Изготовление металлических ворот и заборов

Обновлено: 03.07.2024

Ограждение приусадебного участка должно быть надежным, долговечным, вандалоустойчивым, да еще и красивым. Найдется немного материалов, которые удовлетворяют всем этим требованиям. Один из них — металл. Металлические ограды, пожалуй, самые распространенные, а самые красивые из них — кованые заборы и ворота. И уж точно они и надежны, и долговечны.

Кованые или сварные

Сварные и кованые заборы и ворота делают из одного материала, но используют разные технологии. И в том, и в другом случае используется эластичность металла. Но используется она по-разному, в разных условиях и процессах. В процессе ковки, металлическую заготовку (для оград обычно используют прут) нагревают, доведя до определенной температуры, при помощи прессования придают ей желаемую форму. Разнообразие форм велико: разогретый металл становится в разы пластичнее, что позволяет выковывать из него ажурные и витые элементы.

Набрав определенное количество кованых заготовок, их объединяют в секции, которые затем монтируются на опорные столбы. Благодаря тому, что работы проводятся с размягченным металлом, удается объединить элементы ограды в единое целое почти без швов. За счет этого кованная ограда смотрится очень аккуратно.

Классическая ковка — длительный и дорогой процесс, но ограда получается уникальной

При создании сварных заборов тоже используют эластичность металла, но в холодном состоянии. Из прута тоже делают витые и изогнутые элементы — процесс называют «холодной ковкой». Для получения разных по форме элементов сварного забора есть специальные приспособления, позволяющие без нагрева менять форму заготовок. Но, в холодном состоянии, пластичность металла меньше, меньше и возможных вариаций.

При создании сварных заборов, элементы объединяются за счет сварки. Это обуславливает наличие сварных швов. Вот в этом — в меньшей художественной ценности и в наличии швов — и есть основное отличие сварных и кованых ограждений. В остальном (в функциональности, долговечности) они одинаковы. В чем еще разница? В цене и времени изготовления. Кованые заборы и ворота требуют намного больше времени на изготовление и стоят больше, так как процесс требует специальных навыков и высокой квалификации. Сварные делать быстрее и проще, соответственно и цена меньше.

Ковано-сварные ограды не так дороги, и смотрятся интересно

Есть еще промежуточный вид — ковано-сварные заборы. В них элементы сделаны методом ковки, а в секции они собраны и скреплены друг с другом методом сварки. Такие ограды выглядят не менее презентабельно чем кованые, а стоят дешевле, так как процесс изготовления менее трудоемкий.

Виды кованых оград

Речь пойдет о том, в комбинации с какими материалами делают кованые заборы и ворота. Ведь не секрет, что металлическое кружево слишком прозрачно и служит лишь физической преградой, да и то если секции солидной высоты. Чтобы закрыть двор от взглядов, необходимо за кованым переплетением разместить непрозрачный материал. О том, с чем комбинировать кованый забор и пойдет речь.

Еще один пример забора классической ковки

Столбы для кованых и сварных оград

Кованые или сварные секции металлического забора могут монтироваться на металлические или кирпичные (каменные) столбы. Это два типа опоры, которые используют в большинстве случаев. Если вы собираетесь сделать ограду комбинированного типа (за кованной секцией устанавливается непрозрачный материал), лучший вариант — с кирпичными столбами. Парусность комбинированного забора высока, а такое основание будет надежным и выдержит любой ветер.

Нечто подобное можно сделать и методом холодной ковки Глядя на такое, понимаешь в чем все-таки разница Монументально… Столько разных элементов… Растительные мотивы очень популярны. Их холодной ковкой не сделаешь На каменном основании-фундаменте металлические столбы и кованые секции Навершия и декоративные элементы простую решетку превращают в декоративную вещь Один из простых вариантов Сами столбы — произведение искусства Для парадного входа Кованые витые элементы ближе

Есть еще один распространенный вариант — каменный фундамент, в который вмонтированы металлические столбы. Такой вариант для ограды можно считать оптимальным: он не так тяжеловесен, как с каменными столбами, но, в тоже время, надежен.

С металлом или профлистом

Достаточно часто можно встретить комбинацию кованной секции забора, сзади которой установлен металлический крашеный лист. Как вариант, может использоваться кровельный профлист. Он имеет заводскую покраску, которая рассчитана на противодействие погодным условиям. В таком случае кованые элементы красят черным цветом, а цвет металла за ним подбирают под цвет кровли дома или коттеджа.

Совсем не обязательно делать решетку Комбинированный забор из кованых секций и профлиста Красивейшие кованые ворота Прямо монументальное сооружение На фоне зеленого профлиста Еще один забор холодной ковки на сварных соединениях с профлистом бордового цвета

Но профлист имеет сформированный рельеф, что не всем нравится в сочетании с ковкой. В таком случае используют лист металла. Но его надо тщательно обработать антикоррозийными составами, покрыть грунтовкой и только после этого краской. В таком случае внешний вид металла сохранится надолго. Этот вариант хорош тем, что можно подобрать любой понравившийся вам цвет: бронзу, серебро, какой-то необычный оттенок.

Сочетание кованного забора с металлическим листом дает очень надежную ограду. Прочность металлического листа усиливается решеткой из кованых прутьев. К тому же получается органично и красиво. Ажурные переплеты ковки на цветном фоне смотрятся ярко и впечатляюще.

С поликарбонатом

Часто кованый забор и ворота дополняют поликарбонатом. Этот материал есть не только ячеистый, но и листовой. Листовой более прочный и способен выдержать даже удар камнем, а некоторые модели пуленепробиваемые и используются в банках. Хотя за переплетением прутьев ограды особая прочность не нужна, такой материал может быть спасением от вандалов.

Красоту классической ковки подчеркивает поликарбонатный лист Нет необходимости зашивать все Это, скорее, забор из поликарбоната с элементами ковки Сварной забор и поликарбонат Центральная часть ажура выделена цветом Коричневый — самые популярный цвет Цветные вставки из поликарбоната — интересный вариант Еще один вариант При наличии вкуса и воображения можно и из немногих деталей сделать интересные ограды Бронзовый поликарбонат хорошо подчеркивает рисунок

Поликарбонат может быть окрашен в разные цвета. Чаще всего используется матовый белый или с легким оттенком, а еще популярны коричневый и бронзовый. Даже окрашенные в массе, они являются полупрозрачными. За такой оградой угадывается движение, а подробностей и деталей не рассмотреть.

Поликарбонат любого типа легко режется, так что его можно использовать для декорирования лишь некоторых частей ограды, например, можно сделать цветные вставки.

С деревом

Древесина сама по себе и декоративна, и достаточно прочна для создания ограждений. Деревянные заборы и ворота — многочисленная группа, но в сочетании с коваными элементами получается еще красивее.

Есть два варианта кованых или сварных заборов с древесиной. Первый представляет собой кованную металлическую раму с редко расположенными металлическими элементами. Заполняют эту раму плотно расположенные доски. Тут сложно сказать, какой из материалов основной. Если брать по количеству — то древесина, но из металла сделан каркас, который все объединяет, хотя сама по себе металлическая часть оградой быть не может: слишком редкое переплетение. Иногда это только рама по периметру и узоры сверху/снизу. Интересные, кстати, получаются ограды. Многие похожи на сказочные — будут отлично сочетаться с деревянным домом.

Представитель второго типа — кованые ворота и забор зашиты досками Симбиоз металла и древесины — красиво получается Точно из сказки… Более привычный вариант, но не менее красивый Металлический каркас заполнен доской Стили могут быть разными Традиционная ковка тоже может дополнятся древесиной Еще один стиль Просто, но стильно Тот редкий случай, когда дерево — лишь для украшения

Второй тип — секции полноценного кованного забора, с тыльной стороны (со стороны двора) перекрытые досками. В редких случаях доски вставляются в металлические рамки. Основное отличие в том, что металлический каркас может быть оградой и без досок, они — лишь дополнение.

Схемы и эскизы для сварных и кованых заборов и ограждений

Собственный дом заставляет получать знания в различных областях — даже если вы не будете все делать самостоятельно, контролировать работу нанятых работников очень желательно. Тогда результат гарантированно будет хотя бы не ниже среднего. А стиль, оформление и прочие индивидуальные вещи, вообще приходится выбирать самому, иначе дизайнеры сделают то, что им кажется модным или красивым.

Для вдохновения собрали мы некоторое количество эскизов и схем кованых заборов. Часть из них попроще, часть очень индивидуальны. Для первых, исполнителей найти несложно, а вот если захотите заказать ограду из тех что «посложнее», придется поискать. И лучше хоть пару образцов увидеть своими глазами.

Это может быть традиционная и холодная ковка

Эскизы кованых изгородей

Более сложные варианты

Это уже ковка традиционного типа, причем тонкая работа

Основной акцент на верхнюю часть

Более геометричный вариант

Проект ворот ковано-поликарбонатных

Прям дворцовый стиль Только для помпезного особняка

Фото красивых и необычных кованых заборов

Не зря из металла создают скульптуры. Материал очень пластичный, долговечный, позволяющий воплощать любые фантазии и идеи. Глядя на фото некоторых кованых заборов и ворот, зачастую задумываешься: это просто ограждение, или предмет имеющий художественную ценность?

Ведь красиво же… Правда?

Песня в металле

И сами ворота, и ограда, и столбы, и арка ворот — все очень и очень красиво

Красоту рисунка подчеркивает удачно подобранная краска

Для импозантного коттеджа

Необычный вариант

Сельские зарисовки на металле

Явно кто-то любит истории про драконов

Металлическое кружево

Сварной забор — не значит скучный

Все-таки традиционная ковка — для основательных людей

Оказывается, не только чеканка дает возможность создавать картины в металле

И глаз не оторвать!

Это точно запомнится

Металлические ворота

Компания FENSGAR выполняет проектирование, изготовление и установку металлических ворот любой сложности. Мы производим продукцию из лучших сортов стали на высокотехнологичном оборудовании. Все ворота соответствуют действующим отечественным и европейским стандартам качества.

Цена: от 16200 руб.

Ассортимент компании FENSGAR

Традиционные ворота из металлических труб на ручном управлении.
Модели с заполнением створок «Страж».
Ворота в обычном и в антивандальном исполнении.
Распашные и откатные варианты, в первом случае наружного или внутреннего открывания.
Модели для дач, частных загородных участков, коммерческих объектов, общественных территорий.

Продукция доступна в разных цветовых решениях, при этом для окрашивания мы используем высококачественную порошково-полимерную краску, созданную специально для изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе.

В каталоге регулярно появляются новые модели. Кроме того, являясь производителем данной продукции, мы изготовим конструкцию по индивидуальному заказу.

Стоимость ворот от компании FENSGAR зависит от нескольких факторов. На нее влияют используемые материалы, тип и размеры конструкции, условия для монтажа, декоративная составляющая. Подробности уточняйте по телефону 8 (800) 707-1113.

Ворота с калиткой

Компания «Заборкин» предлагает ворота с калиткой для дачи и загородного дома. Мы производим функциональную и надежную продукцию: распашные, откатные, рулонные и подъемные ворота. У нас можно заказать ворота как со встроенной калиткой, так и без нее.

Наши специалисты могут изготовить ворота на заказ по индивидуальному проекту, или же предложить готовые типовые конструкции из профнастила, древесины в каркасе, сетки и многого другого. Материал и вид изделия выбирает заказчик. На всю продукцию по желанию клиента устанавливается автоматика.

Все виды ворот создаются как для монтажа в ограду, так и для установки в гараж. При условии правильного обслуживания – ворота прослужат десятилетия без поломок. Мы предлагаем практичную и эстетически привлекательную продукцию.

Преимущества ворот с калиткой

Ворота из металла имеют высокий запас прочности и надежности. Их изготавливают из профнастила, кованых элементов, металлического штакетника, листов, сетки-рабицы. В зависимости от конструкции у нас можно заказать ворота с калиткой, или без нее.

Плюсы ворот с калиткой:

полимерное покрытие или оцинковка защищают материал от воздействия влаги, ветра с частицами песка и палящего солнца;
ворота из сетки и профнастила мало весят, не деформируются со временем и легко открываются;
прослужат десятки лет, не требуя ремонта или специального обслуживания – достаточно смазывать петли;
устойчивы к взлому и повреждениям – чтобы вскрыть такие ворота, злоумышленнику потребуется специальный инструмент;
множество вариантов дизайна: различные расцветки, формы, виды материалов, возможность добавления кованых элементов.

Фото ворот с калиткой

Подобную модель ворот легко автоматизировать – не придется выходить из автомобиля, чтобы открыть проезд во двор. Это максимально практичный и функциональный вариант.

Чаще всего их устанавливают при въезде на участок. Наиболее популярны откатные и распашные виды ворот.

Откатные сдвигаются вбок на роликовом механизме. Они экономят полезное место – не требуется пространство для распахивания – и максимально безопасны.
Распашные – классический тип конструкции с двумя створками, открывающимися внутрь или наружу двора.

Распашные ворота подходят для гаража, дачи, садового и загородного участка. Откатные зачастую ставят при въезде во двор.

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится

Читайте также: