоне, но в течение более длительного времени.

Так что, как только металл остынет, поместите его в духовку на 1 час при температуре около 200°С (этот показатель может меняться в зависимости от того, какой материал вы используете). Затем вытащите нож, дайте ему остыть, и ещё на час в духовку при тех же условиях.

Шаг 7: Опять полировка

После термообработки, вам нужно будет удалить с поверхности металла окалину и нагар. По сути – повторение шага 4, так что расписывать не будем. Объем и длительность работы зависят исключительно от ваших личных предпочтений – насколько грубый или, наоборот, отполированный продукт вы хотите видеть в результате.

Шаг 8: Обмотка рукояти ножа

Изготовление деревянных ножевых рукоятей – само по себе искусство, так что в подробности мы вдаваться не будем. А начать можно с более простого – обмотки рукояти паракордом. Один раз оберните шнур вокруг начала рукояти, перекрестите концы, снова оберните, опять перекрестите и так до тех пор, пока не будет покрыт весь хвостовик. Как дойдёте до конца – протяните паракорд в отверстие для темляка и затяните узел на противоположной стороне. Лишнее обрезать, концы – оплавить, чтобы закрепить узел.

Шаг 9: Заточка ножа

Последний шаг на этом нелёгком пути. В зависимости от формы спусков, вам понадобится некоторое время, чтобы сформировать вторичную фаску, которая и превратится в режущую кромку. Делать это можно как с помощью точильных камней, так и посредством механических точилок. Чем точнее вы будете удерживать угол, тем более тонкой и острой получится кромка.

Ну а если вы хотите ещё и зеркальный блеск, то тут не обойтись без финишной доводки, которая осуществляется, например, кожаным ремнём. Можно, кстати, взять самый обычный ремень – с натуральной замшевой внутренней поверхностью, которую, впрочем, перед работой лучше обработать зубной пастой или автомобильной полировкой.

Заключение

Можно потратить всю жизнь на овладение секретами металлообработки и кузнечного дела. А можно использовать базовые навыки и знания для получения простейших рабочих инструментов. Главное – начать. И информации, которую мы вам сейчас предоставили, должно хватить для того, чтобы попытаться сделать нож своими руками.

Как самому сделать нож: формы клинков, выбор стали, этапы работ

В продаже существует огромное разнообразие ножей, но не всегда удается найти именно тот, который идеально бы подошел человеку. Ведь у всех разные требования к данному инструменту и представления о том, как он должен выглядеть. Эстетика, форма, эргономика - все это очень индивидуальные понятия. В связи со всем этим рано или поздно каждый мужчина задается вопросом о том, как самому сделать нож.

Законно ли это?

Изготовление ножа для собственного пользования - вполне легальное занятие. Ношение такого режущего инструмента ограничено рядом требований, которые человек должен соблюдать. Нельзя в кармане носить ножи с клинком длиннее 10 см, обухом толще 2 мм, имеющие защитную гарду на рукояти. Но самое главное – нельзя применять нож как оружие. И тем более говорить представителям правоохранительных органов, что он необходим для самозащиты. Такое отношение делает человека потенциальным преступником, готовым применить нож для нанесения телесных повреждений. Любой нож - это прежде всего инструмент, необходимый для того чтобы что-нибудь отрезать, проколоть и так далее.

Преимущества самодельного инструмента

Формы клинков ножей представленных в продаже, ограничены фантазией дизайнеров и очень узкой специализацией изделия. А вот изготовленный своими руками инструмент может совмещать в себе сразу несколько функциональных черт, в зависимости от того, для чего он предназначен. Например, нож туристический - это скорее «мультитул» – объединяет в себе разные необходимые для выживания устройства, а охотничий делается именно для разделки туш. Нож рыбака - тонкий и острый как бритва и так далее.

Другое достоинство самодельного режущего инструмента - это возможность выбора стали. Не всегда понравившийся в магазине нож выполнен из высококачественного материала. Да и толщина лезвия ножа, продающегося в магазине, чаще всего недостаточная.

Отдельная тема в любом ноже - это рукоятка. Изготовленный своими руками инструмент полностью повторяет изгибы ладони хозяина, что делает его максимально удобным и эргономичным. Такого удобства нет ни в одном фабричном изделии, так как рукоятки изготавливаются для широкого потребления. Индивидуальности в них нет абсолютно.

Ну и последний штрих в любом клинке - это его внешность, дизайн, ножны. Все что придает ему характерность и индивидуальность. В покупном ноже всего этого точно не найти.

Фабричное изделие

Ножи, предлагаемые в специальных магазинах, не всегда соответствуют заявленным качествам. Ведь не все могут правильно оценить качество закалки и марку стали при осмотре. Нечистые на руку дельцы этим пользуются. И если такой нож в походе или на охоте сломается, то это может стоить владельцу многих неудобств, а то и жизни. Так, без туристического ножа путешественник консервную банку открыть не сможет.

Именно поэтому нужно выбирать инструмент в магазине, опираясь на авторитет продавца и с помощью специалиста. Важно подобрать удобную ручку и надежные ножны. В целом, конечно, можно приобрести качественный инструмент и в магазине, но за этим вопросом стоит столько специфических нюансов, что можно забыть о чем-то важном или упустить это из вида.

Перед тем как сделать хороший нож своими руками, нужно определиться, какого типа должно быть изделие. Их несколько:

Охотничий. Сделать качественный охотничий нож в домашней мастерской очень трудно. Требование к стали такого типа очень высокое, поэтому она обязательно должна коваться или закаливаться в условиях профессиональной кузни или металлообрабатывающего цеха. Такой нож должен долго держать заточку и не ломаться при ударе о кость животного. Более того, есть разновидность охотничьих ножей, задача которых заключается именно в пробивании грудной кости большого животного, например, кабана. Удар таким ножом, длинным, узким, обоюдоострым, должен мгновенно прекратить мучения подранка, остановив его сердце. И если инструмент в этот момент сломается, то охотник может остаться без добычи.
Туристический нож. Данный инструмент должен переносить самые разные испытания, так как им на дикой природе не только что-то режут, но часто используют в качестве топора. Именно поэтому туристические ножи имеют довольно широкое лезвие и толстый обух. Часто на обухе делается короткая пила, способная резать ветки. Качество стали должно быть очень высоким.
Нож выживания. Стремление объединить массу полезных вещей в одном изделии часто приводит к тому, что инструмент перестает быть именно ножом. Он превращается в комплект инструментов с очень плохим лезвием. Примером образцового ножа выживания, как ни странно, служит армейский штык-нож для автомата Калашникова. Имея хорошее лезвие, он способен превратится в огниво, отвертку, пинцет, щипцы для перекусывания проволоки, наконечник копья и так далее. Понятно, что изготовить качественный нож выживания в домашних условиях крайне трудно, как раз из-за обилия требуемых функций.
Кухонный. По сути это упрощенный вид охотничьего ножа. Такое изделие должно обладать прочным клинком, с возможностью резать как мясо, так и другие продукты. Так как кухонные ножи в магазинах представлены не в идеальном качестве, то самому сделать нож, такой же как у лучших поваров мира, не самая плохая мысль.

Промежуточные итоги

Представленные выше типы ножей настолько сильно отличаются, что изготовить один универсальный инструмент не представляется возможным. Именно поэтому имеет смысл для каждого занятия изготовить свой нож. Ведь никому не придет в голову мысль идти на охоту с кухонным ножом, так почему нужно отправляться в поход с охотничьим?

Необходимые инструменты

Перед тем как самому сделать нож в домашних условиях, нужно убедиться, что для этого есть все необходимые инструменты.

В целом ничего дорогостоящего и редкого не потребуется, необходимый минимум инструментов должен выглядеть так:

Обязательно нужен рабочий стол или верстак с тисками.
Очень нужен станок с вращающимся наждачным кругом, он намного облегчит и ускорит процесс изготовления ножа.
Понадобится электродрель и набор победитовых сверл.
Для окончательной доводки лезвия и ручки нужен будет набор напильников.
Для полировки лезвия понадобится абразивная бумага, желательно разной зернистости.
Для ручки будут нужны стамески и молоток.

Алгоритм изготовления

Нож изготавливается по определенному алгоритму, то есть существует правильная последовательность, позволяющая оптимизировать процесс и сделать идеальный нож.

Подготовка заготовки для лезвия. Сюда входит покупка или поиск нужной заготовки.
Создание чертежа будущего ножа и перенос эскиза на заготовку.
Доводка и шлифование получившегося лезвия. На этом этапе заготовка обрабатывается наждаком и напильниками и принимает окончательный вид ножа.
Термообработка. Нож из некоторых видов стали требует термообработки путем закаливания. От этого будет завесить его прочность.
Изготовление рукояти. Рукоять изготавливается из различных материалов: дерева, пластика, рогов животных и так далее.
Изготовление ножен. Они тоже могут быть деревянными, кожаными или плексигласовыми. Все зависит от вкуса хозяина.

Перестановка очередности данных процессов приведет к тому, что что-то постоянно придется переделывать. Поэтому отступать от данного алгоритма не рекомендуется.

Подборка стали

Решая вопрос о том, какую сталь использовать для ножа, важно определиться с маркой стали в соответствии с требованиями к эксплуатации. Нужно учитывать вязкость стали, ее стойкость к коррозии, твердость при ударах.

Самой подходящей для ножа маркой стали является 9Х18. После правильной термической обработки она не выкрашивается и не ломается даже под сильным воздействием. Кроме того, она достаточно хорошо переносит коррозию.
Сталь марки 50Х14МФ часто используется для изготовления хирургических инструментов.
Марка Х12МФ, требует к себе внимательного ухода, но при правильной эксплуатации служит долго.
Марка ХВГ, является инструментальной сталью. Что свидетельствует о ее высоком качестве.
Марка 50ХГА, настолько хорошо пружинит, что из нее можно изготавливать рессоры, но очень быстро ржавеет.
Марка 40Х13, та же рессора, но нержавеющая, однако такая сталь плохо держит заточку.

Высококачественная сталь встречается в промышленности и машиностроении. Заготовками могут служить подшипники, клапаны паровозных двигателей, полотно пилы с промышленных лесопилок и так далее. Но надо понимать, что данные материалы не предназначались для изготовления ножей и качество клинка от этого может пострадать. Так что лучше купить заготовку на заводе металлопроката.

Изготовление рукояти

Сделать ручку для ножа своими руками проще, чем клинок ножа, в основном по причине того, что материал рукояти легко поддается обработке.

Основной концепцией данного процесса является то, что обрабатывается рукоять после надевания ее на хвостовик лезвия. Это позволяет максимально точно подогнать все детали.

После того как гарда, накладка на рукояти, навершие тщательно подогнаны, можно разобрать рукоять с тем, чтобы покрасить или обработать лаком ее детали.

Небольшой совет от профессионалов: на рукояти нужно проделать отверстие для темляка. Это позволит держать нож в руке гораздо крепче и при работе с ним не даст руке соскользнуть на лезвие и пораниться.

Ножны: изготовление

Ножны обычно изготавливаются из дерева. Они бывают короткими, до гарды на рукояти, и длинными, почти полностью скрывая инструмент. В этом случае из ножен торчит только одна треть ручки с навершием.

Две дощечки обрезаются по форме клинка. Затем на внутренней части каждой из них стамеской выбирается такой слой древесины, чтобы при соединении двух половинок лезвие легко входило между ними.

После того как половинки склеятся, можно их обработать снаружи и придать им эстетический вид. Часто деревянные ножны обшивают кожей. Это делает их намного прочнее и удобнее. К ножнам крепится лямка для ношения ножа на ремне.

Заключение

Если человек задумался над тем, как самому сделать нож, то он уже на половине пути к успеху. Но нужно помнить, что мастерство приходит с опытом. То есть вряд ли получиться сделать нож своей мечты с первого раза. Но нельзя отчаиваться - нужно продолжать совершенствоваться и учиться на своих и чужих ошибках. И тогда такая непростая задача, как сделать нож из пилы, может завершиться изготовлением шедевра, как с точки зрения практичности, так и эстетики.

Например, знаменитый экстремал, ведущий телешоу Биар Грил, все свои ножи для путешествий изготавливал и проектировал сам. И теперь они широко продаются по всему миру под его брендом. Так что смелее беритесь за работу и удачи вам.

Какую сталь выбрать для охотничьего ножа – разбираемся во всех тонкостях вопроса

На охоте невозможно обойтись без хорошего ножа. Он нужен для множества задач, начиная от строгания веток и заканчивая свежеванием добычи. Соответственно необходим клинок из хорошего сплава. А какая лучшая сталь для охотничьего ножа, необходимо разобраться. В рамках этой статьи мы этим и займёмся.

Назначение охотничьих ножей

Охотничий нож используется для конкретных целей и задач. В соответствии с этим на клинок накладываются ограничения в виде размеров, заточки и профиля. И следует учитывать, что для охоты часто используют несколько изделий, так удобнее.

Такие ножи отличаются своим предназначением и формой клинка. Редко можно встретить универсальное изделие, которое будет совмещать в себе эти качества. Рассмотрим три основных ножа охотника, которые лучше всего иметь при себе на настоящей охоте:

Скиннер. Клинок имеет скруглённый или затупленный кончик, часто со шкуросъёмным крюком на обухе. При разделке, такая форма изделия не позволит испортить шкуру животного. Находит нож своё применение не на всех видах охоты, но снимать им шкуру очень удобно;
Охотничий нож. Простой прямой профиль клинка с достаточной длиной для возможного добора зверя. Нож не имеет различных изысков в виде искривлений, зазубрин или шипов. Это будет мешать выполнять им различные манипуляции. Большие тактические изделия, в качестве охотничьего изделия не подходят;
Доборник. Это зачастую кинжалообразные клинки довольно крупных размеров. Таким изделием должно быть удобно добирать подранка, соответственно и длина должна быть немаленькой. Нож применяется не всех видах охот, но при работе с крупным зверем, он зачастую просто необходим.

С детства увлекаюсь ножами и всем, что с ними связанно. Накопленные знания несу в массы. Сам занимаюсь изготовлением ножей. К критике отношусь положительно, но люблю и поспорить.

Хочется отдельно сказать про складные ножи. Как бы их не рекламировал производитель, но поверьте, редкий замок сможет выдержать прямой колющий удар. Также жир, грязь и кровь будут постоянно забиваться в полости механизма, и достать их без разбора изделия не получится. А это чревато очагами коррозии и неприятным запахом.

Что лучше, холодное оружие или обычный нож?

Определить холодное оружие вам поможет статья на нашем сайте. Оно определяется по ряду определённых признаков. Но холодное оружие и хозяйственно-бытовое изделие могут зачастую не сильно отличаться друг от друга.

Поэтому нужно подумать, следует ли гнаться за незначительными преимуществами. Но при этом на вас накладываются различные ограничения, вроде запрета на ношение вне охотугодий и трудностями с приобретением и хранением изделия.

По сути это отголоски прошлого, когда оборот любых клинков отличных от кухонных, был на контроле у правоохранителей. В большинстве случаев практически любое холодное оружие имеет копию в рамках закона. Примером может послужить утончённый обух.

Требования к стали охотничьего ножа

Следует обратить внимание, что охотничий нож мог всегда хорошо резать. Марки стали в основном различаются по процентному содержанию углерода. Но важно соблюсти правильный баланс других добавок. При повышенном содержании углерода, изделия становятся хрупкими и легко поддаются ржавчине.

Твердость металла

Твёрдостью сплава по сути можно назвать его способность проникать в другой материал. Этот параметр принято измерять по шкале Роквелла (HRC). Чем он выше, тем твёрже сталь.

Изделие с высокой твёрдостью дольше сохраняет заточку. Но при этом клинок приобретает некую хрупкость. Нож можно сломать или расколоть. Также следует учитывать, что чем твёрже сталь, тем сложнее её затачивать. Для этого могут понадобиться специальные камни или станок.

Прочность

Прочность и твёрдость – два взаимоисключающих параметра. Выбирая прочное изделие, вы непременно потеряете в твёрдости. И следует учесть, что чем выше твёрдость, то тем ниже прочность изделия. В этом и заключается вся суть выбора оптимального металла для охотничьего ножа.

На прочной стали никогда не появятся сколы. В результате боковых нагрузок прочный клинок никогда не сломается – он будет гнуться. Высокоуглеродистые стали твёрдые и склонны к хрупкости. Также она склонна к появлению очагов коррозии.

Стойкость к коррозии

Этот параметр даёт возможность использования клинка во влажных условиях. Следует учитывать, что охотничий нож часто используется в сырую погоду. Лезвие изделия контактирует с водой и кровью. Сталь плохо сопротивляющаяся коррозии, в данном случае не подходит, так теряются эксплуатационные характеристики.

Легирующие добавки

Для получения определённых свойств металла в него при изготовлении добавляют различные химические элементы. Самыми популярными можно назвать следующие примеси:

хром. Повышает прочность сплава и улучшает его сопротивляемость к коррозии;
ванадий. Повышает износостойкость, прочность и усиливает стойкость к механическим нагрузкам;
марганец. Благодаря этому элементу, можно создать клинок любой формы. Сталь становится податливой к ковке;
никель. Придаёт сплаву те же качества, что и хром, но гораздо выражено;
вольфрам. Помогает противостоять коррозии и делает клинок устойчивым к царапинам;
молибден. Делает возможным использование клинка при экстремальных условиях;
кремний. Улучшает ковкость стали, действует как марганец.

Сталь для охотничьего ножа

Для изготовления качественного охотничьего ножа, требуется хорошая сталь. При этом следует учитывать, что клинок будет подвергать воздействию воды и крови. По этой причине сплав лучше выбирать нержавеющий. Для большинства моделей, сталь выбирают высокоуглеродистую.

Она обеспечивает хорошую твёрдость металлу. Но при этом обязательно включение других химических элементов в различных пропорциях. Которые будут придавать сплаву устойчивость к коррозии, износостойкость, прочность, вязкость и стойкость к механическим нагрузкам.

Охотничий нож с высокой твёрдостью будет сложно затачивать. Но и мягкие сплавы, которые затачиваются о любой камень, также не следует использовать. В данном случае следует искать золотую середину. Существует специальный критерий оценки оптимальной твёрдости.

Он заключается в ошкуривании и разделке одного оленя без подточки. На охотничий нож производитель практически всегда наносит марку используемой стали. Также эту информацию можно найти в сертификате, который идёт к изделию.

Отечественные ножевые стали

Нож охотника используется в крайне неблагоприятных условиях. Не каждая сталь выдержит такого обращения. В условиях охоты не всегда возможно оказать должного ухода металлу клинка. По этой причине следует выбирать сталь способную выдержать такие нагрузки. Среди Российских сплавов, есть неплохо подходящие по свойствам металлы.

Нержавеющий сплав, очень распространён для производства ножей. Твёрдость стали достигает 56-58 HRC. Металл неплохо поддаётся механической обработке. Заточка клинка производится довольно просто и он долго остаётся острым. Импортными аналогами можно назвать стали 420 и 425mod.

Сталь отечественного производства с высокой износостойкостью и прочностью. Твёрдость сплав колеблется в районе 59-61 HRC. Металл отлично сочетает прочностные и режущие свойства. Клинки из стали очень хорошо противостоят образованию коррозии.

Ножи из сплава очень хорошо держат заточку и имеют высокую прочность. Твёрдость стали достигает 60-62 HRC. Но следует учитывать, что при долгом использовании клинка во влажной обстановке, на поверхности лезвия могут возникать очаги питтинговой коррозии. После охоты, нож требует к себе тщательного ухода.

Это один из самых твёрдых инструментальных легированных сплавов. Твёрдость стали может достигать 63-67 HRC. Этот металл называют алмазным. Его применяют для изготовления инструментов для обработки материалов повышенной прочности. Ножи из этой марки стали очень твёрдые и боятся коррозии. Изделию понадобится дополнительный уход.

Сплав очень распространен для изготовления ножей и имеет твёрдость около 57-59 HRC. Изделия из стали очень твёрдые и гибкие. Металл считается одним из лучших для производства охотничьих ножей. Но учитывая его твёрдость, заточке клинок поддаётся плохо. В походных условиях его невозможно заточить.

Легированная сталь отечественного производства. Твёрдость сплава достигает 60-63 HRC. Материал используется для изготовления металлорежущего инструмента. Сталь обрабатывают ручной ковкой. Она имеет прекрасные режущие свойства и отлично держит заточку.

Хром в составе легированной стали придаёт ей повышенную стойкость к коррозии. Молибден и ванадий делают изделия с высоким показателем ударной вязкости. С помощью клинка очень легко освежевать тушу. Ножи из сплава долго остаются острыми и не требуют заточки.

Иностранные ножевые стали

При покупке клинка для охоты, следует иметь при себе на малую сумму. Потому что в данном случае многое зависит от финансовых возможностей будущего охотника. Бывает очень сложно выбрать нож из всего изобилия изделий и некоторые могут стоить недёшево. Давайте рассмотрим импортные стали, но стоимость их бывает не из бюджетных вариантов.

Сталь специально разработанная для изготовления ножей. Изделия из неё поставлены на поток по всему миру. Твёрдость сплава не очень высока из-за небольшого количества углерода. Ножи из этого металла быстро тупятся, но также легко поддаются заточке. У серьёзного производителя охотничьих ножей вы эту сталь не найдёте.

Это нержавеющий сплав, который используют многие компании для производства ножей массового сегмента. Углерода здесь больше, нежели в предыдущем варианте стали. Клинки из металла имеют неплохие режущие свойства и хорошую износостойкость. При правильной термической обработке, твёрдость стали достигает 57 HRC.

Эту марку стали можно назвать самой распространённой для изготовления ножей. Качественная инструментальная сталь не поддаётся коррозии и обладает хорошей гибкостью. Затачивать клинок из этого сплава несложно и он долго держит остроту. Многие производители используют металл для производства качественных охотничьих ножей.

Порошковая мартенситная нержавеющая сталь американского производства. Наличие большого числа карбидов ванадия, делают сплав с хорошими режущими свойствами. Режущая кромка клинка из S30V прекрасно противостоит выкрашиванию и сколам. Ножи из сплава не боятся коррозии и отлично держат заточку.

Сплав инструментальный легированный, американского производства. Изначально предназначение стали было для высокоскоростных резцов. Она обладает высокой устойчивостью к коррозии. Твёрдость металла достигает 57-61 HRC. По этой причине она долго сохраняет заточку. Но точить клинок придётся специальными камнями.

Нержавеющая сталь шведского производства, используется для изготовления ножей. Стоимость изделий из этого сплава немаленькая, это обусловлено технологией производства. Твёрдость металла колеблется в районе 57-59 HRC. Ножи из сплава получаются очень гибкими и эластичными, и хорошо держат заточку.

Японская нержавеющая сталь, предназначенная для изготовления режущего инструмента. Этот сплав используется практически по всему миру. Твёрдость металла колеблется в районе 56-59 HRC. Сталь обладает высокой сопротивляемостью коррозии, не требует частой заточки и обладает отличными режущими свойствами.

Высокоуглеродистая японская сталь. Содержит высокое содержание кобальта. Он придаёт изделиям больше твёрдости и вязкости. Благодаря этому, клинок можно закалить до 60-63 HRC. Многие производители ножей по всему миру используют этот сплав. Изделия из металла практически не ржавеют, хорошо держат заточку и их можно заточить до бритвенной остроты.

Дамасская сталь

Современный дамаск имеет мало общего с древними изделиями, ведь настоящий секрет производства был утерян. Старинный дамаск применялся для изготовления клинков в Индии. Но сегодня его можно встретить в музейных экспонатах или частных коллекциях.

Сегодня дамаск делают при помощи многократной ковки пакета сталей в несколько слоёв. Твёрдость сплава может достигать 60 HRC. А на клинке изделия получается красивый рисунок. Очень много производителей делают ножи из дамаска.

Но особенно они хороши у дагестанских мастеров из города Кизляр. Изделия из дамаска имеют высокие показатели реза. Но их нельзя оставлять влажными, иначе сталь начинает ржаветь. Ножи из стали требуют к себе постоянного ухода.

Если появляются очаги коррозии, их удаляют с помощью полировки. А при длительном хранении изделия его следует покрыть небольшим слоем оружейного масла. Ножи из дамаска стоят немало, благодаря сложности производства.

Булатная сталь

Поверхность клинка у булатной стали имеет рисунок схожий с дамасском, но путать эти сплавы не стоит. Секрет производства настоящего булата, также был утерян, но 1830 годах был изобретён метод производства русского булата.

Эту сталь производили на заводе в Златоусте под руководством инженера-металлурга П.П. Аносова. В современном мире её часто называют – аносовская сталь. Но современные изделия не совсем повторяют рецептуру златоустовского производства.

Дело в том, что и этот метод производства был частично утерян. Сегодня ножи из булата обладают высокой твёрдостью и хорошей гибкостью. Но в сравнении с изделиями из прошлого они немного уступают им по различным параметрам.

Угол заточки

Рабочие свойства ножа определяются правильным углом заточки. Нож рано или поздно придётся заточить. Но многие люди не знают, как правильно это сделать. Если процесс произвести неправильно, клинок может потерять заводскую заточку, и восстановить которую будет очень сложно.

У ножа затачивается режущая кромка лезвия. Эта узкая полоска должна быть прямой с обеих сторон. Чем менее угол образующийся у режущей кромки, тем острее будет клинок. Но также нож будет быстрее тупиться. Оптимальным углом заточки для охотничьего ножа считается от 30-45 градусов.

Угол заточки определяется для обеих сторон, значит с каждой стороны он должен быть в районе 15-20 градусов. Нож при такой заточке не будет острым как бритва, но зато не будет тупиться при длительной работе.

Длина охотничьего ножа

А вот коротким клинком будет сложно обрубить ветвь при необходимости или выполнить другие задачи. Для рубящих манипуляций удобен клинок с длиной в 15-20 см. Изделия с большими размерами уже сложно назвать охотничьим ножом, это будет скорее мачете или тесак.

Толщина обуха

Охотничьи изделия с толщиной обуха до 2,5 мм очень удобны для работы на полевой кухне. Такими клинками удобно чистить овощи, резать картошку, снимать филе с рыбы. Но для серьёзной работы нужен клинок с более толстым обухом.

В большинстве своём универсальные охотничьи ножи имеют толщину от 2,5 до 5 мм. Клинок можно использовать для приготовления пищи, но и применить его для более серьёзных работ. Таким изделием можно рубить ветви для шалаша и разделывать дичь.

Уход за ножом

Охотничий нож, как и любое другое снаряжение, требует к себе специального ухода и хранения. Если следить за изделием, оно прослужит гораздо дольше. Необходимо следовать следующим правилам:

после мытья ножа, его следует всегда протирать насухо тряпкой;
для избегания появления коррозии перед хранением изделия, клинок покрывают тонким слоем оружейного масла;
хранить клинок нужно в ножнах или в специальном чехле;
после использования ножа его всегда необходимо промыть водой и убрать все загрязнения;
ножны для клинка лучше не мыть водой, а протереть сухой тряпкой и просушить;
рукоять необходимо обрабатывать специальными маслами, для предотвращения растрескивания;
не рекомендуется выполнять действия ножом для которых он не предназначен.

Ножи из охотничьей стали

Существует очень много разновидностей охотничьих ножей. Они могут отличаться различными параметрами. Но самой важной характеристикой можно назвать сталь на клинке изделия. От этого зависит, какие функции можно будет выполнять ножом. Рассмотрим несколько примеров отличных ножей из различных марок стали.

Нож – Охотник Малый

Нож охотник малый, разрабатывался австралийским дизайнером ножей Джулиусом Конрадом, который начал работу в ООО ПП Кизляр в 2006 году. В основу «Охотника М» легли традиционные немецкие охотничьи ножи и именно по ним он проектировался. Разрабатывая «Охотник М», Джулиус стремился создать надежный и крепкий нож с максимальной универсальностью. Характеристики клинка:

Читайте также: