Как сделать доспехи рыцаря из металла

Обновлено: 21.09.2024

Латная защита голени появилась в начале XIV века в Испании и Португалии как усовершенствование поножей, позаимствованных ими во время Реконкисты у арабов.

Сейчас нам предстоит сделать самую сложную работу - создать каркас своей голени. Для начала будем конструировать заднюю часть. Приступаем.
Да, кстати, делал я эту часть доспеха с учетом длины и формы моих ног, а по типу телосложения я эктоморф.
Вырезаем из картона одну полосу с размерами 4Х25 см и 5 полос с размерами 2Х38 см.

Скрепляем полосы степлером вот таким образом. Да, между длинными полосами тоже ставим по две скобы.

Немного сгибаем скобы ориентируясь по своей голени.

Дальше вырезаем пластину 2Х26 см

Отступаем от верхней горизонтальной полосы 6 см и крепим недавно вырезанную полоску. Обязательно делаем выпуклую форму как на фото. В большинстве латных доспехов голени являются самым анатомическим элементом. Поэтому мы и выделяем нашу икроножную мышцу.

Вырезаем полосу с размерами 2Х25 см и крепим её ниже на 9 см. Потихоньку уже вырисовывается форма голени.

Следующая полоса имеет такие же размеры и крепится на 8 см ниже.

Последняя полоса с размерами 2Х21 см крепится в самом низу нашего каркаса.

Переднюю часть делам по такому же принципу только не создаем расширение для икр.

С помощью бумаги и клея ПВА обклеиваем заднюю створку голени шестью слоями спереди и одним слоем сзади.

Вырезаем с задней стороны вот такую арку. Она нужна для того, чтобы деталь не давила в пятку.

Обклеиваем таким же способом и переднюю часть каркаса голени.

Пока детали ещё влажные, собираем их вместе и стягиваем нитками. После высыхания мы можем отрезать лишнее. Нужно сделать так, чтобы створки аккуратно состыковывались.

Покрываем створки специальной сеткой для шпаклёвки. Такая продаётся в любом строительном магазине.

Наносим слой шпаклёвачной глади и оставляем сохнуть на 2 часа.

Как высохнет, нанесём ещё один слой глади и для уверенности подождем сутки. Нам нужно после этого всё тщательно зашкурить наждачкой.

Просверливаем 8 отверстий по 4 в каждой створке. В этих местах голени будут открываться. Убедитесь, что эти отверстия сделаны с нужной стороны, а именно с наружной.

Просверливаем отверстия во внутренней стороне голени.
Теперь внимательно! В задней створке сверлим по 3 отверстия сверху и снизу на расстоянии от края в пределах 4 см! Этот запас нам нужен для хода пряжки при регулировке и подгонке.
В передней створке сверлим идентично, только теперь отступаем от края 2 сантиметра.

Покупаем в любом швейном магазине 4 пластиковых фастекса с зубчатой планкой. Эта деталь нужна обязательно ибо мы будем регулировать затяжку ремней в зависимости от того, какую одежду и обувь надели. Ещё нам понадобятся 4 стрейчевых ремня по 15 см и шириной 2 см.

Пришиваем фастексы к ремешкам, а сами ремни пришиваем к створкам через заранее проделанные отверстия.

«Моя мечта» или «Как я доспехи делал»

Эта статья посвящена изготовлению средневекового шлема 14-15 ст. в домашних условиях.

Стоит начать с того, что я просто фанат Средневековья и всего, что с ним связано. Я пересмотрел множество фильмов, бывал на исторических реконструкциях, в музеях и т.п. И вот однажды в очередной раз пересматривая "Царство Небесное", мне в голову пришла мысль: "А почему бы не сделать себе полный рыцарский комплект лат?" Затем возник вопрос: "А как сделать красивые латы без листовой "нержавейки?" И тут руки опустились.

Решил я значит достать завалявшийся картон и сделать из него "макет". Это даже макетом сложно назвать.. сами посмотрите.

Затем я решил заклеить весь каркас бумагой. Здесь очень пригодилась моя алгебра.

После чего я разрезал носовую часть шлема и сделав ее более вытянутой, придал шлему красивый внешний вид. Также такая форма облегчает дыхание.

Начало положено. Я получил прилив сил, чтобы серьёзно заняться шлемом.

Следующей стадией было обклеивание шлема многочисленными слоями бумаги. А4, нарезанный на маленькие прямоугольники, идеально подошел для этого.

Обклеивая шлем, я стал замечать, что он становится невероятно прочным! Уже на 5 слоях бумаги изделие выдерживало 5 (. ) кг груза на куполе.

Канту будущего шлема я придал невероятную прочность, обклеивая его двумя десятками слоев бумаги, от чего он стал словно фанерным (а возможно и крепче)

Возможно, вы заметили глубокие выбоины на куполе шлема. Этого не избежать ибо мокрая бумага сильно деформируется, а высыхая, её выровнять становится невозможно. И этому есть решение. Я попробовал замесить массу для папье-маше и затереть ею все неровности. Получилось даже лучше, чем я предполагал.

Такой же самой массой я обработал основание шлема. Это прибавило прочности изделию, а также улучшило внешний вид.

После всего этого я снова нанес 3 слоя бумаги на шлем (внутри тоже), объединив тем самым все элементы. Теперь он был похож на настоящий шлем, который носили гордые рыцари сотни лет назад.

Третья глава не спроста так называется.
Шлем вроде как готов.. всё отлично, но нужно что-то ещё, что-то такое, что придало бы шлему неповторимости и уникальности. И угадайте, что я решил сделать? Я стал шпаклевать его. НИКОГДА не повторяйте моей ошибки.
Когда штукатурка высохла, она стала трескаться. Куски отваливались вместе с бумагой, все разваливалось на глазах. Я потерял надежду, что у меня будет великолепное украшение на полке. Но, собрав волю в кулак, я решил попробовать снова. Отреставрировав все критичные места, я обклеил шлем специальной сеткой. Купить её можно в любом строительном магазине.

После обклейки моё творение стало выглядеть примерно так:

Штукатурку я решил больше не использовать. Её я заменил шпаклевальнной гладью. Она так и называется. Купить её можно в том самом строительном магазине за гроши.

Вооружившись резиновым шпателем, я приступил к работе. Шаг за шагом я покрывал поверхность шлема. 3 тонких слоя толщиной в пару миллиметров.
После полного высыхания я зашлифовал поверхность наждачной бумагой. Шлем преобразился!

Шлем прекрасен, но не хватает деталей, а именно крестовидной накладки на лицевой части, мы же рыцари как-никак.
Сложность заключается в том, что вырезать хотя бы заготовку из бумаги невозможно - лицевой изгиб и смещённое смотровое отверстие не дают сделать это.
Не долго думая, я решил клеить накладку поверх шлема. Что бы не испачкать поверхность, я обмотал изделие пищевой пленкой.

Затем наносил клаптики бумаги в то место, где будет накладка. Слой за слоем. В итоге вышло 15 повторений. Этого вполне достаточно.

После высыхания я нарисовал маркером саму накладку. Выглядит неплохо:)

Далее снял пленку, а вместе с ней и накладку. Она легко отделилась и я принялся вырезать данную деталь.

На следующий день я "довёл до ума" накладку, обклеив её бумагой, что бы скрыть разметку маркером. После этого приклеил ее на шлем обувным клеем.

Вот и близятся завершающие этапы изготовления.
Не спрашивайте зачем, но я почему-то решил, что нужно покрыть шлем черной краской.

Кстати, черные латы носили рыцари-отступники, что бы их доспехи не подвергались коррозии. Но это уже совсем другая история.

И вот он - завершающий этап. Осталось придать шлему сталистый цвет. Для этого нам подойдет "эмаль суперхром"

Я покрывал шлем 3 слоями краски. Кадый высыхает на протяжении 5-7 минут. Важно не подносить баллончик слишком близко ибо будут некрасивые подтёки, но вы и так это знаете.
В итоге у меня получилось ЭТО!

Пластинчатые доспехи средневекового воина своими руками

Броня являлась незаменимым атрибутом защиты воинов в древних битвах. Интерес к рыцарям, самураям, возник у меня ещё в детстве. Повзрослев, я решил создать своими руками древние доспехи японского воина, добавив к ним некоторые современные эстетические элементы.

Шаг 1: Бронированные пластинки

После исследования боевых доспехов стран Азии, была разработана стальная пластина с 13 отверстиями, которая станет основным элементом всего костюма.

Шаг 2: Соединяем пластины

Было перепробовано множество различных материалов, с помощью которых предполагалось соединять пластины вместе. После различных испытаний выбор пал на нейлоновые шнурки (они долговечные и соответствовали диаметру отверстий в пластинах).

Шаг 3: Изготавливаем наплечники

При изготовлении плечевой защиты, края каждой пластины перекрываются центром к обеим сторонам, а количество пластин уменьшается от плеча к руке.

Шаг 4: Проектируем плечевые подкладки

Изготовим кожаную подкладку для плечевой части брони. Благодаря ей вес доспеха будет распределяться равномерно. Это сделает его более стабильным и удобным при ношении.

Шаг 5: Изготавливаем воротник

Воспользуемся тисками для сгибания пластин таким образом, чтобы из них можно было формировать различные кривые части, служащие защитной частью воротника.

Шаг 6: Собираем наплечники и воротник воедино

Шаг 7: Спина

Шаг 8: Нижняя часть доспехов

Шаг 9: Ремень

Воспользуемся ремнём из натуральной кожи (в качестве основы для различных кожаных подсумков). Набьём на пояс несколько медных украшений, чтобы воспроизвести декоративные украшения, которые были характерны для боевых поясов периода Ляо, Цзинь и династии Юань.

Шаг 10: Кожаные нарукавники

Нарукавники были сделаны из натуральной кожи. На них был нанесён рисунок, а затем поверхность покрашена черной краской.

Шаг 11: Катана

В проекте использовалась катана (в стиле) династии Тан, в то время как ножны были выполнены в японском стиле. Внешняя поверхность была расписана с помощью японской техники Маки-э. Отделка хлопкового пояса похожа на пояс из династии Тан, что представлен в Сёсоине (Япония).

Шаг 12:

Шаг 13:

Кожаные ремни закрепляют стрелы внутри колчана.

Шаг 14: Готовые доспехи

Творческого всем вдохновения при создании поделок и успешного Хэллоуина!

Шаг 1: Инструментарий

Изготовление любого костюма следует начинать с перчаток. Почему именно с перчаток:

Для их изготовления потребуется меньше материала (в случае неудачи будет не так обидно);

Из-за своей конструкции и количества составных частей (большая вероятность того, что вы закончите начатый проект)

При удачном завершении самоделки у вас появиться стимул для дальнейшей работы с доспехом.

При работе с металлом обязательно следует использовать защитные перчатки и очки;
Молоток с круглым бойком;
Простой молоток;
Импровизированная наковальня;
Ножницы по металлу: обратите внимание на то, что существует множество различных типов ножниц, которые будут незаменимы при вырезании заготовок;

Пробойник для кожи;
Напильники или ленточная шлифмашинка;
Керн;
Шуруповёрт;
Деревянные обрезки;
Две стальные трубы разных диаметров;
Линейка.

Шаг 2: Материалы

В качестве материала для перчатки был выбран алюминий (лист размером 60 см x 30 см):

Он не ржавеет;
мало весить;
легко поддаётся формовки, но при этом сохраняя прочность.
Кроме этого, алюминий довольно блестящий :-)

Что же касается альтернативных вариантов, то ситуация с ними следующая:
Малоуглеродистая (мягкая) сталь определенно жестче алюминия, но легко ржавеет. Обратите внимание на то, что это аутентичный материал.

Оцинкованная сталь. Любой контакт с высокой температурой высвобождает оксид цинка, газ, который вреден для здоровья человека.

Нержавеющая сталь. Чрезвычайно сложная в обработке. Более хрупкая, чем другие виды стали. Однако, если вы знаете, как с ней работать – то это ваш вариант. Почти полностью повторяет свойства «исторической стали», при этом не ржавеет. Более блестящая, чем мягкая сталь.

Латунь, в некотором роде, можно считать эквивалентом алюминия.

Рекомендую начинать свою работу по металлу с листов толщиной в 1 мм. Металл толщиной меньше 1 мм после обработки будет слишком хлипким. Для воссоздания исторически точных доспехов необходимо использовать металл толщиной от 1,3 до 1,6 мм.

В качестве основы латных перчаток отлично подойдут перчатки из плотной, не тянущейся кожи.

Заклёпки. Существует два типа ручных заклёпок: горячие и холодные. Для более прочных металлов, таких как сталь, требуется горячее клепание, а холодное клепание лучше подойдёт для алюминия или латуни.
Кожаные полоски. К ним будут крепиться пластинки. На перчатке будут фиксироваться только концы полос.

Шаблоны. Форма и размеры пластинок подбираются сугубо индивидуально.

Шаг 3: Шаблоны и резка

Для начала необходимо изготовить шаблон, по которому в дальнейшем будем вырезать металлические детали для перчаток. Измерим окружность руки и подкорректируем найденные в интернете шаблоны под полученные размеры.

После того, как шаблоны готовы, перенесём их контуры при помощи керна на металлические листы.

Затем вырежем заготовки, отступив на 2-3 мм от края каждой детали для их дальнейшей обработки.
Примечание. Обязательно надевайте защитные перчатки, так как края металлических заготовок «острее бритвы».

Шаг 4: Убираем фаски

После того, как все детали вырезаны, удалим острые края, чтобы в дальнейшем можно было бы безопасно обращаться с заготовками.

Шаг 5: Гнём металл

Заготовки под пальцы будем гнуть при помощи половинки стальной трубы. Что же касается заготовок кисти и самой руки, для их формовки нужно будет найти длинную металлическую трубу.

Шаг 6: Формировка с помощью молотка

Круглый боёк молотка поможет воссоздать сферические формы, которые обычно видны в средневековых перчатках.

Шаг 7: Отверстия

Как только все детали сформированы, переходим к сверлению/пробивке отверстий. Для кожи нам понадобится пробойник, а для алюминия – свёрла. Для того, чтобы сверло не деформировало заготовки во время сверления подкладываем под них деревянные бруски.

Примечание: при сверлении удерживайте заготовки плоскогубцами.

Шаг 8: Заклёпки

Шаг 9: Кисть…

Как только все пальцы будут «оформлены» (включая большой палец) переходим к кисти. В зависимости от шаблона, который используете, у вас будет около 4-7 металлических пластин, которые будут плотно прилегать к руке. Просверлим отверстия и склепаем вместе стороны пластин. После этого нужно будет довести пластины уже непосредственно на руке.

Как сделать доспехи викинга своими руками часть 1

Эта статья ознакомит вас с процессом создания своими руками лёгкой и прочной брони из материала под названием Wonderflex.

Wonderflex очень универсальный материал, но есть определенные ограничения на его применение.

В приведенных выше изображениях, все части брони, за исключением шлема, были сделаны из комбинации Wonderflex и Apoxie.

Шаг 1: Что такое Wonderflex?

Wonderflex представляет собой легкоплавкий термопластик (температура «активации» 150 ° -170 ° F), с тканой волокнистой подложкой на одной стороне. При нагревании материал может растягиваться, повторять форму заготовки.

Листы Wonderflex можно соединять вместе. Чем больше вы нагреете материал, тем сильнее будет связь. Для нагрева рекомендую использовать тепловые пушки, но вы также можете прогревать в микроволновой печи более мелкие куски.

Шаг 2: Рекомендованные инструменты

Возьмем «по условию», что у большинства людей дома есть: маркеры, линейки, хорошо освещенные рабочие места. Хотелось бы предложить набор инструментов для работы с Wonderflex:

Тепловая пушка;
Травматологические ножницы (у них есть зазубренный край, который позволяет резать 3 слоя Wonderflex довольно легко);
Ручной пробойник (Wonderflex довольно плохо сверлить. Для чистых отверстий, пробойник лучше всего);
Ролик — для склеивания листов вместе;

Заготовки для формовки элементов брони;
Шлифовальные губки — для сглаживания текстуры материала;
Полиэстерный наполнитель и грунтовка;
Паяльник;
Респиратор, перчатки и защитные очки;

Для объемных деталей будем использовать материал под названием Apoxie Sculpt (глина), что твердеет в течение ночи, сохнет, почти без усадки и легко поддаётся шлифовке. При работе с Apoxie могут пригодиться некоторые инструменты для работы с глиной.

Шаг 3: Создаём шаблоны брони

Любой проект всегда начинается с чертежей. Есть множество способов, как их получить. В первую очередь, если изображение желаемой реплики находится в видеоигре, опытный мастер сможет извлечь файлы в виде 3D модели, с которыми можно проводить манипуляции.

У меня был манекен, который соответствовал размерам моего туловища. После распечатки набора шаблонов брони, соединим липкой лентой части вместе, чтобы визуализировать форму брони. Если куски не соответствуют друг другу и нужна дополнительная корректировка, внесите необходимые изменения в шаблон, а затем распечатайте новый кусок.

Бумага является хорошим аналогом для Wonderflex. Потратьте время на подгонку шаблонов. Если вы сможете настроить все элементы надлежащим образом, то в дальнейшем сможете сэкономить много времени и избежать больших разочарований, при попытках формовки Wonderflex.

Шаг 4: Увеличиваем толщину листов

После того, как шаблоны отсортированы, пришло время перевести их на Wonderflex.

Толщина одного слоя на самом деле довольно небольшая и материал не будет держать заданную форму при каком-либо воздействии на него. Кроме того, при формировании частей только из одного слоя, материал будет морщится вдоль тех областей, которые растягиваются. Для решения данной проблемы соединим вместе несколько листов, прежде чем формировать из них части костюма.

Для больших площадей, таких как грудь и спина, было решено использовать три слоя. Нагреем их тепловой пушкой, после чего прокатаем с помощью валика. Для того, чтобы предварительно скрепить листы вместе и они не сдвинулись во время прокатки, можете воспользоваться булавкой или аналогичным предметом. Однако рекомендую предварительно убедится в том, что нагретый Wonderflex не будет прилипать к поверхности валика. Мой ролик имеет силиконовый барабан, так что это не было проблемой.

Для других частей, которые не так интенсивно подвержены износу (плечи и бедра), используем по 2 листа, чтобы сделать предварительную основу для элементов брони.

Шаг 5: Основные составные части

После того, как листы уплотнены, пришло время вырезать заготовки.

Гораздо легче вырезать форму из заранее сформированного куска. Ведь если резать кусок, а затем растягивать его по форме, то в конечном итоге результат будет «кривоват».

На первой картинке показана «пустая» панель. Эта часть была выполнена из 2 слоёв Wonderflex. Воспользуемся старой пластиковой трубой (можно взять любой непористый и термостойкий материал) для достижение желаемой кривизны. Можете использовать крупные переходники из ПВХ труб — строгие линии и высокая термостойкость сделает их отличным инструментом для формовки Wonderflex. Для того, чтобы предотвратить прилипание, покроем часть листа металлизированным скотчем.

Для охлаждения простых форм воспользуемся ведром с холодной водой.

После нагрева листа, придаем ему нужную форму, затем погружаем его в воду. Для полного остывания достаточно около 5 минут (на воздухе), но с помощью метода «ведра» процесс занимает секунды.

После того, как получили нужную форму, возьмём выкройку и обведём её на заготовке. Используем небольшие зажимы, чтобы зафиксировать шаблон, во время прорисовки.

После перенесение контуров шаблона, просто вырежем нужную форму. Как писал раньше, для резки Wonderflex использовал травматологические ножницы. Хотя канцелярский нож, также отлично работает.

Шаг 6: Греем, формируем, выгибаем, повторяем…

Есть некоторые части брони, которые нельзя получить вышеописанным способом.

В отличие от предыдущего этапа, предварительно нужно перенести рисунок и только после этого постепенно формировать элемент костюма.

Начиная с голени, формировал основные детали используя ногу манекена. В то время, как это позволило мне добиться довольно точных основных форм, оставались мелкие морщинки и волнистые края. В этом случае, чтобы разгладить их необходимо сконцентрироваться на одной области, нагреть её, сформировать изгибы, а затем замочить в ведре с ледяной водой.

Шаг 7:

На рисунке 2 можете увидеть метод формирования секций спины и груди. Поскольку эти детали слишком большие, чтобы вместиться в ведре с ледяной водой, начинать процесс нагрева стоит с размещения сверху листа влажного полотенца. После завершения заготовка покрывается вторым полотенцем, смоченным в ледяной воде.

Этот процесс повторяем несколько раз, до тех пор, пока не достигнем желаемой формы. Потребовалось несколько проходов и растяжек по углам и краям, чтобы добраться до этой «точки».

На рисунке, можете видеть переднюю нагрудную пластину после формовки. Сделаем небольшие разрезы вдоль рук и шеи для того, чтобы растянуть форму вдоль краёв и увеличить кривизну. Затем покроем их тонкими полосками Wonderflex для укрепления швов. Если броня должна быть гладкой в этих областях, можете закрыть эти разрезы с обратной стороны, чтобы отделка имела плавный вид.

После того, как части сформированы, хорошей идеей будет примерить их на манекене, чтобы убедиться в том, что все швы совпадают.

Шаг 8: Добавляем накладываемые детали

Wonderflex отлично работает с большими поверхностями и широкими формами, но для более определенных областей и чётких деталей, вы должны будете использовать другой материал.

Предпочитаю использовать 2-х компонентную эпоксидную глину «Apoxie Sculpt». Все объемные детали, за исключением деталей наплечников, были вылеплены из неё.

Хотелось бы отметить, размещение дополнительных деталей (на голени) позволит скрыть линию шва между двумя половинами Wonderflex и сделает поверхность элемента брони единым целым. Apoxie довольно хорошо обрабатывается абразивом.

Для изготовления заклепок для брони, воспользуемся мебельными гвоздями. Предварительно просверлим отверстие, отрежем заостренный конец и суперклеем приклеим их на место.

Шаг 9: Шлифуем и сглаживаем поверхность

Предварительно не забудьте надеть респиратор. Все работы следует проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Первым шагом будет обработка грубой наждачной бумагой сформированных деталей брони. В зависимости от того, насколько хорошо вы вылепили формы процесс может быть или очень коротким или очень длительным.

После того, как поверхность глины будет выровнена, покроем части автомобильной грунтовкой в три слоя. Все маленькие шишки и рябь нужно будет сгладить. Для небольших дефектов будем использовать замазку в качестве наполнителя. На детали, которые будут подвержены сгибам, важно наносить небольшие слои шпаклевки, потому что она может ломаться во время перегибов.

Для груди и спины, которые имеют много небольших вмятин используем метод шлифования губкой.

Если у вас есть области с глубокими дефектам или крупными вмятинами, можете использовать полиэфирный наполнитель. Данный наполнитель может немного гнутся, что позволяет Wonderflex не полностью становиться жестким.

После нанесения наполнителя, нанесём ещё пару слоев грунтовки. Если вы собираетесь состаривать поверхность брони, то можете оставить немного внешних дефектов.

Читайте также: