Как правильно установить входную металлическую дверь в деревянном доме

Обновлено: 17.05.2024

Во время ремонта часто меняют двери. Установка металлической входной двер и имеет ряд особенностей. Не обязательно вызывать специалиста для монтажа дверного блока. Возможна установка входной металлической двери в квартиру или дом собственными руками. Это позволяет сэкономить деньги. Если следовать определенному алгоритму, то работа пройдет успешно.

Установка железной двери: необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как перейти к установке входного металлического блока, следует подготовить все, что может пригодиться в работе. Потребуются следующие материалы:

анкерные болта (их диаметр должен быть не меньше сантиметра, а длина – от 15 см);
силиконовая смазка;
петли, ручка, глазок, запорные механизмы;
стальная арматура (в случае крепления двери сварочным методом);
деревянные или пластиковые распорные клинья (потребуется 8 штук);
строительная пена (для удаления щелей, крепления рамы в проход в стене);
полиэтиленовая пленка или газеты (для защиты мебели и покрытия пола);
большие мешки (для выноса строительного мусора).

Из инструментов и приспособлений для установки двери будут нужны:

шуруповерт ;
перфоратор;
сварочный аппарат;
болгарка (если надо будет расширять проход в стене);
молот;
отвес;
лом (также подойдет монтировка);
трехметровая рулетка;
лазерный уровень;
строительный маркер;
мебельный ключ.

Необязательно будет нужно все из этого перечня. Набор приспособлений напрямую зависит от способа монтирования металлической двери.

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Установку входной двери рекомендуется проводить в определенном порядке, грамотно. Есть специальная инструкция, которой придерживаются все специалисты. Вот как правильно поставить входную металлическую дверь самому в частном доме (кирпичном, панельном, деревянном):

Выполнить демонтаж дверного блока.
Подготовить дверной проем.
Определить размеры входной двери.
Установить короб.
Навесить дверное полотно.
Установить фурнитуру.
Выполнить отделку.

У каждого из этих этапов есть свои моменты и особенности. Поэтому стоит рассмотреть каждый шаг инструкции более подробно. Это позволит выполнить установку входной двери качественно и быстро.

Демонтаж старой дверной конструкции

Демонтаж входной двери начинается со снятия полотнища. Если петли неразборные , придется выкрутить все саморезы с помощью отвертки. Начинать лучше с нижних навесов. Если петли разъемные, тогда створку приподнимают монтировкой и аккуратно снимают.

Далее убирается коробка входной двери. Если она выполнена из дерева, тогда ее распиливают по центру вертикальных стоек и вынимают части ломом. Железный короб снимается с проема с помощью болгарки. Инструментом обрезают проушины и анкера. Потом раму выдавливают либо выбивают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить стороны прохода в стене.

Подготовка проема к монтажу дверного блока

Подготовка проема двери начинается с удаления наличников, теплоизолирующих материалов, монтажной пены, остатков штукатурных составов, распорных клиньев. Также разбирают порог. Дверной проем надо очистить и проверить его ровность. Для этого используют правило, отвес, лазерный уровень. Стороны дверного проема должны быть ровными и параллельными друг другу. Замеряется проход по вертикали и горизонтали в трех точках. Записываются минимальные значения. Перепады до 1 см допустимы. Они будут устранены монтажной пеной. Если же неровности превышают 1 см, тогда дверной проем нужно выравнивать. Если размеры прохода нестандартные, тогда их приводят к требуемым значениям. Для уменьшения прохода его лишнюю часть закладывают кирпичом или пеноблоками . Расширение дверного проема лучше проводить с помощью алмазной резки.

Замер входной двери для заказа

Чтобы установка двери прошла просто и быстро, она должна соответствовать параметрам проема. Зная габариты прохода, можно легко подобрать под него дверной блок. Конструкция должна быть на 7-10 см меньше проема в высоту и ширину. Надо учитывать наличие порога. Зазоры делают для регулировки двери и ее нормального открытия-закрытия.

Монтаж входной двери в квартиру: различные варианты и их особенности

Вставить железную дверь можно разными способами. Выбор метода зависит от имеющихся дома инструментов, материалов, навыков и опыта работы с ними.

установка входной металлической двери может осуществляться на:

анкерные болты;
сварку;
захваты;
монтажную пену.

Каждый способ имеет свои особенности. Надо знать, как устанавливать к ороб двери разными методами правильно.

Установка входной двери на анкерные болты

Самому поставить входную металлическую дверь в проем на анкерные болты несложно. Для этого надо действовать в таком порядке:

Вставить раму в проход.
Отрегулировать положение коробки.
Зафиксировать раму клиньями.
Навесить створку и проверить, свободно ли она открывается, закрывается.
Снять полотно.
Поставить метки, где будут располагаться анкера.
Высверлить отверстия глубиной, равной длине анкеров.
Закрепляем анкерные болты с помощью отвертки.

Как правильно установить входную металлическую дверь на штыри либо арматуру

Если входная дверь имеет отверстия или проушины на коробе, тогда его целесообразно устанавливать на штыри. Действовать следует в соответствии с таким алгоритмом:

Через отверстия в пластинах из стали просверлить стену на 15 см в глубину.
В созданные отверстия вогнать штыри либо арматуру.

Как установить входную дверь в квартиру: с помощью захватов

Если вбитые в стену анкера для фиксации старого дверного блока разболтались, стоит использовать обрешетку из металла. Ее монтируют по всему периметру проема. К каркасу двери надо приварить пластины шириной в 5 см. Должно быть около 10 проушин. Далее коробку следует вставить в проем, зафиксировать клиньями и приварить к обрешетке.

Навешивание дверного полотна и его регулировка

К закрепленному коробу и дверному полотну прикрепляют половины петель. Затем створку навешивают. Проверяют, свободно ли она открывается и закрывается, нет ли перекоса. Если дверное полотно установлено неровно, его можно отрегулировать путем подкручивания петель.

Установка фурнитуры

Когда коробка и полотнище установлены, ставят ручку, глазок и запорные механизмы. Рукоятку можно закрепить на планку или розетку. Сегодня чаще используют последний вариант. Действовать надо в таком порядке:

Убрать с ручек декоративно-защитные планки.
Вставить квадрат в дверь.
На квадрат с двух сторон двери надеть рукоятки.
Прикрутить рукоятки саморезами .
С наружной стороны вставить шпильку с резьбой, чтобы соединить и скрепить обе ручки.
Надеть декоративные планки.

Для установки замка нужно просверлить отверстие под него требуемого диаметра. Вставить части глазка в дверь. С внешней стороны должна располагаться деталь с объективом, а с внутренней – элемент с окуляром. Закрутить деталь с окуляром до упора, придерживая внешнюю часть глазка.

Запирающие механизмы устанавливают в таком порядке:

Выбрать место расположения. Обычно замок размещают на расстоянии 1-1,2 метрах от пола.
Врезать в дверное полотно запирающий блок.
Врезать ответную планку запорного устройства со стороны короба.
Проверить работу механизма.

Существуют разные виды замков. И они имеют свои особенности монтажа.

Дополнительно может быть установлен доводчик. Он обеспечит плавность закрытия створки и продлит срок службы дверной конструкции, предупредит травмирование в результате резкого закрытия полотнища.

Отделка створки и стены около рамы

После установки дверного блока проводят отделочные работы. В них входит монтаж доборов. Он проводится в том случае, когда коробка не перекрывает полностью проем стены. Устанавливают доборы со стороны помещения для придания аккуратного внешнего вида. Наличники крепятся по периметру стены перпендикулярно доборам. Фиксацию проводят с помощью гвоздей, саморезов . Все зависит от материала изготовления стены и планок.

Проводится также декорирование самой двери. Ее можно покрасить. Это самый простой и дешевый вариант придания полотнищу привлекательного вида и защиты его от коррозионного поражения. Можно оббить створку дерматином или натуральной кожей с использованием поролона в качестве теплоизолятора . Также можно задекорировать железную дверь пластиковыми планками. Способ выбирается с учетом личных предпочтений и финансового состояния.

Как установить входную металлическую дверь своими руками: видео

Если нужно поставить дверной блок в частном доме или городской квартире, но раньше монтаж входной двери своими руками не проводился, могут возникнуть определенные сложности. Во избежание их рекомендуется подробно ознакомиться с данным процессом и всеми нюансами перед началом выполнения работы. В этом помогут видео, снятые обычными домашними мастерами или штатными специалистами сервисных компаний. В них показывают, как установить металлическую входную дверь своими руками в кирпичном доме, деревянном доме или типовой городской квартире, дают дельные советы, рассказывают, как проверить правильность установки входной металлической двери, на что обратить внимание при установке входной металлической двери, приводят распространенные ошибки. Поможет научиться, как установить входную металлическую дверь своими руками видео в квартире. Оно представлено ниже и рекомендовано к просмотру всем домашним мастерам, которым предстоит ставить дверной входной блок.

Выбор входной металлической двери для деревянного дома

Характеристики деревянных домов

Перед тем как решить, какую дверь ставить в деревянный дом, необходимо учесть следующие особенности:

Через несколько лет после завершения строительства бревна дают усадку. Одновременно изменяются параметры проема и блока. Поэтому будет правильно отказаться от жесткой фиксации короба. Специалисты советуют устанавливать дверь по плавающей методике. При этом используется обсадная коробка.
Частный деревянный дом подвергается воздействию температурных перепадов, что сказывается на изменении геометрических параметров проемов. Иными словами, постройки из дерева будут продолжать «дышать» в первые 4-5 лет после возведения. Ничего страшного в этом нет, это норма, просто необходимо устанавливать окосячку и обсадные коробки, в том числе для межкомнатных дверей и окон.

Преимущества металлической двери

Чтобы выбрать наружный короб с полотном, рекомендуется рассмотреть преимущества и недостатки стальной и деревянной конструкции:

железное полотно может имитировать дерево, но деревянная дверь больше подходит к срубу с эстетической точки зрения;
если рассматривать устойчивость относительно внешних факторов, то уличный деревянный короб с полотном, покрытым специальной пропиткой, обладает аналогичными характеристиками, что и металлическая конструкция;
с учетом теплоизоляции металл менее теплый, чем бревно. Зимой дерево не способно промерзать. Но за счет современных технологий производства и теплоизоляционных материалов сталь хорошо удерживает тепло.

Для металлического полотна характерна высокая прочность и безопасность. По статистике в 90% случаев в деревянные дома устанавливают металлические двери. Чаще монтируется трехслойное стальное легированное полотно с декоративными, оригинальными накладками.

Подобные полотна обладают следующими преимуществами:

технология монтажа фурнитуры – металлический короб с полотном укомплектовывается качественным замком и петлями. При этом владельцам предоставляется возможность монтажа дополнительных устройств защиты, включая автоматику, видеокамеру;
огнеупорность – полотно из железа не воспламеняется;
влагостойкость – металл не подвергается воздействию влаги.

Как избежать промерзания

Чтобы железный короб с полотном не промерзал зимой, специалисты советуют применять следующие способы:

Обустройство тамбура – монтаж металлической двери производится снаружи дома, а между тамбуром и жилой комнатой монтируется блок. За счет такой конструкции теплые и влажные воздушные массы из отапливаемого дома не контактируют с наружным полотном. Поэтому на металле не появляется лед.

В некоторых случаях строители рекомендуют произвести самостоятельное утепление входной двери.

Внешняя отделка

Для металлических полотен, используемых для благоустройства деревянных объектов, характерна двухсторонняя облицовка. Для обеспечения лучшей защиты от прямого контакта с атмосферными осадками рекомендуется обустроить защитный козырек.

Внешняя облицовка должна быть морозостойкой, поэтому ее нельзя выполнять из материалов, изготовленных путем прессования. Ламинированный МДФ – это невлагостойкий и неморозостойкий материал, поэтому его не используют для отделки дверной конструкции.

Специалисты советуют покупать двери, покрытые молотковой краской.

Для рассматриваемой конструкции характерны антивандальные свойства. Наличие винипластовой пленки – практичное решение для объектов, возведенных в регионах с теплой зимой (до -20 градусов). Если уровень температуры ниже данного значения, тогда винипласт начинает трескаться.

Для имитации натурального массива используют панели, изготовленные по яхтной технологии. Для обработки полотна используют специальные водоотталкивающие пропитки, которые отлично противостоят агрессивным внешним условиям.

Установка металлической двери с обсадной коробкой

Чтобы сформировать проем, обрезают брус по предварительно выставленным отметкам. Чтобы стены не завалились, производится монтаж цельных брусьев (через каждый третий венец). Следующий этап – отпиливание брусьев, из которых формируется венец, закрывающий проем.

Отличие обустройства проема в деревянном строении от кирпичного аналога – монтаж обсадной коробки. Для её создания рекомендуется обустроить подвижную фиксацию коробки. Такая методика позволяет стенам двигаться. При этом не разрушается геометрия самого блока. За счет обсады коробка хорошо скользит по шипу.

Чтобы обустроить обсаду, соблюдается отступ вниз от проема на 15 см. Короб вставляется внутрь изготовленной обсады. Для проведения данной работы потребуется 2 бруса, сечение которых равняется 10х15 см. Если планируется установить металлическое полотно, тогда используют брусья из твердых пород дерева.

Следующий этап – обустройство пропил с помощью циркулярки. Их глубина должна равняться 5 см. Древесина выбирается фрезером либо долотом. Рекомендуется выпилить гребень (параметры 50х50 мм).

Затем на лафетах вырезается паз, делают шипы. Прежде чем собрать обсаду, укладывается утеплитель.

Плотный шип не требует укладки теплоизоляционного слоя на гребень. Все зазоры закрываются паклей. Коробка фиксируется анкерами. Одновременно увеличивается количество точек фиксации короба. Вышеописанные работы выполняются с помощью строительного уровня. Более подробно об этом читайте в пошаговой инструкции по установке железных дверей в деревянном доме.

Проблемы с усадкой, из-за которых заклинивает двери

Усадка рассматриваемой конструкции – частая проблема, для решения которой рекомендуется обустраивать компенсационные зазоры, которые заполняются строительной пеной. Дверь фиксируется только к обсаде, но не к бревнам.

Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

уровень;
средний по размеру лом;
гвоздодер;
ножовка либо бензопила;
стамеска;
анкеры;
пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения — дело вкуса.

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество — здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины — металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
сам процесс производится сверху вниз;
после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается — можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
При необходимости устанавливают доборы.
Удаляется малярный скотч.
С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему — это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье «Установка входной двери в деревянном доме».

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Установка входной двери в деревянном доме

Монтаж металлической двери в деревянном доме: специфика установки

Установка входной двери в деревянном доме принципиально отлична от аналогичного процесса в других типах зданий. Поэтому при осуществлении монтажа коробки нужно учесть несколько нюансов.

Динамичность. Древесина достаточно легко меняет форму под воздействием влаги и температурных перепадов. По этой причине могут изменяться очертания стен, расположенных возле дверного проема.
Усадка. В первые пять лет после строительства на нижние части деревянной конструкции оказывается значительное давление. Поэтому могут искажаться контуры дверной коробки, что обязательно надо учесть во время монтажа двери.
Крепления. Дерево гораздо более восприимчиво ко внешним воздействиям, чем бетон или камень. Так что вбивать крепления входной двери придется особенно аккуратно.
Прочность. Важно, чтобы доски, расположенные около железной двери, не расшатались, а также не позволили посторонним получить доступ в дом.

Внимание! В первый год по завершении постройки не следует полностью оборудовать область дверного проема из-за процессов усадки. Металлическую дверь всегда надо ставить как минимум через 12 месяцев после завершения деревянного строения.

Организовать монтаж входной двери в деревянном доме удастся после подготовки определенных инструментов. Среди них:

гвоздодер;
анкеры;
стамеска;
лом (небольшого размера);
монтажная пена;
уровень;
ножовка/небольшая бензопила.

Важно, чтобы обработка материала для входной двери производилась тщательно и с учетом проектных размеров. Только в этом случае установка металлической двери пройдет без проблем.

Установка металлической двери в деревянном доме: пошаговая инструкция

Установка входной металлической двери в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция включает несколько обязательных этапов. Для начала подготовьте все необходимые инструменты, а затем следуйте следующему плану работ.

Разметка дверного проема.
Выпиливание.
Сборка и монтаж обсадной конструкции.
Установка коробки и полотна.

Каждый из этапов требует тщательной подготовки и должен выполняться поочередной. Соблюдение последовательности выступает залогом того, что дверной блок прослужит долго и будет нормально открываться/закрываться.

Разметка дверного проема

Стартовым этапом установки металлической двери становится подготовка проема к проведению работ. Организовать нишу, в котором затем будет располагаться входная группа, можно двумя способами:

по ходу строительства — нужно заложить место под будущую дверь и укрепить его несколькими поперечными брусьями;
после возведения стен — в таком случае место для дверного проема выпиливается вручную (для этого допускается использование бензопилы).

Хотя многим выпиливание кажется наиболее простым этапом, его надо проводить в соответствии со строгими техническими требованиями.

Выпиливание

Для создания ровного проема, в который запланирована установка дверной коробки, потребуется составить предварительный проект. Важно заранее определить, полотно какого размера вы хотите в дальнейшем установить. Также следует учесть разницу между металлической и деревянной дверью. Если второй вариант со временем может деформироваться под влиянием влажности или внешних обстоятельств, то металл не изменит форму или очертания даже в сложных климатических условиях. Так что потребуется, наоборот, подготовить деревянные стены под установку дверной коробки из стали.

Хотя возможны два варианта выпиливания (на этапе строительства и после возведения стен), специалисты рекомендуют пользоваться первым вариантом. Такой способ позволяет заложить все возможные риски и значительно облегчить процесс того, как будет проходить установка входной двери. Достигнуть желаемого результата и избежать деформации стен конструкции в районе входного проема позволяет сооружение обсадной коробки.

Монтажные работы производятся обязательно с учетом будущей усадки. Поэтому подготовка дверного проема подразумевает: его делают чуть большего размера (обычно на 5-7 см), чем в реальности требуется. Такого эффекта удается добиться с помощью организации обсады — особой конструкции в бревнах. Для ее создания понадобится выпилить паз и поместить в него скользящую планку. После этого останется только закрыть зазор утеплителем мягкой консистенции и поставить черновой короб. По очертаниям обсадной коробки в итоге будет произведен монтаж входной двери.

В качестве короба металлической двери берется рама из качественной стали. Перед началом действий следует позаботиться об утеплении коробки, например, при помощи минеральной ваты. Если вы используете утепленный вариант короба, данный этап можно пропустить.

Крепление входной двери в деревянном доме произвести в одиночку достаточно трудно. Это связано с фактором того, что дверное полотно изготовлено из стали и имеет большой вес. Поэтому стоит заранее позаботиться о помощнике, который будет рядом во время монтажа. Желательно также, чтобы коробка имела толщину не менее 2 мм, поскольку так она сможет удержать любую дверь. Пошаговые рекомендации по крепежу выглядят следующим образом:

контуры дверной коробки выравниваются и закрепляются с помощью анкеров 150х10 мм;
зазоры закрываются монтажной пеной;
навешивается дверное полотно.

По ходу установки дверей в деревянном доме используются особые петли. Такая фурнитура более устойчива ко внешним факторам и потому не может быть взломана злоумышленниками.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Если для навешивания входной двери вполне подходят стандартные саморезы , то к выбору петель нужно отнестись более ответственно. Чтобы установить дверной блок своими руками лучше использовать два типа креплений:

Первый вариант считается более предпочтительным, поскольку с ним удастся установить дверь, не подходящую ко взлому. Для затягивания петель допускается использовать стандартный шестигранный ключ.

После установки как входных, так и межкомнатных дверей в деревянном доме, потребуется тщательно обработать все видимые зазоры монтажной пеной. Это позволит правильно организовать тепло-и звукоизоляцию. Не следует относиться к данному этапу установки дверей беспечно. При отсутствии соответствующей обработки сквозь щели начнет попадать холодный воздух, в итоге деревянное строение перестанет быть комфортным для проживания.

Как правильно установить дверь в деревянном доме, если дом старый

В старом деревянном доме в ходе работ потребуется соблюдать дополнительные технические правила. Так, в подобных местах установка металлической двери подразумевает проведение дополнительного укрепления дверного проема. Иначе вероятность того, что старые стены просто не выдержать тяжести стального полотна, окажется очень высокой. В результате дверь не будет нормально закрываться, а сам дом окажется под угрозой взлома или незаконного проникновения.

Если вы хотите узнать, как установить стальную дверь в старом деревянном доме, также присмотритесь к общему состоянию конструкции. Ведь когда она в аварийном состоянии, высоким остается риск обрушения стен в районе проведения работ. Постарайтесь выбрать такое место для установки новой двери, где никому не будет угрожать опасность.

Важным моментом является полное устранение старой дверной коробки. Ничто не должно мешать проведению работ, а больше всего куски древесины, к которым раньше прикреплялась входная группа. Тогда удастся даже самостоятельно поставить стальную двери по всем техническим правилам.

Как установить железную дверь в деревянном доме своими руками: видео

Изучив подробные рекомендации, вы сможете организовать монтаж железной двери в соответствии со мнениями специалистов. Если некоторые из этапов работ остались для вас непонятны, откройте поясняющий сюжет. Увидев, как установить входную металлическую дверь своими руками видео в деревянный дом, вы сможете осуществить все шаги четко и организовать монтаж так, чтобы в итоге полотно выглядело аккуратно и не теряло привлекательности и надежности долго.

Читайте далее:

Читайте также: