Изготовление столбов из металла

Обновлено: 19.05.2024

Ограждения из металла ‒ долговечные и крепкие конструкции, отлично справляющиеся с защитной функцией. Но среди всех их видов есть и такие, которые способны украсить участок.

Чтобы выбрать металлический забор, который подойдет вам по финансам и дизайну, предлагаем рассмотреть популярные варианты таких оград и их особенности.

О каких преимуществах и недостатках стоит знать

Среди плюсов выделяют:

Прочность . При соблюдении технологии обработки, установки материала такая ограда прослужит много лет, будет устойчива к разным нагрузкам, порывам ветра. Металл сложно повредить или сломать. Это отличная защита территории от злоумышленников.
Пожаробезопасность . Конструкция не воспламеняется. Это хорошая преграда для очага возгорания.
Износостойкость . Не боится солнца, влаги, насекомых, поэтому по сроку службы в разы превосходит дерево.
Практичность . Не нуждается в уходе и его довольно сложно загрязнить.
Доступность . Монтаж металлического ограждения стоит несколько раз дешевле, чем такого же по размерам бетонного.
Разнообразие цветов . Можно выбрать материал подходящего оттенка. При желании металл всегда получится сделать покраску в другом цвете.
Возможность возведения своими руками . Ограды из сетки, профнастила легко установить за считаные дни без посторонней помощи.
Морозоустойчивость . Материалу не страшны перепады температур.
Эстетичность . В умелых руках кованые или резные ограды становятся настоящими декоративными элементами участка.

Большой выбор сырья позволяет сделать бюджетный забор для дачи из рабицы или сварной сетки. Для ограждения частных владений лучше изготовить комбинированный вариант из кирпича и профнастила либо ковки.

Стать недостатком может отсутствие защиты материала от коррозии или некачественная обработка. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно помнить, что покрытие металлических элементов антикоррозийными средствами обязательно.

Во многих видах заборов для соединения деталей понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом. Если же у вас нет опыта, то подумайте над альтернативным материалом или пригласите в помощь сварщика.

Из каких материалов делают секции ограждения

Разберем основные характеристики тех типов, которые пользуются наибольшим спросом.

Профлист (металлопрофиль)

Другое название ‒ профнастил. Это стальные листы волнообразной формы. Такая поверхность придает материалу дополнительную жесткость. Сверху металлопрофиль покрывают защитными составами от коррозии и красят. Цвет не выгорает на солнце. Листы имеет легкий вес, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа.

Фото: комбинированный забор – столбы из кирпича, секции из профнастила

Штакетник

Производится из железных планок, покрытых защитным полимерным составом разного цвета. Большинство изготовителей предоставляют гарантию на материал до 30 лет, на цветное покрытие ‒ до 10 лет.

Фото: ограда и ворота из металлического штакетника

Профильные элементы могут иметь разную длину, изгибы. Средняя толщина ‒ 0,5 мм, ширина ‒ 10, 12 см.

Помимо стандартного набора цветов, популярна имитация натурального дерева.

Количество штакетин зависит от того, хотите вы прозрачный или сплошной забор. Часто шаг между планками равен их ширине. Фиксация выполняется саморезами со специальной прокладкой, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Чтобы избежать перекоса металлоконструкции, рекомендуется предварительно выполнить разметку в месте крепежа каждой планки.

Ковка

Производство кованых заборов самое дорогое. Но долговечная и красивая ограда с рисунками ручной работы оправдывает затраты. Кованые элементы отличаются повышенной износостойкостью и надежностью.

Фото: территория частного дома огорожена кованым забором

Под такой секционный материал рекомендуется построить массивные столбы из кирпича, камня. Это отличный забор для загородного дома, коттеджа. Для ограждения дачного участка лучше выбирать более дешевые изделия из металла.

Сетка

Выпускается нескольких типов, отличающихся друг от друга не внешним видом, а техническими характеристиками.

Рабица

Такое полотно стоит недорого, поэтому всегда его активно используют в качестве материала для оград дач, сада, цветочных клумб, загонов для животных.

Сетка-рабица легка по весу, практически прозрачная и не создает тени для растущих рядом растений, но тем самым оставляет участок полностью просматриваемым со всех сторон. Сделать такой забор получится своими силами.

Фото: секционный забор из сетки-рабицы

Выпускается трех видов:

неоцинкованная;
оцинкованная;
с полимерным покрытием.

Первый вариант наиболее дешевый, но с ограниченным сроком службы, поскольку под действием влаги начнет ржаветь. Для заборов чаще берут второй или третий тип ‒ они обладают защитным покрытием от влияния внешней среды и служат дольше.

Популярный диаметр ячеек ‒ 40, 50 мм. Оформить конструкцию можно пролетами, собрав каркас из металлопрофиля и внутрь поместить кусок сетки. Другое решение ‒ закрепить рабицу столбами, хомутами, скобами в натяг.

Габион

Это металлический каркас, который заполняют натуральным камнем разных пород. Используется для зонирования садовой части усадьбы, в качестве основного уличного ограждения.

Такая конструкция ‒ отличное дополнение двора, оформленного в стиле лофт.

Фото: ограждение частной территории при помощи сетки габион со стеклянными камнями

Долговечная каменная стена станет надежной защитой от злоумышленников и посторонних глаз.

Статья о преимуществах, особенностях устройства и создания габиона.

Сварная гиттер

Недорогой, но прочный вариант ограждения для дачи, частного дома. Сетка получила такое название из-за того, что прутья проволоки соединяются между собой сваркой. Продается в картах или в рулонах, но ее можно сделать и самому. Покупные секции поставляют вместе с опорными столбами и крепежными элементами, поэтому установить забор можно за считаные часы.

Наибольшим спросом пользуется сварная 3D-сетка за счет необычной выгнутой формы, что придает сооружению объемности.

Фото: садовый участок огорожен сварной сеткой гиттер

Чтобы детально разобраться с классификацией материалов, видами защитного покрытия, рабочими свойствами, способами монтажа, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Резные

Изысканная альтернатива кованым заборам. Относительно новое направление в оформлении конструкций. Каждая секция ‒ это целая картина с историей, что подчеркивает предпочтения хозяев участка.

Бывают сквозными и глухими.

Чтобы исключить просматриваемость территории, с внутренней стороны пролеты оснащают дополнительным листом поликарбоната или профнастила.

Парапет выкладывают из кирпича, натурального камня. Резные композиции хорошо сочетаются с деревом.

Арматура (пруток)

Прутки соединяются между собой сваркой, образуя решетчатое полотно, сверху дополняются острыми наконечниками, элементами ковки. Выглядят привлекательнее, чем рабица или сварная сетка. Цены на них средние.

Выбираем столбы

Под металлические сооружения можно монтировать опоры из разных материалов. Разберем основные из них.

Деревянные

Такие столбы рекомендуется ставить под забор, который не будет создавать большой нагрузки. Хороший вариант ‒ это секции из рабицы, сварной сетки, прутков.

Нужно помнить, что любая порода дерева не устойчива к влаге, поэтому предварительная обработка сырья защитными средствами ‒ обязательный этап строительства.

Узнать, как правильно установить опоры и выбрать качественную древесину для них, вы сможете здесь: «Принципы монтажа деревянных столбов для забора».

Бетонные

Обойдутся недешево. Тяжелые по весу. Чтобы установить их правильно, придется привлекать помощников. Подойдут под массивные металлические секции. Иногда при натяжном способе монтажа к ним крепят рабицу.

Из профильных труб

Универсальные столбы. Применяются под металлические сооружения разной нагрузки. По сравнению с другими типами наиболее удобны в монтаже.

Кирпичные

Отличаются долговечностью и прочностью, но процесс кладки довольно трудоемок. Затраты на материал немаленькие.

В качестве барьерной защиты внутренней части опор сверху рекомендуется крепить колпаки из металла, бетона.

Отлично сочетаются с резными секциями, профнастилом, штакетником.

Поэтапное возведение кирпичных опор описано тут: «Забор с кирпичными столбами своими руками».

Способы монтажа материала

Зависят от конструкционных особенностей, назначения забора и предпочтений владельцев.

Вертикальный

Общепринятый метод крепежа материала. Бывает глухим или сквозным. К горизонтальным лагам фиксируются в вертикальном положении полосы штакетника, листы профнастила, решетки из прутьев.

Горизонтальный

К столбам и дополнительным вертикальным лагам монтируется в горизонтальном положении профлист, штакетник, сварная сетка. Для сборки горизонтального забора часто применяют секции. В качестве столбов используются профильные трубы, кирпичная или каменная кладка.

Секциями

Каждый пролет ограждения собирается отдельно вручную или покупается готовым. Каждая секция монтируется к каркасу с помощью металлических уголков и сварки. Возможно болтовое соединение, саморезами. Все зависит от вида материала.

Сборка забора из секций обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.

Сплошным полотном

Таким методом крепятся к каркасу листы профнастила, сварная сетка, рабица, штакетник. Более простой и быстрый способ установки, но по сроку службы уступает предыдущему.

В случае с профнастилом каждый лист укладывается сверху другого на одну волну и фиксируется саморезами со специальной прокладкой.

Необычный забор-жалюзи из металла

Секции продаются в собранном виде. Производятся в соответствии с требованиями ГОСТа. Очень прочные. Состоят из рамы, выполненной из профильной трубы, и уложенных под углом ламелей (планок) из рулонной стали. Материал защищается от коррозии цветным полимерным покрытием с одной или двух сторон. Популярные цвета:

зеленый;
коричневый;
бордовый;
синий;
красный.

Устанавливается быстро. Материал легкий, не горит, устойчив к влиянию внешней среды. Секции обладают повышенной жесткостью.

Наклонное расположение ламелей не позволяет просматривать участок с уличной стороны, а вот с внутренней хорошо видно, что происходит за пределами ограждения.

Принцип установки металлического ограждения

Предварительно рекомендуется составить смету, разработать схему сооружения, далее можно приступать к подготовке.

Схема установки забора из профлиста. Размеры элементов. Столбы 3000х50х50 мм, D=2,00 мм. Лаги 20х40 мм, D=1,5мм. Расстояние между столбами 2500-3000 мм. Высота столба H=1800 мм. Заглубление опоры H=1200 мм. Диаметр бетонирования 200 мм. Высота забора 2000 мм. В качестве секций используется профнастил C8 1200(1150)х2000х0,5 мм с односторонним окрасом RAL.

Материалы, инструменты

штыковая, совковая лопата, бур;
колышки, веревка (для разметки);
ведра, емкость для замеса раствора или бетономешалка;
рулетка, уровень;
сварочный аппарат, защитная маска и электроды;
прутья арматуры;
цемент, щебень, песок, вода (для замеса раствора);
кувалда;
секционный материал (на выбор).

В качестве опор рекомендуем взять профильные трубы круглого или квадратного сечения диаметром не менее 7 мм. Для лаг хватит труб толщиной 25 мм, шириной 40 мм.

Монтаж столбов

Показатель заглубления зависит от типа почвы и высоты залегания грунтовых вод, в диапазоне от 50 сантиметров до 1 метра.

Фото: способы установки столбов. 1 – забивной, 2 – частичное бетонирование, 3 – полное бетонирование, 4 – бутование.

Металлические опоры можно забивать в грунт, бетонировать, бутовать. Подробные инструкции по установке описаны в пунктах выше.

Все работы контролируются с помощью уровня. Чтобы упростить процесс, после монтажа первых угловых опор между ними по верхнему краю натягивается веревка, которая будет служить ориентиром для установки других столбов.

К верху полых стоек рекомендуется приварить либо закрепить защитную крышку. Это предотвратит попадание влаги внутрь опоры.

Монтаж лаг, обшивка каркаса

В случае с металлическими стойками к ним привариваются горизонтальные перемычки. Для двухметровой ограды достаточно двух штук. Одна фиксируется на расстоянии 10‒20 см от верха, другая – с таким же зазором снизу.

При отсутствии навыков работы со сварочным аппаратом лучше купить готовые кронштейны, которые саморезами крепятся к столбам и служат фиксатором для лаг.

После подготовки каркаса можно приступать к его обшивке. Материал выбирается на усмотрение хозяев.

Среди разнообразия металлических заборов каждый владелец сможет подобрать для своего участка тот, который подойдет ему по стоимости, характеристикам и внешнему виду.

Выбираем лучший вариант столбов из металла для установки забора и способ их защиты

Наиболее удобные опоры для оград делают из металла. Они способны выдерживать конструкции любого веса, долговечны и стоят недорого.

Чтобы выбрать металлические столбы для забора необходимо правильно рассчитать длину, учесть нагрузку. От типа грунта и секционного материала зависит способ крепежа стоек.

Пользователи часто ищут :

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

с коваными решетками, сварными секциями; , сайдинга; ;
из евроштакетника; .

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Фото: будущие столбы для забора

Их активно берут для заборов по ряду причин:

В варианте с прямоугольным сечением к их граням проще монтировать секции. Для этого применяются специальные кронштейны и не нужен сварочный аппарат.
Отличный вид с обеих сторон.
Доступная цена.
Ребра жесткости повышают устойчивость забора под действием сильного ветра.

Выпускаются длиной от 2,5 до 6 м. Толщина стенок 2–4 мм.

Подойдут под ограждения разной сложности.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Фото. При выборе вторсырья следует обратить внимание на количество коррозии. Если это просто рыжий налёт ржавчины, то всё в порядке – такой материал прослужит ещё долго. Если же встречаются трубы со значительным повреждением металла – сквозная коррозия, от них лучше отказаться. Либо отрезать такие куски, если позволяет длина.

Полукруглая поверхность доставляет неудобства при сверлении отверстий, снижается жесткость детали.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Винтовые сваи

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Фото: изготовление винтовых свай

О других особенностях опор для забора вы узнаете из этой статьи: «Забор из дерева на металлических столбах».

В качестве столбов еще используются швеллера, уголки, рельсы, двутавровые балки. Их недорого продают в пунктах приема металла. По прочности и сроку службы они не уступают трубам, проигрывают только внешне.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

Круглое . Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм.
Квадратное . Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
Прямоугольное . По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Способы установки металлических столбов

Для ограждений с различной нагрузкой применяется несколько способов крепежа опор.

Если забор легкий, то стойки допускается просто вкапывать. В случае с массивными сооружениями опоры придется точечно бетонировать или заливать фундамент.

Разберем нюансы каждого способа.

Слева – направо. 1 – Забивка в грунт. 2 – Комбинированная установка. 3 – Бутование. 4 – Полное бутование.

Бутование (забутовка)

На пучинистых грунтах правильно будет вкопать столбы, применяя бутование щебнем и песком. Щебень компенсирует давление на опору, за счет чего стойки остаются в неизменном положении и конструкция не деформируется.

Но забутовку рекомендуется делать под легкие заборы из дерева, рабицы. Под более массивные потребуется усиление поверхности бетоном.

Считается бюджетным и быстрым способом крепежа опор.

Для бутования подойдут:

Порядок работ следующий:

В размеченных местах под каждую опору выкапываем ямку. По диаметру делаем в среднем на 15 см шире, чем сечение стойки.
Дно трамбуем, заполняем небольшим слоем щебня, песка.
Выставляем столбик строго по вертикали, проверяя с помощью уровня. На этом этапе лучше привлечь помощника.
Начинаем небольшими слоями заполнять яму щебнем, песком, проливая слои водой. Трамбуем. Каждый раз сверяем вертикальность опоры.
Сверху яму присыпаем землей, уплотняем.

Для надежности опытные строители рекомендуют в ямы между слоями камней проливать жидкий раствор глины. Она заполняет все свободное пространство, а в застывшем состоянии по прочности не уступает бетону.

Бетонирование

Более надежный способ монтажа опор, чем забутовка. Его плюсы:

Долговечность. Срок эксплуатации забора при соблюдении технологии – от 30 до 50 лет.
Подходит для большинства стабильных почв.
Бетонирование применяются при строительстве конструкций любого веса.

бетон долго застывает (до 2 недель);
способ трудоемкий;
много тратится на покупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
для замеса нужна бетономешалка или строительный миксер.

Для сухой почвы лучше покупать бетон марки М100, для влажной – М150.

Если вы знаете количество, глубину ям под опоры, то легко вычислить, какой выйдет расход раствора. Так, в скважину глубиной в 1 м помещается до 4 больших ведер готового бетона.

Из материалов еще понадобятся:

рубероид или полиэтиленовая пленка;
песок;
прутья толстой проволоки, арматуры.

Если возможности обзавестись бетономешалкой нет, то допускается замешивать раствор вручную в корыте совковой лопатой.

Для анкеровки железных или других столбов из металла потребуется сварочный аппарат с маской, электродами.

Не нужно забывать, что перед монтажом опор их следует обработать средством от коррозии, иначе они будут ржаветь.

Начинать нужно с установки угловых столбов, к которым закрепиться калитка с воротами, и уже потом переходить к промежуточным.

Фото: забетонированный столб

Выкапываем ямы под столбы лопатой или сверлим буром. Трамбуем дно.
Насыпаем тонкий слой песка. Проливаем водой. Снова трамбуем.
Выставляем опору по вертикали. Проверяем ровность по уровню.
К нижней части лучше приварить куски уголков с обеих сторон, чтобы те плотно упирались в землю. Так столбы будут надежнее зафиксированы.
Дно, стенки ямы застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы жидкий раствор оставался в скважине и не растекался.
Готовим раствор. Выполняем заливку.
Пока бетон не застыл, корректируем положение столбов, чтобы они стояли строго вертикально.

Дальнейшую сборку забора допускается вести только после полного застывания бетона, а это не ранее, чем через 2 недели.

В это время можно заняться покраской стоек.

Частичное бетонирование

Бывает двух видов:

Заливка бетонного воротника . Рекомендуется на сухих, устойчивых и не сыпучих почвах.
Заливка скважины ниже промерзания грунта . Хороший вариант для пучинистых грунтов. Верхняя часть земли заменяется щебнем, а расположенный ниже границы промерзания монолит из бетона не дает морозу выталкивать опору из земли.

Бетонный воротник

Создается в такой последовательности:

Выкапываем яму вполовину меньше требуемой глубины, по диаметру минимум на 20 см шире столба.
Опору выставляем по центру скважины и вбиваем до нужного показателя глубины. Лучше заранее маркером отметить на опоре это место.
Почву вокруг трамбуем. Насыпаем небольшой слой песка.
Аналогично полному бетонированию проводим анкеровку (приваренные по бокам металлические уголки), застилаем рубероидом.
Заливаем яму доверху бетоном.

Дожидаемся полного застывания.

Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

Выполняется следующим образом:

Фото: использование ручного бензинового ямобура для бурения ям

Так столбы простоят намного дольше, а под действием мороза забор не начнет деформироваться.

Забивание

Этот способ целесообразно применять в следующих ситуациях:

если на участке твердый, скальный грунт;
для строительства временного или декоративного (вокруг цветника, клумб) ограждения;
при заборов высотой до 1,5 м;
если для секций выбрана рабица, сетка ПВХ и другой легкий материал.

Преимущества забивания – скорость сборки конструкции и минимальные денежные траты.

Фото: использование «бабки» для забивания столбов

Важный недостаток – недолговечность. При использовании сплошных листов материала под действием ветра столбы уже скоро начнут наклоняться. Такой способ крепежа не позволяет опорам выдерживать большие нагрузки.

В первую очередь следует осмотреть стойки, при обнаружении ржавых участков зачистить, обезжирить, полностью покрыть антикоррозийной грунтовкой, нижнюю часть обработать битумом.

Следующий шаг – разметка. Проводится с помощью колышков и веревки от угловых столбов к промежуточным.

После порядок монтажа таков:

В отмеченных местах бурим скважины нужной глубины. Но диаметр бура должен быть меньше сечения трубы на 4–5 см. Инструмент держим строго вертикально, чтобы стенки скважины не начали обсыпаться.
Трамбуем дно. Засыпаем небольшой слой песка, щебня.
Забивать столбы лучше вдвоем. Один старается максимально вертикально держать опору, другой – кувалдой забивает стойку до требуемого уровня.

Фото: забиваем столб кувалдой

Забив первый и последний столб, рекомендуется между ними по верху натянуть веревку, чтобы при монтаже последующих контролировать верхний уровень.

При помощи ленточного фундамента

Этим способом устанавливают опоры, когда участок расположен вблизи заболоченной местности, при высоком уровне залегании грунтовых вод или рядом с водоемом. Но нужно учесть, что в подтапливаемых районах его глубина не должна составлять менее 1 м, ширина – от 30 см.

В подготовленной траншее с помощью опалубки создаются гнезда под столбы размерами 40*40 см, глубиной от 1 м, выставляются по уровню опоры.

Следующий этап – армирование. Понадобится арматура диаметром 10–16 мм.

Выполняется двумя способами:

Каркасным . Прутья режутся нужной длины, свариваются в короба.
Непрерывным . Из проволоки вяжется или сваривается сплошной каркас, который проходит по периметру фундамента. Важно не забыть замкнуть конструкцию, чтобы со временем она не разъехалась.

Лента заполняется бетонным раствором. Время застывания – до 3 недель.

Как защитить металл от коррозии

Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

Фото: опора обработана битумным лаком

Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.

Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

Обычные эмали . Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
Грунт-эмали . Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
Эмаль по ржавчине . Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.

Но это не полный перечень разновидностей красок, которые подойдут для обработки металлических столбов. С детальной характеристикой, рекомендациями по нанесению других средств вы сможете ознакомиться здесь: «Чем и как красить металлический забор».

Опоры из качественного металлопроката, установленные в соответствии с требованиями и прошедшие антикоррозийную обработку, послужат надежной основой для долговечного забора.

Столбы для забора – какие есть нюансы при выборе материалов и способов монтажа

Выбор опор для ограждения участка не менее сложен, чем выбор фундамента для дома. Длина пролетов, высота столбов для забора, и самого забора, характер материалов, вид грунта – все имеет значение. И есть большая разница – будут ли это деревянные столбики для забора из штакетника или профильная труба для секционной металлической ограды. Излишняя прочность увеличивает стоимость конструкции, а недостаточная – снижает срок службы. И хотя последствия ошибки не столь катастрофичны, но лучше сразу сделать правильно, чем переделывать весь забор спустя непродолжительное время. Например, после первой же зимовки.

Материалы для столбов – изнутри и снаружи

При правильных расчетах достаточно много материалов можно использовать в качестве столбов для забора и при этом быть уверенным, что они способны выдержать нагрузки на ограждения. В зависимости от материала самого забора, устанавливают такие столбы:

из дерева;
из металлического профиля;
из железобетона;
из кирпича;
из природного камня.

Только исходя из материала, который планируется использовать в конкретном случае, определяются несущие способности опор, а значит – частоту их установки и толщину.

Иногда на «поверхности» можно видеть совсем другие материалы, но они выполняют вспомогательные функции, хотя и усиливают прочность столба. Например, асбестоцементные трубы это одновременно несъемная опалубка, внутрь которой закладывают металлическую арматуру и заливают бетонную смесь.

И если подходить строго, то кирпичные столбы под забор изнутри армируют стальной трубой. Зачастую, кирпич это просто облицовка монолитной железобетонной опоры, составляющей единое целое с фундаментом, для тяжелого каменного или комбинированного забора.

Каменные столбы для забора могут быть сложены разными способами – из необработанных «булыжников» или блоков с пиленой поверхностью, но в средине обязательно должна быть основа из стального или железобетонного сердечника.

Комбинированный забор из пиленого природного камня и кованых пролетов – элита среди ограждений Источник freepatriot.club

По такому же принципу делают и опоры из гиперпрессованных блоков с поверхностью под натуральный камень.

Размер подземной части

Сразу надо сказать, что каменные заборы – это отдельная категория ограждений. По сути, они сродни стенам из кирпича или блоков, но в отличие от последних, армирование происходит не закладкой сетки в кладочный шов, а усилением столба металлическим профилем. Считается, что пролет в виде стенки, сложенной в один кирпич, достаточно прочен за счет перевязки кладки и несущих способностей боковых опор, если он имеет длину и высоту не более трех метров. Поэтому выбор ширины и глубины залегания ленточного фундамента для каменного забора определяют по стандартному алгоритму.

Для столбов из дерева, металла и железобетона есть разные подходы к выбору размера подземной части. В первую очередь рекомендации зависят от типа грунта.

Пучинистые грунты требуют, чтобы подошва опоры залегала ниже уровня промерзания – иначе ее просто начнет «выдавливать» наверх при замерзании почвенной влаги.

В плотных грунтах установка столбов под забор допускается с подземной частью равной 1/3, а в рыхлых – 1/2 от надземной части. Но это справедливо, если пролеты не сплошные, и на них не воздействуют ветровые нагрузки.

В любом случае, специалисты применяют углубленные методики расчета, которые, с большой долей вероятности, покажут цифры, отличающиеся от полученных в результате упрощенных вычислений.

Особенности учета ветровой нагрузки

Расчет этой характеристики нормирован соответствующим СНиП, в котором учитывают регион и статистические показатели по скорости ветра на разной высоте. Есть методика расчета и для сплошных стен высотой до 5 м, куда попадают и заборы с глухими пролетами.

Методика непростая, но давление ветра можно приблизительно оценить и самому по простой формуле:

W= 0.5*1.265*v², где 1.265 – это плотность сухого воздуха на уровне моря при нормальном давлении (кг/м3), а v – скорость ветра (м/с).

Результат получается в Па, и чтобы его перевести в кг/м², надо умножить на поправочный коэффициент 0.10197.

При максимальной скорости ветра 30 м/с на 1 квадратный метр сплошного пролета будет давить около 58 кГс. То есть при ширине пролета 2.5 м и высоте 2 м, столб будет воспринимать крутящую нагрузку в 290 кГс. Чтобы определить глубину подземной части столба, этот крутящий момент умножают на аэродинамический коэффициент 0.8 (у земли скорость ветра падает) и делят на константу 225 (коэффициент момента сопротивления). Результат равен 1.3 м, что уже не удовлетворяет рекомендациям даже при наличии на участке плотных грунтов, и чтобы выйти на глубину подземной части в 1 м, ширину пролета необходимо уменьшить до 2 м.

Разумеется, это далеко не полная методика расчетов – таким образом можно только примерно определить необходимое расстояние, между опорами, в зависимости от длины столбов для забора. Детальные расчеты делаются с учетом местных климатических особенностей и почвы на участке.

Площадь опоры и расстояние между ними

Большинство рекомендаций как правильно установить столбы для забора по длине пролета сводятся к выбору между 2.5 м и 3 м. Если сделать меньше, то это увеличит стоимость забора, больше – снизит его прочность и приведет к тому, что столбы придется закапывать еще глубже. А так как длина пролета влияет на нагрузку, то важно правильно выбрать размер сечения опоры и способ ее установки в грунте.

Существуют нормативы расчетного сопротивления грунта. И эту характеристику своего участка надо знать.

Чтобы выбрать оптимальное значение пролета, диаметр круглой опоры или сторону квадратного профиля принимают равным какому-то рекомендованному размеру: для тяжелых оград – до 20 см, для легких – до 10 см. Также предварительно выбирают длину пролета.

Затем вычисляют нагрузку от всех материалов, которая приходится на одну опору. А это вес столба плюс пролета (по половине с каждой стороны). Полученное значение суммируют с ветровой нагрузкой, добавляют 20% для надежности, а затем делят на площадь сечения столба (в см2). Результат должен быть выше нормативной характеристики грунта на 10%.

Если не так, то надо либо уменьшить длину пролета (или высоту забора), либо увеличить площадь опоры, которая выступает в роли столбчатого фундамента.

Во втором случае обычно диаметр столба или сечение прямоугольного профиля не меняют, а проводят бетонирование подземной части или делают «пятку» у опоры.

Деревянные столбы

Этот материал выбирают для деревянных заборов. И дело не в эстетике, а в непродолжительном сроке службы деревянного столба, который «переживут» любые металлические ограды. Кроме того, такой вид опоры лучше использовать для невысоких ограждений или штакетника, чтобы нагрузки были соразмерны прочности материала, а подземная часть – небольшой.

Если в качестве столба применяют бревно, то оно обязательно должно быть ошкурено.

В любом случае всю подземную часть бревна или бруса надо обработать мастикой на основе битума, чтобы защитить древесину от воздействия почвенной влаги. Еще лучше перед нанесением обмазочной гидроизоляции обжечь поверхность паяльной лампой – термообработка закрывает поры, через которые вода проникает в дерево, а сама древесина становится «непривлекательной» для микроорганизмов (грибка, плесени).

Металлические столбы

Наиболее распространенный вариант – установка металлических столбов для забора.

Существующий на рынке ассортимент готовых изделий разделяется на три типа профиля: круглый, квадратный и прямоугольный. Фабричные металлические столбы уже имеют приваренные площадки для крепления прожилин и заваренные с двух сторон торцы, чтобы внутрь не попадала дождевая вода. Как правило, вся поверхность уже загрунтована, но это не отменяет дополнительную обработку подземной части битумной мастикой, а надземную часть все равно необходимо окрасить – только в этом случае столб не будет ржаветь и прослужит долго.

Самые дорогие готовые столбы выпускают с защитным цинковым покрытием, и изготовитель обычно предлагает к ним в комплект поперечные лаги, систему крепления и дополнительные аксессуары.

Единственный недостаток фабричных столбов – фиксированная длина и размеры сечения. Они могут быть недостаточными или избыточными для конкретных условий. Поэтому иногда есть смысл поискать, где можно изготовить опоры под заказ – обычно этим занимаются небольшие компании с собственным производством. Главная задача, которую остается решить проектировщику – какая должна быть толщина стенки у таких железных столбов для забора.

Расчет прочности балки с одним защемленным концом – стандартная задача из сопромата. И специалисты уже давно подсчитали, что для максимальной длины пролета в 3 м, сплошного настила из профлиста и предельных ветровых нагрузках, достаточно профиля 80х80 мм или круглой трубы с такой же площадью сечения при условии толщины стенки 3 мм.

Видео описание

Про ошибки при строительстве заборов смотрите в видео:

Железобетонные столбы

В отличие от металлических, этот вид опор насчитывает несколько вариантов:

«Виноградные» – самые простые. Применяют для ограждений дачных участков сеткой рабицей. Так называют, потому что используются в качестве опор для подвязки лозы.
Столбы с пазами входят в фабричные комплекты железобетонных декоративных «еврозаборов».

Комплекты из столбов и нижней бетонной перемычки – для комбинированных ограждений.

Опоры, изготавливаемые на месте, путем заливки раствора в опалубку с уложенным армирующим каркасом.
Заливка асбестоцементных труб по принципу несъемной опалубки.

В видео смотрите примеры, как делаются опоры для красивых заборов:

Заключение

Столбы для любого ограждения, надо тщательно просчитывать, особенно это касается каменных заборов, для которых нужен фундамент. Главное, чтобы его несущие способности соответствовали виду забора, а установка была проведена по всем правилам – от схемы раскладки до величины заглубления и способа установки в грунте. Если не учесть все факторы, то уже в течение сезона можно получить перекошенную ограду, которую придутся полностью переделывать.

Строительство забора из металлопрофиля: подбор материалов, основы расчетов и этапы монтажа

Когда вокруг участка необходимо поставить «глухую» ограду, которая надежно защитит от непрошеных гостей и любопытных взглядов, то забор из профиля лучше всего решит поставленную задачу. Причем понятие «профиль» распространяется на все элементы ограждения: столбы делают из круглой или квадратной профильной трубы, прожилины (поперечины) – из прямоугольной профильной трубы, пролеты – из профлиста. А чтобы охарактеризовать достоинства такого забора, то кроме надежности можно назвать быстрый монтаж, устойчивость к коррозии, большой срок службы, привлекательный вид и невысокую стоимость.

Выбор трубы для опор и поперечин

Если подходить к проектированию забора «по науке», то необходимо провести геологические изыскания для определения несущих свойств грунта, выбрать тип фундамента (свайный или монолитный) и рассчитать его параметры, зависящие от веса конструкции и ветровых нагрузок.

Такие расчеты в принципе есть, в том числе и для забора из металлического профиля. А так как высота и ширина пролета в каждом случае принципиально не отличаются, то есть однозначные рекомендации по размерам профилей для столбов и прожилин. Причем правильность этих размеров подтверждены многолетней эксплуатацией существующих ограждений из профлиста.

Если посмотреть, что предлагают на рынке стройматериалов, то заводские столбы имеют толщину стенки 2 мм и вид квадратного профиля с размерами 50х50 или 60х60 мм, и бывают из круглой трубы с такой же площадью сечения. Но не всегда их длина отвечает несущим особенностям грунта на участке. Поэтому, когда надо заказать изготовление столбов с «индивидуальной» длиной, то можно ориентироваться именно на эти размеры сечения.

Использование квадратного и прямоугольного профиля позволяет собрать железный забор без применения сварки Источник ecomaterial.by

В качестве поперечин используется прямоугольный профиль с размерами 40х20 мм и толщиной стенки 2 мм. А сколько их будет, две или три, решают в зависимости от высоты забора.

Какой должна быть длина столба

Длина столба равна сумме надземной и подземной части.

Надземная часть зависит от конструкции пролета. Есть три варианта:

столб возвышается над пролетом;
столб заканчивается на уровне верхней границы профлиста;
столб ниже высоты забора на 10-30 см.

Размер подземной части определяется свойствами грунта:

для пучинистого – глубина пятки столба должна быть на 20 см ниже линии промерзания;
для рыхлого – не менее ½ высоты забора;
для плотного – не менее 1/3 высоты забора.

Способы установки столбов

Столб для забора выполняет одновременно две функции. Надземная часть опорной трубы – несущий элемент конструкции пролета, а подземная – часть фундамента. А так как труба по сути свая, то и способы установки такие же:

Забивной. Из-за высоких ветровых нагрузок на сплошное ограждение этот способ применяют редко и только для плотных грунтов. Часто используют разборную конструкцию, когда вбивают только подземную часть с оголовком, к которому крепят профильную трубу.

Винтовой. Это стандартная технология установки винтовой сваи в облегченном виде (с меньшим диаметром лопасти). Как и в предыдущем способе, есть вариант разборной конструкции.

С частичным или полным бетонированием подземной части. Это наиболее распространенный способ, технология которого не диктует какие трубы взять для забора из металлопрофиля – нет ударных или крутящих нагрузок для сплошной трубы и нет «привязки» к виду оголовка для разборной опоры.

Комбинированный. Используют для грунтов со слабыми несущими свойствами. Трубу вкапывают на расчетную глубину, а сверху «связывают» монолитным мелкозаглубленным фундаментом. Этот тип основания применяют и для комбинированных заборов, у которых вокруг трубы выкладывают столб из кирпича или камня.

Выбор профлиста

Обычно металлопрофиль на забор выбирают из трех видов: С18, С20 и С21, где «С» – означает «стеновой», а цифры – высоту волны профиля. У каждого из них оптимальное сочетание цены и прочности, хотя чаще выбирают между С20 или С21.

Низкий профиль (С8 или С10) не обеспечивает необходимую прочность ограждения, и его основное назначение – обшивка временных конструкций, применение в сэндвич-панелях, где жесткость увеличивается за счет использования двух листов и утеплителя.

Может также использоваться при сооружении забора профилированный лист НС35 или С44. Обычно такой выбор делают, если нужна повышенная прочность к механическим нагрузкам, но такая высокая «волна» означает больший расход металла на 1 м рабочей ширины, а это сказывается на цене.

Второй критерий выбора – толщина листа. Без учета покрытия она лежит в довольно широких пределах – от 0.4 мм до 0.8 мм. Считается, что для забора достаточно 0.45 или 0.5 мм.

Третий критерий – защитное покрытие. Есть несколько видов полимерного покрытия, которое наносят на оцинкованную поверхность профилированного листа. Но не все из них подходят для заборов.

Наглядно про выбор профлиста смотрите в видео:

Подготовка

Если проводить сравнение со строительством дома, то этот этап аналогичен дизайн проекту.

Сначала на плане участка делают разметку – определяют где и как будет проходить забор, выбирают места установки калитки и ворот. Если участок выходит на две улицы, то ворот может быть двое, а при дружеских отношениях с соседями увеличивается и количество калиток.

Затем рассчитывают количество опор. Ширину пролета выбирают не меньше двух и не больше трех метров, а оптимальной считается 2.5 м. Но точных размеров добиться невозможно, поэтому используют принцип пропорциональности, чтобы расстояние между столбами было приблизительно одинаковым.

Исходя из высоты забора, особенностей рельефа и грунта (а он может отличаться даже на небольшом участке), определяют способ установки столбов и размер подземной части.

Рассчитывают количество материалов: профилей для опор и поперечин, профлиста и крепежа.

Для справки. Количество профлиста зависит от особенностей крепления. Можно монтировать листы внахлест сплошным настилом (без просветов) или от столба до столба. И в обоих случаях необходимо учитывать нахлест соседних листов, обрезку при подгонке в углах, возле калитки и ворот.

Этапы монтажа

Монтаж железного забора из профиля отличается только способом установки опор.

Если столбы устанавливают без бетонирования, то вначале для них надо просверлить в грунте отверстия диаметром меньше сечения трубы или подземной части опоры, когда она разборная. Затем, соблюдая вертикальный уровень, в эти отверстия вбивают или вкручивают столбы.

Если столбы устанавливают с частичным или полным бетонированием, то копают яму или бурят отверстия с площадью сечения больше, чем у трубы. Размер зависит от несущих свойств грунта и нагрузок, которые оказывает на него забор. Для сыпучих грунтов делают опалубку (например, из асбестоцементной трубы), для плотных – бетон заливают прямо в отверстие.

Обустройство комбинированного вида основания проходит в несколько этапов:

роют траншею;
бурят или копают ямы для столбов;
монтируют опалубку и армирующий каркас;
устанавливают столбы;
заливают бетон.

После установки столбов (и созревания бетона) монтируют поперечины, используя сварку или крепление на саморезы.

Затем всю опорную конструкцию очищают от грязи, грунтуют и красят. После чего приступают к монтажу профлиста.

Наглядно все этапы монтажа показаны в видео:

Несмотря на кажущуюся простоту, проектированием и установкой забора должны заниматься профессионалы. При самостоятельном монтаже можно не учесть всех нюансов. Особенно, если участок большой и характер грунта неоднородный. Не говоря уже о таких моментах, как установка опор для калитки и ворот.

Читайте также: