Как достать металлическую стружку из динамика
Обновлено: 05.05.2024
Владельцы автомобилей часто оборудуют свою технику мощными музыкальными колонками, в дополнение к основным динамикам.Вся эта техника, в процессе эксплуатации, покрывается пылью, которая попадает в зазоры диффузоров и акустика начинает работать с сильными искажениями, поэтому вопрос, как почистить динамики автомобильные, всегда остаётся актуальным. Обычно штатные автомобильные колонки компонуются по коаксиальной схеме, когда в центре широкополосного динамика овальной или круглой формы установлен высокочастотный громкоговоритель или «пищалка».
Бывает, что акустическая система скомпонована по коаксиальной схеме из трёх динамиков. Тогда в центре располагаются среднечастотный и высокочастотный громкоговорители. В этот центральный узел чаще всего попадает пыль и песок, что вызывает треск и хрип при прослушивании музыки. Чистка динамиков, в этом случае, связана с разборкой акустической системы.
Как почистить динамик автомобильный
Если акустические системы работают нормально, то достаточно снять с колонок декоративные сетки и с помощью салфетки, смоченной спиртом или водкой, протереть все внешние элементы. Ацетон и другие растворители использовать нельзя.Чистка динамиков своими руками без разбораможет производиться с помощью автомобильного пылесоса или резиновой груши с насадкой. Струёй воздуха нужно тщательно продуть все зазоры, куда может попадать пыль. При выполнении этой работы нужно включить музыкальный фрагмент на большой громкости и одновременно использовать пылесос. Сильная вибрация будет способствовать отделению пылевых частиц от поверхности.
Более серьёзная проблема связана с полной разборкой акустических систем. Обычно полная чистка автомобильных динамиков требуется тогда, когда одна из колонок начинает хрипеть при работе и в процессе воспроизведения музыкальных фрагментов звук слышится с искажениями. Как почистить динамики в машине. Для разборки коаксиального громкоговорителя от него нужно отпаять провода, отвернуть крепёж и вынуть акустику из посадочного места. Затем предстоит полный демонтаж и снятие высокочастотной головки. Для этого нужно отпаять проводники, идущие от «пищалок» и отвернуть винт, расположенный под этикеткой на заднем фланце магнитной системы.
Когда центральный модуль будет снят, нужно выполнить чистку широкополосного громкоговорителя. Подвес, обычно сделанный из резины, прижимается к металлической оправе пластиковой накладкой. Она поддевается плоской отвёрткой или другим инструментом и удаляется. Далее нужно отделить подвес диффузора. Он фиксируется резиновым или другим эластичным клеем. Его край можно аккуратно подрезать лезвием ножа и осторожно руками отделить подвес от металлического диффузородержателя. От контактной пластины нужно отпаять выводы звуковой катушки и осторожно отклеить центрирующую шайбу. После этого диффузор с шайбой и катушкой можно снять. Полная чистка автомобильного динамика заключается в удалении пыли, грязи и металлических частиц из зазора магнитной системы, так как именно они вызывают хрипы треск и искажения звука.
Зазор можно прочистить сильной струёй воздуха из пылесоса, но металлические частицы при этом удалить не удастся. Сильный магнит широкополосного динамика надёжно удерживает их, поэтому нужно воспользоваться скотчем. Для этой цели удобно использовать двухсторонний скотч. Его тонкую полоску наклеивают на узкую пластинку из любого материала, вводят её в зазор магнитной системы и извлекают вместе с прилипшими частичками. Процедура повторяется несколько раз. Для проверки качества работы используется мощный источник света и лупа.
Высокочастотные головки полной разборке не подлежат. Сборка громкоговорителя выполняется в обратном порядке. Следы старого клея с оправы лучше не удалять, так как это облегчит процесс точной установки диффузора на старое место. Все клеевые соединения выполняются резиновым клеем или клеем «Момент». После установки диффузора нужно проверить рукой его ход. Звуковая катушка должна перемещаться без усилий, шорохов и зацеплений. Чистка автомобильных динамиков несложная процедура и может быть выполнена любым автовладельцем.
Простая чистка автодинамиков
Некоторым автовладельцам операция по разборке и сборке акустических систем покажется слишком сложной. Как почистить авто динамики не прибегая к разборке. Если на корпусе громкоговорителя есть вентиляционные отверстия, можно попробовать вытянуть пыль и механические частицы, из подвижной системы с помощью сильного вакуума. К вентиляционному отверстию подводится шланг небольшого диаметра. Это место и свободные вентиляционные отверстия обматываются скотчем. Второй конец шланга вставляется в рукав пылесоса и тоже герметизируется клейкой лентой. Далее подключается к выходу музыкальной системы, включается тяжёлый рок с обилием низких частот и пылесос включается на высасывание. Несколько минут работы и динамик очищен полностью.
Попала грязь в динамик, захрипел. Как прочистить?
Пробовал прочистить, продуть изменений нет.
Разобрать динамик тоже не получается.
Под наклейкой есть винт, но он не откручивается, крутил со всей силы в обе стороны, срываются грани.
pp.vk.me/c623416/v623416011/1388f/MGW36409Fug.jpg
Подскажите как можно удалить мусор из магнитного зазора?
И как разобрать динамик если нечего не поможет?
продувал чем?
если не пробовал такой вариант то попробуй )
Заезжаешь на авто мойку и берешь у них эту хрень которая воду выгонят воздухом из всяких замков, зеркал … ну понял ?) попробуй ей продуть
ну или на заправке где можно колеса подкачать попробуй ))
Предложение!
Не заниматся колхозом а найти человека по ремонту динамиков,
у него есть опыт по ремонту, разборки динамиков и он лучше знает как устроен динамик!
Если стружка металлическая думаю компресор не поможет, а высокое давление может сделать хуже!
Удачи!
согласен нужен спец
Только где найти такого человека…да и нет гарантии что человек хотя бы постарается…
Пищалку удалось снять вроде прочистил, было 2 металлических кусочка, один точно вытащил куда второй делся не знаю но динамик стал играть в 2 раза в тише, почему так не понимаю
если металлическая стружка попала могла повредить обмотку, померь сопротивление без пискунов все будет понятно. когда то давно я чинил динамики и вытаскивал мусор двумя кусочками намоченного шпона
разобрался, динамик не причем, играет после чистки нормально.
Причина, сам левый канал почему то значительно тише правого.
В чем причина пока понять не могу. На магнитоле баланс по центру стоит, на усилители нет регулировок…
а у тебя что за усь
магнитола Alpine CDE-170R=>межблочный кабель Kicx RCA-06 =>усилитель Kicx AR 4.90
поменяй для начала лев с правым каналом местами с помощью межблочника на усе посмотри станет ли тише правый, если да то это усь
ок, завтра попробую поменять
по идее на всех усях есть GAIN то есть уровень
есть такой регулятор, но он же регулирует сразу два динамика или один при мостовом подключении? У меня 4-х канальный усилитель на 1 и 2й канал есть регуляторы GAIN, BASS BOOST, CROSSOVER, и такие же отдельные регуляторы на 3 и 4 канал
вы тут правы, а я тупанул, у меня 4-х канальник но 1 и 2 а 3 с 4 запаралелины по этому GAIN 1 правый канал GAIN 2 левый.
Чистка динамиков от опилок. С разбором.
В Колеснице изначально были динамики. Даже, если верить былинам, когда-то играли. Но мне достались уже исключительно хрюкающими, как помянуто в записи про новый мафон. В магнитных зазорах всех динамиков полно пыли. Причём магнитной — как будто у нас на раёне сплошные залежи магнетитового песка, или бедную машинку парковали где-нибудь в литейном цеху.
Такое вот поделие. Марки Ivolga. Прям как у Заболоцкого — "Где ж ты, иволга, леса отшельница? Что ты смолкла, мой друг?". И смертельное облако тянется над твоей головой, да.
Но другого в половецкой степи не растёт, по крайней мере — до весны. Поэтому — демонтируем пищалку. Знакомым инструментом. Предварительно кусаем провода, идущие от неё к лицевой поверхности диффузора, оставля пеньки около миллиметра. На пеньки капаем "Момента", чтобы нитяная основа проводов не разлезалась.
В данном случае пищалка остаётся жива — клей, крепящий её к стойке на керне, не прочнее её самой. Отмечаем полярность — какой вывод ВЧ-динамика был подключен к какому выводу НЧ.
Теперь отпаиваем провода от клеммника на корзине динамика.
И отклеиваем диффузор. Шов размачиваем ацетоном.
И центрирующую шайбу. Шов размачиваем… щас скажу чем.
Вопрос о растворителях для разборки встал во весь рост. Гофр диффузора приклеен какой-то чёрной гадостью, на вид средней между битумом и термоклеем. Подобную приходилось видеть в дорогущих наушниках (которые тоже умеют ломаться на ура). От двух капель ацетона эта субстанция буквально расстёгивается, как молния. А вот с центрирующей шайбой сложнее — она сидит на чём-то наподобие "Момента" или приснопамятного "88", и её толком не берёт ни ацетон, ни бензин, ни 646-й растворитель. Спирт тоже не берёт. Взял — растворитель для двухкомпонентных акриловых красок. Наверно, потому, что в нём много бутилацетата — родного растворителя для хлоропреновых "жёлтых, сопливых" клеев. Чтобы было понятней — это ароматизатор лимонада "Дюшес".:) Так что чем больше растворитель отдаёт "Дюшесом" — тем лучше подойдёт. Ещё 647-й должен быть неплох, судя по составу. Чистый бутилацетат тоже, естественно, годится. он водится в малярках и химреактивах, и даже есть в моей коллекции, но — в городе. А тут уж — чем бог послал. На бутылке написано "Универсальный растворитель №1" — алхимики тёмного средневековья текут слюнями, ентый самый алкагест, сиречь менструум универсале, котировался у них наравне с философским камнем. :)
Шов нужно смачивать обильно, но стараясь особо не заливать саму шайбу, и тем более — склейку в её центре: если она разойдётся — по-простому не исправишь. Плюс найденного растворителя, в отличие от бензина и ацетона, в том, что он не портит пропитку шайбы, и она не теряет форму.
Ура, отклеили! Если край шайбы сильно помялся — слегка размачиваем её пропитку ацетоном или бензином "галоша" и придаём первоначальную форму с помощью подходящих оправок.
Каркас катушки заметно потёрт пылью и керном, но обмотка вполне цела и красива.
Перемотать катушку, по крайней мере — такую, без изысков, тоже не так сложно. Точим или подбираем оправку точно по внутреннему диаметру каркаса. Находим эмалированный провод диаметром как можно ближе к исходному. Точно меряем ширину старой обмотки и её положение на каркасе. Надеваем каркас на оправку. Разматываем старую катушку, считая витки и слои. Зачищаем каркас от старого клея. Мотаем новую точно такую же, в ту же сторону, проклеивая витки термостойкой эпоксидкой. Следим, чтобы сохранился заводской зазор в алюминиевом каркасе — если его замкнуть, динамик не будет работать.
В магнитном зазоре — целая борода из пыли.
Вычищаем магнитную пыль из зазора. На первом этапе — выдуваем. Хорошо, если в мастерской есть воздух; если нет — можно так (но лучше баллончиком для чистки оргтехники). Часть песка внутри — немагнитная и просто высыпается сама.
Далее — вот такое орудие. Полоска из ПЭТ-бутылки, вокруг неё — скотч клеем наружу. Часть пыли прилипает к нему, самые крупные магнитные опилки — всё равно остаются у наружного края зазора.
Тщательно осматриваем зазор, с хорошим светом и под лупой. Делаем из зубочистки лопаточку, свободно входящую в зазор. Мажем её сравнительно густо "Моментом", подсушиваем так, чтоб уже не мазался, но ещё был густым и липким. Таким орудием легко извлекаются последние магнитные частицы. Если в зазор налип клей — наматываем его на ту же зубочистку.
Всё, зазор чист. Очищаем посадочное место центрирующей шайбы от старого клея. Пока он разбух — это легко.
Корзина немного поржавела. Помазал кислотой для порядку. Следим, чтоб кислота не попала в места будущей склейки — мало ли…
Теперь будем клеить диффузор обратно. Предварительно готовим три таких же полоски из ПЭТ-бутылки, общей шириной около длины окружности зазора.
Наносим колбаску клея на посадочное место центрирующей шайбы. Без разрывов — места непроклея оторвутся, будут дребезжать и засасывать грязь.
Вставляем катушку в зазор. Внимательно следим, чтобы провода от диффузора оказались симметрично напротив клеммника. Между катушкой и керном быстренько, пока не подсох клей, вставляем пластинки до упора. Так центруется катушка — когда клей высохнет, она точно не будет задевать за керн.
Через щель под гофром прижимаем шайбу по периметру к корзине, выдавливая лишний клей.
Оставляем подсохнуть на 20 минут "по технологии". И окончательно прикатываем шов, например, черенком чайной ложки.
Прикатывать надо "крест-накрест", то с одной, то с другой стороны, как обтягиваем головку цилиндров — чтобы шайба не набирала лишних напряжений и потом не сбивала центровку.
Клей набирает прочность сутки. В любом случае подождём хотя бы полчасика до следующей операции. Пока займёмся изготовлением колпачка на басовый динамик.
Конструкция динамика с открытым магнитным зазором мне весьма странна. Как так можно? В машине пыль, грязь, ржа, влага — незакрытый магнит обязательно обрастёт трухой рано или поздно. Поэтому — пищалку поставим не коаксиально, как было, а рядом на панель. А зазор закроем колпачком, как на обычных "однополосных" динамиках. И всё будет хорошо.
Часто рекомендуют вырезать колпачки из теннисных шариков — в принципе, правильно, но зимой в деревне теннисных шариков найти не удалось. Можно и так — выкатать полусферу из толстой фольги (например, от лекарства) с помощью большого шарика от подшипника.
Но это долго и муторно . Поэтому сделаем быстро и хорошо. :)
С помощью подходящего шаблона и тонкой отвёртки слегка заворачиваем край, чтоб получилось как на фото выше.
А теперь монтажным феном с температурой градусов 200 уверенным движением, быстро, аккуратно и равномерно по окружности дуем на эту отбортовку — и она сама скукоживается в нужном нам направлении.
Важно не переборщить — угол отбортовки должен примерно соответствовать углу раскрыва диффузора возле катушки.
Получившуюся деталь обрезаем в размер, шерохуем, извиняюсь, по периметру грубой шкуркой, обезжириваем…
Тем временем подсохла центрирующая шайба. Можно клеить наружный гофр. Мажем, подсушиваем и приклеиваем прямо на чёрную гадость. Ждём ещё немного. Вытаскиваем центрующие пластинки из магнитного зазора. Проверяем свободу движения диффузора, надавливая на него поочерёдно с противоположных краёв. Катушка при этом немного отклоняется от оси, и легче обнаружить касание. Если не шуршит при нажатии по центру — небольшая асимметрия не страшна, для наколенного ремонта сойдёт.
Клеим на место колпачок. Поролоновое колечко в моём случае уже было, и оно помогает сгладить неточности изготовления — поэтому рекомендую сделать, если его нет.
Паяем выводы к клеммнику. Стараемся не пропитывать их припоем — они должны быть максимально гибкими. Лучше не использовать активные флюсы, а изначально всё зачистить до блеска: в машине бывает влажно, и тонкие проволочки на нитяной основе быстро развалятся от кислот. Следим, чтобы выводы висели подальше от диффузора — размах его движения мы уже оценили :)
К клеммнику припаиваем твиттер. — так, чтобы не залить припоем часть штырей, которая под разъём. Обязательно соблюдаем полярность, какая была. Длина проводов — чтобы хватило приклеить пищалку на верх панели под решётку.
Всё готово. Если дома есть усилитель — подключаем, проверяем. Полной мощи не даём — клей ещё не высох до конца. Если хрипит — расклеиваем, повторяем :)
На каждый динамик у меня ушло около часа, не считая подсушить швы. Пара таких динамиков стоит рублей 500. Ехать за ними — ещё вдвое денег и полсуток времени. Так что для деревни сий аттракцион вполне оправдан. А для Хорошей Морской Практики — бесценен. В другой раз нас, может быть, не остановит ремонт чего-то более серьёзного. Ничего страшного, как видите, в этом нет.
Читайте также: