Как разобрать подшипник с металлическим пыльником

Обновлено: 13.05.2024

Подшипник представляет собой узел, позволяющий зафиксировать вращающуюся деталь в механизме. Конструктивно подшипник представляет собой два кольца внутренний и внешний, между которыми установлены шарики или ролики. Подшипники закрытого типа считаются самыми востребованными. Они предназначены для работы в условиях, где возможны попадания пыли и абразивных частичек. Для длительного удержания консистентной смазки внутри, в подшипнике устанавливаются уплотнители между двумя кольцами. Они бывают с одной или с обеих сторон.

Система самосмазывания в подшипники необходима для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу смазки. Если смазки будет недостаточно, то деталь перегреется и сломается. Но чтобы продлить срок службы подшипника в 2-3 раза, нужно его вскрыть и заменить масло. А вот как это сделать, мы рассмотрим в этой статье.

Необходимые материалы и инструменты

Для проведения такой операции, вам понадобится кое-какие материалы и инструменты:

Обойный или сапожный нож;
Острое шило или специальный захват;
Уайт-спирит или ацетон, можно бензин или керосин;
Ветошь или обыкновенные тряпки;
Литиевая или другая густая смазка типа «Циатим» или «Литол».

Процесс разборки и смазки

Уплотнительное кольцо могут быть пластиковые, металлическо-резиновые или металлические. Для разборки, защитный уплотнитель необходимо аккуратно поддеть каким-нибудь острым предметом за край кольца и слегка приподнять его. Это надо сделать шилом, захватом или ножом, можно использовать маленькую отвертку, применяемую для ремонта часов. Подцепить нужно осторожно не повредив защитный пыльник. Если кольцо будет деформировано, то установить его на место уже будет невозможным.

Такую же процедуру, мы проводим с другой стороны подшипника. Затем необходимо удалить старую смазку с помощью какого-либо растворителя. Тщательно промыть подшипники и уплотнители в бензине или керосине. Если есть возможность, продуть сжатым воздухом, чтобы удалить остатки старой смазки и хорошенько протереть ветошью. После этого подшипник необходимо просушить.

Прежде, чем заполнять емкость новой смазкой, необходимо провести диагностику подшипника в следующей последовательности:

Провести визуальный осмотр на предмет износа сепаратора и наличие сколов, трещин, раковин и коррозии;
Отсутствие заметного люфта обойм относительно друг друга;
Зажав пальцами внутреннее кольцо, другой рукой прокрутить наружную обойму. Движение должно быть плавным без скрежета и металлического шелеста.

Если Ваш подшипник прошел диагностику на пять, то приступаем к следующей операции. Аккуратно устанавливаем на свое место одно защитное кольцо. Перевернув подшипник, заполняем смазкой на 80% от всего объема. Прокручиваем несколько раз, чтобы смазка распределилась равномерно. Излишки смазки необходимо удалить чистой тряпочной.

И наконец устанавливаем на место вторую крышку.

Подшипники с металлическими кожухами сложно снять. Их можно заполнить смазкой используя смазочный шприц с острым наконечником. Можно использовать обыкновенный медицинский шприц на 5 мг. Смазка наносится на кромку уплотнения в месте соприкосновения с обоймой подшипника. Для лучшего проникновения внутрь, смазку необходимо нагреть. Нагретая смазочная масса легче проникает в щели.

Дополнительные рекомендации

Проделав такое техническое обслуживание, вы значительно продлите срок службы подшипника и при этом еще и сэкономите. После снятия пыльников, необходимо тщательно удалить старую смазку. Не все виды смазок могут смешиваться между собой. Трудно угадать литиевая, силиконовая или полимочевинная смазка была установлена. Перемешивание различных видов смазки изменят первоначальную консистенцию и техническую характеристику.

При демонтаже уплотнительных колец острым режущим инструментом, нужно быть очень осторожным. Если нож соскользнет, можно порезаться. Я бы посоветовал надевать перчатку на левую руку. При работе с растворителями или ацетоном, необходимо соблюдать осторожность. Эти жидкости легко воспламеняются.

Основные виды смазок для закрытых подшипников:

Графитная смазка;
Циатим-201, циатим-205;
Литол-24;
Солидол;
ШРУС-4;
ЭРА.

Смотрите видео

Теперь Вы знаете как можно это сделать в домашних условиях, не прибегая к услугам мастерских. Удачи Вам.

Как разобрать подшипник с металлическим пыльником?

Вы действительно желаете узнать, как разобрать подшипник? А определились ли вы с целью, зачем вам это нужно? Давно уже доступен практически всем алгоритм, как разобрать подшипник, а вот удастся ли его собрать обратно – вот это уже вопрос. Дело в том, что не каждый подшипник считается разборным, поэтому может и не быть его вторичного использования. Можно, конечно же, достать изнутри шарики, так просто для забавы, для создания нового проекта, поделки, фокуса.

Устройство подшипника

Начать стоит с основных деталей подшипника. В данном случае мы рассматриваем шариковый, но, к примеру, у роликового приблизительно такая же конструкция. Итак, он состоит из четырёх главных частей, которые и обеспечивают вращение:

внешняя обойма — эта деталь монтируется в посадочное место так, что она является внешней опорой. Благодаря ей подшипник держится в механизме;
внутренняя обойма — место, служащее опорой для вала;
шарики или ролики — основные элементы качения, принимающие на себя все радиальные нагрузки;
сепаратор — нужен для поддержания одного расстояния между шариками или роликами.

Эти 4 элемента обеспечивают подшипник стабильной работой. Новые не имеют люфта, но и в то же время должны спокойно вращаться, благодаря шарикам. Однако, для плавного и бесшумного функционирования обязательно нужна смазка. Без неё срок службы сокращается до первого перегрева детали, после чего предстоит замена.

Поломка подшипника

Обязательно следует обратить внимание на исправность пылесоса, если:

мотор работает и при включении прибора слышно, что работает он с надрывом;
двигатель при использовании пылесоса сильно шумит и гудит;
пылесос сильно нагревается за короткое время использования;
уменьшилась сила тяги и мощность прибора.

Неисправность подшипников является одной из основных причин неполадок мотора пылесоса. Для лучше очистки этой детали от пыли в конструкции предназначены пыльники. Для их очистки необходимо аккуратно вытащить вал из статора, используя подходящие инструменты. Если заметно, что ход подшипников не исправен, то вероятно засорились пыльники. При помощи тонкого инструмента снимаются пыльники, затем их необходимо промыть водой. Шарики требуют смазки, специализированным составом, после чего они возвращаются на место.

Если при работе пылесоса упала мощность и сила всасывания, то кроме забитых фильтров причина может быть в самом подшипнике, для того чтобы это проверить необходимо разобрать пылесос. Как правило, подшипники кроме очистки нуждаются в дополнительной смазке.

СМАЗКА С РАЗБОРКОЙ

Алгоритм действий предельно простой:

Перед тем как смазать деталь, тонким острым предметом (отверткой, шилом или иглой в зависимости от ее размера) поддеваем кромку уплотнительного кольца и стараемся вывести ее из канавки, чтобы снять. Если уплотнитель не зафиксирован кольцом – поддеваем непосредственно край шайбы. Главное – не оставить почти неизбежных при этом вмятин на внутренней поверхности уплотнителя, через которые впоследствии будет выдавливаться смазка и проникать грязь.
Разобранную деталь промываем в бензине для удаления остатков старой смазки.
Сжатым воздухом высушиваем внутреннюю поверхность, одновременно удаляя остатки загрязнений. Сухой подшипник при вращении не должен похрустывать.
Забиваем новую смазку. Хитрость в том, что нужно заполнить примерно 50-70 % от внутреннего объема. Полностью заполнять все пространство между элементами качения не надо.
Надеваем уплотнитель и защелкиваем его. Либо фиксируем стопорным кольцом, введя его в канавку.

Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.

В таком случае удалить ее можно несколькими способами:

Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».

Такой метод требует минимальных усилий, но он работает не на всех подшипниках, так как пыльники бывают разной прочности. Для его осуществления в шприц 5-ти миллиграммов набирается смазка, затем надевается иголка, которая вставляется в отверстие между внутренней обоймой подшипника и пыльником. При надавливании на шприц смазка заходит медленно, но достаточно, чтобы наполнить подшипник.

Инструмент для открытия пыльников в подшипниках используется следующий:

Канцелярский или строительный нож.
Заточенный и отполированный нож из медицинской стали.
Иголка обычная или согнутая под углом 45 градусов.
Тонкая отвертка, пластина или медиатор для разборки телефонов.
Щипцы или пинцет из маникюрного набора.

Чем больше подшипник, тем легче снимается пыльник и наоборот.

Сборка подшипников

При сборке частей подшипника воедино вам не нужно торопиться, чтобы не потерять шарики. А собирать подшипники нужно так, чтобы пазы на внешних и внутренних кольцах были с одной стороны. В эти пазы впоследствии будет вставляться пыльник.

Итак, вам нужно взять внешнее кольцо, положить его на ровную поверхность и засыпать в него шарики. Потом в центр устанавливается кольцо внутреннее и один из шариков передвигается при помощи шила по дорожке качения в противоположную от других сторону, для того чтобы зафиксировать внутреннее кольцо во внешнем.

Кстати, существует такое явление на ещё новых подшипниках — после сборки некоторые шарики могут крутиться хуже, чем другие. Если вы заметили такое — не беспокойтесь, это вскоре пройдёт.

Как снять подшипник с ротора

Если вовремя не производить профилактическую замену ш/п, они начинают перегреваться, электродвигатель шумит и работает неэффективно. Возникает люфт, вращающийся ротор касается статора, что может привести к выходу мотора из строя и необходимости полной замены узла в сборе.

Проверку работоспособности элементов производят самостоятельно, поместив двигатель на ровную поверхность, надо провернуть вал, предварительно положив руку сверху.

Не должно быть никаких посторонних и механических звуков. Если вращение производится с рывками или есть посторонние шумы, значит необходима замена элементов.

Для демонтажа деталей желательно воспользоваться специальными съемными приспособлениями, которые различаются по параметрам и функционалу, в зависимости от размеров агрегата. Для массивных роторов можно использовать большие съемники с несколькими захватами, маленькие оснащены планками или сменными пластинками.

Для демонтажа упор производится на внутреннее кольцо, для облегчения использовать в качестве рычага обрезок трубы. Предварительно надо смазать вал литолом или машинным маслом.

Оправка

Оправку покупать совсем необязательно ее можно сделать самому за несколько минут из бездифицитного материала: из такого же подшипника, который нужно запрессовать. Если лень возится — оправку можно купить или даже купить целый набор и пользоваться на здоровье. Что вам больше приемлемо, то и выбирайте.

Берем старый ненужный подшипник, который еще способен вращаться. Подводим подшипник к кругу точильного станка и обтачиваем немного обойму: если подшипник развернуть поперек камня, то работа пойдет намного быстрее

Сильно стачивать обойму не нужно, хватит буквально десятой доли миллиметра

Вырезаем сваркой внутреннею обойму

Для удобства работы — навариваем на обойму шайбу

Как правильно подготовиться к работе

Сначала нужно слить остатки воды из стиралки, так как понадобится полностью разобрать ее. Действуйте последовательно:

Обесточьте СМ, достав вилку из розетки.
Отключив все коммуникации и перекрыв подачу воды, слейте ее остатки из заборного шланга.

То же самое проделайте со сливным фильтром. Он располагается под передней панелью, за маленьким люком или цокольной панелью. Откройте панель, разжав защелки отверткой, выкрутите фильтр, слейте воду.

Отодвиньте машину от стены, насколько это возможно. Теперь подготовьте инструмент для снятия подшипников стиральной машины. Вам понадобится:

набор отверток шлицевых и крестовых, возможно, шестигранных;
набор гаечных и торцевых ключей;
пассатижи;
съемник;
молоток и долото;
болт;
герметик;
ножовка по металлу.

Перед покупкой съемника убедитесь, что подшипнику нужна замена. Тогда приобретите универсальный съемник, подходящий для демонтажа элементов любого размера.

Купите новую деталь. Это может быть ступичный подшипник или любой другой, который подойдет для вашей модели. Точно узнать номера и маркировку можно после того, как вы снимите подшипник со стиральной машины.

Как смазать закрытый подшипник?

Прежде всего, необходимо правильно определить стоит ли заниматься подобными манипуляциями. Если подшипник отработал достаточно долго без смазки и остался цел, наверняка он имеет уже немалую степень износа. Как быстрый метод его проверки подойдет потряхивание подшипника – если, слышно позвякивание шариков и сепаратора, тогда такой подшипник менять необходимо, слышен хруст при вращении обоймы — менять необходимо, люфтит – тоже меняем и не заморачиваемся с подобными экспериментами.

Для того, что бы смазать закрытый подшипник необходимо собрать пару вещей. Штатив, металлическая емкость со смазкой, подставка с нагревателем. Выгляди примерно так.

Смазать закрытый подшипник без разборки будем поэтапно.

1. Нагреваем смазку до ее плавления, обыкновенной свечкой.

Тут есть небольшая проблема с выбором смазки, многокомпонентные высокотемпературные смазки на основе молибдена и т.п. фактически не плавятся, необходимо подбирать более дешевые виды смазок, которые смогут расплавиться. Лучше заранее поэкспериментировать с плавлением разных смазок — подобрать необходимую смазку и высоту емкости над пламенем, при которой оплавиться выбранная смазка. Важно не перегревать, т.к. при перегреве теряются ее свойства.

2. Вторым этапом станет опускание в ванночку со смазкой закрытого подшипника.

Если подшипник не охота снимать с оси, необходимо следить, чтобы не выпачкать пластины коллектора.

3. Третий и фактически самый заключительный этап – прокручивание закрытого подшипника, не вынимая его с расплавленной смазки.

Прокручивая обойму необходимо следить за состоянием смазки, что бы она, не загустела и не перегревалась. Крутить нужно не быстро, но долго. В нашем случае смазка закрытого подшипника заняла около 20-30 минут.

4. Вытирая остатки смазки с подшипника необходимо проверить, как вращается его обойма.

Если смазка попала внутрь подшипника, обойма должна крутиться немного вязко, но без усилий.

Недостатком такого метода смазки закрытых подшипников есть то, что невозможно проконтролировать количество смазки, которая попала внутрь.

Тут спросите вы: «За 30 минут можно поменять 5 подшипников, зачем ломать голову и пытаться придумывать велосипед?!». Ответ очень прост, не всегда можно купить в периферии качественные подшипники, а пользоваться техникой надо. Необходимо помнить, что такое решение временное и необходимо быть внимательным, наблюдать за работой узла.

Как выбивать обойму подшипника из корпуса без спец инструмента

Бывает, когда подшипник рассыпается в корпусе механизма, поэтому при извлечении за его обойму невозможно зацепиться. В таком случае не помогут ни съемники, ни пробои. Однако есть хитрый способ позволяющий снять обойму даже если она осталась без внутреннего кольца, сепаратора и шариков. Он не вынуждает ничего резать, рискуя повредить корпус.

Инструменты для съема обоймы:

целый подшипник такого же размера;
удлиненные плоскогубцы с загнутыми губками;
отвертка;
головка или трубка;
молоток
смазка для подшипников.

Выбивание обоймы

Застрявшая обойма не имеет упорной поверхности, по которой можно ударить, поэтому в нее нужно поставить внутреннее кольцо и шарики. Их можно снять со старого заклинившего или разбитого подшипника.
Аналогичный по размеру подшипник разбирается.

Если он пластиковый, то просто поддевается отверткой и вынимается. При наличии стального сепаратора его нужно выбить ударами пробойника между шариками. После слома он вырывается плоскогубцами.

Сам сепаратор уже не потребуется, поэтому с ним можно не церемониться.
Высвободив сепаратор нужно сдвинуть все шарики под одну сторону, чтобы получить просвет.

Теперь нужно поставить извлеченные детали на застрявшую обойму в корпусе. Для этого по ее окружности наносится густая смазка.

Далее нужно развести шарики, распределив их равномерно. Они могут подклинивать, поэтому возможно придется воспользоваться отверткой.

После сборки подшипника его можно выбивать обычным способом. Перед этим стоит прогреть корпус монтажным феном.

От нагрева он расширится, увеличив посадочный диаметр, что облегчает выбивание. На обратную сторону подшипника прикладывается головка и по ней наносится несколько ударов молотком. Можно также воспользоваться съемником.

Данный способ конечно заставит немного повозиться, но он в разы проще чем попытка привариться к обойме. Не нужно ничего резать или сверлить, рискуя навредить корпусу, в котором сидит обойма.

Ревизия старого подшипника в ролике или второе дыхание

Всем привет!
Решил я посмотреть в каком состоянии старый ролик, который снял.
Положил газетку и разобрал комплектующие старого ролика. Вообще причиной его замены послужило не гул подшипника как обычно, а мне показалось, что на нем как будто выработка большая, в той части, где ремень проходит.
Кстати, проверяю я подшипники путем пошатывания двумя руками то вправо, то влево – люфт должен быть минимальным( почти не ощущается), если ощущается отчетливо, то лучше заменить.
Замеры производились штангенциркулем( цена деления 0,02 мм):
Ø нового ролика – 70 мм
Ø строго ролика(на фото ниже) – 69,8 мм
То есть уменьшился на 0,2 мм, думаю да в принципе не большой износ, можно и оставить, в подшипнике люфта нету, но как то сухо крутился, ощущение без смазки.
Как бы посмотреть, есть там смазка или нет

Думаю, у меня же есть старый подшипник из натяжного ролика, они же одинаковые оба NSK. И попробовал аккуратно вскрыть пыльник подшипника, а там вот что, толи смазка, толи что, в общем непонятная масса.

Можно так и обводной (паразитный) ролик вскрыть, и вот как я это делал, взял маленькую отвёртку, аккуратно подцепил край пыльника и снял его. Подцеплять только со стороны внешней обоймы, как показано на фото, с внутренней стороны можно порвать пыльник.

А в этом вообще смазки почти нет, как работал не знаю, ну да ладно

Далее смотрим на пыльники, снаружи обрезинены, внутри металлическое кольцо, перед установкой вытираем.

Да, кстати решил посмотреть, что же тогда в китайском новом подшипнике, и вот что там – белая непонятная смазка какая-то.

В общем решил я промыть Уайт-Спиритом обводной (паразитный) ролик и набить его смазкой

Вот он чистый, так выглядит с одной стороны (подшипник NSK)

А так с другой, уже со смазкой немного

Еще немного намазываем, что бы получилось так, маленько попачкали, потом вытрем

Смазку использовал высокотемпературную, не так плавиться при нагреве, как обычный литол(салидол), отец посоветовал, водителем всю жизнь работает.
Вот она синего цвета – MULTIPLEX S2 A фирма «elf», есть и другие производители, по качеству думаю не отличаются. Я этот тюбик 400 граммовый брал вроде за 300-400 р. точно не помню, давно было, ниже под фото немного описания, не реклама, так для сведения

Полусинтетическая многоцелевая смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для эксплуатации в условиях высокого давления и высоких температур.
Предназначена для использования в различных агрегатах, работающих в любых условиях, но особенно рекомендуется к применению в ситуациях, где нагрузки и температуры высоки и использование обычных литиевых смазок ограничено
Этот многоцелевой продукт применяется для смазки нагруженных шаровых опор, подшипников скольжения и качения, подшипников колес, карданных соединений, шасси, и прочих узлов, подверженных ударным или вибрационным воздействиям, смазки узлов сельскохозяйственных машин и внедорожников.
Пригодна в качестве универсальной смазки общего назначения для промышленных агрегатов, требующих применения смазки экстремального давления стандарта NLGI 2, устойчивой к высоким температурам.
Преимущества:
Благодаря своей усовершенствованной формуле смазка удовлетворяет широкому диапазону требований. Область ее применения очень велика, что позволяет рационализировать снабжение предприятия и упростить обслуживание техники.
Удовлетворяет требованиям большинства производителей оригинального автомобильного оборудования.
Формирует прочную долговечную пленку, хорошо устойчивую к воде, изменениям температур и загрязнению, что снижает расходы на обслуживание агрегатов.
Смешиваема с большинством обычных мыльных смазок.
Не содержит свинца и других тяжелых металлов.
ВНИМАНИЕ: При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительно пользоваться пневмонасосом или баллонами.

Далее проверяем кромки пыльников на наличие отверстий. Я взял туже самую отвертку и просто проводил по кромка для выявления разрыва.

Так не должно быть(на фото ниже) может попасть грязь, пыль, вода, влага и т.д., кто-то вскрывал и порвал, выше я написал, как лучше их вскрывать.

Один пыльник порван, один целый. Нужен второй пыльник, донором стал китайский подшипник, они одинакового размера в принципе все 6203 подшипники

Ну все готово, можно использовать на подмен новому, болт заменить кстати надо.

Читайте также: