Как фотографировать металлические блестящие предметы
Обновлено: 05.05.2024
Съёмка предметов с глянцевыми и зеркально отражающими поверхностями, например, ювелирных украшений, металлических инструментов или изделий из стекла, порой доставляет фотографу кучу неудобств. Однако, если вы владеете определёнными приёмами, а именно умеете управлять освещением, проблем с рефлектирующими поверхностями возникнет не больше чем с матовыми.
В этом уроке мы представим три типа предметов, поверхность которых отражает свет подобно зеркалу, и, соответственно, три варианта освещения. Мы покажем, как грамотно сфотографировать такие объекты: сделать это в короткие сроки и получить отличные результаты. А для чего нужны отличные результаты? Чтобы изделия, которые вы фотографируете лучше продавались.
Съёмка стеклянных предметов
Существует несколько световых схем для фотографирования изделий из стекла. Наиболее эффектная картинка получается, когда источник света находится позади снимаемого объекта. Эта простая техника называется контровым или задним освещением. Причина её эффективности ещё проще: свет, проходящий сквозь прозрачный объект, подчёркивает кристальную чистоту последнего.
Перед работой с освещением вам предстоит выбрать место съёмки и соответствующее фотооборудование. Мы не будем останавливаться подробно на этом процессе.
Чтобы пустить свет через объект в сторону камеры, вам понадобится много места. Позаботьтесь о просторном помещении для съёмок ещё потому, что вы снимаете хрупкие изделия. Не будет лишним прикрепить кабели скотчем к полу и проверить устойчивость платформы или предметного стола, на которые вы будете устанавливать стеклянные предметы.
Расположите источник света позади снимаемого объекта так, чтобы излучающая поверхность просвечивалась сквозь стекло. Найдите такое положение источника и/или фотографируемого изделия, чтобы свет подчёркивал контуры предмета.
Если источник света требуется опустить или поднять относительно снимаемого объекта, то подложите под последний коробку или нарастите высоту стойки, на которой закреплён источник.
Какой вид освещения выбрать: импульсный или постоянный? Оба варианта подходят, поскольку вы будете фотографировать со штативом.
Теперь вам следует смягчить свет. Для этого воспользуйтесь насадкой, увеличивающей площадь свечения, например зонтом «на просвет», и/или закрепите в пространстве между источником света и предметом белые полупрозрачные листы бумаги в несколько слоёв или отрезы ткани. Дополните конструкцию пенопластовыми панелями: одну подложите под фотографируемое изделие, две других поставьте по бокам от него. Пример описанной «установки» посмотрите выше.
Пенопластовые панели в данной схеме смягчают свет: они «оборачивают» снимаемый объект со всех сторон и отражают на него лучи от одного источника. С той же целью мы предлагаем положить на боковые панели лист белой бумаги или тканевое полотно. Эта поверхность отразит свет на предмет сверху вниз.
Воспринимайте получившийся световой «куб» как имитацию естественного света из большого окна: ваша задача – создать «обволакивающее» освещение и избежать световых пятен или отражений, нарушающих композицию, на поверхности изделия.
Итак, панели из пенопласта прекрасно подходят на роль отражателей.
Чтобы выделить контуры стеклянного предмета используйте пенопластовые панели, окрашенные в чёрный цвет. Поставьте их по бокам от снимаемого объекта. Они сделают контур более плотным и цвет стекла вблизи него насыщенным.
На четырёх фотографиях ниже вы можете оценить влияние пенопластовых панелей на освещение:
Рисунок А. Без белых панелей по бокам. Обратите внимание на отражения комнаты на стеклянной поверхности.
Рисунок Б. С белыми панелями по бокам. Отражения исчезли.
Рисунок В. С чёрными панелями по бокам. Улучшилось изображение контура и, в целом, всего изделия.
Рисунок Г. С чёрными панелями по бокам, приставленными ближе, сзади и под углом к вазе. Сравните рисунки В и Г: чем ближе и темнее панели, тем контрастнее и темнее контур.
Штатив поможет вам сохранить положение снимаемого объекта относительно кадра, пока вы будете настраивать освещение. Закрепите фотоаппарат на штативе и убедитесь, что камера находится строго напротив фотографируемого предмета. Так вы избежите искажений его пропорций.
Наконец, прежде чем делать чистовые снимки, проверьте, что поверхность изделия не содержит жировых пятен и ворсинок. По необходимости воспользуйтесь жидкостью для чистки стёкол. Чистка изделия перед съёмкой сэкономит ваше время на этапе обработки.
В зависимости от источников света, с помощью которых вы создаёте освещение, выберите в меню камеры подходящее значение баланса белого. В этом уроке мы используем импульсные источники, поэтому нам подойдёт «Вспышка». Тем самым, мы уберём с фотографий нежелательный синий отлив. Если вы сомневаетесь в выборе, то установите «Автоматический баланс белого».
Возможно, у вас возникнут трудности с фокусировкой на прозрачном стекле. Поэтому выберите точку фокусировки, соответствующую более плотному контуру, и наведите на резкость по ней. В нашем случае мы сфокусировались на основании вазы, потому что она темнее и просматривается лучше, чем остальные её части.
Мы рекомендуем фотографировать в ручном режиме съёмки («M»). Так вы полностью управляете экспозицией: как фотоаппарат измеряет свет и какое его количество пропускает на светочувствительный слой.
Установите значение диафрагмы равным в пределах 11 или 16. Вы получите более чёткое изображение предмета по всему его объёму. Чувствительность ISO выберите минимальной, например, равной ISO 100. Так вы уменьшите цифровой шум, который проявляется сильнее с ростом чувствительности ISO, а также сохраните больше деталей в очень тёмных и очень светлых областях снимаемого объекта.
Если вы фотографируете с источниками постоянного света, то при выборе оптимальной выдержки полагайтесь на показания встроенного в камеру экспонометра. В данном сюжете необходимо максимально высветлить фон, поэтому можете смело переэкспонировать фотографии. Для этого вам следует удлинить выдержку на 1-2 «стопа» относительно той выдержки, на которую указывает экспонометр фотоаппарата.
В качестве ориентира, к какой картинке стремиться, воспользуйтесь нашими фотографиями-подсказками:
Изображение слишком переэкспонировано.
Смело делайте тестовые снимки, подстраивайте освещение, положение фотографируемого предмета и значения съёмочных параметров. Взамен потраченного на эти «мелочи» времени вы получите фотографии, которые наиболее выгодно представят фотографируемые изделия на рынке.
К счастью, контровый свет высветлит многие несовершенства на поверхности вашего изделия, что значительно сэкономит время на этапе обработки. Однако, если вы обнаружили следы от пальцев на изображении стеклянной поверхности, воспользуйтесь в Photoshop клонирующей кистью (Clone Stamp Tool), чтобы избавиться от них. Следующие действия на этом этапе – обесцвечивание и выбеливание фона. В совокупности все эти маленькие «мазки» создадут в итоге идеальный образ товара.
Ниже примеры такой обработки. Все предметы мы сфотографировали способом, описанным выше:
Съёмка предметов с глянцевыми поверхностями
Фотографирование предметов, целиком сделанных из стекла, проще, потому что вы можете переэкспонировать не только фон, но и объект. Контровый свет не работает, когда поверхность предмета глянцевая, то есть отражает свет так же, как стекло, но содержит детали, которые следует показать на фотографии. К таким изделиям относятся, в частности, наручные часы и солнцезащитные очки. Предметы с глянцевыми поверхностями следует освещать по-другому, чтобы потенциальный покупатель мог оценить товар.
Вам понадобится просторный стол и зонт «на просвет» большого диаметра. Установите источник света с зонтом слева от фотографируемого изделия. Возьмите длинный лист белой бумаги – мы использовали рулонную бумагу – подвесьте его за один край, а другой край спустите на поверхность стола и положите поверх снимаемый объект, в нашем случае солнцезащитные очки.
Свободный край бумаги прикрепите снизу к объективу. Тем самым, вы создадите небольшой отражатель: направите свет от источника обратно на предмет – и исключите появление нежелательных отражений на глянцевых поверхностях изделия. Фотография выше демонстрирует описываемую схему.
Как и в предыдущем случае, вам следует воспользоваться пенопластовыми панелями.
Поместите пару панелей с одного стороны от снимаемого объекта. Пусть свет от источника отражается от панелей и возвращается на объект со стороны, противоположной источнику. Две панельки поставьте на поверхность стола вертикально и под углом друг к другу: в форме буквы «V». Такая конфигурация сосредоточит свет вокруг предмета, создаст мягкое рассеянное освещение.
И постоянный, и импульсный свет одинаково хорошо подходят в данном случае.
Ниже фотографии, которые демонстрируют «плохое» и «хорошее» освещение:
Отражения в стёклах отвлекают внимание зрителя от товара и даже создают ощущение чего-то «дешёвого», некачественного.
Поверхность бумаги, прикреплённая к объективу, формирует на глянцевых поверхностях приемлемые отражения.
Чтобы создать такое освещение, мы переместили источник света ближе к камере, поставили под углом в 45 градусов к предмету. В итоге лицевая сторона часов прибавила в яркости и контрасте и, одновременно, осталась свободной от паразитного отражения в ней источника света.
Как и в предыдущем случае, воспользуйтесь штативом. Немного поднимите камеру над объектом: снимайте слегка сверху вниз. Во-первых, это избавит глянцевые и стеклянные поверхности от паразитных отражений. Во-вторых, в таком ракурсе предмет будет выглядеть более выигрышно.
Наконец, убедитесь, что поверхность фотографируемого изделия тщательно очищена.
Настройте баланс белого в соответствии с используемом источником света: лампа накаливания, галогеновый светильник, флуоресцентный и так далее. Всё как в прошлый раз.
Фокусироваться на очках или часах проще, чем на стеклянных вазах Поверхность первых содержит множество непрозрачных деталей, за которые автофокусу легче «зацепиться». Наведите на резкость центральную часть предмета.
Установите значение диафрагмы равным не менее 11, чтобы получить чёткое изображение всего изделия.
В отличие от предыдущего случая, сейчас, когда сцена освещается сбоку, вы можете больше довериться встроенному экспонометру. Если у вас всё-таки возникнут трудности с выбором выдержки, то переведите фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы («Av» или «A») – «автоматика» камеры самостоятельно установит оптимальную выдержку.
Не забудьте выбрать минимальное значение чувствительности ISO: ISO 100. Когда вы фотографируете со штативом, проблемы в съёмке с низкой чувствительностью ISO обычно не возникают.
Выберите чувствительность ISO как можно меньше. Если пользуетесь штативом, то установите ISO 100.
Если вы справились с боковым освещением, то ретуширование снимков, скорее всего, не займёт много времени.
На этапе обработки проверьте, что поверхность сфотографированного изделия не содержит жировых следов и пылинок, фон однородно выбелен по всей площади и цвета на изображении соответствуют цветам в реальности. Также, как раз самое время поработать клонирующей/восстанавливающей кистями со всеми дефектами, которые вам не удалось убрать на этапе съёмки, например, царапинами и потёртостями.
Не бойтесь корректировать светотень. Вырезайте изображения изделия из текущего фона, помещайте на абсолютно белый фон и рисуйте тени вручную, если необходимо.
Если вы планируете продавать сфотографированные предметы на крупных торговых площадках, таких как eBay или Amazon, то проверьте соответствие итоговых снимков стандартам, принятым на этих сайтах.
Ниже результат предложенной техники освещения на примере нескольких изделий:
Съёмка металлических предметов
Световая схема с двумя источниками света выглядит более сложной. В действительности же, она легко строится по этапам.
Сложнее всего фотографировать изделия из металла: их поверхность отражает свет почти как зеркало. Подавляющее большинство металлических предметов отражает изображение окружающих их объектов.
Техника, которую мы опишем ниже, поможет вам запечатлеть маленькие металлические объекты без отражений на их поверхности, нарушающих целостность композиции.
Чтобы выделить контуры снимаемого предмета и насытить его цвета, пробуйте включать в световую схему пенопластовые панели, окрашенные в чёрный цвет.
Подготовьте твёрдую поверхность под снимаемое изделие: стол или ящик. Поместите два источника света по бокам от неё. Свет от обоих источников рассейте с помощью зонтов «на просвет». Как и предыдущем случае, воспользуйтесь рулонной белой бумагой в качестве задника. Один край листа закрепите вверху позади предмета, другой край – на объективе.
Приём с креплением задника к объективу создаст дополнительный отражатель для снимаемого предмета и, одновременно, частично избавит паразитных отражений на поверхности изделия.
Белые пенопластовые панели не понадобятся в этой световой схеме. Освещение создаётся лишь за счёт двух источников рассеянного света, расположенных по бокам от фотографируемого предмета.
Закрепите камеру на штативе и слегка поднимите её над предметом: пусть объектив «смотрит» на снимаемый объект немного сверху-вниз, как в предыдущем случае.
Для съёмки металлических предметов мы рекомендуем использовать импульсные источники света. С ними вы можете гибче и точнее регулировать интенсивность освещения. Тем не менее, постоянного света будет достаточно.
Какие бы источники вы не выбрали, расположите их по бокам от снимаемого объекта, слегка наклоните вниз и установите одинаковую мощность. Такие приготовления помогут вам равномерно осветить изделия и избежать некрасивых ярких пятен на их поверхностях.
Перед тем как начать съёмку убедитесь, что на фотографируемое изделие чистое: отсутствуют жировые следы от пальцев и пятна, которые вы могли оставить, пока занимались выкладкой. Вы можете вытирать пятна по мере их обнаружения, но проще всего надеть матерчатые перчатки и брать предмет «зачехлёнными» пальцами.
Две первых фотографии ниже демонстрируют, как плохое освещение превращается в очень плохое освещение в случае с металлическими предметами. Поэтому осваивайте управление освещением в первую очередь, если хотите получить качественный результат.
Делайте всё, что потребуется, чтобы убрать некрасивые отражения (две первых фотографии) и равномерно, «незаметно», осветить изделие (две последних фотографии).
Настройки камеры такие же как в предыдущем случае. Коротко повторим их: значение диафрагмы – от 11, чувствительность ISO – минимальная (ISO 100), выдержка – по показаниям экспонометра, фокусировка на центральной части изделия, баланс белого –автоматический или «вспышка», если вы пользуетесь импульсными источниками света (возможно, вместо «автоматический» потребуется выбрать другое значение в соответствии с типом источников света, применяемых вами).
Как и в ситуации с настройкой фотоаппарата ваши действия на этапе обработки прежние: удалите несовершенства с поверхности изделий с помощью клонирующей (Clone Stamp Tool) и восстанавливающей (Healing Brush Tool) кистей. Также, тщательно позаботьтесь о чистоте, равномерности цвета и тона фона.
По традиции, представляем примеры, созданные с помощью описанной световой схемы:
Послесловие
Предложенные приёмы освещения не единственные. Тем не менее, с помощью них вы можете создать картинки, способные выделить рекламируемые товары на фоне конкурирующих предложений и побудить потенциальных клиентов к покупке.
Иногда этап обработки кажется утомительным и долгим, особенно, когда вы чувствуете, что для достижения классного результата требуется огромная работа над отснятым материалом. Пробуйте делегировать обработку, например, таким компаниям как Pixelz. Это один из сервисов, помогающих довести ваши изображения до совершенства даже при больших объёмах и обороте. Аутсорсинг высвобождает ваше время, и вы можете уделить больше внимания этапу съёмки и продажам.
Об авторе
Кристен Леити (Krysten Leighty) – профессиональный фотограф, снимающий преимущественно fashion, и автор технических статей для компании Pixelz. вы можете узнать больше о Кристен, подписавшись на её профиль в Инстаграм.
Как снимать отражающие предметы
В этой статье я хотел бы рассказать вам, как фотографировать отражающие объекты на примере съемки малярного распылителя из нержавеющей стали. Я использовал следующее оборудование: зеркальную фотокамеру, пенопластовые панели, бесшовную белую бумагу, портретную тарелку с сотами, два рефлектора с сотами, стойку с журавлем.
Как я это делаю
Одной из проблем при съемке полированных металлических предметов является то, что они отражают все вокруг, в том числе камеру, вас самих и все остальное у вас в комнате.
В качестве примера я использовал пистолет-распылитель из нержавеющей стали. Я направил один источник справа непосредственно на пистолет. Это худшее, что можно придумать для подобных предметов. Вы можете увидеть некрасивые блики на нем, корпус освещен неравномерно, поэтому металл не похож на металл. Предмет получился очень темным в одних областях и очень светлым в других.
Это довольно просто. Весь трюк состоит в том, чтобы не освещать металл прямым светом от источника, а использовать отраженный свет от больших поверхностей, окружающих металл. Перефразируя, можно сказать – окружите металл тем, что хотите увидеть в отражении. Вы же не хотите увидеть там источники света? В данном случае я буду использовать тонкие листы белого пенопласта, чтобы придать предмету белый металлический вид.
Как можно заметить на изображении выше, нижняя часть распылителя освещена относительно равномерно и больше похожа на металлическую поверхность, чем остальные части. Это потому что стол накрыт белой бумагой, и она отражается в нижней части пистолета. Таким образом, чтобы получить равномерное освещение на остальных частях предмета, я должен окружить его большими пластинами из белого пенопласта и освещать их вместо того, чтобы освещать предмет. Я начал с того, что разместил основной источник света вверху и немного позади пистолета, чтобы осветить фон и избавиться от бликов на предмете.
Теперь, когда мы избавились от яркого блика, пистолет выглядит намного лучше, но на этом останавливаться нельзя. С одной стороны вы можете увидеть меня в отражении.
Затем я добавил лист пенопласта справа и осветил его с помощью рефлектора, расположенного позади пистолета. Я использовал соты с углом 10 градусов, чтобы сузить поток света и не допустить его попадания на предмет, а осветить только пенопласт. Это дает мне больше контроля над светом.
Как можно увидеть на картинке ниже, теперь пистолет освещен более равномерно и резких бликов больше нет.
Следующим шагом стало заполнение светом средней части пистолета и избавление от моего отражения. Для этого я поместил лист пенопласта прямо перед камерой, а затем вырезал отверстие для объектива. На фото вы можете увидеть это маленькое темное пятнышко в отражении. С этим уже ничего не поделаешь и я буду исправлять это в фотошопе.
Затем я добавил еще один лист пенопласта слева и еще один источник света с рефлектором с сотами, чтобы осветить его.
Итак, предмет теперь выглядит вполне неплохо, за исключением верхней скругленной части бачка для краски, где отражается потолок моей студии. Для того, чтобы избавиться от этого отражения, я добавил еще один кусок пенопласта, поместив его наверх.
После небольшой ретуши в фотошопе, где я убрал темное пятнышко от объектива и некоторые другие огрехи, я получил готовый снимок.
Несколько замечаний по вопросам освещения и использования рефлекторов с сотами.
Если вы посмотрите на готовый снимок, то можно заметить, что я не стал добиваться слишком равномерного и плоского освещения без темных областей. Это сделано специально. Я мог бы полностью окружить пистолет белыми поверхностями и добиться того, чтобы черных мест не было вообще. Это был творческий изыск с моей стороны, так как я считаю, что некоторое количество черных областей вблизи сопла и ручки придают пистолету больше текстуры и помогают отделить его от фона.
Съемка блестящих предметов
Особенно трудна съемка блестящих вещей, например, из стекла, полированного дерева, шлифованного, никелированного или хромированного металла. На их поверхности, во-первых, образуются сильные световые блики от источников освещения (оконных проемов, осветительных ламп) и, во-вторых, отражаются окружающие предметы, в особенности светлые, а иногда даже и объектив камеры. И то и другое ухудшает снимок. Блики получаются на фотографии в виде совершенно белых пятен и дают ореолы. Отражения соседних предметов могут исказить представление о материале, из которого сделана фотографируемая вещь.
Устранить нежелательные световые блики и отражения предметов можно, временно избавив от блеска фотографируемую вещь. Например, стеклянную вазу достаточно для этого внести с холода в теплое помещение или же наполнить ледяной водой. Съемку надо произвести тотчас же, когда поверхность вещи слегка запотеет, и прежде, чем на ней образуются крупные капли воды. Если перед самой съемкой положить внутрь блестящего металлического сосуда кусок льда, получится тот же результат — поверхность металла запотеет, станет матовой и неприятные блики будут устранены; при этом на снимке матовость не будет заметна.
Бывают такие вещи, излишний для фотографии блеск которых нельзя умерить посредством охлаждения, например, лакированная деревянная шкатулка, начищенные сапоги. Тогда размещают источники света, объект съемки и камеру под такими углами друг к другу, при которых мешающие блики совсем уничтожаются, сводятся к минимуму или даже не попадают в поле зрения объектива. Такого же результата можно достичь, фотографируя на рассеянном дневном свету перед ровным фоном и пользуясь для подсветки сравнительно далеко поставленным отражателем и дополнительным источником света. Можно также затенить некоторые окна. Проверку отсутствия рефлексов недостаточно вести на-глаз, стоя около камеры, или даже путем наблюдения по видоискателю. При проверке рефлексов ваш глаз должен быть точно в той точке, в которой во время съемки будет находиться объектив.
Все это, однако, лишь полумеры. Наиболее действенный способ состоит в том, чтобы преградить доступ к объекту съемки лучей от источников света и от окружающих предметов, которые могут вызвать блики и отражения. Для этого приходится вместо прямого непосредственного освещения применять только косвенное (отраженное). Фотографируемую вещь окружают щитами, отражающими свет, на которые (а не на предмет съемки) направляют прямой свет. Тогда нежелательные блики не возникнут, а на поверхности вещи отразятся только ровные плоскости светоотражателей. Разумеется, при желании можно дать на вещи блик, для этого надо отодвинуть один из отражателей или ввести небольшой дополнительный источник света. Обычно для получения продолговатых и вытянутых бликов используют софтбоксы-стрипы – это софтбоксы, у которых длина в разы больше их ширины.
Фото отражатели света могут быть представлены листами белого или светлого картона, обтянутые светлой материей рамки. Отражатели должны быть достаточной величины, чтобы полностью изолировать снимаемый предмет от «вредного» окружения. При искусственном освещении рекомендуется применять несколько отражателей, причем не только для подсветки, но и в качестве щитов, перекрывающих прямые лучи, которые идут от отражающихся предметов. Более подробно ознакомиться с типами отражателей и флаг-панелей вы можете в нашем каталоге, в разделе отражатели.
Использование фотобоксов при съемке блестящих предметов
При длительной работе по съемкам блестящих вещей целесообразно устроить специальную светозащитную коробку (фотобокс), назначение которой состоит в том, чтобы закрыть объект съемки от источников света и от других предметов, которые могли бы вызвать блики и отражения на его гладкой поверхности. Световой фотобокс представляет собой деревянный или проволочный каркас, обтянутый со всех сторон, кроме дна, тонкой белой тканью. В передней стенке «коробки» присутствует небольшое отверстие, в которое просовывается объектив. Сейчас есть огромное количество готовых решений такого рода. Фотобоксы бывают складные, либо на металлических трубах.
Поместив в фотобокс фотографируемую вещь, освещают стенки фотобокса с боков и сверху прямым светом нужной интенсивности, и таким образом предмет съемки освещается ровным рассеянным светом. Если вещь надо заснять на каком-либо фоне, то этот момент тоже предусмотрен – обычно фотобоксы имеют комплект сменных фонов для задней стенки различных цветов. Обычно в комплекте идет 4 фона: белый, зеленый, синий и красный.
Наиболее трудны для съемки округленные блестящие вещи, так как они отражают все окружающие их предметы комнатной обстановки, а в особенности окна и источники света. При съемке подобных объектов фотобокс однозначно необходим, если фотограф задался целью точно передать характер и форму вещей, а не стремится к каким-либо особым световым эффектам.
Особенности фотосъемки блестящих предметов
В некоторых случаях важно передать в снимке не только форму вещи, но и фактуру ее поверхности, особенности материала, из которого она изготовлена. Передача фактуры предметов достигается умелым применением источников освещения. Выявление фактуры негладких предметов зависит от направления светового потока и от степени освещенности объекта: оно улучшается по мере уменьшения угла падения лучей света на поверхность объекта и усиления освещенности. Угол падения лучей изменяют опусканием и подниманием источника света. Освещенность регулируют приближением и отдалением источника света, а также увеличением и уменьшением его силы (регулировка мощности). Для передачи фактуры и всех деталей требуется максимальная резкость изображения, которая достигается использованием возможно меньших отверстий диафрагмы, что вполне осуществимо благодаря неподвижному положению предметов.
Для выявления легкой фактуры и прозрачности стеклянных изделий применяют задний и верхний свет. Стеклянный или серебряный кубок и тому подобный предмет нужно вплотную придвинуть к ближайшему к камере концу стола или подставки, на которой он стоит, чтобы избежать отражений от них на нижней части кубка. Для более отчетливого выявления гравировки на стеклянных и металлических предметах последние полезно немного «подгримировать», натерев тальком так, чтобы он держался в углублениях гравировки.
При съемке витрин и картин сквозь стекло возникает необходимость устранить световые блики и отражения предметов на нем. С помощью черной ткани, помещаемой позади камеры (или впереди нее, с отверстием для объектива), можно преградить путь лучам, которые идут от предметов, расположенных за фотоаппаратом. Наружные витрины лучше фотографировать, когда совсем стемнеет, при внутреннем электрическом освещении. Выдержка определяется по теням.
При съемке сквозь стекло, а также при фотографировании блестящих диэлектрических предметов (изготовленных из материалов, не проводящих электричества) большую пользу принесет поляризационный светофильтр. При соответствующих угле зрения и повороте вокруг оси такой светофильтр полностью или частично, по желанию фотографа, поляризует (устраняет на фотоизображении) блики и отражения. Поляризационные фильтры применяются при съемках стекла, фарфора, пластмассы, полированного дерева, лакированной поверхности машин и т. д. При съемке блестящих металлических поверхностей поляроид не даст эффекта вследствие иного характера отражения.
При съемке тканей основная задача состоит в том, чтобы воспроизвести характер их поверхности (фактуру материала) и рисунок, с правильной цветопередачей последнего. Для полной резкости применяйте малые диафрагмы, учитывая глубину резко изображаемого пространства. Чтобы лучше выявлялась фактура тканей, нужно, кроме общего переднего освещения, добавить сбоку яркий источник света, лучи от которого падали бы на поверхность ткани под острым углом, создавая на ней тени.
Фотографируя коробки и тому подобные предметы, следует показать на снимке верхнюю крышку, а также переднюю стенку и одну из боковых, чтобы была видна форма предмета. Вертикальные ребра коробки должны и на снимке остаться вертикальными. Нужно также воспроизвести в правильных тонах раскраску и отчетливо передать надписи и рисунки на коробке.
Макросъемка небольших предметов
Чтобы создать наглядное представление о размерах малого объекта, можно для сравнения включить в кадр также руку или какой-либо привычный для зрителя предмет вроде спичечной коробки. Изображения мелких предметов занимают на кадре только незначительную часть его полезной площади. Поэтому в случае съемки значительного количества мелких предметов целесообразно фотографировать их по нескольку штук одновременно, группируя по признакам размера, формы и цвета и оставляя между ними достаточно большие промежутки свободного фона. Второй вариант производить фотосъемку с близкого расстояния с высокой детализацией.
Изложенная выше техника съемки отдельных вещей применима, в несколько менее связанном виде в смысле создания эффектов освещения, к съемке натюрмортов, то есть комбинаций цветов, фруктов, овощей, ваз, посуды и т. п.
Как фотографировать металлические блестящие предметы
Песочинский Дмитрий Михайлович, фотограф
"- Не всё золото, что блестит. Но уметь сфотографировать это - надо".
Я был удивлён, но данную картинку сделал профессиональный фотограф (или умело выдающий себя за фотографа). Настолько умело, что заказчик доверил ему фотосъёмку деталей. Результат печален, верстать каталог с таким качеством иллюстраций - значит погубить весь бизнес "на корню". Будем исправлять.
 |
Собственно, имеющиеся фотографии не подлежат эффективной ретуши - фактура металла безнадёжно испорчена, блики полностью "выбиты" - полезной информации на пересвеченных участках изображения просто нет. Единственное разумное решение - снимать заново, но уже по всем правилам фотографической науки. Несомненно, понадобится нам и специальное оборудование. А вы что думали - фотограф даром свой хлеб ест? Сейчас проверим.
Однако, скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Даже очень толковый фотограф порой сталкивается с аппаратными ограничениями - самая современная, правильно выбранная фототехника не способна передать весь диапазон яркостей сцены. В общем, в данном случае можно было обойтись традиционными решениями в предметной фотосъёмке для каталогов. Но мы "размахнёмся по полной", чтобы быть уверенными в результате - применим модную сегодня технологию расширения динамического диапазона HDRi. Что это такое, вы без труда поймёте с помощью нашего примера ниже:
 |
Каждая деталь фотографируется не один, а три раза - с нормальной экспозицией (на самом деле, при съёмке белых предметов правильнее вводить положительную поправку, чтобы белый цвет не превратился в 18%-серый), с недодержкой в две экспозиционных степени и с передержкой на столько же. Специальная программа (их к услугам фотографов предлагает множество, на любой вкус и кошелёк) объединяет три изображения в одно, но не простым наложением, а довольно хитрым способом - тени мы возьмём из "яркого" снимка, а света - из "тёмного". На выходе получаем такую фотографию:
 |
Но и это пока фотографический полуфабрикат, с которым придётся повозиться. По техзаданию в каталоге должны быть видны торцы деталей (съёмка производится под углом порядка 15 градусов), но цилиндр тогда превращается в усечённый конус. Нам поможет Фотошоп - в этой программе, среди множества прочих полезных функций, есть возможность коррекции перспективных искажений. Трансформируем нашу картинку, добиваясь параллельности линий:
 |
Ту же самую операцию повторяем с каждым из наших предметов:
 |
А вот теперь, когда все детали "обтравлены" по контурам инструментом "лассо" для наложения на белый фон, мы окончательно выставляем уровни белого и чёрного (инструмент "уровни" или "levels"), добиваясь комфортного глазу изображения:
 |
Что получается на выходе? Всё познается в сравнении, а сравнение тут явно в нашу пользу:
 |
Стоит ли полученный результат такой многоступенчатой мороки с осветительным оборудованием, передовой технологией HDR, постобработки в графическом редакторе? Десятки клиентов, заказывающих у меня предметную съёмку для каталогов считают, что да. Не экономьте на фотографе - хороших специалистов в любой области человеческой деятельности всегда было немного ;)
PS - * Сам себя не похвалишь - ходишь как оплёванный;
PPS - * В процессе фотосъёмки ни одной детали не пострадало;
PPPS * - Временные затраты - 1,5 часа на съёмку, 40 минут на обработку. Стоимость работ - 4000 рублей.
Съемка металла. Градиенты и блики (урок фотосъемки)
Как ставить освещение при съемке металлических предметов — смотрите в видеоуроке Евгения Карташова.
«Съемка металла для многих фотографов является сложной задачей, так как глянцевая поверхность изделий отражает все вокруг. Но, именно это обстоятельство и делает металлические изделия очень предсказуемым объектом для фотографии. Просто создаем на поверхности металла нужные нам отражения.» © Евгений Карташов.
Ваши ссылки: скачать видео
Информация о видео
Источник : видеокурс «Студийная фотосъемка с нуля».
Автор: Евгений Карташов.
Формат видео: MP4.
Продолжительность: 00:09:57
Размер архива: 30,1 МБ.
Вам также может понравиться
Автоматическая установка баланса белого 2.0 (урок Photoshop)
Имитация мокроколлоидного процесса (урок Photoshop)
5 способов поднять резкость (урок Photoshop)
Пересъемка книг (видеоурок фотосъемки)
Убираем растр со скана (урок Photoshop)
Контрастный портрет с теплой подсветкой (урок фотосъёмки)
Оставить комментарий X
You must be logged in to post a comment.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Навигация по архиву
Ещё интересное видео
Съёмка дыма (урок фотосъёмки)
Как сфотографировать дым и обработать полученные кадры — смотрите в видеоуроке Евгения Карташова. «Фотографировать дым довольно просто, нужен всего один источник света. Посмотрите видеоурок, чтобы узнать, как фотографировать дым, а также, как обрабатывать полученные фотографии в графическом редакторе для получения более интересных результатов.» © Евгений Карташов Ваши ссылки: скачать Информация о видео Источник: «Фото-монстр» — […]
Съемка с жестким светом (урок фотосъемки)
Съемка с использованием фрост-рамы (урок фотосъемки)
Что такое фрост-рама и как ее использовать при фотосъемке — смотрите в видеоуроке Евгения Карташова. Одним из интереснейших модификаторов света является фрост-рама. В этом уроке вы познакомитесь с одной из ее разновидностей и увидите результаты съемки. © Евгений Карташов Ваши ссылки: скачать видео Информация о видео Источник: видеокурс «Студийная фотосъемка с нуля». Автор: Евгений Карташов. […]
Читайте также: