Как сделать колесо из металла

Обновлено: 02.07.2024

В наше время существует множество вариантов того как украсить свой дачный участок. Одним из таких вариантов является деревянное колесо от телеги. Этот элемент может внести изюминку и сделать ландшафтный дизайн территории особенным. Также этот элемент отлично подходит для стиля «кантри». Сейчас мы поэтапно рассмотрим инструкцию изготовления этого элемента из дерева. Хотя работа требует определенных навыков и наличия специального инструмента, все же если эти два фактора имеются, вы сможете сэкономить свои деньги. Вам придется потратиться только на материал.

Итак, для выполнения этого элемента нам потребуется:
• Электролобзик;
• Электрорубанок или рейсмус;
• Шлифмашина;
• Фреза;
• Шуруповерт;
• Струпцины;
• Стамеска и киянка;
• Клей ПВА, лак, морилка;
• Саморезы;
• Сверла под саморезы, которые будете использовать, а также перьевое сверло 30 мм;
• Линейка, угольник, карандаш, циркуль, кисточка;
• Лес (доска толщиной 50 мм и шириной 25 мм).
Первым этапом работы является изготовления лекала. Необходимо заранее начертить чертеж тех размеров колеса, которые вы планируете сделать. Диаметр, который представлен на рисунке составляет 700 мм. Затем изготавливаются четыре лекала, по которым вырезаются полукруги из древесины. Вырезаются данные полукруги электролобзиком.

Когда четыре полукруга готовы, их необходимо склеить между собой. Для этого будет лучше использовать клей ПВА. Эти четыре детали можно временно скрепить металлическим профилем или маяком. Пока клей подсыхает, в это время можно заняться остальными запчастями колеса.

При помощи циркуля чертятся два одинаковых круга диаметром 20 – 25 мм на деревянной доске толщиной 30 мм и бруске толщиной 50 – 60 мм. Также можно приготовить заготовки под спицы. Длина заготовок зависит от размеров вашего колеса. Всего необходимо 8 заготовок.

Когда колесо скрепилось, и клей застыл, с внутренней стороны колеса необходимо сделать 8 гнезд, в которые впоследствии будут вставляться спицы. Эта операция выполняется при помощи киянки и стамески. Чтобы было проще выдалбливать шип, можно использовать перьевое сверло или фрезу со специальной насадкой для выбирания гнезд. Размер гнезд должен соответствовать размеру спиц. Причем будет лучше, если спицы не будут свободно заходить в гнезда, а наоборот их придется забивать киянкой.

Далее необходимо тщательно промазывать гнезда клеем ПВА, и забить в них деревянные спицы. Когда спицы закреплены, прилаживаем колесо к чертежу, для того чтобы определить точную середину и приклеить два круга с обеих сторон. Чтобы дополнительно скрепить внутренний круг со спицами, можно использовать саморезы. Так как между спицами будут образовываться зазоры, их необходимо заполнить деревянными клинышками, которые можно сделать при помощи стамески или лобзика.

Чтобы украсить колесо и придать ему немного ажурного вида, можно использовать фрезу с фигурной насадкой. Для примера можно обратить внимание на иллюстрацию, где внутренний круг обработан фигурной фрезой. Как вариант, то же самое можно сделать и со всеми спицами. В конце при помощи шуруповерта и перьевого сверла 30 мм в середине колеса проделывается сквозное отверстие.

Далее при помощи шлифмашины удаляются все неровности с поверхности древесины. Некоторые места будет сложно обработать шлифмациной, поэтому придется также использовать и обычную наждачную бумагу вручную. Например, между спицами. Чтобы облегчить этот процесс, то можно заранее использовать электрорубанок, рейсмус и шлифмашину до скрепления деталей, так как шлифовать изделие уже в собранном виде не совсем удобно. Также можно учесть, что это садовое украшение, и что колесо будет находиться на улице. Поэтому нет необходимости досконально вышлифовывать поверхность и делать изделие идеально гладким.
После шлифовки колеса его необходимо вскрыть морилкой. Цвет морилки можно выбирать на свое усмотрение и вкус. Некоторые совсем не использую морилку, так как им нравится цвет натурального дерева, поэтому просто вскрывают лаком. Однако морилка служит не только как краска. Она выполняет и защитную функцию для древесины. После того, как вы вскрыли колесо морилкой, для придания блеска необходимо обработать изделия лаком. Это необходимо сделать в любом случае, независимо используете вы морилку или нет.

Можете не сомневаться что данный элемент, прекрасно сможет украсить ваш приусадебный участок. Эта изюминка сможет внести уют и спокойствие в ландшафтный дизайн любой территории. Особенно красиво деревянное колесо будет сочетаться рядом глиняными горшками с цветами, облокотившись на каменную стену. Это украшение прекрасно сочетается с натуральными природными материалами.

Как изготовить кузов для садовой тачки из цельного листа

Садовая тачка без грузовой емкости на даче или подворье ни для чего не пригодна. Отдельно ее в магазине не приобрести. Но ее можно сделать из листового металла в 1 кв. м, который можно перекупить у запасливого соседа или на вторчермете.

Понадобится

Кузов для садовой тачки изготовим из листового металла толщиной 1-2 мм и габаритами в 98 × 100 см.

• Отрихтованная стальная полоса;
• рулетка, мел и маркер;
• болгарка;
• сварка;
• пассатижи;
• молотки (легкий и тяжелый).

Процесс изготовления кузова тачки из цельного листа металла

Изюминка данного способа изготовления кузова заключена в необычной разметке листа 100×98 см. Если ее выполнить правильно, то все остальное будет делом техники.

По длине листа размечаем и проводим срединную линию на расстоянии от кромок на 50 см. От нее в обе стороны отмеряем по 20 см и также проводим линии, параллельные срединной.

Откладываем по длинной стороне листа 36 см и от нее еще 40 см. Проводим по отметкам линии, параллельные друг другу и кромкам листа.

На кромке листа, отстоящей от поперечной линии на 22 см, отмеряем от двух углов по 6 см и соединяем полученные точки с противоположными углами линиями.

От точки пересечения линии, проведенной под углом, с кромкой листа проводим линию до точки пересечения срединной линии с поперечной, отстоящей от ближней кромки на 22 см. От той же точки на линии, проведенной под углом, откладываем 14 см и также соединяем ее с той же точкой.

Такие же линии проводим между соответствующими точками и на смежном участке листа, а также и на двух других угловых участках, но с другой разметкой, т. к. они больше двух первых участков.

По кромке от угловой точки откладываем 14 см и измеряем расстояние от полученной точки до точки пересечения сторон этого участка, которое равно 39 см.

Используя точку пересечения линий, как центр окружности, находим точку пересечения радиуса в 39 см с линией, проведенной под углом. Она отстоит от угла на 9,5 см. Соединяем полученные точки с точкой пересечения сторон этого участка. То же делаем и на втором смежном участке листа.

Затираем линии, по которым не будет изгиба или разреза. В итоге мы получили размеченный лист, из которого изготовим короб с дном 40×40 см.

По линиям, проведенным под углом на двух противоположных кромках, отрезаем болгаркой полу-клинья.

Затем в углах листа вырезаем клинья, очерченные линиями-радиусами, и получаем раскрой кузова, который укладываем на ровную поверхность.

Встав ногами в прочной и жесткой обуви на дно, сгибаем на себя под углом боковые участки раскроя по линиям, отделяющим сгибаемый участок от дна.

Укладываем согнутый по бокам лист на козлы дном вверх и прихватываем в нескольких местах смежные участки, выравнивая по линии, по четырем углам.

Переворачиваем кузов дном вниз и накладываем изнутри по всем сторонам сплошные сварные швы от дна до верхней кромки для придачи нужной прочности кузову.

Далее пассатижами отгибаем кромки по периметру наружу на максимально возможный угол.

Выполняем рихтовку кромок двумя молотками: меньшим наносим удары, а второй приставляем изнутри.

Кромки должны быть радиусными для безопасной и удобной работы с кузовом, установленным на раму с колесами.

Смотрите видео

Самодельные колеса - вездеходы

Не секрет, что к некоторым деревням без проблем добраться можно лишь летом. Осенью, зимой или весной возникают большие сложности – то болото, то снежные заносы, только современный полноприводный автомобиль справляется с поставленными задачами. Но это очень дорогое удовольствие, большинству жителей глубинки не по карману. Расскажем, как переделать старую резину и сделать из обыкновенного Жигуленка настоящий вездеход.

Что необходимо подготовить

Для фиксации элементов необходимы метизы М6 соответствующей дины. Зацепы делаются из ремня профиля «D» (верхняя ширина 32 мм, нижняя 19,2 мм). Ремень на куски рубится топором, для точности дины кусков удар делается кувалдой. Отверстия просверливаются обыкновенной дрелью и сверлом по металлу, гайки легче закручивать шуруповертом. Флиппер делается из старых камер, приклеивается к покрышкам резиновым клеем. Для отрезания болтиков требуется болгарка с абразивным диском.

Процесс изготовления

Топором на ровной доске нарубите заготовки ремня. Длина примерно 15 см, конкретные значения зависят от ширины покрышки и угла наклона отрезков. Лезвие топора располагайте под углом 45 градусов к оси ремня. Количество зависит от расстояния между отдельными элементами, в среднем оно должно составлять 20 см.

Для того чтобы все отрезки были одинаковой длины, сделайте на доске метку и используйте ее как шаблон. Топор установите в нужном месте и ударом кувалды по обуху отрубите кусок ремня. Просверлите отверстия в ремне и покрышке, располагайте их на расстоянии примерно 1 см от торцов и по оси симметрии.

Вначале высверлите отверстия на всех кусках ремня, а затем используйте каждый как шаблон для высверливания отверстий в покрышке. Каждый элемент «елочки» прикручивайте отдельно сразу после подготовки отверстий. Расстояние между кусочками ремня можно устанавливать на глаз или приспособить под шаблон любую доску соответствующей ширины.

По описанному алгоритму установите «елочку» по всему колесу. Подготовьте две покрышки на задние колеса. Старую камеру разрежьте по радиусу. Надо сделать подобие флиппера – это специальная лента, защищающая камеру от повреждения шляпками болтиков, которые держат по периметру покрышки куски ремня. Намажьте внутреннюю сторону покрышки резиновым клеем.

Аккуратно вставьте флиппер, разровняйте его. Оставьте на сутки для застывания клея. Болгаркой отрежьте выступающие части болтиков по окружности колес.

Соберите колеса и установите их на автомобиль. Проведите тест-драйв. Вы будете удивлены результатами, по проходимости такой жигуленок намного превосходит самые современные джипы.

Заключение

На такой резине нельзя ездить по дорогам с твердым покрытием, скорость движения не должна превышать 50 км/ч. Надо помнить, что прочность фиксации не отвечает требованиям к скоростной резине, такие покрышки можно применять только кратковременно для проезда плохих участков дороги.

Смотрите испытания на грязи в видео

Полные испытания всех проходных свойства данных колес на заднеприводном автомобиле обязательно смотрите в видеоролике.

Английское колесо, принцип работы станка, формовка

Ста­нок «Англий­ское коле­со» тех­ни­че­ски пред­став­ля­ет собой про­кат­ную уста­нов­ку – два сталь­ных роли­ка, кото­рые могут отфор­мо­вать листо­вой металл. Его поли­ро­ван­ные роли­ки назы­ва­ют­ся нако­валь­ня­ми. Они быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров, в зави­си­мо­сти от фор­мы, кото­рую нуж­но сде­лать из листа. Дви­гая лист метал­ла впе­рёд-назад меж­ду роли­ка­ми, он рас­тя­ги­ва­ет­ся, созда­вая изгиб. Изме­няя угол или меняя сто­ро­ну про­ка­ты­ва­ния, мож­но созда­вать более слож­ный изгиб.

« Англий­ское коле­со» может фор­мо­вать как сталь, так и алю­ми­ний. Рабо­та с алю­ми­ни­ем, конеч­но же, менее тру­до­ём­ка. Рабо­та со ста­лью тре­бу­ет боль­ше тер­пе­ния и вре­ме­ни. Весь про­цесс осу­ществ­ля­ет­ся без при­ме­не­ния элек­три­че­ства или гидравлики.

Пане­ли, сде­лан­ные спо­со­бом фор­мов­ки на «Англий­ском коле­се» име­ют высо­кую сто­и­мость, по срав­не­нию с отштам­по­ван­ны­ми. Это свя­за­но с тру­до­ём­ко­стью и необ­хо­ди­мо­стью обла­да­ния высо­ким мастерством.

« Англий­ское коле­со» спрес­со­вы­ва­ет и рас­тя­ги­ва­ет листо­вой металл. Чаще исполь­зу­ет­ся сплав алю­ми­ния для фор­мов­ки. В отли­чие от штам­па, фор­мо­воч­ный ста­нок более гибок и спо­со­бен фор­мо­вать пане­ли раз­лич­ной формы.

Для более тол­сто­го метал­ла может исполь­зо­вать­ся «Англий­ское коле­со» боль­ше­го раз­ме­ра и иметь элек­три­че­ский привод.

История возникновения

По неко­то­рым дан­ным пер­вая про­кат­ная уста­нов­ка появи­лась в сред­не­ве­ко­вой Фран­ции. Этот ста­нок вытес­нил часть тра­ди­ци­он­ной ков­ки, где исполь­зо­ва­лись киян­ки и меш­ки с пес­ком, что­бы выко­ла­чи­вать доспе­хи или части авто­мо­биль­ных панелей.

Назва­ние «Англий­ское коле­со» появи­лось в 20 веке, когда этот ста­нок был вве­зён англий­ски­ми фор­мов­щи­ка­ми метал­ла. Он не стал исполь­зо­вать­ся в мас­со­вом про­из­вод­стве, но полу­чил попу­ляр­ность в рабо­тах с малым объёмом.

Фор­мо­воч­ный ста­нок при­ме­ня­ли при изго­тов­ле­нии пер­вых авто­мо­би­лей Гран-при и боль­шин­ства евро­пей­ских клас­си­че­ских спор­тив­ных авто­мо­би­лей, а так­же мно­же­ства раз­лич­ных самолётов.

Дизайн «Англий­ско­го коле­са» мало изме­нил­ся со вре­мён 19 века. Рань­ше раму стан­ка дела­ли толь­ко из чугу­на и исполь­зо­ва­лись под­шип­ни­ки сколь­же­ния на колё­сах, что услож­ня­ло про­ка­ты­ва­ние метал­ли­че­ско­го листа. Поз­же, когда ста­ли исполь­зо­вать шари­ко­под­шип­ни­ки, стан­ки ста­ли более лёг­ки­ми в управ­ле­нии и лег­ко про­ка­ты­ва­ли 3 мм сталь. Поз­же чугун­ную раму «Англий­ско­го коле­са» нача­ли про­из­во­дить так­же и из ста­ли, а ещё поз­же уже изго­тав­ли­ва­ли из про­филь­ных труб. Это уде­ше­ви­ло кон­струк­цию стан­ка «Англий­ское коле­со» и сде­ла­ло его более попу­ляр­ным и доступным.

Обо­ру­до­ван­ное «Англий­ское коле­со» име­ет целый ассор­ти­мент опор­ных вали­ков раз­лич­ных форм.

Раз­лич­ные вари­а­ции фор­мо­воч­ных стан­ков по-преж­не­му исполь­зу­ют­ся в мно­го­чис­лен­ных част­ных авто­ма­стер­ских для рестав­ра­ции ста­рых кузо­вов и изго­тов­ле­нии новых.

Устройство и принцип работы на станке «Английское колесо»

Как было напи­са­но выше, «Англий­ское коле­со» исполь­зу­ет­ся, когда листу метал­ла нуж­но при­дать выпук­лую фор­му. Так­же, его часто при­ме­ня­ют для раз­гла­жи­ва­ния метал­ла, кото­рый был гру­бо сфор­мо­ван киян­ка­ми и молотками.

Верх­нее коле­со про­ка­ты­ва­ет металл, а ниж­ний валик слу­жит нако­валь­ней (опо­рой). Опор­ный валик мень­ше­го ради­у­са, чем верх­нее коле­со. Верх­нее коле­со обыч­но име­ет шири­ну 8 см или мень­ше и 25 см диа­метр или мень­ше. Оно плос­кое в попе­реч­ном сече­нии, в то вре­мя как ниж­ний опор­ный валик име­ет выпук­лую форму.

Раз­мер рамы с фор­мой, похо­жей на бук­ву «С» состав­ля­ет от 60 до 120 см. Этот раз­мер опре­де­ля­ет наи­боль­ший раз­мер листа, с кото­рым мож­но рабо­тать на стан­ке. На неко­то­рых стан­ках мож­но пово­ра­чи­вать верх­нее коле­со и ниж­ний валик на 90 гра­ду­сов, что­бы уве­ли­чить место для листа металла.

Так как ста­нок рабо­та­ет, созда­вая неко­то­рое дав­ле­ние меж­ду коле­сом и опор­ным вали­ком, кото­рое воз­дей­ству­ет на лист метал­ла, а металл ста­но­вит­ся тонь­ше при про­ка­ты­ва­нии, ниж­няя часть стан­ка, на кото­рой кре­пит­ся опор­ный валик, может регу­ли­ро­вать­ся. Как толь­ко металл ста­но­вит­ся тонь­ше, нуж­но при­бли­жать опор­ный валик.

Ста­нок рас­тя­ги­ва­ет металл. Нуж­но быть очень осто­рож­ным, что­бы не рас­тя­нуть металл слиш­ком силь­но. Для это­го нуж­но рабо­тать мед­лен­но. Фор­мов­ка долж­на осу­ществ­лять­ся поэтап­но. Пери­о­ди­че­ски фор­му нуж­но про­ве­рять шаб­ло­ном или при­кла­ды­вать к кар­ка­су, что­бы про­ве­рить сов­па­де­ние изги­ба панели.

Коле­со и роли­ки сде­ла­ны из зака­лён­ной ста­ли и отпо­ли­ро­ва­ны. Они вра­ща­ют­ся вокруг сво­ей оси при помо­щи шарикоподшипников.

Неко­то­рые моде­ли стан­ков могут иметь нож­ную регу­ли­ров­ку ниж­не­го опор­но­го вали­ка, что­бы под­дер­жи­вать посто­ян­ное дав­ле­ние при изме­не­нии тол­щи­ны метал­ла, без при­ме­не­ния рук, кото­рые заня­ты листом в про­цес­се прокатки.

Быва­ют моде­ли с рыча­гом, уби­ра­ю­щим ниж­ний опор­ный валик для быст­ро­го высво­бож­де­ния листа метал­ла. При этом настрой­ки поло­же­ния вали­ка по высо­те сохра­ня­ют­ся и фор­мов­ка может быть быст­ро воз­об­нов­ле­на. Это очень эко­но­мит время.

Процесс формовки

Для нача­ла про­цес­са фор­мов­ки нуж­но при­бли­зить опор­ный валик к верх­не­му коле­су, оста­вив зазор для листа метал­ла. Далее опор­ный валик под­ни­ма­ет­ся выше, до тех пор, пока верх­нее коле­со и опор­ный валик не будут касать­ся листа. Лист дол­жен быть спо­со­бен нор­маль­но дви­гать­ся меж­ду коле­сом и вали­ком. Дав­ле­ние уста­нав­ли­ва­ет­ся в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны и соста­ва листо­во­го метал­ла. Нель­зя пере­тя­ги­вать винт регу­ли­ров­ки. Это услож­нит дви­же­ние листа метал­ла, сде­ла­ет на нём склад­ки, а так­же повре­дит рабо­чую поверх­ность вали­ка. Дав­ле­ние нуж­но уве­ли­чи­вать посте­пен­но, толь­ко после того, как выпук­лость сформировалась.

Про­цесс фор­мов­ки листа про­ис­хо­дит за счёт того, что опе­ра­тор стан­ка про­тал­ки­ва­ет лист метал­ла меж­ду верх­ним коле­сом и ниж­ним опор­ным вали­ком. Лист метал­ла нуж­но дви­гать меж­ду коле­сом и опор­ным вали­ком акку­рат­но и плав­но. Каж­дый про­ход листа через коле­со дол­жен быть доста­точ­но близ­ко к преды­ду­ще­му про­хо­ду. Таким обра­зом, после­ду­ю­щий про­ход немно­го пере­кры­ва­ет преды­ду­щий. Это даст рав­но­мер­ное про­ка­ты­ва­ние и формовку.

Основ­ные дви­же­ния пане­ли осу­ществ­ля­ют­ся впе­рёд назад через коле­со с опор­ным вали­ком, а так­же вле­во-впра­во и впра­во-вле­во, без про­пус­ка каких-либо сек­ций. Каж­дый про­ход осу­ществ­ля­ет­ся парал­лель­но преды­ду­ще­му. Нуж­но ста­рать­ся не про­ка­ты­вать лист метал­ла через одну и туже точ­ку. Нель­зя делать зиг­за­го­об­раз­ные дви­же­ния через всю панель. Это толь­ко создаст неров­ную поверх­ность в виде волн, вме­сто ров­но­го изгиба.

Про­дол­жай­те дви­гать длин­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дви­же­ния через колё­са долж­ны «рисо­вать» бук­ву «W» или «X». Тра­ек­то­рия в виде бук­вы «W» будет про­из­во­дить изгиб в одном направ­ле­нии, тогда как дви­же­ния в виде бук­вы «X» будут дей­ство­вать на лист, делая более слож­ный изгиб в виде чаши. Более близ­кие про­хо­ды дела­ют изгиб силь­нее, а про­хо­ды на боль­шем рас­сто­я­нии созда­ют менее силь­ный изгиб.

Очень важ­но, что­бы про­хо­ды сопро­вож­да­лись изме­не­ни­ем направ­ле­ния. Таким обра­зом, коле­со и валик все­гда долж­ны кон­так­ти­ро­вать в раз­ных местах с каж­дым про­хо­дом, при этом кон­тро­ли­ро­вать, что­бы раз за разом посте­пен­но был про­ка­тан весь лист.

Пери­о­ди­че­ски нуж­но добав­лять дав­ле­ние вали­ка. Нуж­но, что­бы он был затя­нут не слиш­ком силь­но и не слиш­ком сла­бо. Опе­ра­тор стан­ка дол­жен давать пане­ли самой при­ни­мать фор­му за счёт про­кат­ки и про­фи­ля опор­но­го вали­ка, а не гнуть её. Про­цесс рабо­ты на фор­мо­воч­ном стан­ке доста­точ­но одно­об­раз­ный. Нуж­но сле­дить за «пове­де­ни­ем» метал­ла. Металл как бы сам под­ска­зы­ва­ет, что делать даль­ше. Нель­зя делать неко­то­рые дви­же­ния рань­ше вре­ме­ни. Металл вытя­ги­ва­ет­ся и ста­но­вит­ся тонь­ше, обра­зуя выпук­лую поверхность.

Жёст­кость и проч­ность поверх­но­сти при­да­ют имен­но выпук­лые части. Раз­мер выпук­лой обла­сти зави­сит от сте­пе­ни, с кото­рой металл рас­тя­нут в сере­дине, по отно­ше­нию к кра­ям. Если сред­няя часть слиш­ком рас­тя­ну­та, то опе­ра­тор может вос­ста­но­вить фор­му, про­ка­тав края. Края как бы удер­жи­ва­ют фор­му. Жёст­кость и проч­ность так­же обес­пе­чи­ва­ют­ся созда­ни­ем отбор­то­вок по кра­ям после созда­ния необ­хо­ди­мо­го кон­ту­ра листа.

Для полу­че­ния поверх­но­сти с высо­кой сте­пе­нью изги­ба нуж­но начи­нать про­кат­ку с ниж­ним вали­ком, име­ю­щим неболь­шую выпук­лость и по мере изме­не­ния фор­мы листа нуж­но пере­хо­дить на более выпук­лый валик.

При рабо­те с мяг­ки­ми метал­ла­ми, таки­ми как алю­ми­ний, необ­хо­ди­мо, что­бы рабо­чие поверх­но­сти были иде­аль­но чисты­ми, так как загряз­не­ние может отпе­ча­тать­ся на листе метал­ла. Нуж­но выра­бо­тать при­выч­ку все­гда про­ти­рать коле­со и опор­ный валик перед работой.

При рабо­те на «Англий­ском коле­се» тре­бу­ет­ся кро­пот­ли­вость и тер­пе­ние, так как при­хо­дит­ся делать мно­же­ство про­ка­ты­ва­ний, что­бы сфор­мо­вать лист метал­ла как надо. Ино­гда нуж­но менять опор­ные вали­ки или пере­во­ра­чи­вать лист метал­ла, к при­ме­ру, для созда­ния двой­но­го изгиба.

Неко­то­рые пане­ли могут изго­тав­ли­вать­ся из несколь­ких сег­мен­тов, про­ка­тан­ных по отдель­но­сти и сва­ри­ва­е­мых вместе.

Боль­шие панели

Боль­шой лист фор­мо­вать гораз­до слож­нее, чем малень­кий или сред­них раз­ме­ров. В этом слу­чае ино­гда при­хо­дит­ся рабо­тать над отдель­ны­ми сек­ци­я­ми попе­ре­мен­но, но сек­ции не долж­ны быть слиш­ком маленькими.

При фор­мов­ке боль­ших пане­лей может потре­бо­вать­ся помощ­ник, что­бы дер­жать одну сто­ро­ну. Их дей­ствия долж­ны быть согла­со­ва­ны. К при­ме­ру, один тол­ка­ет лист, а дру­гой тянет.

Шаб­ло­ны

На каж­дой ста­дии фор­мов­ки, опе­ра­тор стан­ка дол­жен све­рять­ся с фор­мой, кото­рую нуж­но полу­чить. Для это­го может исполь­зо­вать­ся бумаж­ный шаб­лон или макет дета­ли из тон­ко­го метал­ла, а так­же дере­вян­ный кар­кас. Може­те про­чи­тать, как изго­тав­ли­ва­ет­ся пол­но­раз­мер­ный дере­вян­ный макет-осно­ва для созда­ния кузо­ва в ста­тье “как сде­лать авто­мо­биль сво­и­ми рука­ми”. Для свер­ки с нуж­ным изги­бом может при­ме­нять­ся про­филь­ная линей­ка. С опы­том мож­но научить­ся опре­де­лять сколь­ко про­хо­дов потре­бу­ет­ся для полу­че­ния нуж­ной фор­мы кон­крет­но­го листа металла.

Масте­ра, изго­тав­ли­ва­ю­щие кузо­ва авто­мо­би­лей на заказ часто сна­ча­ла дела­ют мини­а­тюр­ную модель кузо­ва буду­ще­го авто­мо­би­ля, кото­рую могут сра­зу пока­зать клиенту.

Станок “Английское колесо”, изготовление своими руками

В этой ста­тье затро­нем тему изго­тов­ле­ния стан­ка «Англий­ское коле­со» сво­и­ми рука­ми. Здесь понят­ным язы­ком объ­яс­ня­ет­ся прин­цип дей­ствия и устрой­ство это­го стан­ка, а так­же даны неко­то­рые сове­ты и реко­мен­да­ции по изго­тов­ле­нию колёс и вали­ков для «Англий­ско­го коле­са». Более подроб­но о при­ё­мах рабо­ты на стан­ке читай­те здесь.

Крат­ко мож­но ска­зать, что «Англий­ское коле­со» – это устрой­ство для фор­мо­ва­ния листо­во­го метал­ла. «Англий­ское коле­со» было изоб­ре­те­но дав­но и до сих пор име­ет­ся в про­да­же и исполь­зу­ет­ся в рабо­те по фор­мов­ке метал­ла. Это устрой­ство при­ме­ня­ет­ся для фор­мо­ва­ния слож­ных выпук­лых форм, кото­ры­ми изоби­лу­ют кузо­ва авто­мо­би­лей и само­лё­тов. При­ме­няя «Англий­ское коле­со» в сово­куп­но­сти с неслож­ны­ми инстру­мен­та­ми мож­но делать цели­ком кузов­ные пане­ли. Може­те про­чи­тать ста­тью о Роде Тем­пе­ро, про­фес­си­о­наль­ном рестав­ра­то­ре и авто­мо­би­ле­стро­и­те­ле, кото­рый, при­ме­няя этот ста­нок и дру­гие инстру­мен­ты изго­тав­ли­ва­ет кузо­ва кол­лек­ци­он­ных авто­мо­би­лей 50‑х и 60‑х годов. Одна из его послед­них работ — Ferrari 250 GTO , один из ори­ги­наль­ных экзем­пля­ров кото­рой был про­дан на аук­ци­оне за 52 млн. долларов.

Суще­ству­ет мно­го мето­дов фор­мов­ки метал­ла, в том чис­ле толь­ко с помо­щью молот­ков. Каж­дый, кто зани­мал­ся этим делом, име­ет свои нара­бот­ки и секреты.

Рама обес­пе­чи­ва­ет удоб­ную сты­ков­ку двух колёс друг с дру­гом. Колё­са и вали­ки — очень важ­ная часть устройства.

Обыч­но, стан­дарт­ное «Англий­ское коле­со» ком­плек­ту­ет­ся верх­ним коле­сом боль­шо­го диа­мет­ра, име­ю­щим плос­кую рабо­чую поверх­ность и несколь­ко вза­и­мо­за­ме­ня­е­мых вали­ков мень­ше­го диа­мет­ра, кото­рые кре­пят­ся сни­зу (один из выбран­ных для работы).

Из про­филь­ных труб мож­но сва­рить раму для «Англий­ско­го коле­са». Даль­ше идёт фото отчёт с опи­са­ни­ем изго­тов­ле­ния «Англий­ско­го коле­са» сво­и­ми руками.

Верхнее колесо

На попу­ляр­ных кон­струк­ци­ях стан­ков «Англий­ское коле­со» при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные вали­ки с широ­ким диа­па­зо­ном диа­мет­ров и раз­лич­ной шири­ной. Самый важ­ный фак­тор для полу­че­ния хоро­ших резуль­та­тов – это верх­нее коле­со боль­шо­го диа­мет­ра, в 3–4 раза боль­ше, чем ниж­ний валик. Нуж­но, что­бы оно было твёр­дое, глад­кое, отпо­ли­ро­ван­ное. Это даст каче­ствен­ную про­кат­ку. В каче­стве верх­не­го коле­са мож­но исполь­зо­вать шари­ко­под­шип­ник боль­шо­го диа­мет­ра или изго­тов­лен­ный в завод­ских усло­ви­ях валик или шар.

Вот фото­гра­фия «Англий­ско­го коле­са» с верх­ним коле­сом, реа­ли­зо­ван­ным с помо­щью шари­ко­под­шип­ни­ка. Здесь мастер фор­му­ет лист брон­зы для демон­стра­ции воз­мож­но­стей станка.

Пре­иму­ще­ство, кото­рое даёт под­шип­ник, в каче­стве верх­не­го коле­са – это точность(детальность) про­кат­ки. Рабо­чая поверх­ность шари­ко­под­шип­ни­ка глад­кая и металл твёр­дый и жёст­кий. Все эти свой­ства очень под­хо­дят для тре­бо­ва­ний свойств верх­не­го коле­са стан­ка. Рабо­чая поверх­ность верх­не­го коле­са при про­кат­ке нахо­дит­ся в кон­так­те с листо­вым метал­лом. Если его поверх­ность не глад­кая, то все неров­но­сти коле­са отпе­ча­та­ют­ся на фор­му­е­мом листе. Таким обра­зом, если верх­нее коле­со име­ет глад­кую отпо­ли­ро­ван­ную поверх­ность, то про­ка­тан­ный лист метал­ла так­же будет иметь глад­кую поверхность.

В нашем при­ме­ре верх­нее коле­со изго­тав­ли­ва­лось спе­ци­аль­но для стан­ка. Была задум­ка сде­лать проч­ное коле­со с лёг­ким весом. Коле­со было изго­тов­ле­но из плос­ко­го отрез­ка про­кат­но­го метал­ла, сва­рен­но­го в круг. Лёг­кий вес коле­са облег­чит рабо­ту масте­ра со стан­ком. Будет мень­ше инер­ции, и при смене направ­ле­ния про­кат­ки не нуж­но будет при­ла­гать боль­шие усилия.

Мате­ри­ал коле­са – нержа­ве­ю­щая сталь. Наруж­ный обод состо­ит из двух отрез­ков, тол­щи­ной 0.6 см, сва­рен­ных вме­сте. Боко­вые пла­сти­ны — 0.6 см.

Верх­нее коле­со было отшли­фо­ва­но. В центр был встав­лен шарикоподшипник.

Нижние колёса/валики-наковальни

Несмот­ря на усто­яв­ше­е­ся мне­ние, закруг­ле­ние не игра­ет осо­бой роли в фор­мо­ва­нии листа метал­ла. Оно все­го лишь даёт зазор(ход) для загну­то­го метал­ла. Цен­траль­ная часть ниж­не­го вали­ка-нако­валь­ни плос­кая. Плос­кая часть рабо­чей поверх­но­сти вали­ка варьи­ру­ет­ся по ширине (на раз­ных смен­ных вали­ках раз­ная шири­на), это и вли­я­ет на фор­мо­ва­ние листа, а никак не закругления.

Пред­ставь­те авто­мо­биль­ное коле­со, кото­рое катит­ся по гряз­ной доро­ге. Коле­со вытес­ня­ет и сми­на­ет грязь и выбра­сы­ва­ет её по сто­ро­нам. При­мер­но так­же дей­ству­ет «Англий­ское коле­со». Металл пере­ме­ща­ет­ся под опре­де­лён­ны­ми угла­ми, зажа­тый меж­ду роли­ков и про­ка­тан­ный ими.
На фото­гра­фии ниже Вы може­те видеть, что лист метал­ла толь­ко каса­ет­ся цен­тра. Боко­вые закруг­ле­ния ниж­не­го вали­ка дают место для хода метал­ла (манёв­ра, так сказать).

Закруг­ле­ния так­же обес­пе­чи­ва­ют неко­то­рую под­держ­ку метал­ла во вре­мя прокатывания.

Это набор ниж­них вали­ков-нако­ва­лен. Раз­ли­чия в ширине плос­кой части рабо­чей поверх­но­сти и вели­чине боко­во­го закругления.

Ниж­ние вали­ки-нако­валь­ни для «Англий­ско­го коле­са» мож­но сде­лать раз­ны­ми спо­со­ба­ми. Если у Вас есть токар­ный ста­нок, то изго­то­вить их доста­точ­но лег­ко. Мож­но исполь­зо­вать шаб­лон или мож­но вычис­лять коор­ди­на­ты каж­до­го про­хо­да сре­за­ния, фор­ми­руя закругление.

Ради­ус не слиш­ком важен. Важ­но, что­бы закруг­ле­ния полу­чи­лись глад­ки­ми, что­бы при каса­нии листа на нём не оста­ва­лось сле­дов неровностей.

На этой иллю­стра­ции рельеф поде­лён на серию про­хо­дов сре­за­ния на токар­ном станке .

Вот поло­ви­на выре­зан­но­го ниж­не­го вали­ка нако­валь­ни. Этот валик выре­за­ет­ся по шаблону.

Все точ­ки сре­зов каса­ют­ся шаблона.

Вот закруг­ле­ния вали­ка в про­цес­се шлифовки.

Здесь закруг­ле­ния зашли­фо­ва­ны, но ещё не отполированы.

Послед­ний ингре­ди­ент «Англий­ско­го коле­са» — это меха­низм, кото­рый будет кон­тро­ли­ро­вать рас­сто­я­ние меж­ду верх­ним коле­сом и ниж­ним вали­ком-нако­валь­ней. Здесь может быть мно­же­ство спо­со­бов реа­ли­за­ции это­го меха­низ­ма. Важ­но, что­бы сов­ме­ще­ние было точ­ным, что­бы плос­кие части рабо­чих поверх­но­стей коле­са и вали­ка сов­ме­ща­лись парал­лель­но друг дру­гу. Для этих целей мож­но исполь­зо­вать резь­бо­вой меха­низм, кото­рый будет сов­ме­щать рабо­чие поверх­но­сти коле­са и вали­ка. Жела­тель­но, что­бы резь­ба была с малень­ким шагом, для более точ­ной настройки.

В нашем при­ме­ре регу­ли­ру­ет­ся и изме­ня­ет вер­ти­каль­ное поло­же­ние и верх­нее коле­со, и ниж­ний валик. На фото­гра­фии мож­но уви­деть оба меха­низ­ма, пред­на­зна­чен­ных для это­го. Чаще все­го быва­ют вари­ан­ты стан­ков с одним подоб­ным меха­низ­мом, регу­ли­ру­ю­щим, как толь­ко ниж­ний валик, так и толь­ко верх­нее коле­со. В дан­ном слу­чае ниж­ний регу­ли­ро­воч­ный меха­низм име­ет функ­цию быст­ро­го осво­бож­де­ния сфор­мо­ван­но­го листа. Эта функ­ция, как и весь меха­низм для регу­ли­ров­ки ниж­не­го вали­ка не явля­ет­ся необ­хо­ди­мым и без него мож­но обойтись.

Читайте также:

  
• Двери гранит входные металлические
  
• Как сделать брелок из металла
  
• Металлические предварительно напряженные балки
  
• Щетка на болгарку для зачистки металла от ржавчины
  
• На какой металл нет аллергии