Как крепить деревянные перила к металлической основе

Обновлено: 16.05.2024

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы. При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Ступени можно крепить

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

Крепление ступеней мебельными болтами

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает. Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

Футорка для крепежа ступени

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой – втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы. При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница – это почти всегда компромисс между желаемым и возможным, поэтому расчет лестницы требует понимания где, что и как сделать, чтобы учесть все нюансы ещё до стадии монтажа. Давайте разберём базовый порядок проектирования лестничного марша от А до Я.

Крепление лестничных ступеней зависит от конструкции лестницы и применяемых материалов, покрытия ступеней и несущих элементов, планируемой внешней отделки. Рассмотрим возможные варианты крепления деревянных ступеней в лестницах из дерева.

Вариантов изготовления такого порога может быть несколько. В данной статье рассмотрен чертёж именно металлической конструкции преддверной площадки и лестничного марша в несколько ступеней.

Комбинация металла и дерева – весьма популярное решении в интерьере современного дома. Металл придает изделию прочность, дерево – прекрасные тепло- и звукоизолирующие свойства. Разнообразие сочетаний двух материалов позволяет удовлетворить требования любого стиля.

Деревянная лестница на металлическом каркасе

Существуют несколько типов подобных конструкций.
Каркас лестницы изготовлен из металла, а ступени – из дерева. Модель относится к типу открытого каркаса на двух косоурах. Как правило, перила устанавливаются стальные или алюминиевые. В такой модели часто отсутствуют подступени, что придает конструкции легкий, воздушный вид. Такое решение широко используется в интерьерах типа техно или хай-тек.

Думаю так сделать
После покраски выложить полоски силикона на посадочных местах и дать ему высохнуть
Для демфирования и плотной посадки
Сделаю 6 дырок сквозь ступень по две с боков и две на перекладине
Сверху в металлокаркас установлю заклепки и через ступень притяну болтами

Почитал ответы ДиД, поразмыслил
Купил по 6 винтов из нержавейки М6 с потайной головкой и резьбовые заклепки

Думаю так сделать
После покраски выложить полоски силикона на посадочных местах и дать ему высохнуть
Для демфирования и плотной посадки
Сделаю 6 дырок сквозь ступень по две с боков и две на перекладине
Сверху в металлокаркас установлю заклепки и через ступень притяну болтами

саморезы spax притянут как надо, и засверливать не предварительно нужно

Так здесь столько было криков про то, чтобы крепить как можно крепче
Против саморезов тоже были голоса
Что может быть прочнее болта насквозь?

Болты с потайными головками, разве что в углубление под шестигранник забьется грязь

Прочнее болта может быть сварная ступень из листа металла. Или камень. Уличная лестница,да? Вот и не ипи мозг,делай из того,что на улице под ногами живет.

Дерево,на улице,под ногами — ни разу не живет. Потому,если принципиально дерево,то делать так,чтобы поменять ступень было делом на 2 часа — саморезами снизу каркаса. Каркас снизу зашить тоже на саморезах.

Ща хочу сделать экскримент — деревяшки оьрещки вагонки утопить в 50% раствор горячего жидкого стекла,полежит в ем часок,потом сушу и закопаю в самом мокром месте участка и несколько просто брошу,в говно и жижу. По весне посмотрю.

Тож стоит задача уличная лестница. Каркас металл,тут без обсуждений. Думал ступени из листа с насечками,но на участке бывают дети. Покалечатся,непоседы. Вот тоже мозг надулся.

Здравствуйте! Есть кирпичная лестница в здании. Предполагается проступи отделать дубовыми досками 40мм. Подскажите пожалуйста, как их лучше прикрепить к кирпичной кладке и чем обработать.

Здравствуйте! Есть кирпичная лестница в здании. Предполагается проступи отделать дубовыми досками 40мм. Подскажите пожалуйста, как их лучше прикрепить к кирпичной кладке и чем обработать.

Если ступенями делать отделку, то полиуретановый клей-пена вам в помощь. А если досками — то ничего хорошего не выйдет.

Спасибо. Да,ступенями. Т.е. клеить ступень сразу на кирпич? А марку клея не подскажите?

Этот клей не так давно появился, и пока нет такого, чтобы был широкий выбор. В Леруа он один- единственный.. . Упаковка — такие же баллоны, как и монтажная пена. Также как и пена, заправляется в пистолет для пены.
По сути, это монтажная пена с маленьким расширением. Раньше, когда этого клея не было, всё подобное — подоконники, доски, кирпичи даже, -клеили на обычную монтажную пену, и ничё

Грэй , а как делали, чтобы пена не поднимала приклеиваемое? Класть большой пригруз, чтобы только в стороны выдавливала? )

Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

Установка ступеней и подступенков на лестницу

Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как крепить подступенок к ступени,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

Начнем с нижнего лестничного марша сначала установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру с помощью четырех болтов, например, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок — ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Сначала устанавливаем болт, потом на болт надеваем шайбу, гровер и после этого уже накручиваем и затягиваем гайку.

Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного ограждения.

Если ступенями делать отделку, то полиуретановый клей-пена вам в помощь. А если досками — то ничего хорошего не выйдет.

так вірно ,але воском натирають лише тоді коли ви не будете пвдложувати ніяку ізоляцію

Чи вірно зрозумів: головка болта 90х6 мм і шайба впираються у нижню полку металевого каркасу, болт проходить через попередньо висрерлені отвори обох полок каркасу і врізається знизу в дерев’яну сходинку на 30 мм, яку знизу в місці контакту з каркасом необхідно покрити воском?

так вірно ,але воском натирають лише тоді коли ви не будете пвдложувати ніяку ізоляцію

Якщо вірно, то наступні питання:
1. Чи не варто між металевим каркасом і дерев’яною сходинкою прокласти полоску гуми або покриття з пробкового дерева товщиною 3-5 мм і все це промазати «рідкими цвяхами»?

можна , промазати лише каркас там, де він примикається з деревом силіконом чи рідкими цвяхами, гуму можна покласти також( але це на ваш вибір)

2. А якщо використати болт 40х6 мм і вперти його зсередини у верхню полку металічного каркасу (болт заводити через достатній отвір в нижній полці каркасу, який потім заглушити, як закривають конформати)?

Если администратор домена не продлит регистрацию, домен освободится.

Если администратор домена не продлит регистрацию, домен освободится.

Домены

Такой метод достаточно оригинален, в настоящее время он становится все более популярным благодаря своему нестандартному виду. Следует помнить, что отсутствие центральных частей предполагает большую нагрузку на перекрытия, поэтому основание обязательно должно быть сделано из бетона, так как перегородки из менее прочных материалов не смогут выдержать нагрузки.

Материалы для обшивки

Существует 2 варианта материалов, из которых можно изготовить прочный каркас лестницы, — это дерево и металл. Металлическое сооружение имеет ряд преимуществ, по сравнению с деревянным. Ему свойственна долговечность, если металл будет высокого качества и обработан должным образом, то он простоит долгое время. Такой каркас не будет издавать неприятных скрипов, которые так раздражают при подъеме по деревянной лестнице.

Ступени могут быть изготовлены из разных пород дерева:

После того как металлический каркас создан, можно приступать к креплению на него обшивки.

Кроме деревянных ступеней потребуются следующее оборудование и материалы:

Инструменты для монтажа ступеней.

электрошуруповерт;
молоток из резины;
саморезы необходимого размера;
рубанок;
столярное оборудование;
строительный уровень;
карандаш для выставления отметин;
строительная линейка;
при боковом креплении ступеней могут потребоваться шпильки, они нужны и для фиксации балясин.

Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.

Монтаж косоура

Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.

Пристенные косоуры

Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.

Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.

Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.

Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.

Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.

На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.

Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.

Внешние косоуры

Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.

Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.

После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.

Как крепить металлические перила к деревянной лестнице — обзор вариантов и характеристик, технология монтажа

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Обработка сварочного шва.

Изделия из нержавеющей стали уже долгие десятилетия прочно занимают лидирующие позиции на современном рынке. Нержавеющая сталь как материал отличается поразительными и выдающимися характеристиками, которые делают ее идеальной основной для множества изделий: сталь прочна, устойчива к коррозии и деформации и одновременно с этим легко поддается различным видам обработки, а самое главное отличается эстетичным внешним видом.

Ограждения из нержавеющей стали – большая группа изделий, входящих в ассортимент компании . Лестничные ограждения от нашей компании, выполненные высококвалифицированными профессионалами из нержавеющей стали, являются великолепными по своему качеству и эстетическим свойствам изделиями.

В ассортимент продукции входят лестничные ограждения из стали, выполненные в различных модификациях. Каждый клиент в зависимости от своих требований сможет выбрать ограждение, которое идеально будет подходить к стилистике помещения и его внутренней отделке. Заказывая ограждения из нержавеющей стали в нашей компании вы можете быть уверены в качестве и эстетичности будущего изделия.

За последние несколько лет применение ограждений из нержавеющей стали стало привычным, и напоминает ситуацию с пластиковыми окнами: практически все новые торговые комплексы, офисы, а также современные частные интерьеры включают в себя ограждения из нержавеющей стали, используемые на лестницах, балюстрадах, входных группах. Использование нержавеющей стали имеет большое практическое применение — долгий срок службы, легкость в обслуживании, возможность реализации смелых дизайнерских идей.

Стандартный вид ограждений включает в себя три ригеля, которые проходят через держатели ригеля и крепятся к стойке. Стойки, в свою очередь, крепятся на ступень, либо торец ступени (расстояние между стойками от 800 до 1200 мм). Также представлены варианты комбинированных ограждений: со стеклом, балясинами, перфорированным листом, пластиком и деревянным поручнем.

Под технологией сборки ограждений понимается — применяемый вид сварки, способ обработки сварочного шва, способ крепления элементов один к другому и к трубе, способ крепления опорной стойки в ступень или в торец ступени.

Сварка.

Обработка сварочного шва.

После использования сварочного оборудования остается сварочный шов, который необходимо обработать. Добиваемся ровной поверхности с помощью использования абразивов разной зернистости. Например: Р220-Р320-Р400. Затем производится полировка отшлифованной поверхности с помощью полировальных паст. Рекомендуемые абразивы от производителя американской фирмы «3М».

Крепление элементов.

Крепление опорной стойки лестничного ограждения.

Для крепления опорной стойки к лестничному маршу или основе пола, применяется три вида креплений: одинарное крепление, фланцевое крепление и антивандальное крепление.

Одинарное крепление — это самый простой способ крепление стоек, крепление на один анкер или химический анкер, это крепление по сравнению с фланцевым и антивандальным менее надежное.

Фланцевое крепление — когда фланец крепится к поверхности с помощью анкеров. Необходимо обратить внимание на количество анкеров — три анкера гарантируют устойчивость стойки и всего ограждения.

При выборе крепления необходимо учитывать общестроительные правила и нормы. СНиП 2.01.07-85*:

а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и др. лечебных учреждений, горизонтальная нагрузка на поручни перил не должна превышать 36 кгс/м.
б) для трибун и спортивных залов -180 кгс/м.
в) для других зданий и помещений -96 кгс/м.

Этот вопрос задают почти все потенциальные заказчики при первом общении. И, как правило, исчерпывающего ответа не получают, только общая информация. В том не наша вина. Для понимания оптимального способа монтажа кованых перил требуется выезд на объект. Здесь мы попробуем описать различные варианты установки применительно к различным конструкциям перил и лестниц.

На монтаже кованых перил используются:

— опорные столбы. Столбы (т. е. материал имеющий достаточную площадь основания для надежного крепления ограждений, и способный служить жесткой опорой) изготавливаются из труб круглого, квадратного или прямоугольного сечения, также могут представлять собой наборные конструкции из кованых или токарных деталей, быть «гладкими» или декорироваться фактурой, ковкой, литьем.

— опорные стойки. Стойки сечением не отличаются или не сильно отличаются от материала рамы или рисунка кованых перил, выполняются из полнотелого проката (кв. 16, кв. 20, Ф 20). Они могут быть прямыми или иметь фигурную форму, а также являться частью концепции рисунка. Стойки не привлекают внимания, создают ощущение легкости, воздушности, хороши в случае коротких отрезков лестничных маршей или террас с поворотами, радиусами и углами.

— отдельные балясины. Отдельные балясины или блоки предусматривают монтаж в каждую ступеньку и сборку с каркасным поручнем по месту. Как правило эти элементы не являются оптимальными в плане жесткости изделия, если речь не идет о коротких участках. Исключение составляют радиусные лестницы и балконы, форма которых «завязывает» конструкцию, разнося точки крепления в разные горизонты.

Кованые перила могут монтироваться:

— На ступени лестницы (сверху).

* при помощи сварки на столбы через пятку с отверстием под анкер или штырь.

* при помощи химического многокомпонентного состава на «утопленные» стойки.

* при помощи саморезов и глухарей (более мощных саморезов с головкой под ключ) на деревянные ступени через отверстия в технической или декоративной монтажной пятке.

* насквозь через деревянную ступень на болты.

* на металлические ступени или через металлическую основу ступеней сваркой или при помощи болтов.

При использовании технической пятки, декорирующим элементом узла крепления служит специальная токарная, штампованная или литая накладка на столб или стойку.

— На тетиву лестницы в торец перекрытия или опалубки (сбоку).

* на столбах или стойках внакладку с 2-мя и более точками крепления. По необходимости применяется сварка, штыри, глухари, хим. составы, сборка на болтах. Способ возможен при монтаже кованых перил на бетонные лестницы и каркасы из металла. Этот вариант позволяет по максимуму сохранить полезное пространство лестниц, балконов, террас.

* здесь подразумевается, что на объекте большинство маршей и пролетов перил приходят в стены, перегородки или колонны. Используется этот способ, если лестница имеет закрытую шахту или терраса имеет колоннаду. Набор крепежных элементов и расходных материалов тот же. Столбы и стойки используются по необходимости, в качестве промежуточной опоры или опоры начала (конца) марша.

Установку кованых перил разделяют на:

— монтаж на промежуточном этапе

— монтаж по отделке

В заключении два слова об установке кованых изделий на уже существующие столбы законченных объектов. Можно встретить у нас на сайте деревянные, мраморные, гипсовые столбы, столбики и колонны на которые закреплены кованые узоры. В этих случаях наша работа играет в перилах роль защитного экрана и, конечно, оригинального украшения лестницы, балкона и дома в целом.

Если у Вас остались вопросы по монтажу кованых перил, просим звонить или писать — мы с удовольствием Вам ответим. Для консультаций и замеров на месте наши мастера выезжают бесплатно.

Если вы решили вытачивать балясины самостоятельно, то дополнительно вам потребуется… целый токарный станок с набором резцов. Работа крайне увлекательная и творческая, но требующая упорного труда и много времени.

Как установить балясины на деревянную лестницу: финансово-экономическая часть

Вариант №1. Вы решили самостоятельно сделать и лестницу, и лестничное ограждение. В принципе, в этом нет ничего сложного, если у вас, как говорится, руки растут из нужного места. Хотя, вопреки расхожему мнению, изготовление лестницы своими руками вовсе не дешевле, чем покупка готовой.

Представим, что вы будете делать самую простую маршевую лестницу с ограждением по одной стороне для среднего проема высотой 3000 мм из самой дешевой древесины – сосновой. С сучками и неокрашенной. Что-то вроде этого:

Маршевая лестница из дерева с перилами

На лестницу и балюстраду с перилами вам потребуется примерно 2 кубометра древесины. Стоимость мебельного щита категории А составит 30 000 р. за кубический метр. Стоимость бруса – 12 000 р. за кубический метр. При этом на саму конструкцию пойдет 1,5 куба древесины, на балюстраду и перила – 0,5.

Все элементы нужно будет тщательно обработать морилкой и покрыть прозрачным лаком в несколько слоев. Стоимость морилки – 350 р. за литр (потребуется 2 литра состава), лака – 1 200 р. за 2,5-литровую банку.

Итого: даже если у вас уже имеется весь необходимый инструмент и даже крепеж, самостоятельная постройка лестницы с перилами вам обойдется как минимум в 52 900 р. И, кстати, не факт, что у вас получится сделать такие красивые перила для лестницы из дерева своими руками (фото выше).

А теперь внимание! Представленная на фото лестница – не какая-то гипотетическая конструкция. Это совершенно реальная модель Престиж Л-01, имеющаяся в ассортименте нескольких российских компаний, занимающихся производством и продажей готовых лестниц. Стоимость этой модели у одного из лидеров индустрии, компании Московские лестницы, составляет 24 900 р. А за 50 000 р. вы сможете купить куда более стильную и красивую модульную лестницу:

Модульная лестница из сосны с прямым маршем и лестничным ограждением.

И еще раз обратим ваше внимание, все эти готовые модели имеют инструкцию, в которой подробно описывается, как установить перила на деревянную лестницу.

Итак, теперь вы знаете, как установить перила на деревянную лестницу. Мы постарались изложить все нюансы этого процесса. Несмотря на то, что самостоятельное изготовление лестничного ограждения целиком и полностью вряд ли будет для вас экономически выгодно, перила для лестницы из дерева своими руками (фото ниже) создадут особенную атмосферу в доме: глядя на лестницу, вы будете испытывать особенную гордость!

Как крепить балясины: все способы монтажа ограждений из дерева и металла

Есть мнение, что изготовить лестницу проще, чем установить на неё надежные и в то же время красивые перила. Особенно если делать это приходится впервые. Решая, как крепить балясины, столбы и поручни, необходимо учитывать конструкцию лестницы, материал, из которого сделаны её ступени и несущие элементы, а также и сами детали лестничного ограждения. Не забывая при этом об эстетической стороне задачи, обеспечении прочности и надежности. В каждом случае нужно выбирать свой способ монтажа.

Расчет ограждения

Чтобы начать крепление балясин, нужно определиться с их количеством и расположением, расстоянием между соседними элементами, а также решить, сколько потребуется опорных столбов.

Определение количества вертикальных элементов

При длине одного лестничного пролета не более 1,5 метров опорные столбы устанавливают в его начале и конце при условии заполнения пространства между ними балясинами, имеющими достаточное сечение для предполагаемой нагрузки на поручни. Если же балясины декоративные и не рассчитаны на нагрузку, либо будет использовано продольное заполнение ограждающей конструкции, столбы устанавливают чаще – через каждые 2 или 3 ступени.

Количество балясин рассчитывают исходя из расстояния между ними, которое по нормам должно быть не более 15 см, особенно если в доме есть дети. Однако каждый хозяин сам решает, какой должна быть частота ограждения, поэтому установка балясин может выполняться по любой схеме:

по одной на каждой ступени;
по две;
одна балясина на нечетных ступенях, две – на четных, с сохранением равного шага между ними.

Если балясины крепятся к тетиве, определить их количество проще, зная общую длину лестницы и выбранный шаг между ними.

Определение положения столбов и балясин

На лестницах с прямыми пролетами все вертикальные элементы ограждения должны располагаться на одной прямой и находиться в единой плоскости. У спиральных и винтовых лестниц балюстрада повторяет их форму.

Так как сечение опорных столбов и балясин разное, то по намеченной линии выравниваются центры каждой детали. Найти их легко:

на торцах квадратных или прямоугольных в сечении элементов проводят диагональные линии, центром является точка их пересечения;
если сечение круглое, центр находится на пересечении двух диаметральных линий.

Чтобы крепление балясин и столбов лестницы получилось ровным, сначала проводят по краю ступеней прямую линию на выбранном расстоянии от него. Если ступени имеют большой торцевой свес, линию установки смещают на несколько сантиметров от края, если свеса нет или он небольшой, допускается крепить ограждающие элементы прямо по краю.

Для проведения прямой линии монтажа делают метки на нижней и верхней ступени пролета, после чего соединяют их с помощью шнура, длинной рейки или лазерного уровня, перенося метки на все промежуточные ступени. Если лестница закругленная, отмеряют одинаковое расстояние от края каждой ступени.

Имея на каждой проступи линию, по которой будут выравниваться центры опор, останется только наметить на ней точки их установки.

Сначала размечаются точки крепления опорных столбов.
Затем вычисляется расстояние между балясинами, которое должно быть везде одинаковым.
Между столбом и ближайшей к нему балясиной выбранный шаг желательно сохранить, но допускается уменьшить или увеличить его на 1-1,5 см.

Совет! Если глубина ступеней и другие особенности лестницы не позволяют выдержать одинаковый шаг между балясинами, постарайтесь распределить их максимально равномерно, чередуя большие и маленькие расстояния или сдвинув их к концам пролета.

Правила и способы крепления лестничных ограждений

Крепление балясин и перил из дерева и из металла отличается, но алгоритм, последовательность установки одинакова для ограждений из любых материалов.

Первыми устанавливают крайние опорные столбы – один на первой ступеньке или перед ней и второй на площадке между пролетами или на втором этаже в конце лестницы.
Затем между этими столбиками натягивают шпагат, который будет служить ориентиром для правильной установки балясин в одной плоскости и на одной линии.
Балясины монтируются в ранее размеченных точках на ступенях или тетиве, их верхушки выравниваются по шпагату, а вертикального положения во всех плоскостях добиваются с помощью пузырькового уровня.
В последнюю очередь выполняется установка перил на лестницу.

Так оформляется каждый пролет и ограждение проема. При необходимости поручни монтируются и между опорными столбами на промежуточной или поворотной площадке.

Конкретный способ крепления каждой детали зависит от многих факторов – типа лестницы, материала, из которого сделаны элементы конструкции, и даже от возможностей и опыта монтажника. Стандартного решения нет, поэтому предлагаем рассмотреть все возможные варианты и применить наиболее доступный и надежный в вашем случае.

Монтаж деревянных балясин на ступени из дерева

Казалось бы, крепление балясины к ступени деревянной лестницы не должно вызывать затруднений, так как дерево легко поддается сверлению, в него можно вкручивать болты и саморезы. Однако именно податливость материала со временем создает проблемы: крепления из-за разнонаправленной нагрузки начинают разбалтываться, а балясины шататься.

Поэтому при выборе способа монтажа нужно учитывать эту особенность, стараясь повысить надежность крепления с помощью клея либо оставляя возможность для периодической подтяжки метизов.

Этот способ выбирают, когда есть возможность подобраться к тыльной стороне ступени, но её толщина должна быть не менее 45-50 мм, а диаметр болта не менее 8 мм при длине от 80 мм.

Для установки столба или балясины в их торцевой части по центру сверлится отверстие под болт, диаметр которого делается меньше диаметра метиза. Ступень в точке монтажа просверливается насквозь тем же сверлом, а снизу отверстие рассверливается так, чтобы в образовавшемся углублении можно было утопить головку глухаря.

Он вставляется в ступень снизу, после чего на выступающую резьбу накручивается балясина. После её выставления по уровню болт подтягивают торцевым ключом, а отверстие закрывают пластиковой или деревянной заглушкой. При возникновении люфта можно вынуть заглушку и подтянуть крепеж.

Крепление балясин к ступеням саморезами является наиболее простым решением, но его используют только для черновых или второстепенных лестниц, когда эстетика не важна. Кроме того, оно подходит только для монтажа деталей с достаточно большим сечением, так как тонкие могут треснуть при вкручивании в них нескольких метизов.

Вкручивают саморезы, как показано на картинке: под углом 30-45 градусов, по два в каждую грань. Если нужно замаскировать точки крепления, сначала рассверливают отверстия под шляпки, а потом замазывают их шпаклевкой по дереву.

Способ аналогичен креплению на болты, но позволяет осуществлять монтаж при отсутствии доступа к ступени снизу. В ней сверлится несквозное отверстие, точно такое же делается в торце балясины. Общая длина двух скважин должна равняться длине деревянного шканта или металлической резьбовой шпильки, используемых в качестве крепежа. А диаметр отверстий делают чуть меньше их толщины.

В них заливают столярный клей, этим же клеем смазывают торцы балясин, после чего забивают шкант (шпильку) в ступень и насаживают на него деталь ограждения.

Совет! Шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые элементы лестницы, чтобы все детали одинаково реагировали на изменения температуры и влажности.

Видео описание

Способ крепления балясин на шканты показан в видео:

Если этим способом крепятся опорные столбы большого сечения, то вместо одного центрального шканта рекомендуется использовать 4, равномерно распределив их по плоскости торца. Либо устанавливать его на длинную шпильку большого диаметра.

Этот способ, как закрепить балясины, можно использовать, когда край ступени слегка выступает за косоур и имеет небольшой свес. Для этого в нижней части балясины вырезают шип в форме трапеции, а в торце ступени делают ответный паз аналогичной конфигурации. Все плоскости паза и шипа хорошо смазывают клеем и соединяют, фиксируя конструкцию до полного высыхания клея в вертикальном положении.

Данный способ монтажа весьма трудоемкий. Сделать аккуратные и прочные соединения можно только при наличии специального инструмента и столярного опыта. Если внешний вид конструкции оставляет желать лучшего, можно закрыть торцы ступеней накладными декоративными планками, а для надежности дополнительно скрепить балясины со ступенями саморезами. Их шляпки останутся под накладками.

Зипболт – это универсальный крепеж-стяжка, который позволяет легко и быстро осуществлять не только монтаж вертикальных элементов, но и крепление перил к балясинам из дерева. Он состоит из двух частей – шпильки с резьбой и съемного редуктора. Для соединения деталей под углом (например, балясин с поручнем) используют зипболты с двойными шпильками, шарнирно соединенными друг с другом.

Как и в случае с обычной резьбовой шпилькой в балясине и ступени (в столбе и полу) просверливают вертикальные отверстия. Затем перпендикулярно ему на одной из граней балясины делают технологическое отверстие большого диаметра для установки редуктора. Оси обоих отверстий должны пересечься под прямым углом. После установки шпильки в пол (ступень) на неё насаживают столб (балясину), а в технологическое отверстие вставляют редуктор, насаживают его на конец шпильки и затягивают шестигранным ключом, фиксируя детали.

Подробно и доступно процесс установки зипболта показан в видеоролике:

Монтаж деревянных балясин на тетиву

Крепление балясин к тетиве деревянной лестницы осуществляется всеми описанными выше способами, но с той разницей, что их нижнюю часть приходится подрезать под углом, чтобы добиться вертикального положения.

Если выбран способ монтажа, предполагающий высверливание отверстий в торце опоры, то сначала находят центральную точку, сверлят скважину, и только после этого делают косой срез для установки на тетиву. В противном случае и найти центр, и сделать строго вертикальное отверстие будет гораздо сложнее.

При соединении в «ласточкин хвост» ответный паз делают в тетиве, а после окончательной сборки конструкции закрывают её декоративной накладкой.

Монтаж на тетиву позволяет использовать ещё один способ крепления – с использованием подбалясенника. Так называют накладную планку, к которой сначала на болты, саморезы или шканты крепятся все балясины, а затем собранная конструкция устанавливается на тетиву и фиксируется на клей, гвозди, саморезы.

Наконец, при креплении балясин саморезами или гвоздями на тетиву шляпки метизов легко спрятать, закрепив между соседними опорами на тетиве короткие планки, толщина которых позволит перекрыть точки входа метизов.

Монтаж балясин на твердое основание

Лестница с балясинами может иметь бетонные ступени или облицованные плиткой. Чтобы установить на них ограждение, желательно заранее позаботиться о закладных болтах или шпильках, так как крепление на шканты или саморезы в этом случае невозможно.

При использовании зипболтов для фиксации шпильки в бетонном основании применяют химический анкер – специальное гелеобразное вещество, которое после помещения в просверленное отверстие застывает и надежно удерживает металлический крепеж.

К металлическому основанию закладные лучше приваривать.

Ещё один способ установки балясин на бетонные ступени показан в видео:

Крепление металлических балясин

В случае с трубчатым металлическим ограждением для лестниц из нержавеющей или хромированной стали его крепеж производится с применением специальных фиксаторов. Это могут быть фланцы-подпятники, с помощью которых осуществляется крепление балясин к полу или ступеням, или держатели, которые устанавливаются на боковую часть лестницы. И те, и другие выпускаются разных форм и размеров, их нужно только подобрать к имеющимся столбам и стойкам.

При монтаже на ступени фиксаторы прикручиваются к ним саморезами либо крепятся дюбелями, анкерами в зависимости от материала основания. А стойки в них зажимаются шурупами или привариваются. После окончания монтажа на фиксатор надевается декоративная крышка, скрывающая метизы или сварные швы.

Для монтажа кованых балясин из стального прутка используют другой метод: к их нижней части приваривают резьбовую шпильку. Её фиксируют гайкой с шайбой на нижней плоскости ступени. Если же доступа к «изнанке» лестницы нет, то высверливают в ступени отверстие и вклеивают гайку в него.

В этом видеоролике показан способ крепления металлической балясины к деревянной ступени посредством приваренной шпильки:

Боковые держатели позволяют осуществлять монтаж балясин не только из металла, но и из других материалов, а также устанавливать ограждения на опорных столбах со сплошным заполнением между ними, не связанным со ступенями и поручнями. Это могут быть деревянные решетки или стеклянные полотна.

Торцевые фиксаторы подходят не для всех лестниц, а только для конструкций с закрытой боковиной, сделанной из прочных материалов с высокой несущей способностью – дерева, кирпича, бетона. Для крепления каждой стойки требуется минимум два держателя, расположенных друг под другом на расстоянии 6-10 см для обеспечения устойчивости и вертикального положения.

Как вариант можно использовать один удлиненный держатель, имеющий несколько точек фиксации к основанию.

Гораздо сложнее найти готовый торцевой крепеж для кованых перил, поэтому его заказывают вместе с конструкцией либо приваривают её к заранее установленным закладным.

Коротко о главном

Как крепить балясины к ступеням и перилам: 6 способов на выбор

Чтобы сделать лестницу красивой и безопасной для передвижения, необходимо знать, как крепить балясины к ступеням и перилам. Эти знания могут потребоваться и при создании ограждений для балкона, беседки или мостика. И в каждом конкретном случае выбирается оптимальный способ крепежа, который зависит от особенностей конструкции и материала основания, на которое устанавливается балюстрада.

Подготовка к монтажу

Стандартных решений для установки деревянных ограждений на лестницу не существует – разметка, подрезка деталей и способ крепления осуществляются в соответствии с её конструктивом, размерами и многими другими факторами.

Например, в случае с косоурными лестницами вертикальные элементы балюстрады устанавливаются прямо на ступеньки без подпила нижних торцов, если же опорной выступает тетива, то их низ запиливается в соответствии с уклоном лестницы.

Перед тем, как установить балясины, необходимо определиться и с шагом их установки, чтобы промежуток между соседними столбиками ограждения обеспечивал безопасность и невозможность падения между ними. Выбор этой величины зависит от глубины ступеней и сечения самих балясин.

Далее выполняют разметку на проступях или тетивах, добиваясь, чтобы оси всех элементов ограждающей конструкции находились на одной линии, параллельной оси лестницы. Тут следует уточнить, что помимо балясин к вертикальным элементам балюстрады относятся и опорные столбы, которые имеют другое, более солидное сечение, и ставятся в начале и в конце всех пролетов и площадок. А если пролеты имеют длину более 1,5-2 метров, то возникает необходимость и в промежуточных столбах, так как именно они являются основной опорой для перил.

Есть один важный момент в том, как установить балясины и перила на деревянную лестницу со свисающими по бокам ступеньками: стойки в такой конструкции нельзя крепить на самый край ступеньки, нужно отступить от него хотя бы на 2-4 см.

Совет! Чтобы сделать точную разметку по прямой линии, отмечают точки крепления на первой и последней проступи, прикладывают к ним ровную рейку и с помощью уголка переносят линию на все промежуточные ступеньки.

На торцах столбов и балясин прочерчивают диагональные линии от противоположных углов, чтобы найти осевой центр на их пересечении (если сечение круглое, рисуют две пересекающиеся диаметральные линии). А на верхней плоскости проступей по уже имеющейся линии размечают точки крепления на равном расстоянии друг от друга. Впоследствии, совместив эти точки с осевыми точками балясин, получают ровную линию балюстрады.

Подробнее о разметке в видео:

Способы крепления к ступеням

Основная сложность в таком деле, как установить балясины и перила на деревянную лестницу своими руками, заключается в особенностях материала. Дерево подвержено усыханию и изменению структуры, из-за чего даже самое прочное крепление со временем ослабевает. А в случае с лестничными ограждениями это происходит ещё быстрее вследствие постоянной расшатывающей нагрузки.

Поэтому монтаж нужно осуществлять очень качественно, с запасом прочности. Именно по этой причине рекомендуется усиливать крепления с помощью клея либо выбирать способы, позволяющие в процессе эксплуатации подтягивать соединения.

И ещё один момент: сначала устанавливают опорные столбы, а затем по натянутой между ними нитке выставляют балясины. И те, и другие крепятся аналогичными способами.

Способ 1 – врубка в «ласточкин хвост»

Самый старый способ, требующий плотницкого искусства, но позволяющий обойтись без металлических метизов и сверлильного инструмента. Годится только для соединения деревянных элементов, причём балясины должны быть достаточно длинными.

В торцах ступеней выбираются пазы в форме усечённой пирамиды, такие же по конфигурации шипы-пирамидки формируются в нижней части балясин. Предельно важно при их изготовлении добиться идеальной совместимости шип-паз. Затем все совмещаемые поверхности обрабатываются эпоксидным или столярным клеем, вертикальные элементы устанавливаются шипом в паз и временно фиксируются в вертикальном положении до полного высыхания клея.

Дополнительно соединение можно пробить гвоздями в центр шипа или укрепить саморезами. Непрезентабельный вид торцов ступеней отделывают накладными деревянными планками, приклеивая их по всей площади или прикручивая саморезами с последующей маскировкой шляпок декоративными пробками.

Способ 2 – крепление насквозь болтами

Самый лёгкий и быстрый способ, как крепить балясины к ступеням, заключается в том, что их накручивают на длинный болт-глухарь диаметром не менее 8 мм, пропущенный через ступень насквозь.

Делается это так:

ступенька сверлится по разметке насквозь сверлом чуть меньше диаметра глухаря;
снизу отверстие увеличивают под головку болта, чтобы она оказалась утопленной внутрь;
аналогичное отверстие устраивают в торце балясины в точке пересечения диагоналей;

Совет! Если ступени и ограждения сделаны из твёрдой древесины, отверстие под болт допускается делать не намного меньше его диаметра. Если же материалом послужила мягкая древесина, например, сосна, размеры болта и сверла должны отличаться на 2-3 мм, иначе крепление быстро расшатается.

болт вставляется в отверстие снизу через шайбу, на него вручную накручивается элемент ограждения, после чего болт докручивают торцевым ключом – трещоткой.

При желании отверстие в нижней плоскости ступени закрывают декоративными пластиковыми заглушками, подобранными по цвету, или деревянными пробками.

По мере необходимости заглушки убирают, а крепления подтягивают, уменьшая возникший люфт.

Способ 3 – соединение шкантами

Конструктивные особенности лестницы не всегда позволяют осуществить врубку с торца ступени или установить крепеж снизу. Такой возможности нет, и если ограждение устанавливается вокруг лестничного проема на втором этаже или на балконе. В таких ситуациях выбирают другие методы, как закрепить балясины и перила из дерева к полу. Один из них предполагает использование шкантов – выточенных из дерева цилиндров диаметром 50-60 мм и высотой 10-16 мм:

в деревянном основании строго вертикально сверлится отверстие глубиной в половину высоты шканта и диаметром на пару миллиметров меньше;
ответное отверстие устраивается в торце балясины;
в нижнее отверстие заливается эпоксидный клей и забивается шкант;
когда он схватится, клеем смазывают его выступающую часть и нижний торец балясины. Затем она надевается на шкант и выравнивается по вертикали в двух плоскостях.

Чтобы соединение было максимально прочным, шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые детали. Тогда все элементы узла будут одинаково расширяться и сжиматься при изменениях влажности.

Способ 4 – соединение шпильками

Аналогичным способом можно решить задачу, как установить балясины на лестницу, используя вместо шкантов резьбовые шпильки. Они гораздо прочнее и лучше держат нагрузку за счет ввинчивания в древесину. Усилить крепление можно клеем, залив его в подготовленные отверстия перед установкой крепежа.

Способ 5 – крепление зип-болтами

Способ удобный, надежный, позволяющий подтягивать крепления, но достаточно дорогой. Зип-болт представляет собой резьбовую шпильку со съемным редуктором на одном конце. Ещё одна его разновидность – две шпильки с шарнирным соединением – удобный крепеж для соединения двух элементов под непрямым углом. Его используют для закрепления перил на верхней части балюстрады.

У крепления такими метизами есть свои особенности:

сначала в балясине и в проступи сверлятся отверстия, общая длина которых равна длине резьбовой части зип-болта без головки-редуктора;
в балясине сбоку делается ещё одно отверстие, которое направлено перпендикулярно первому. Эти два отверстия пересекаются своими осями с продольной осью балясины, но второе должно иметь диаметр, позволяющий вставить в него редуктор и закрутить его;
после установки зип-болта в опору на неё накручивается балясина, затем в боковое отверстие устанавливается редуктор и затягивается до упора шестигранным ключом. Монтажное отверстие по окончании монтажа закрывается декоративной заглушкой.

Очень наглядно этот процесс описан в видео:

Этот способ является универсальным и позволяет решить задачу, как крепить балясины к полу из бетона, кирпичным ступеням или поверхностям, облицованным керамической плиткой. В этих случаях нижняя часть зип-болта усаживается в просверленное отверстие и фиксируется химическим анкером. Также его можно приварить к ранее установленным металлическим закладным.

Способ 6 – крепление саморезами

Это самый простой и недорогой, но и самый непрезентабельный метод установки балясин и столбов, который обычно не применяют на «парадных» лестницах и ограждениях. Но он незаменим, если нужно быстро установить временную лестницу или организовать безопасный подъем на верхний ярус подсобного помещения.

Реализуется эта задача простым вкручиванием саморезов в боковые плоскости балясины под углом 30-45 градусов, чтобы они вошли в основание. Предварительно под головки саморезов рассверливаются гнезда, которые потом можно заделать шпаклевкой для дерева, замаскировав некрасивый крепёж.

Крепление к тетиве

Для соединения балясин с тетивой годятся все описанные способы от врубки до крепления современными зип-болтами. С той разницей, что нижние торцы ограждающих элементов спиливаются под тем же углом, который тетива образует с горизонтальной линией пола. Только в этом случае их получится установить вертикально.

Опорные столбы отпиливают по длине под прямым углом, а промежуточные стойки для установки на тетиву обрезают под углом

Полезный совет! При креплении на глухари, зип-болты или шканты в подрезанном основании балясины трудно определить центр и просверлить продольное отверстие. Поэтому их делают до подрезки, а после того, как стойка будет подогнана к тетиве, досверливают до нужной глубины.

Ещё один способ, как закрепить балясины и перила к деревянной лестнице с тетивой, основан на использовании вспомогательного элемента – подбалясенника. В его нижней грани выточен паз, точно соответствующий форме верхнего среза тетивы. Похожий паз шириной, равной сечению опорной части балясин, есть и на верхней грани.

Сначала все балясины фиксируются сквозным креплением на подбалясеннике, а затем он насаживается на тетиву. Для соединения используют клей, а для дополнительной фиксации – гвозди или саморезы. Промежутки между балясинами в верхнем пазу закрываются планкой, которая скрывает шляпки крепежа.

После монтажа всех балясин в одном ряду они зажимаются между ровными рейками в строго вертикальном положении. На каждой из них по направляющей отмечаются линии среза. После обрезки на балясины прикручивается подперильная планка, а на неё устанавливается поручень.

На видео этот этап расписан подробно:

Эпилог

Зная, как крепятся балясины из дерева к деревянному или любому другому основанию, можно выбрать самый подходящий для вашей конструкции способ и уверенно контролировать работу мастеров по установке лестниц. Или даже выполнить её самостоятельно.

Читайте также: