Как разбавить краску для краскопульта для покраски металла

Обновлено: 10.05.2024

Если нужно покрасить большую площадь, изделие с тонкими деталями или выпуклым рельефом, удобнее и быстрее всего сделать это с помощью краскопульта. Качество готовой поверхности при его использовании всегда получается отличным – без разводов, потеков и следов от кисти. Но только в том случае, если знать, как разбавить краску для краскопульта, чтобы она была не слишком густой, но и не жидкой. В первом случае аппарат будет часто забиваться, а во втором краска с поверхности будет стекать.

Выбор растворителя

Разбавив краску не тем растворителем, её можно просто испортить. Как правило, все производители в инструкции на банке указывают способ её применения: чем наносить, подходит ли данная краска для краскопульта, каков её расход и главное – чем её можно разбавить и в какой пропорции. Эта информация иногда бывает недоступна из-за стертости текста, попадания на него краски либо если продукт импортный, и на банке нет перевода инструкции на русский язык.

В таких случаях необходимо выяснить тип краски и её состав, так как для каждого нужен определенный вид растворителя.

Обратите внимание! Некоторые производители дорогих красок рекомендуют специально созданные для них растворители той же марки, которые тоже весьма недешевы.

Акриловую краску разбавляют обычной отфильтрованной или дистиллированной водой, а также специальными составами Р-12 и Р-651.
Водоэмульсионные краски, представляющие собой эмульсию красящих веществ в воде, тоже разбавляют очищенной водой либо спиртом, эфиром.
Алкидную эмаль можно довести до нужной консистенции скипидаром, уайт-спиритом, ксилолом, растворителем Нефрас-С 50/170.
Разводить нитрокраску для краскопульта можно уайт-спиритом, очищенным бензином, ксилолом, сольвентом, специальными составами Р-645 и Р-646.
Масляная краска, состоящая из красящих пигментов и олифы, доводится до требуемой вязкости той же олифой, скипидаром, уайт-спиритом.

Резиновая краска не потерпит никаких растворителей, разбавляют её только водой, и часто перемешивают.

Правила разведения красок

Определившись с типом растворителя, нужно решить ещё пару вопросов: как правильно разбавить краску для краскопульта и сколько в неё можно добавить разжижающего вещества.

Подготовка к разбавлению

При долгом хранении пигменты оседают на дно банки, а на поверхности скапливается жидкая фаза краски. Поэтому перед применением её нужно очень тщательно перемешать. Даже если вам потребуется малая часть краски, перемешивают всегда весь её объем. Делают это вручную с помощью деревянной или пластиковой лопатки с длинной ручкой. Лопатка должна доставать до самого дна, чтобы поднять с него всю осевшую и спрессовавшуюся гущу. Состав после перемешивания должен получиться однородным, без комков и разводов.

Если для работы требуется несколько банок краски, их перемешивают каждую по отдельности, а затем сливают в общую емкость.

Перед тем как разбавлять краску для краскопульта, желательно влить в пустые банки немного выбранного растворителя, ополоснуть им дно и стенки, чтобы не оставлять на них растекшийся состав, и вылить жидкость в общую емкость. При этом нужно запомнить объем уже использованного растворителя, чтобы не переборщить с ним при разбавлении.

Отмеренный объем вещества вливают в краску постепенно, тонкой струйкой, при непрерывном размешивании. При этом необходимо контролировать вязкость ЛКМ, чтобы не сделать его слишком жидким. Для этого лопатку или миксер периодически поднимают и наблюдают за тем, как ведет себя краска. Если она спадает с инструмента отрывочно, крупными каплями, значит, она ещё слишком густая. Нормальный состав стекает сплошной и ровной струйкой.

Определение вязкости

Чтобы правильно разбавить краску для краскопульта, пропорции растворителя необходимо строго соблюдать. Если с рекомендациями производителя ознакомиться не удалось, старайтесь не превышать 10% от объема краски.

Есть и другой способ, с помощью которого определяют оптимальную вязкость разбавленного состава, для которого потребуется вискозиметр. Это пластиковая или металлическая емкость объемом 100 мл с отверстием в донной части и с держателем. К вискозиметру прилагается инструкция с таблицей, в которой указано, за сколько секунд краска должна полностью вытечь из емкости. Это время зависит от диаметра выходного отверстия.

Разбавив краску для краскопульта «на глаз», её вязкость проверяют следующим образом:

надевают резиновые перчатки;
зажимают отверстие пальцем и вливают в вискозиметр краску до краев или до метки – в зависимости от модели;
одновременно с включением секундомера открывают отверстие и дают краске свободно стекать;
секундомер останавливают в тот момент, когда струйка прервется, и из отверстия начнут падать капли.

Нужно помнить, что эти испытания проводятся при температуре воздуха около 20 градусов, так как вязкость меняется при её изменении.

Видео описание

Пример использования вискозиметра показан в видео:

Приведем для примера нормы вязкости для разных красок, испытываемых на вискозиметре с отверстием в 4 мм.

Если краска для краскопульта по металлу, дереву и другим поверхностям стекает медленнее положенного, её необходимо ещё разбавить. А если быстрее, предпринять меры для загущения. Сделать это можно разными способами, самый простой из которых – дать краске постоять открытой, чтобы часть растворителя испарилась. Когда нет времени ждать, можно:

добавить краску из новой неразбавленной банки, предварительно перемешав её;
охладить емкость с жидким составом, убрав её в прохладное место;
всыпать в емкость хорошо измельченный мел и перемешать (способ подходит только для белых красок и эмалей).

Альтернативным способом применения слишком жидкого состава станет использования сопла на краскопульт с меньшим сечением выходного отверстия, чем предполагалось.

Работа с краскопультом

Для качественной работы мало знать, как правильно развести краску для краскопульта, нужно ещё подготовить сам агрегат, особенно если он уже использовался ранее. Его необходимо очистить от остатков старой краски, которая может быть несовместима с вашей. Для этого в него наливают немного растворителя и выдувают его через сопло.

Затем разбавленный состав ещё раз хорошо размешивают и вливают в бачок. Аппарат включают и испытывают на малозаметном участке поверхности или на образце. Выход краски из сопла должен быть равномерным и представлять собой мелкодисперсный туман. Если вместо него появляются капли и брызги, нужно поменять сопло на большее либо ещё немного разбавить краску.

Как настроить краскопульт, смотрите в видеоролике:

Перемешивать краску необходимо перед каждой заправкой бачка. Если на улице жарко или работа продолжается очень долго, она может загустеть, поэтому после длительного перерыва нужно проводить тестирования и при необходимости снова разбавлять краску для краскопульта.

Коротко о главном

Краскопульт довольно чувствителен к однородности и вязкости заливаемой в него жидкости. Если краска густая, он будет часто забиваться и работа пойдет медленно и трудно. Но дело не только в этом. От правильного разведения краски и придания ей нужной вязкости зависит качество покрытия. Вылетая брызгами, густой красящий состав ложится неровно, образуя шершавую поверхность, а слишком жидкий стекает вниз. Поэтому так важно подобрать правильный разбавитель для конкретной краски и определить нужные пропорции.

Эмаль ПФ-115 – чем ее разбавить

Пентафталевая эмаль представляет собой суспензию с разбавленным диоксидом титана (TiO2), требования к которой регламентируются в соответствии с ГОСТ 6465-76. Такие ЛКМ пользуются чрезвычайной популярностью и это вполне заслужено, так как покрытие не теряют своих качеств при температуре воздуха от -50° до +60°C и при этом не боится ультрафиолетового излучения (солнечных лучей). Но при длительном хранении даже в самых благоприятных условиях, субстанция густеет, теряя укрывистость, и тогда встает вполне резонный вопрос о том, чем разбавить краску ПФ, чтобы при этом сохранить ее первоначальные свойства.

Компоненты ПФ-115

Чтобы разобраться, чем лучше разбавить краску ПФ, нужно узнать из чего она состоит и об ее особенностях, тогда будет легче представить сам принцип разбавления подобных лакокрасочных материалов. По своей сути, это пентафталевая алкидная эмаль, которая подходит для покрытия для металлических, деревянных, керамических и бетонных поверхностей, причем такой широкий диапазон возможностей предлагается за достаточно скромную цену по сравнению с другими ЛКМ.

В составе ПФ-115 имеются:

алкидные и пентафталиевые лаки с содержанием (TiO2);
растворители;
красящие пигменты.

В большинстве случаев на этикетке банки с пентафталиевым ЛКМ распечатана информация от завода-изготовителя, которая может несколько отличаться, в зависимости от торговой марки.

В основном разные марки ПФ отличаются по виду растворителей, и это может быть:

скипидар (Turpentine);
уайт-спирит (White Spirit);
сольвент (Solvent).

Эмаль ПФ-115. Что необходимо знать, при выборе эмали?

Возможные изменения при разбавлении ПФ

Не следует забывать о том, что некоторые виды растворителей могут влиять на свойства пентафталиевой краски и будет очень хорошо, если это скажется только на скорости высыхания, а не на адгезии или блеске просохшего покрытия. Например, такой растворитель, как White Spirit полностью сохраняет свойства ПФ-115, но высыхать разбавленная краска уже будет несколько медленнее, так как это зависит от скорости испарения разбавителя. Но самый лучший вариант для того, чтобы сделать консистенцию загустевшего ЛКМ реже, это посмотреть на информацию от производителя, распечатанную на емкости и использовать именно тот растворитель, который уже есть в составе эмали.

Иногда, в виду отсутствия нужного растворителя, такую краску разводят бензином или керосином. Да, консистенция получится реже, и сохнуть она будет не дольше, чем с уайт-спиритом, только вот пленочное покрытие очень быстро выгорает и, естественно, меняет цвет. Поэтому следует выяснить, какой растворитель лучше применить в том или ином случае, посмотрев информацию на банке или посоветовавшись с кем-либо, кто уже имеет опыт в малярных работах.

Отличия ПФ-115 от обычных алкидных ЛКМ

Чтобы оценить разницу между ПФ-115 и алкидными лакокрасочными материалами, рассмотрим их преимущества и недостатки.

К положительным сторонам эмалей ПФ-115 относится:

пленочное покрытие защищает поверхности от негативного воздействия;
полное затвердевание ЛКМ наступает через 24 часа;
приемлемая и даже лучшая стоимость;
хороший выбор по цветовой гамме;
для качественного покрытия хватает одного или двух слоев;
устойчивость пленки к перепадам температуры от -50° до +60°C и отсутствие реакции на влажный воздух.

К негативной стороне можно отнести:

до окончательного высыхания эмали ПФ-115 являются токсичными и пожароопасными, поэтому не рекомендуется в течении суток находиться поблизости, а, тем более, отдыхать в комнате, где были проведены малярные работы;
эксплуатационный ресурс пентафталиевых красок несколько ниже, нежели у акриловых.

Теперь сравним пентафталиевые с алкидными красками и вот положительные качества последних:

длительный эксплуатационный ресурс по сравнению с ПФ;
при высыхании не выделяют токсичных паров;
больший выбор в гамме цветов:
устойчивы к УФ (солнечным лучам).

А вот недостатки алкидных ЛКМ:

слишком высокие цены;
необходим длительный период для полного высыхания (до недели);
сложно выбрать подходящий состав.

Примечание: для того чтобы сделать консистенцию алкидной краски более редкой, нужен не растворитель а обычная вода – этим и объясняется длительность высыхания данного ЛКМ.

Классификация растворителей

Слово «растворитель» достаточно универсально – ним можно охарактеризовать множество жидкостей, но это вовсе не означает, что такие жидкости тоже универсальны – таких растворителей не существует.

Растворители можно классифицировать по их основе:

производные нефти такие, как бензин, уайт-спирит, сольвент больше подходят ЛКМ, имеющих масляную основу;
растворители на органической основе типа ацетона или ксилола используют очень часто для разных ЛКМ, так как органика относится к щадящим веществам;
химические составы, которые маркируются цифрами 4, 12, 646, 647, 650 – чем больше число, тем выше жирность состава, и он дольше испаряется.

Чем разбавить краску? Обзор на растворители.

Растворители для ПФ-115

Существует ошибочное мнение, что растворители эмалей ПФ-115 предназначены исключительно для изменения консистенции состава ЛКМ (делает их более редкими). На самом деле такие агрессивные добавки способны изменять молекулярный состав краски, что порой приводит к нежелательным последствиям.

Могут возникнуть следующие проблемы:

у эмали снизится укрывистость, а это одно из наиболее важных свойств любых ЛКМ;
при выполнении малярных работ могут появляться пузырьки и разводы, которые невозможно разогнать щеткой или валиком;
изменение молекулярной структуры может спровоцировать появление нерастворимого осадка.

Важно! Все вышеперечисленные изъяны, образовавшиеся вследствие молекулярной структуры эмали, не подлежат исправлению, поэтому следует быть внимательным при выборе нужного растворителя.

Изменять консистенцию краски необходимо в следующих случаях:

консистенция эмали стала такой, что ее проблемно наносить на обрабатываемую поверхность малярным валиком, щеткой, кистью или пульверизатором;
при использовании краскопульта, когда устройство не может распылять ЛКМ;
когда возникает необходимость изменить свойства ПФ-115;
если нет адгезии с обрабатываемой поверхностью (в данном случае растворитель используют, как обезжириватель).

Рекомендация: при смешивании какого-либо растворителя с эмалью ее желательно герметично закрыть и оставить на сутки, а перед малярными работами обязательно нужно обезжирить поверхность.

Чаще всего для изменения консистенции эмалей ПФ-115 используют такие растворители, как уайт-спирит и сольвент – оба состава являются производным от перегонки (дистилляции) нефти, реже применяют ксилол. Английское название растворителя «White Spirit» буквально переводится, как «белый дух» – это как нельзя лучше подходит для такого состава, который прозрачен и очень активно распространяет свой запах (дух) в окружающей атмосфере. Безусловно, нельзя сказать, что уайт-спирит является высокопроизводительным агрессивным средством, но на нем чаще всего останавливают свой выбор, так как по равнению с P-645, 646 или 647 он гораздо менее токсичен и имеет меньшую стоимость. White Spirit не меняет молекулярный состав ПФ-115 и у эмали сохраняется укрывистость и блеск.

Нефтяной сольвент относят к группе легколетучих жидкостей, кроме того он имеет высокую способность растворять разные лакокрасочные материалы Источник flagma.ua

Нефтяной сольвент имеет способность быстро улетучиваться, что значительно ускоряет высыхание обработанной поверхности при малярных работах, по сути, разведенная ним эмаль сохнет быстрее, нежели с уайт-спиритом или ксилолом. Жидкость имеет слегка желтоватый либо полностью прозрачный цвет. Сольвент также используется для очистки поверхностей от жира перед налом малярных работ.

Еще для изменения консистенции эмалей ПФ-115 используют ксилол и одна из наиболее востребованных модификаций разработана компанией «Менделеев». Тем не менее, следует отметить, что ксилол от любого производителя не особо устойчив к воздействию ультрафиолета (солнечных лучей) и это сказывается на разведенной эмали – она быстро теряет блеск и насыщенность цвета (блекнет).

Разбавляем ПФ-115 для краскопульта

Чтобы разбавить эмаль ПФ-15 для краскопульта используют тот же уайт-спирит или сольвент, как и для обычных ситуаций. Безусловно, если имеется достаточный опыт в малярных работах, то разводить краску можно «на глаз», но наиболее оптимальной консистенции можно достигнуть при использовании специального прибора – вискозиметра. В том случае, когда отсутствует должный опыт и вискозиметр, приходится идти методом проб – в результате краскопульт должен выбрасывать облако в виде тумана, без брызг – это наилучшая консистенция для пульверизатора.

Заключение

Можно сказать, что для получения оптимальной консистенции пентафталиевых эмалей не нужно прилагать особых усилий – главное, правильно выбрать вид растворителя. Поэтому обратите внимание на состав ПФ-115, который распечатан производителем на этикетке емкости и используйте именно тот растворитель, который там указан.

Вязкость краски: оптимальные значения для использования в краскопульте

Вязкость входит в число тех параметров лакокрасочных материалов, которые напрямую влияют на качество покрытия. Если планируется использование краскопульта, в числе прочего параметров обязательно учитывают и вязкость краски; в din таблице собирают оптимальные значения для разных материалов, и ими можно пользоваться. Разбираемся, как вязкость влияет на остальные характеристики красителя, как определить, насколько он вязкий, что надо знать, чтобы правильно развести краску.

Физический смысл вязкости и на что она влияет

Вязкость – категория, с детства понимаемая интуитивно (кто не имел дела с вязкой кашей или вязкой грязью). В школе это физическое явление объяснялось как свойство текучих тел – процесс внутреннего трения при перемещении частей общего объема друг относительно друга.

На перемещение затрачивается работа (энергия), часть которой рассеивается в виде тепла. В международной системе единиц присутствует понятие динамической вязкости, измеряемой в Па/с (паскаль в секунду); существуют и другие единицы, описывающие данное явление. Вязкость краски и других лакокрасочных составов ответственна за протекание следующих процессов:

Избыточно вязкий состав с трудом распределяется по поверхности; его практически невозможно положить равномерно и тонким слоем. Страдает качество окрашивания, неоправданно возрастает расход (и стоимость).
Излишне толстый слой долго сохнет, а его финишная прочность уменьшается.
Толстый слой плохо держится на вертикальных и наклонных плоскостях; под действием гравитации образуются потеки.

Густой состав плохо заполняет поры и трещины на поверхности, что отражается на качестве красочного слоя.
Некоторые модели краскопультов не справляются с чересчур вязкими составами. Забившееся устройство приходится разбирать и промывать растворителем, что тормозит ход работ.

Эти проблемы характерны для слишком вязкой краски. Однако чрезмерно разбавленный состав – также не идеальное решение. Получить с его помощью качественное покрытие проблематично: жидкую краску или лак придется наносить несколько раз. Время работы возрастет, так как каждый слой требует сушки. Страдает и качество: на поверхностях появляются пятна, поскольку краситель ложится неравномерно.

Вязкость и краскопульт: как измерить

Краскопульт, благодаря мелкодисперсному распылению, справляется с самыми разными ремонтными и отделочными работами, позволяет создать ровное и тонкое покрытие. Однако для получения качественного результата есть условие – поддержание определенной вязкости.

Отклонение от требуемой величины вязкости краски для краскопульта в сторону увеличения чревато внеочередной чисткой девайса. Снижение вязкости приводит к уменьшению расхода, но и одновременно к растеканию, уменьшению механической стойкости и насыщенности цвета покрытия.

Вязкость качественного состава указывается на упаковке; для ее измерения используется два вида единиц. Параметр может указываться в секундах (на отечественных материалах), за рубежом используют другую единицу – din. Обе единицы основаны на подсчете времени, при этом могут использоваться разные способы. Измерения проводят с помощью специального оборудования, вискозиметра. Прибор измеряет скорость протекания жидкости через узкое отверстие (капиллярный); существуют и другие способы (ротационный, пузырькового типа).

Вязкость краски в din – это допустимая вязкость. Она показывает, насколько густой должен быть краситель, чтобы его можно было наносить с помощью конкретного краскопульта. Величину вязкости определяют с помощью вискозиметра, но важно понимать, что она зависит от температуры. Значение, указанное производителем, истинно для средних значений, примерно 20-22°С.

Для многих лакокрасочных изделий существуют графики (или таблицы) зависимости вязкости и температуры. По ним можно выяснить подходящее значение (другой способ – подогреть краску до нужной температуры). Наличие готовых соответствий помогает выяснить качество состава. Если при данной температуре его уровень вязкости не соответствует табличному, в емкости присутствует посторонняя добавка.

Методика измерения дома

Профессиональные и полупрофессиональные вискозиметры достаточно разнообразны и используют разные методы. Но они стоят денег, и приобретать прибор для редких случаев не имеет смысла. Для домашних целей хорошо послужит простейший инструмент, имеющий вид небольшой воронки с отверстием. Объем обычно составляет 100 мл, отверстие калибруется на 4 мм (встречаются варианты на 6 или 8 мм); средний вариант стоит до 400-500 руб.

Во время измерения желательно не забывать про влияние температуры. Также перед тем, как определить вязкость краски, стоит удостовериться, что она не вспенена. Состав с пузырьками воздуха в массе не позволит получить правильный результат. Измерение выполняется в следующем порядке:

Перед наполнением выходное отверстие следует закрыть пальцем, внизу поставить любую емкость (например, банку).
Надо следить, чтобы в ЛКС (лакокрасочном составе) не образовались воздушные пузыри, для этого емкость наполняют медленно.
Воронку вискозиметра наполняют до верхнего уровня и образования выпуклой линзы (так работают силы поверхностного натяжения). Это будет свидетельствовать о точном количестве ЛКМ (лакокрасочного материала).
Палец от отверстия убирают одновременно с запуском секундомера. Время засекают после того, как заканчивается непрерывное истекание струйкой (до первой капли).

Полученное время (в секундах) сравнивают с параметрами вязкости краски для краскопульта в таблице. Средние значения для разных типов ЛКМ (для отверстия в 4 мм) имеют следующий вид:

Чтобы узнать, соответствует ли конкретный состав табличному значению, измерения нужно проводить при температуре 20-22°С. В холодном помещении состав загустеет, в жаркое время станет более жидким, и вы рискуете принять неверное решение о том, в какую сторону надо регулировать состав (и надо ли вообще).

Чем разбавить: особенности выбора

Выбор разбавляющего состава зависит от состава применяемого ЛКМ, и производитель, как правило, помещает на упаковке нужную информацию. Отсюда следует, что универсального средства для разбавления не существует. Различные типы красок разбавляют до нужной консистенции с помощью следующих средств:

Водоэмульсионные. К ним добавляют спирт или эфир. Подойдет и вода, но лучше дистиллированная. В неочищенной воде случаются примеси, которые вскоре после нанесения проступят белым налетом. Объем воды не должен превышать объем водоэмульсионки больше, чем на 10%.
Масляные. Универсальный вариант – уайт-спирт. Также разрешается добавлять олифу (составная часть масляного красителя), но лучше остановиться на той разновидности, которая входит в состав ЛКМ. Если консистенция густая, подойдет скипидар (средство на основе хвойных смол).
Акриловые. Акриловые материалы изначально имеют густую консистенцию; их разводят специальными средствами (часто нужный вариант указывает производитель). Акриловая краска имеет водно-дисперсионную основу, поэтому ее можно развести водой.

Алкидная. Краситель на основе алкидных полимеров разбавляют с помощью уайт-спирита, РС-2, скипидара, ксилола, сольвента или смеси данных реагентов.
Нитроэмаль. Кроме рекомендованных производителем составов эмаль разводят уайт-спиритом, сольвентом, Р-4, Р-6.

Универсальным разбавителем можно воспользоваться, если вы не знаете, с краской какого типа имеете дело. Если нужно уменьшить вязкость материала для краскопульта, учитывают как его тип, так и температуру, при которой будут выполняться отделочные работы.

От температуры окружающей среды зависит, как быстро будет испаряться (высыхать) состав. По температуре, подходящей для оптимального использования разбавителя, их делят на следующие группы:

О простом способе определения вязкости в следующем видео:

Как разбавить краску правильно

Чтобы получить нужную вязкость водоэмульсионной краски, ее разводят в определенной пропорции с подходящим средством для разбавления. Тонкость заключается в том, что необходимо знать не только изначальную вязкость, но и учитывать концентрацию ЛКС. Лакокрасочные составы по наполнению (по-другому – содержанию сухого остатка) делятся на следующие виды:

Низконаполненные. Аббревиатура на упаковке: LS (Low Solid) – низкое содержание сухого остатка. Для разведения хватит 5% (± 3%).
Высоконаполненные. UHS (Ultra High Solid) – «сверхвысокое» содержание сухого остатка; также встречается VHS/HD (Very High Solid/High Density). Разводятся до 30%; исключение составляет водоэмульсионный краситель, который иногда разводят до 50%.
Средненаполненные. MS (Medium Solid) – среднее содержание. Степень разведения находится между двумя предыдущими пределами.

Производитель указывает сухой остаток в процентах. Например, величина 65% говорит о том, что после нанесения такого материала и испарения всех летучих составляющих на поверхности останется 65% (35% испаряется).

Смешивание краски выполняют в следующей последовательности:

Краску переливают в емкость большего размера, чтобы было удобно размешивать; в процессе используют, например, обычную школьную линейку. Если объем красителя большой, мешают электрической дрелью с насадкой-миксером в виде крестовины (насадка в форме спирали предназначена для сухих смесей и не размешает качественно).
Для смешивания выбирают цилиндрическую тару, так проще соблюдать пропорцию (обычное ведро исказит результат). Чтобы получить соотношение, например, 1:4, замеряют высоту краски в банке с помощью линейки (перед смешиванием). Если получилось 40 см, то с помощью разбавляющего вещества уровень доводят до 50 см.
Если объемы небольшие, удобнее использовать мерную посуду.
Разбавляющий состав наливают в краску небольшими порциями, каждый раз аккуратно перемешивая и контролируя равномерность и густоту.
Смесь доводят до нужной консистенции, затем проверяют еще раз вязкость краски в din.

О нюансах подготовки краски к нанесению в следующем видео:

Если надо сделать гуще

Добавляют такой же по составу, но более густой краситель, не забывая размешивать до однородности. Если в исправлении нуждается масляный, алкидный состав или нитроэмаль, в качестве загустителя подойдет алкидный лак (или другое связывающее вещество, входящее в состав конкретного красителя).
Открытую емкость с ЛКС можно поставить отстаиваться, чтобы испарилась часть растворителя (уйдет от нескольких часов до суток). Содержимое периодически перемешивают, а банку держат в проветриваемом месте.

О влиянии вязкости на возникновение дефектов окрашивания в следующем видео:

От вязкости краски зависит, насколько качественным будет окрашивание с помощью краскопульта. Степень вязкости в условиях производства определяют при помощи вискозиметра (капиллярного, пузырькового, ротационного). Дома измерения проводят с помощью простейшего устройства. Результатом будет некоторое количество секунд: время, которое понадобится ЛКС, чтобы вытечь из емкости.

У каждого типа красителя имеется оптимальный показатель вязкости, которой дополнительно корректируют с учетом температуры окружающей среды. Состав может быть более или менее вязким, чем требуется, для корректировки используют разные методы.

Как красить краскопультом?

Качественная покраска больших площадей требует использования специального аппарата под названием краскопульт. Моделей и вариаций этого устройства много, но какой бы прибор ни был выбран, его возможности должны быть использованы грамотно, согласно технологии. То есть нужно еще уметь правильно красить краскопультом.

Как приготовить краску?

Прежде чем менять вид стен с помощью нового покрытия, нужно подготовить краску. При этом имеет значение несколько факторов.

Если краска очень вязкая и очень густая, она не будет равномерно распределяться. Времени для высыхания потребуется больше, произойдет перерасход материала. А при окрашивании наклонных плоскостей либо вертикалей качество работы значительно ухудшат подтеки. И для исправления этого потребуется новое окрашивание. А также при вязкости краски нельзя рассчитывать на заполненные красящим составом неровности, шероховатости, микротрещины.

Если краска будет, напротив, слишком жидкой, придется класть дополнительные слои, потому что с первого и даже второго раза нужного эффекта не достичь. Прочность такого покрытия также будет сомнительной, и времени для окрашивания фасадов потребуется больше.

Применяя краскопульт, можно использовать алкидные, водоэмульсионные, масляные, акриловые краски, а также нитроэмали. Какой именно будет краска, зависит от материала стен. Для деревянной поверхности подойдет масляный или акриловый состав, а если это более современный материал, на него лучше ляжет акриловая краска, алкидная или водоэмульсионка.

Что же до выбора растворителя, лучше брать тот, что рекомендует производитель краски.

Далеко не каждая лакокрасочная смесь является готовым продуктом, который можно использовать сразу после вскрытия. Большая часть составов – это концентраты, что требуют разбавления чем-то более текучим. Это может быть как растворитель, так и вода для водоэмульсионки. О том, какие пропорции должны быть, обычно указано на емкости в инструкции.

Проконтролировать вязкость смеси можно с помощью вискозиметра, или просто взяв прочную палочку и помешав, попытавшись почувствовать густоту и оценить ее. Оптимальная густота определяется способом тестовых распылений. Если ровной пленки не наблюдается в результате растягивания капель, а сохраняется форма бугорков, значит, смесь недостаточно разбавлена. Смесь, что готова для распыления, обычно имеет консистенцию, сравнимую с жидким кефиром.

Расстояние и траектория

Оптимальное расстояние от прибора до поверхности – 15-20 см. Так, ширина ладони взрослого человека со сжатыми пальцами примерно равна 12 см, а если пальцы растопырить – 20 см. Вот и ориентир. Расстояние может немного отличаться относительно типа и вязкости красящего состава, от настроек распылителя, от самого прибора.

Вот важные подсказки от специалистов.

Если держать краскопульт очень близко к предмету окрашивания, то чрезмерная концентрация состава приведет к тому, что поверхность обретет шагреневый вид (нечто, напоминающее корочку цитрусовых). Не исключены и потеки.

Если распылитель держать дальше, чем нужно, капли краски начнут подсыхать, еще не долетев до поверхности. Это вызовет усиленный опыл, и получится «сухое» покрытие с высоким, нерациональным расходом краски.

Вести окрашивание следует горизонтальными движениями, двигаясь слева направо. Устройство держат ровно, уверенно, выдерживая одну и ту же скорость, совершая, насколько это возможно, параллельные проходы. Каждый следующий проход обязан перекрывать предшествующий хотя бы наполовину. Можно перекрывать и на 2/3. Главное, не меньше, чем на 50%. Если не соблюдать это требование, можно столкнуться с главной ошибкой покраски поверхности краскопультом – недостаточным перекрытием факела. На стене останутся полосы, особенно это видно на металлических поверхностях.

Начинать движение надо немножко в стороне от верхнего левого краешка, нажимая без промедления на спуск аппарата. На правом краю спуск можно отпустить, но движение продолжается, пока не перешли к новому проходу. Когда именно нажимать курок – практически самый важный момент в процедуре окрашивания. В основном понимание этого приходит с опытом, практика в этом деле решает все.

Пока распылитель ходит слева-направо, красящий следит за уверенным перекрытием факела. Не разрешается описывать прибором большую дугу.

Давление

Давление на входе в аппарат является нормируемым параметром, который обычно регламентирует производитель краскопульта. И этот показатель всегда указывается в техническом сопровождении к прибору. Настраивать его на входное давление важно по регулятору с манометром, что подключается к рукоятке краскопульта. На пути сжатого воздуха, идущего от компрессора к пульверизатору, не исключены потери до 1 бара (порой и больше). Регулятор, который подключается к рукоятке аппарата, способствует более точной настройке давления.

Рассмотрим, как настроить давление.

Открыть винты до максимального уровня (имеются в виду винты, регулирующие воздухоподачу и размер факела).

Нажать на спуск так, чтобы воздухоподача стартовала. Винт регулировки вращается на манометре, устанавливается прописанное входное давление.

После того как входное давление настроено, целиком открывается краскоподача, тремя-четырьмя оборотами регулятора. Уверившись в том, что все винты регулировки открыты максимально, а вязкость состава в норме, можно тестировать работу аппарата.

Ну а если прибор имеет встроенный манометр, все еще проще, работает автоматика. Бывают и случаи, когда прибор прост, куплен на рынке недорого, и указаний относительно входного давления просто нет. Тогда давление на входе определяется опытным путем. Нужно залить в бачок красящий состав, ориентируясь на обычную вязкость, полностью открыть регуляторы и путем вращения регулировочного винта на манометре добиться предельно ровного отпечатка факела до тестовой части – 15 см. И вот то давление, что будет определено, и станет тем самым рабочим давлением на входе.

Правда, стоит отметить, что уже на этом этапе в копеечных краскораспылителях можно, увы, разочароваться. ч

Подготовка поверхности

Плоскость, которую предстоит окрашивать, надо изначально выровнять. Ее следует обработать шкуркой мелкого зернения, после чего обеспылить. Дело в том, что после покраски все неровности, имеющиеся на стене или иной поверхности, станут более заметными.

Хорошая, подготовленная поверхность – это обезжиренная, сухая, обеспыленная плоскость. Если на ней остались жир и грязь, плотность склейки с наносимым составом будет далека от оптимальной. Материал будет легко истираться, на нем могут образоваться пузырьки. А вот шлифовать поверхность надо, чтобы легкая шероховатость способствовала проникновение в поры краски, что уже повышает прочность склейки.

Перед тем как начинать покраску, можно потренироваться на плотном картоне. Так «набивается» рука, и будет понятно, как красить, каким будет поток. Фасад (или другую плоскость/поверхность, которую предстоит окрасить) визуально нужно поделить на зоны. Выделяются те, которые приоритетны в окрашивании. Чтобы свободнее ориентироваться в этом, можно вбить колышки, использовать рейки или иные ориентиры – в случае с фасадом это получится. Окраска стен обычно начинается с менее значимых зон.

Технология окрашивания

Чтобы окрашивание было равномерно, однородно, качественно выполнено, нужно научиться «понимать» материал, его особенности и принятие краски.

Металл

Впитываемость металла изначально не особенно высокая, потому пульверизатором пользуются люди с опытом в покраске металлоконструкций. Потренироваться в любом случае придется. Распылять молотковую краску по металлу нужно без остановок, с медленными и плавными первыми движениями. Слой должен ложиться параллельно. После того как первые шаги сделаны, темп покрытия ускоряется, одно место подвергается обработке в разных направлениях.

Очень важно выдерживать одну и ту же дистанцию при покраске.

Дерево и фанера

Вагонка, доски, деревянная мебель – вот что активно меняет цвет при помощи краскопульта. И если малые предметы удачно красятся валиком или кистью, большие объемы, фасады все же требуют иного подхода. Обычно для этого дела используются акриловые краски и алкидная масляная. Красить МДФ или дерево нужно при температуре воздуха не ниже +18 градусов, влажность дерева не должна превышать 14%.

Рабочее давление краскопульта при этом будет от 2-х до 4-х атмосфер. А вот размер дозировки выбирается в границах 2,4 мм. Окрашивать дерево нужно одним слоем, повторное нанесение не требуется в идеале. После окрашивания проводится сушка поверхности, можно задействовать искусственные потоки горячего воздуха.

Скорость распыления – примерно 1 м за 2 секунды. Если чуть промедлить, сразу возникает риск образования потеков, а если скорость меняется, колеблется, то равномерность покрытия будет под вопросом.

Как разбавить краску для краскопульта?

Краскопульт представляет собой специальное приспособление, позволяющее быстро и равномерно наносить ЛКМ. Однако заливать в него неразбавленную вязкую краску нельзя, а потому вопрос разведения ЛКМ остаётся достаточно актуальным.

Для чего нужно разводить эмали?

Окраска поверхностей с помощью пульверизаторов даёт возможность получить ровное и красивое покрытие, лишённое дефектов и подтёков, а также значительно сократить срок выполнения малярных работ. Однако не все ЛКМ подходят для работы с распылителем из-за очень высокой вязкости.

Слишком густую эмаль трудно равномерно наносить на поверхности, она начнёт ложиться толстым слоем и будет долго сохнуть. Это значительно увеличит расход ЛКМ и время покраски.
Неразбавленная краска не способна эффективно заполнять поры и проникать в узкие щели, что заметно сказывается на качестве работ.
Современные краскопульты являются довольно чувствительной техникой и быстро забиваются от слишком густых ЛКМ. Большинство бытовых моделей оснащены соплами диаметром от 0,5 до 2 мм, которым трудно распылять густую эмаль. В результате их приходится постоянно разбирать и прочищать внутренние каналы. Кстати, при работе с большими профессиональными пульверизаторами, диаметры сопел которых доходят до 6 мм, существует другая проблема – слишком жидкая эмаль будет разбиваться на большие капли и образовывать подтёки на окрашиваемых предметах. Поэтому, прежде чем приступить к разбавлению ЛКМ, необходимо познакомиться с техническими характеристиками краскопульта.

Чем разводить разные краски?

Для того чтобы правильно развести эмаль, нужно ознакомиться с инструкцией на банке. Обычно производитель указывает, каким растворителем следует пользоваться и в каком количестве его добавлять. Нужно помнить, что для каждого лакокрасочного материала необходимо использовать свои средства для разбавления. Но иногда случается так, что информация на банке написана на иностранном языке либо текст плохо виден или залит краской. В таких случаях необходимо воспользоваться советами опытных мастеров, рекомендации которых представлены ниже.

Акриловые эмали

Эти двухкомпонентные краски, созданные из сложноэфирных полимеров, используются для работ на деревянных, гипсокартонных и металлических поверхностях.

Для разбавления лучше использовать водопроводную либо дистиллированную воду.

Алкидные

Эти однокомпонентные ЛКМ производятся на основе алкидных смол и после просыхания требуют покрытия лаком. Алкидная эмаль используется для работы на бетонных, деревянных и металлических плоскостях, а также в качестве грунтовки с антикоррозийными свойствами. Она недорого стоит, быстро высыхает и не выцветает на солнце. В роли разбавителя можно использовать ксилол, скипидар, уайт-спирит, растворитель «Нефрас-С 50/170» либо смесь этих веществ.

Нитроэмали

В основе этих красок лежит нитроцеллюлозный лак, соединённый с красящими компонентами. Нитроэмали, используемые для покраски металлических предметов, отличаются быстрым высыханием и резким запахом.

Разбавить их можно уайт-спиритом, ксилолом и растворителями №645 и №646. Можно также воспользоваться бензином и сольвентом.

Водоэмульсионные

Водоэмульсионка является самым дешёвым ЛКМ и изготавливается из полимеров, красящего вещества и воды. Применяется во всех видах ремонтных и малярных работ. При разведении допускается пользоваться эфиром, спиртом либо дистиллированной водой. Обычной водой из-под крана разбавлять не нужно, так как ввиду невысокого качества и большого количества примесей она нередко становится причиной появления белёсого налёта на окрашенных плоскостях.

Масляные

В основе таких красок лежит соединение олифы и красящих пигментов. Масляные эмали отличаются яркими, сочными цветами, из-за чего нередко используются в качестве фасадных при ремонте и строительстве жилья. Существуют разновидности, предназначенные для работы по металлу. Такие эмали имеют в своём составе свинцовый сурик и достаточно токсичны.

Для разбавления масляных красок можно брать уайт-спирит и пинен либо пользоваться скипидаром.

Молотковые

Данные ЛКМ имеют пористую структуру и представлены стойкими полимерными красителями, растворёнными в химическом реагенте. Они часто используются для обработки металла, очень долговечны и искусно маскируют дефекты поверхностей. Для разбавления молотковой краски требуется использовать толуол или ксилол.

Резиновые

Такую краску нередко используют в качестве фасадной, а также ею окрашивают металлоконструкции, металлочерепицу, профлист, шифер, гипсокартон, ДСП, ДВП, бетон, штукатурку и кирпич. Для её разбавления берут дистиллированную воду, но только не больше 10% от общего объёма.

Разбавленную резиновую краску требуется регулярно помешивать.

Как правильно развести?

Разбавить ЛКМ для распылителя в домашних условиях несложно. Для этого требуется выбрать соответствующий растворитель, строго соблюдать пропорции и придерживаться простого алгоритма.

Вначале необходимо тщательно перемешать краску в той банке, в которой она была приобретена. Для этого можно использовать любой инструмент с лопатообразным окончанием, способный достать до дна банки. Перемешивать эмаль нужно до тех пор, пока в ней не останется комков и сгустков, а по своей консистенции она не начнёт напоминать густую сметану. Аналогичным способом нужно перемешать краску во всех банках, которые планируется использовать для покраски. Затем содержимое всех банок требуется слить в одну большую ёмкость и ещё раз перемешать.
Далее рекомендуется ополоснуть пустые банки растворителем и слить в общую ёмкость остатки. Сделать это надо обязательно, так как на стенках и дне остаётся достаточное количество ЛКМ, и если его не собрать, то он засохнет и выбросится вместе с банками. Очень важно помнить, что при использовании дорогих брендовых эмалей разведение должно выполняться растворителями той же марки, что и ЛКМ.
Затем приступают к самому важному мероприятию – добавлению растворителя. Наливать его следует тоненькой струйкой, непрерывно перемешивая краску. Время от времени нужно поднимать инструмент, которым производится перемешивание, и смотреть на стекающую эмаль. В идеале краска должна стекать ровной непрерывающейся струёй. Если же она капает крупными каплями, то это означает, что эмаль ещё очень густая и нуждается в добавке растворителя.

Профессиональные строители определяют консистенцию краски «на глаз», а для менее опытных мастеров придумано простое приспособление – вискозиметр. На отечественных образцах единицей измерения являются секунды, что очень удобно и понятно даже тем, кто сталкивается с прибором впервые. Вискозиметр выполнен в виде оснащённой держателем ёмкости объёмом 0,1 л. В нижней части корпуса имеется отверстие размером 8, 6 или 4 мм. Бюджетные образцы делаются из пластика, а для изготовления профессиональных приборов используется металл.

Пользоваться этим приспособлением очень просто, для этого нужно выполнить следующие действия:

закрыть пальцем отверстие и заполнить резервуар краской;
взять секундомер и запустить его, синхронно убрав палец с отверстия;
после того как вся краска выбежит ровной струйкой, нужно выключить секундомер.

Учитывается только время вытекания струи, капли считать не нужно. Полученный результат сверяют с таблицей, которая входит в комплект вискозиметра, и определяют вязкость эмали.

Если таблицы под рукой не оказалось, то можно воспользоваться приведёнными ниже данными, которые справедливы для прибора, имеющего отверстие 4 мм:

норма для масляной краски варьируется от 15 до 22 с;
для акриловой – от 14 до 20 с;
для водоэмульсионной – от 18 до 26 с;
для алкидных составов и нитроэмалей – 15-22 с.

Вязкость требуется измерять в температурном диапазоне 20-22 градуса, так как при более пониженных температурах ЛКМ загустевает, а при более высоких – становится жиже. Стоимость вискозиметров варьируется от 1000 до 3000 руб., а приобрести прибор можно в любом строительном магазине.

После того как нужная консистенция будет получена, в краскопульт заливают немного растворителя, который использовался при разбавлении ЛКМ, и в течение 2-3 минут продувают инструмент.

Это необходимо сделать для того, чтобы растворить жировые или маслянистые пятна внутри краскопульта, которые могут остаться там от предыдущей покраски и оказаться несовместимыми с новой краской. Затем в рабочий бачок краскопульта заливают разбавленную эмаль и проверяют качество окрашивания. Состав должен равномерно выходить из сопла и распыляться мелкодисперсным потоком.

Если ЛКМ вылетает крупными брызгами или каплями, то в бак доливают ещё немного растворителя, хорошо перемешивают и продолжают тестирование. При идеальном соотношении эмали и растворителя воздушная смесь выходит из сопла направленным туманом и равномерным слоем ложится на поверхность. Иногда бывает так, что при нанесении первого слоя эмаль сформировала красивый и гладкий слой, а при распылении второго – стала ложиться «шагренью». Так случается с быстрозагустевающими составами, поэтому прежде чем нанести второй слой, необходимо провести контрольное тестирование и, если нужно, добавить немного растворителя.

Что делать, если раствор слишком жидкий?

Если после разведения краска стала гораздо жиже, чем должна быть, то нужно предпринять ряд мер для возвращения ей более густой консистенции.

Долить неразбавленной эмали из банки и тщательно размешать.
Дать жидкой эмали постоять 2-3 часа с открытой крышкой. Растворитель начинает испаряться, и ЛКМ быстро загустевает.
Поставить ёмкость с жидкой эмалью в холодное место. Пониженная температура заставит материал быстро загустеть.
При использовании эмалей белых цветов можно насыпать в них небольшое количество мела или гипса и хорошо перемешать.
Использовать краскопульт с соплом маленького диаметра и нанести таким образом сразу несколько слоёв.

Правильно подобранная вязкость эмали поможет существенно разгрузить краскопульт и не заставит его работать на износ. Это увеличит срок службы пульверизатора и сделает окраску быстрой и качественной.

Читайте также: