Как разобрать входную металлическую дверь для утепления

Обновлено: 21.09.2024

Чтобы дом или квартира превратились в индивидуальную крепость, им необходим надежный дверной блок, защищающий жильцов и их имущество от вторжения незваных гостей. По этой понятной причине сейчас входные конструкции чаще всего изготавливают из максимально прочного материала — из металла. Высококачественные двери отличаются длительным сроком эксплуатации, однако появление каких-либо проблем с ними не исключено. Иногда возникает необходимость демонтажа, и в этом случае хозяину, привыкшему все делать самостоятельно, надо точно знать, как разобрать входную дверь, но никоим образом не повредить ее.

Как устроена входная дверь?

Ответ на этот вопрос зависит от модели, однако большинство из конструкций имеет определенный набор элементов. К ним относится:

прямоугольный каркас;
листы из металла;
ребра жесткости, расположенные внутри;
теплоизоляционный материал;
отделка (дерево, кожа, ламинат);
врезные замки, петли;
другая фурнитура — ручки, глазок.

В бюджетных входных конструкциях ребер жесткости и утеплителя не предусматривается. У дорогих моделей есть не две, а три петли. Толщина металлических листов в них больше, в роли теплоизоляции выступает или пенопласт, или минеральная вата.

Демонтаж: возможные основания

Демонтаж может понадобиться по разным причинам. Наиболее распространенные поводы — модернизация либо ремонт. В этом случае из коробки удаляют дверное полотно. Чтобы сделать это, надо снять конструкцию с петель.

Причины

Чаще всего такие действия предпринимают по нескольким причинам. К ним относится:

попытка взлома;
приобретение новой входной двери;
появление проблем с открытием или закрытием двери;
капитальный ремонт, требующий освобождения пространства;
необходимость обслуживания: как правило, это смазка элементов;
замена одной или нескольких деталей: замка, петель или другой фурнитуры;
необходимость дополнительного утепления, или замена старого материала, пришедшего в негодность.

Нередко виновником демонтажа становится крупный предмет, отказывающийся проходить в проем. Например, габаритная мебель либо такой же бытовой прибор. В этих случаях не остается ничего другого, кроме как разобрать входную дверь. Однако иногда (например, для замены замка) без этой операции обойтись можно. Все зависит от особенностей конструкций.

Появление проблем с открытием/закрытием, перекос может сигнализировать о том, что в неприятной ситуации виноваты дверные петли. Нередко проблему вызывает не их ослабление, а усадка здания. Если это случилось, то варианта два — замена двери или самостоятельное исправление положения.

Слабые места металлических дверей

Металл долговечен, однако и такие конструкции нередко требуют ремонта. Если говорить об основных видах поломок, то их есть несколько.

Дверное полотно. Это самый частый элемент для самостоятельного ремонта. Проблемы могут быть две. Одна из них потеря внешнего вида, другая — необходимость замены или добавления утеплителя. Худший вариант — взлом, а значит, нарушение целостности.
Замки. Устройств, предназначенных для входных конструкций, не слишком много, поэтому для хозяина важно определить его вид, а затем оценить возможность самостоятельного ремонта. В некоторых случаях лучше пригласить мастера.
Дверная коробка. Чаще всего это цельносварной элемент, поэтому ломаться там абсолютно нечему. Но неправильный монтаж, провоцирующий перекос, все-таки возможен.
Наличники. Наружной облицовке механические поломки тоже свойственны, однако в таком случае ремонт обещает быть не слишком сложным.

Любая неполадка — хороший повод для проверки работы всей конструкции. Диагностика и своевременная профилактика — единственный шанс предотвратить серьезные проблемы. Это гораздо проще, чем интересоваться потом, как разобрать входную дверь, которая вдруг перестала выполнять свои прямые обязанности.

Замки — первая причина

Выход из строя замка — самый распространенный вариант, который требует «быстрого реагирования». Существует 5 видов этих устройств: это ригельные, сувальдные, цилиндровые, электромеханические, а также комбинированные изделия. Наиболее распространены сувальдные и цилиндровые конструкции.

Цилиндровые устройства

Этот вариант самый удобный: как для демонтажа, так и для замены. В таких замках есть личина, в нее вставляют ключ. Эта деталь съемная, поэтому вытащить и заменить ее не составит труда. Делают операцию так:

напротив личины, с торца полотна находят стопорный винт;
его выкручивают крестовой отверткой, затем полностью вытаскивают;
в замочную скважину вставляют ключ, который начинают проворачивать;
одновременно с этими действиями предпринимают попытки вытащить механизм;
после того как язычок спрячется внутрь, личину легко вытаскивают из дверного полотна.

Сувальдные замки

Если у конструкции есть ручка, то ее вместе с накладками демонтируют в первую очередь, всегда. Крепежные элементы, фиксирующие эти детали, находятся с внутренней стороны входной двери. Это замки могут врезаться с торца полотна, либо находиться внутри.

В первом случае работа максимально проста: крепежи выкручивают, потом механизм вытаскивают. Для извлечения устройства второго типа полностью демонтируют внутреннюю накладную панель. После того как доступ к замку получен, фиксирующие саморезы выкручивают, а механизм вытаскивают.

Есть сувальдные модели, в которых предусмотрена возможность перекодирования старого замка для другого ключа. Это удобно, так как необходимости покупать новый элемент. Если такого шанса нет, придется приобретать полноценную замену.

Перекос двери или дверной коробки

Сравнительно старые двери способны просесть из-за износа дверных петель. Их замена или регулировка решит проблему.
Если больших деформаций нет, но некоторый перекос существует из-за тяжести конструкции, то помимо регулировки рекомендуют снизить нагрузку на петли. Логичный способ — монтаж дополнительного навеса.

Когда виновата деформация самого короба, решение другое. Для исправления положения на проблемных участках вбивают несколько клиньев. Когда короб будет установлен идеально, рядом со старыми анкерами загоняют дополнительные крепежные элементы, обычно 2-3 штуки.

Износ конструкции

Когда дверь функционирует абсолютно нормально, но ее вид оставляет желать лучшего, менять ее нерационально. В этом случае возвратить ей «лицо» можно самостоятельно, причем иногда даже без значительных трат.

Помощь краски

Самый элементарный вариант — повторная покраска. Такой вид преображения даст возможность избавиться от неизбежных царапин и ржавчины, появившейся в месте дефектов. Единственное условие — полное удаление старого покрытия, поэтому демонтаж дверного полотна обязательный этап операции-реставрации.

Если такие масштабные работы не радуют, то можно обработать до металла только самые некрасивые участки. В качестве инструмента рекомендуют использовать дрель или болгарку с насадкой — металлической щеткой. На локальную обработку мастер потратит не более трети часа, на полную зачистку уйдет примерно полтора.

После очистки металл обезжиривают растворителем, затем наносят не менее двух слоев краски, предназначенной для наружных работ, например, молотковой эмали. Эти составы не только обеспечивают декоративный эффект, но максимально устойчивы к механическим повреждениям. Грунтовка в этом случае не требуется.

Другие варианты

Если окрашивание по каким-то причинам не подходит, то есть альтернативные способы облицовки.

Ламинат для пола. Если входная металлическая дверь защищает не квартиру, а частный дом, то материал должен быть влагостойким. Вообще, в этом, «загородном случае» данное декоративное покрытие не самый лучший из вариантов.
Ламинированные панели МДФ. Эту продукцию, выпускаемую для облицовки дверей, называют накладками или карточками. Есть модели для помещений и улицы, поэтому данный материал довольно популярен. Минус у него один: это высокая цена. За карточки придется отдать половину стоимости металлической дверной конструкции.

Кожа — еще один кандидат. Как правило, натуральный материал для украшения дверей не рассматривают. Оптимальным заменителем станет экокожа. По виду она практически не отличается от оригинала, однако стоит намного дешевле. Особенно интересен, а поэтому популярен, классический столь обивки — каретная стяжка.

Как разобрать входную дверь?

Нельзя сказать, что операция очень требовательна к мастеру, однако все этапы лучше проводить крайне осторожно.

Необходимые инструменты

Первый вопрос, возникающий у мастера, относится не к тому, как разобрать входную дверь, а к тому, чем это сделать. Минимальный набор включает такие инструменты:

гвоздодер;
молоток;
шуруповерт;
отвертки: крестовая, плоская, шестигранник;
плоскогубцы;
стамеска.

Еще потребуется небольшой деревянный брусок или несколько клиньев. Иногда не получается обойтись без смазочного материала (моторное масло, WD-40). В зависимости от конструкции может быть необходима болгарка, дрель.

Демонтаж дверного полотна

Это всегда первая операция: сначала нужно снять дверь с петель. Сначала ее открывают настежь, чтобы полотно полностью вышло из дверной коробки. Под нижнюю часть полотна, посередине устанавливают гвоздодер, затем под него подкладывают деревянный брусок. На гвоздодер нажимают до тех пор, пока петли не снимутся с направляющих штифтов.

Если для входной двери были использованы неразъемные навесы, то алгоритм несколько другой. Дверь распахивают, затем ее подпирают снизу клиньями. После фиксации берут отвертку и откручивают шлицы, находящиеся у торцов. Открутить придется все саморезы, поэтому помощник для поддержки полотна в этом случае необходим.

Снятие фурнитуры

Чтобы гарантировать сохранность фурнитуры, ее также удаляют. Глазок потребует минимум действий. С внутренней стороны конструкции находят гайку, ее откручивают, потом аккуратно вынимают глазок.

Для снятия ручки первым делом откручивают саморезы, удерживающие накладку на внешней стороне двери. Затем ручку выкручивают плоскогубцами до тех пор, пока она не выйдет из замка. После этого удаляют систему, благодаря которой поворачивается язычок.

Чтобы демонтировать замок, сначала удаляют крепежи, фиксирующие декоративную накладку. Потом откручивают тот, что находится в отверстии с внешней стороны двери. Затем откручивают остальные саморезы, вынимают механизм.

Как разобрать входную дверь?

Поскольку разные производители используют свою технологию сборки, иногда можно столкнуться с неприятными сюрпризами. В одних случаях полотно разобрать невозможно, в других после разборки дверь отказывается собираться снова.

Самыми распространенными моделями являются металлические сварные конструкции. В них швы не сплошные, а находятся только в определенных точках, такие соединения называют прихватами. Это особенность облегчает демонтаж, так как есть возможность аккуратно срезать их болгаркой с кругом по металлу. Чтобы облегчить труд, некоторые мастера рекомендуют проводить работу только с трех сторон, а последнюю из них просто немного отогнуть. В этом случае обратная сборка немного ускорится, упростится.

От остатков сварки (клея) избавляются при помощи плоской отвертки либо гвоздодера. После отсоединения листа переходят к следующему запланированному этапу — к монтажу теплоизоляции, добавлению ребер жесткости. В этом случае все же рекомендуют обращаться к профессионалам: разобрать дверь не слишком сложно, однако сваривать ее снова придется.

Самый худший вариант — сплошной сварочный шов по всему периметру. Такую конструкцию рекомендуют оставить «как есть». В противном случае практически гарантирована порча полотна. В любом случае, эта операция отнимет много сил и времени, а результат будет непредсказуемым.

Утепление или звукоизоляция может быть проведена другим, цивилизованным способом — без «раскурочивания» полотна, которое не всегда получается восстановить. В этом случае на металлический лист крепят реечный каркас, в его ячейки укладывают утеплитель, затем его закрывают деревянной панелью (например, листом ДВП).

Удаление наличников, дверной коробки

Чтобы демонтировать наличники, сначала снимают декоративные заглушки, затем выкручивают саморезы. Если элементы зафиксированы при помощи гвоздей, то перед их извлечением по наличникам легонько стучат молотком.

Демонтаж дверной коробки начинают с поисков мест ее фиксации. Обычно они находятся около петельного либо замкового соединения. Крепежи выкручивают шуруповертом или крестовой отверткой. Если между стеной и коробкой есть монтажная пена, то ее срезают монтажным ножом. Остатки штукатурки удаляют, используя молоток, но действуют предельно аккуратно.

Возможные проблемы после демонтажа

Нередко получается так, что после сборки конструкции и установки ее на законное место появляются некоторые проблемы. Самые распространенные ошибки надо рассмотреть.

Слишком плотная посадка замков. При обратном их монтаже надо обеспечить необходимый зазор ригелям. Он нужен для того, чтобы предотвратить проблемы с замком, если дверь со временем немного просядет.
Неплотное закрывание двери. Создать такую ситуацию может установка нового уплотнителя или некорректное расположение язычка. В первом случае со временем проблема исчезнет сама, во втором придется заняться регулировкой элемента.
Появление скрипа. Такой симптом указывает на просадку полотна или разбалтывание петель. Устранение неполадок — подтягивание петель, смазка деталей.
Перекосы полотна. В этом случае потребуется новый демонтаж, так как при установке были допущены какие-то ошибки.

Главная обязанность любой входной двери — защита от проникновения посторонних, от шума и холода. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию, необходимо регулярное обслуживание конструкции и своевременный ее ремонт. В этом случае есть два пути: приглашение специалиста или самостоятельная работа. Чтобы не столкнуться с проблемами, или быть в состоянии их успешно устранить, нужно тщательно изучить все элементы входной двери и условия для их безукоризненного функционирования.

Чтобы узнать и понять, как разобрать входную дверь самостоятельно, и в какой последовательности это делать, лучше посмотреть это познавательное видео:

Как разобрать входную металлическую дверь — для шумоизоляции, чтобы вставить утеплитель

Железная дверь – идеальный вариант защиты входа в квартиру, частный дом, коттедж или особняк. Вот только если появится желание ее утеплить или шумоизолировать своими руками, может возникнуть масса проблем из-за того, что конструкция неразборная. Однако в некоторых случаях все же «расчленить» дверное полотно возможно.

Виды входных металлоконструкций

Они подразделяются по типу дверного полотна:

двухлистовые со сварным точечным соединением;
однолистовые – современные модели, часто с МДФ отделкой изнутри;
двухлистовые, но вместо сварки соединение произведено болтами (редкий в XXI веке экземпляр, скорее оставшийся из прошлого века от старых хозяев).

Первый вариант теоретически можно разобрать, срезав сварку болгаркой, но чтобы после утепления или шумоизоляции все собрать обратно, придется вызывать сварщика – не у всех дома стоит сварочный аппарат.

Однолистовая конструкция наиболее удобна для различных манипуляций. Проще всего работать с дверями МДФ – материал легко демонтировать и установить обратно.

Двухлистовые модели старого образца на болтах также можно разобрать, утеплить, шумоизолировать и собрать обратно.

Не экспериментируйте с китайскими дверями. Даже если и удастся их разобрать, собрать обратно вряд ли получится. Такую продукцию можно считать одноразовой. Утеплить дверь, выпущенную в России, можно только поверх стальных листов.

Технология разборки

Чтобы вставить утеплитель в однолистовую конструкцию, нужно:

Снять ее с петель. Лучше, если кто-то поможет это сделать. Дверное полотно распахивают на 90°, снизу подпирают деревянными брусочками. Приподнимают ломиком до тех пор, пока петли не разъединятся.
Уложить на ровную поверхность и удалить внутреннюю обшивку.
Вложить в полости, образованные ребрами жесткости, пеноплекс.
Набить сами ребра жесткости минераловатным наполнителем.
Заодно почистить и смазать петли.
Установить обратно внутреннюю обшивку.
Навесить дверное полотно и отрегулировать его.

Разобрав дверной блок, проведите его полную ревизию – проверьте на присутствие ржавчины, как держится уплотнитель по периметру – и устраните обнаруженные дефекты. Это значительно продлит срок службы изделия.

Старые модели на болтах также сначала снимаются с петель, укладываются на ровную поверхность и развинчиваются. Если это не удается сделать сразу, потому что крепления заржавели, обработайте их специальным средством. После этого аккуратно открутите гайки, произведите ревизию, выполните запланированные работы – утепление или шумоизоляцию, и соберите в обратном порядке.

Завод стальных дверей «Тодес» изготовит на заказ металлоконструкции любого назначения. Шумо- и теплоиоляцию выполняем по требованию клиента. Звоните, чтобы получить дополнительную информацию и заключить договор на выполнение работ. Изготовим входные двери в квартиру по индивидуальному дизайн-проекту.

Как украсить входную дверь своими руками

Чем обработать входную дверь — от насекомых, животных, ржавчины и замерзания

Как утеплить входную железную дверь: пошаговая инструкция, выбираем утеплитель, особенности утепления

Металлическая входная дверь – это своего рода щит, защищающий дом от стороннего внимания. Но не в случае с зимой. Малейший мостик холода превращает мощный замок в заледеневшую глыбу, которую невозможно открыть, а надежный щит становится источником жуткого холода и преградой, не выпускающей людей наружу. Из какого бы толстого материала ни было выполнено дверное полотно, она нуждается в утеплении. Как утеплить железную дверь и какие материалы для этого можно использовать – далее.

От чего теряется тепло?

Современная входная дверь из металла на самом деле являет собой сложную конструкцию, где железо – это лишь оболочка. Полости полотна могут быть заполнены утеплителем, так как основная функция двери – сохранение тепла. Но нередко бывают утечки теплоэнергии и не только в частных домах, но и в квартирах. К тому же, недорогие металлические двери в качестве корпуса имеют обычную жесть, а вместо утеплителя – картонные соты.

Причины потери тепла в доме:

Тонкие стены. Сложенные классическим способом стены несколько десятилетий назад, которые не имеют утепления, со временем начинают промерзать. От этого теплоизоляция дома ухудшается.
Трещины и щели. Когда тяжелое строение дает усадку, на стенах образовываются трещины, которые со временем, если не обращать на них внимания, превращаются в огромные щели. Такие зазоры еще называются мостиками холода.
Техпроемы (старые двери и окна). Со временем древесина усыхает, образуя тем самым колоссальные щели в месте установки коробок. Не утепленные должным образом окна являются одним из ключевых источников потери тепла. А дверь, если она выполнена из листа металла и не имеет нужного утепления или же некачественная китайская конструкция, внутри которой вместо теплоизолятора картон – это непосредственная причина колоссальных теплопотерь.

Поэтому утепление дверей – это важная составляющая теплозащиты всего дома. Но перед тем, как осуществить задумку, выясните точные причины потери тепла, чтобы не получилось так, что вы тратите силы и время на утепление дверей, а причина некомфортного микроклимата кроется в мостиках холода, образующихся через щели дома.

Важно! Толщина железного дверного полотна – это не показатель теплоизоляции двери. Толстый слой металла – это, прежде всего, защита от проникновений и только потом теплоизолятор (при условии, что в конструкции нет щелей).

Выбираем утеплитель

Утеплитель на двери не только защищает помещение от холода, но и изолирует комнаты от посторонних шумов, что довольно актуально в многоквартирных домах. Поэтому при выборе готовой дверной конструкции стоит поинтересоваться о ее наполнении.

Пенофол оснащен фольгированным слоем с отражательной способностью, благодаря которой все тепло остается внутри помещения. Но применяется, как правило, лишь в качестве вспомогательного утеплительного материала.

Листовые теплоизоляторы (пеноплекс, пенопласт и т.д.), хороши в удобстве монтажа и невысокой стоимости. Так как материал не гигроскопичен, при его установке не обязательно крепить пароизоляционную и влагозащитную мембраны.

При выборе жесткого утеплителя отдавайте предпочтение пенополистиролу (пеноплексу). Он значительно плотнее и крепче пенопласта, к тому же утепляет более эффективно.

К рулонным или листовым мягким теплоизоляторам относится стекловата и минвата. Отличаются они только основой, теплоизоляционные их характеристики примерно одинаковы. Материал экологичен, не горюч, позволяет самостоятельно выбирать высоту укладки, исключая дополнительные подрезки. Эти достоинства делают ватные утеплители особо популярными.

Продается материал в рулонах или плитах. Из рулонной ваты можно вырезать элементы любой формы и размера, а чтобы уменьшить толщину утеплительного слоя, материал достаточно прижать и зафиксировать.

Недостаток ваты – высокая гигроскопичность. Материал боится влаги и если утеплитель впитывает воду, он теряет свои теплозащитные свойства. Специалисты не рекомендуют использовать данный утеплитель для дверей, так как при высоком контрасте наружной и внутренней температур вероятность намокания утеплителя крайне высока. Однако вариант вполне приемлем для входной двери в квартиру.

Пенополиуретан заполняет все щели, не отличаясь особо высокой стоимостью. Напылять его можно самостоятельно, при помощи пенного пистолета или пригласив на помощь специалиста, применяющего специальный распылитель.

Заводские «люксовые» двери утепляются тремя вариантами теплоизоляторов:

ключевой утеплитель – пенопласт;
пенофол является вспомогательной защитой;
пенополиуретаном заполняются полости дверного короба и ребер жесткости.

В строймаркетах часто можно видеть утеплительные комплекты для входных дверей. Утеплитель и отделочный материал уже отмеряны и отрезаны по стандарту, но такие наборы малопригодны, так как включают в себя тонкослойный синтепон или поролон и дерматин.

Инструменты и материалы

Помимо утеплителя – основного материала, также нужен крепеж, облицовка и др.

Таблица 1. Все необходимые материалы и инструменты

Материалы	Инструмент
Любой выбранный утеплитель	Монтажная рулетка
Монтажная пена	Угольник
Метизы, жидкие гвозди или монтажная пена (для монтажа жесткого теплоизолятора)	Карандаш
Древесно-стружечные листовые материалы или вагонка (для обшивки неразборной двери)	Длинная линейка или правило
Скотч, гидро-и парозащитная мембрана (в случае с использованием мягкого утеплителя)	Электролобзик или пила
Дермантин, МДФ или пластик (в качестве декоративной отделки)	Шуруповерт
Резиновый или силиконовый полимерный уплотнитель	Шпатель и емкость для шпатлевочной смеси
Универсальный монтажный клей (обладающий хорошей способностью сцеплять разнофактурные поверхности)	Пистолет для пены
Шпатлевка для утепления дверной коробки	Степлер
Скобы для степлера или мебельные гвозди	Молоток
Сухой древесный брус для выполнения внутреннего каркаса дверного полотна в случае его отсутствия	Строительный нож

Цены на популярные модели шуруповертов

Важно! Если в качестве основного утеплителя выбрана стекловата, не забудьте позаботиться о защите кожи рук, органов зрения и дыхания, используя очки, перчатки и распиратор. При работе с материалом выделяются опасные микрочастицы (обломки волокон), которые, проникая в дыхательные пути, могут вызвать длительное раздражение органов.

Видео – Простой процесс утепления неразборной китайской двери

Утепляем дверной короб

Короб металлического дверного полотна делается из железного уголка, который крепится в проеме анкерами. Между монтируемой коробкой двери и несущей стеной или перегородкой, после извлечения старой дверной конструкции, часто остаются немаленькие зазоры. Строители при установке задувают их монтажной пеной, но она обладает определенным недостатком: материал боится солнечных лучей. Если вовремя не скрыть от ультрафиолета участки пены, со временем она рассыплется в пыль.

Если пена на какой-либо поверхности приобретает желтый или коричневый оттенок, значит материал начинает разрушаться.

Как это правильно сделать:

Зачищаем от остатков монтажной пены примыкающую к дверному проему стену, расшиваем штукатурку до кирпича или бетона и удаляем пыль.
Обрызгиваем поверхность обычной водой и запениваем видимые углубления. К смоченной стене пена лучше будет прилипать.
Когда материал застынет, срезаем излишки.

Цены на полиуретановый герметик

После этого вокруг коробки можно наносить штукатурку и краску или побелку.

Утепляем дверное полотно

Перед утеплением железной двери, конструкцию нужно разобрать. Для этого снимается глазок, дверные ручки, замки и накладки.

Когда полотно полностью подготовлено, не забудьте протереть его от грязи и пыли перед началом работ.

Пошаговый алгоритм утепления двери

Таблица 2. Утепляем дверь

Когда клей подсохнет, не забудьте проверить дверь на наличие мостиков холода. Образовавшиеся между утеплителем и каркасом щели задуйте пеной, не забыв ее срезать после застывания.

При утеплении металлической двери важно раскрой утеплительного материала произвести таким образом, чтобы зазоры между теплоизолятором и элементами каркаса были минимальными или полностью отсутствовали

Цены на минвату

Уплотнение просвета и внутренняя отделка двери

Оформление входной двери изнутри выполняет несколько функций. Это защита утеплителя от механических воздействий и других повреждений, дополнительная тепло- и шумоизоляция, а также декоративная составляющая.

К внутренней отделке дверного полотна выставляется целый ряд требований:

В большинстве случаев металлическую дверь изнутри обшивают ламинированным ДСП или МДФ, пластиком или вагонкой, деревом или металлом, фанерой или ОСБ в сочетании с кожей или дермантином.

Рассмотрим алгоритм внутреннего оформления утепленной железной двери на примере использования твердых листовых материалов:

Из листа выпиливаем фрагмент по размеру периметра каркаса дверного полотна. Важно, чтобы материал не выступал за пределы обрешетки.
Вырезаем в полученном фрагменте отверстия для глазка, ручек и замочных секретов.
Если планируется дополнительная обшивка листа кожей или дермантином, то сначала рекомендуется полотно оббить, а потом уже производить крепление его к двери. Работы по обивке удобнее производить, когда основание находится в горизонтальном положении.
Выкраиваем цельный фрагмент кожаного полотна по размеру основания, прибавив 10 см с каждой стороны.
Припуски загибаем вовнутрь и таким образом прикрепляем материал к основанию при помощи степлера. Также в дополнение можно закрепить кожу красивыми мебельными гвоздями.
Важно при закреплении полотна на основании хорошо его натягивать, чтобы не образовалось неприглядных складок. Для дополнительной теплоизоляции под кожу можно уложить небольшой слой поролона или синтепона. Он также наполнит пустоту между кожей и основанием и придаст большей привлекательности оформлению.
Когда фрагмент из фанеры полностью оформлен, промазываем каркас двери универсальным клеем, прикладываем к нему фанеру и крепим саморезами с декоративными шляпками (важно чтобы шляпки саморезов гармонично сочетались с мебельными гвоздями).
Устанавливаем дверные ручки, замки, глазок и заглушки.

Завершающим этапом является установка полимерного уплотнителя для исключения проникновения сквозняков через щели по периметру двери. Для этого поверхность дверного полотна и коробки обезжиривается, аккуратно снимается защита с клеевого слоя уплотнителя, материал прикладывается к двери и прижимается. Важно соблюдать аккуратность при монтаже уплотнителя, так как материал очень тонкий и требует терпения при монтаже.

Видео – Бюджетный способ утепления дешевой китайской двери

Особенности утепления металлической разъемной двери

Алгоритм по утеплению металлической разъемной двери мало чем отличается от процесса теплоизоляции обычного железного дверного полотна. Ключевую роль здесь играет конструктивная особенность двери.

Дверь снимают с петель, укладывают на горизонтальную поверхность, демонтируют все функциональные и декоративные элементы в виде глазка, ручек, замков и заглушек, затем демонтируют внутреннюю обшивку (если изделие не монолитное, то отделка крепится на саморезы). В случае утепления неразборной двери внутреннюю обшивку можно аккуратно разрезать болгаркой. Когда изделие разобрано, из полостей убирают картон и очищают дверь от остатков мусора и пыли.

Если внутри дверного полотна имеются ребра жесткости, просверлите в них отверстия на небольшом расстоянии друг от друга и задуйте пустоты монтажной пеной.

Далее обустраивают гидробарьер, нарезают и крепят утеплитель (помните, что для некоторых материалов влагозащита не требуется). Сам процесс утепления также прост, как и в примере с неразъемной дверью.

На место устанавливают накладку. Если она после демонтажа пришла в негодность, внутреннее оформление двери можно заменить. Затем крепят на место глазок, замки и ручки и устанавливают изделие в коробку.

В случае с монолитной дверью, если нет особого желания портить ее целостность, можно утеплить ее поверх уже имеющейся обшивки. Для этого на демонстрированное и разобранное дверное полотно с внутренней и с наружной стороны крепят обрешетку из бруса. Все дальнейшие действия практически не отличаются от предыдущих алгоритмов.

Что нужно учесть

Помимо теплоизоляции самого дверного полотна, процесс утепления двери включает и другие важные нюансы.

Полимерная уплотнительная лента поможет повысить качество теплозащиты двери. Поставляется такой материал в рулонах, продается на метр. Установка ленты предельно проста: уплотнитель имеет клейкий край, которым он и крепится к двери и коробке.

Важно! Перед поклейкой ленты не забудьте обезжирить поверхность для лучшей адгезии материала с поверхностью.

Очень эффективным является и утепление самого дверного проема монтажной пеной. Это можно делать, даже если в полостях нет признаков разрушения материала. Задуть пустоты пеной, а потом заштукатурить стену особого труда не составит, но значительно повысит эффективность утепления.

Учитывайте также вес конструкции. Масса металлической двери достаточно большая, а если навесить на нее дополнительно утеплитель и облицовку – могут не выдержать петли

Толщина утепляемой снаружи двери, как правило, увеличивается. Учитывайте этот факт при установке замков: возможно, их потребуется заменить на конструкции с удлиненными ключами.

Еще одним источником потери тепла являются дверные откосы внутри помещения. Если они не оформлены или зашиты «на скорую руку», им следует уделить внимание. Удалите старую отделку, задуйте полости монтажной пеной. Если пространство достаточно просторное, заполните его другим утеплителем и закрепите отделку.

Цены на входные двери

Распространенные ошибки

Оступиться может каждый: и опытный монтажник, и начинающий домашний мастер. При утеплении металлической входной двери существует ряд распространенных шибок, которые допускаются чаще всего.

Металлическую дверь, которая легко вскрывается консервным ножом, лучше утеплять не разбирая, поверх внутренней обшивки

Время года. В холодный период утепление двери лучше отложить на потом даже при условии наличия очень теплого подъезда или предбанника.
Игнорирование деталей. Просветы между каркасом и материалом при утеплении, дверная коробка и откосы также нуждаются теплозащите, как и полотно. Ели утеплить только дверь, намного теплее в помещении не станет.
Экономия. При использовании натурального утеплителя не стоит игнорировать мембранные пленки, ведь в противном случае вата намокнет и станет бесполезной. К тому же, мокрый утеплитель значительно повысит массу двери, что может привести деформации креплений.

Утеплённая в соответствии со всеми правилами металлическая дверь, помимо брони от злодеев также надежно защитит дом от постороннего шума и всепроникающего холода. К тому же, утепление обеспечивает защиту самого полотна от коррозии и, соответственно, повышает его срок службы. Используйте те материалы, которые доступны вам и не бойтесь ошибиться, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Обратите внимание! Если ваша дверь уже израсходовала свой ресурс, вместо утепления, стоит задуматься о современном решении, в виде двери с терморазрывом.

Видео – Наглядный процесс утепления входной металлической двери в частном доме

Читайте также: