Как сделать кору дерева из металла

Обновлено: 06.07.2024

Настоящая древесина является одним из самых востребованных видов сырья для отделки помещений. Однако стоимость многих покрытий достаточно высока и не является бюджетным вариантом. Существуют различные техники, с помощью которых можно превратить в дерево металл, пластик и другие поверхности. Имитация дерева позволяет передать глубину цвета и роскошные узоры, которыми обладают ценные породы древесины.

Для чего имитировать дерево
Инструменты для формирования рисунка
Как сделать шпатель под дерево своими руками
Имитация текстуры дерева штукатуркой
Какая штукатурка подходит
Необходимые инструменты
Порядок работ по созданию фактуры древесины
Имитация дерева при помощи полимерной глины
Последовательность действий
Имитация дерева красками
Инструменты для работы
Оттенки для первого слоя
Оттенки в качестве глазури
Порядок выполнения работы

Для чего имитировать дерево

Имитирование позволяет создать разнообразные текстуры древесины, спил в продольном и поперечном разрезе, структуру старой окаменевшей породы или изъеденной насекомыми, а также сделать эффектные стилистические вариации. Ведь использование натуральных сортов дерева во многих случаях является нецелесообразным и неоправданным.

Инструменты для формирования рисунка

Нанести выбранный материал на стену можно с помощью шпателя или кельмы. Для разработки рисунка требуются следующие инструменты:

мастихин;
фактурный валик;
ролик с изображением древесного распила;
резиновый шпатель с узором;
различные модели шпателей;
трафарет.

Как сделать шпатель под дерево своими руками

Совсем необязательно покупать дорогой шпатель. Его можно вырезать из обыкновенной пластиковой упаковки от строительных или других материалов. Сначала рисуют форму, а потом вырезают ее хорошо заточенными ножницами и формируют зазубринки. Понадобятся следующие виды шпателей:

широкий с крупными зубчиками;
средний с редкими зазубринами;
маленький гладкий.

Имитация текстуры дерева штукатуркой

Одним из недорогих и проверенных способов получения эффектного покрытия под дерево является декоративная штукатурка. Продаются виды, имитирующие фактуру таких деревьев, как дуб, ясень, вишня, орех. Штукатурка обладает существенными преимуществами по сравнению с другими материалами:

подходит для большинства поверхностей;
можно покрыть как небольшие кусочки, так и всю площадь целиком;
выдерживает неблагоприятные условия, перепады температур и, поэтому подходит для эксплуатации на улице;
невоспламеняемая;
легко и быстро можно восстановить поврежденный участок.

Основным минусом является то, что имитация хорошо смотрится только с дальнего расстояния. Кроме того, в отличие от настоящего дерева прочность и износостойкость в разы меньше.

Какая штукатурка подходит

Выбор материала зависит от дальнейших условий использования поверхности. Например, фасад здания делают из шпаклевки. На бетон хорошо ложится штукатурка на цементе. Внутри помещений можно отдать предпочтение материалам на гипсовой, акриловой или силиконовой основах. Кора или сделанные жучками червоточины хорошо передает рельефная структурная штукатурка с крупнозернистыми гранулами. Практичны в работе готовые смеси из акрила и силикона. Они не затвердевают мгновенно и позволяют корректировать процесс.

Необходимые инструменты

Ассортимент приспособлений определяется после выбора породы, которую необходимо создать. Могут понадобиться:

шпатели-ракли с разными насечками;
разнообразные шпатели (металлические, резиновые, гибкие и другие);
валики с рельефными рисунками;
кисточки с жестким ворсом;
кельма.

Приобретать дорогое оборудование целесообразно лишь при больших объемах работ или их выполнении на заказ. В большинстве можно обойтись подручными средствами. Так, обычному валику для окраски легко добавить фактуры, обмотав его скотчем, нитками или пленкой.

Порядок работ по созданию фактуры древесины

С первого взгляда, работа может показаться достаточно кропотливой, однако вникнуть в технологию не составит особого труда. Перед тем как приступить к работе, стоит потренироваться на кусочке картона. Соблюдайте следующую последовательность действий:

Обработайте небольшую площадь шпатлевкой и разровняйте ее до толщины 6 мм. Тщательно разгладьте поверхность шпателем.
Далее нанесите волнистые бороздки в вертикальном, горизонтальном направлении или под углом. После каждого прохождения инструмент очищается.
Потом на стене формируем глянцевую основу жестким шпателем.

Штукатурка должна просохнуть в течение 30 минут.
С помощью кисточки по поверхности распределяют грунтовку. Важно, чтобы она попала во все щелки.
Затем поверхность покрывают краской, сушат и при необходимости заглаживают.

Имитация дерева при помощи полимерной глины

Текстура глины по внешнему виду напоминает пластилин. Благодаря разнообразию оттенков и приемлемой цене она завоевывает свою популярность в качестве универсального отделочного материала. Продается небольшими кусочками прямоугольной формы. Достоинством метода является возможность получения нужной структуры без использования красящих составов.

Последовательность действий

Очередность работы с глиной следующая:

Для начала необходимо взять несколько видов материала и отрезать от каждого по одинаковому кусочку.
Каждый кусочек разминается и из него формируется колбаска.
Далее колбаски делят на несколько долек и перемешивают между собой.
Несколько разных кусочков (4-5 штук) соединяют вместе и получают шары однородного оттенка.
Шарики раскатывают в тонкие пластинки и укладывают пачкой.

У полученной стопки обрезают края и разрезают ее на две части.
Две половинки кладут друг на друга и прокатывают. Такую процедуру необходимо сделать несколько раз.
Полученный слой разрезают на полоски, толщиной 3 мм и соединяют друг с другом.
Полоски выкладывают срезами вверх и раскатывают до получения требуемой имитации.

Имитация дерева красками

Использование лакокрасочных материалов практикуют многие дизайнеры и художники. Наиболее популярен способ последовательного наложения друг на друга контрастных оттенков с дальнейшей их обработкой специальными щеточками. Данный способ отличается большей реалистичностью.

Инструменты для работы

Для работы понадобятся:

инструменты для нанесения первого слоя – кисть, губка или малярный валик.
кисточка с искусственной щетиной для глазури;
рокер для создания узора;
мягкая кисточка из натуральных волокон;
карандаш, линейка, скотч;
отрез ткани;
загуститель для акрила;
финишное покрытие.

Оттенки для первого слоя

Для основы подойдет обычная акриловая краска белого цвета. В магазинах можно найти специальные составы для колеровки и путем смешивания добиться нужного оттенка. Наиболее простой способ – использование гуашевых красок. Цветовые эксперименты лучше проводить на листах фанеры или МДФ. Важно, чтобы первоначальный слой был светлее на пару тонов глазури. Производители предлагают большой ассортимент оттенков для базового слоя:

окись железа красного цвета;
жженая умбра или сиена;
натуральная сиена;
молочно-бежевые.

Оттенки в качестве глазури

Итоговый цвет будет зависеть от сочетаемости первого слоя с окраской глазури. В состав должны войти две части акриловой или латексной краски и одна часть загустителя. В качестве глазури можно использовать следующие оттенки:

жженую умбру и сиену;
черный;
красную окись железа.

Порядок выполнения работы

Многие люди отмечают, что способ имитации фактуры с помощью краски наиболее привычен и понятен. Чтобы правильно сделать покрытие выполняйте следующие действия:

Для начала необходимо нанести светлый цвет с помощью кисти или губки.
Дождитесь, пока краска высохнет.
Далее смешайте глазурь для нанесения декоративного покрытия.
Поверх первого слоя наносится ровный слой глазури. Лучше работать с небольшим участком площади.

Затем по влажной глазури медленно проведите рокером, создавая ряды.
Для достижения наилучшего эффекта периодически убирайте грязь на инструменте.
Изредка можно проводить по поверхности не самим инструментом, а гребенкой или пазами.
До высыхания пласт обрабатывают мягкой кисточкой вдоль направления волокон дерева.
Дождитесь полного высыхания поверхности и используйте ее по назначению.

Желательно опробовать технику на картонном листе средней конфигурации. Только добившись желаемого эффекта, можно приступать к работе на настоящей поверхности. Также стоит попробовать и финишное покрытие, чтобы в дальнейшем не возникло неожиданных нюансов.

Таким образом, существуют проверенные способы создания реалистичных имитаций дерева. С помощью рекомендаций, предложенных в данной статье, можно сделать уникальный материал под дерево своими руками и без помощи специалистов. Главное – заранее подготовить необходимые инструменты и выбрать более понятный способ.

Имитация текстуры дерева с помощью шпаклевки, полимерной глины и краски Имитация текстуры дерева с помощью шпаклевки, полимерной глины и краски

Как на обрезной древесине сделать имитацию коры — просто и красиво

Экостиль в интерьере сейчас в тренде: отделка натуральными материалами прочно входит в моду и активно применяется дизайнерами. Не всегда есть возможность использовать для работы дорогостоящее сырье. Но не стоит расстраиваться: некоторые виды облицовки могут имитировать природные. При этом они выглядят потрясающе и на вид ничуть не хуже оригинала.

Имитация коры древесины – как сделать

В последнее время декораторы высоко ценят технику отделки деревянных предметов, которая получила название live edge. Ее основу составляет наличие необычного края, на котором остается часть древесной коры.

Live Edge стиль в интерьере

Выглядят подобные изделия очень стильно и эффектно, правда, сделать их своими руками довольно сложно, да и найти подходящее сырье бывает непросто. Есть способ самостоятельного декорирования дерева, которое в результате получит характерное покрытие корой, но последняя будет представлять собой очень реалистичную имитацию.

Приспособления для работы

Для начала стоит попытаться получить нужный эффект на недорогих сортах дерева, остатках досок, паллетах, которые не жалко будет выбросить. Несмотря на простоту, техника требует освоения и обретения некоторого опыта.

Штамп для имитации коры дерева

Также подготавливают небольшой набор инструментов и расходников:

морилку или краску;
лак по дереву;
кисточку;
ветошь;
горелку газовую;
болгарку с отрезным и лепестковыми дисками;
шлифовальную машинку или наждачку;
металлическую щетку;
струбцины;
лобзик (ножовка по дереву);
средства индивидуальной защиты.

Ход действий

Лучше всего для эксперимента подходит древесина твердых пород. Ненужную доску любой длины с помощью струбцин прижимают к верстаку или другой ровной поверхности, лобзиком придают краю неровную поверхность.

Черновая обработка доски

Мелкие порезы, округлости, скошенные контуры помогут приблизить вид доски к природному. Край можно оставить как прямым, так и сделать покатым – по желанию мастера. После доску разворачивают на 90 градусов и вновь фиксируют, а затем приступают к обработке зачистным лепестковым диском с целью шлифования краев.

На заметку! Чтобы доска имела максимально естественный вид, отрезным диском на ней выполняют насечки небольшой глубины, будто бы на коре дерева.

Чтобы изделие выглядело красиво, лучше заранее ознакомиться с фото той породы, которую хочется сымитировать. На следующем этапе срезу придают определенный оттенок с помощью браширования огнем – проходятся по доске газовой горелкой. Во избежание проблем работают только на открытом воздухе.

Браширование древесины к содержанию ↑

Заключительный этап

Приступают к зачистке обожженной доски. Для этой цели подойдет любой удобный инструмент, который есть в наличии: шлифовальная машинка, металлическая или пластиковая щетка, болгарка с соответствующей насадкой.

Периодически вновь обжигают доску и опять чистят щеткой, чтобы убрать обугленные участки. Обычно хватает 2-3 проходов, и доска начинает обретать нужный облик. Чтобы край смотрелся растрескавшимся, по нему дополнительно проходят огнем еще несколько раз.

Ту часть доски, которая будет покрыта «корой», покрывают лаком в два слоя. По мере высыхания лака приступают к затиранию и шлифованию боковых сторон (проще всего это сделать с помощью ленточной шлифмашинки).

Край столешницы в стиле Live Edge

После шлифовки лак выглядит еще более красиво, оставляя необычные разводы. Срез покрывают морилкой, желательно на основе полиуретана, либо краской для половиц. Материал должен иметь темный оттенок, имитирующий кору дерева. Излишки морилки вытирают ветошью.

Важно! Готовые доски смотрятся потрясающе.

Стол из слэба граба

С боковой стороны заметно, что текстура дерева близка к той, что есть у натуральной коры – она ребристая, потрескавшаяся, местами утолщенная. Края досок можно совмещать – переход будет практически незаметным, что увеличивает возможности наружной отделки и внутреннего дизайна помещений. Если использовать эту технологию на благородных сортах древесины, можно получить по-настоящему эксклюзивные изделия, причем быстро и без лишних затрат.

Как сделать имитацию коры дерева своими руками: пошаговая инструкция Как сделать имитацию коры дерева своими руками: пошаговая инструкция

Мебель, декор и поделки для интерьера из коряг и веток своими руками

Ветки и коряги – это красивый, экологически чистый и необычный природный материал, который идеально подходит для украшения интерьера и создания разных предметов декора. Используя собственную фантазию и творческий подход, можно дать старой древесине вторую жизнь и оригинально оформить квартиру, дом или дачу.

Где взять материал для работы

Основой для создания мебели, сувениров, осветительных приборов и других предметов интерьера может служить как живое, так и мертвое дерево: отдельные веточки, сучки и коряги. Последние образуются после обламывания и откалывания стволов, веток или повреждения корней. Под действием ветра, осадков, солнца, микроорганизмов коряги обретают причудливую форму и уникальный вид.

Коряги и ветки из можжевельника

Материал для декора можно найти в лесу, лесопарке, роще. Любые фрагменты деревьев, которые отделились естественным способом, можно собирать – это не противоречит закону.

Важно! Лучше всего для поделок подходят дуб, лиственница, ясень, хотя можно использовать абсолютно любой природный материал.

Подготовка коряг

Вначале для поделок отбирают качественное сырье. Оно не должно быть сильно разрушенным, гнилым, трухлявым. Подходящую древесину обрабатывают в несколько этапов.

Очистка от грязи

Проще всего отмыть корягу в тазе при помощи намыленной губки. Если грязь плохо отчищается, можно использовать стиральный порошок. Из трещин, мелких впадинок грязь выбивают водой из душевой лейки или при помощи мойки высокого давления. Если надо, применяют для очистки мягкую щетку.

Очистка от коры

Рыхлую кору обязательно убирают, взяв неострую стамеску. Действуют аккуратно, чтобы не повредить древесину. Также для избавления от коры можно применять болгарку с подходящей насадкой или пескоструйный аппарат.

Сушка

Если не снизить влажность древесины, в ней продолжится процесс гниения и разрушения. После очистки коряги обязательно сушат естественным путем или принудительно.

В первом случае заготовки оставляют в проветриваемом помещении на 10-30 месяцев. Принудительная сушка в сушилке или духовке происходит намного быстрее и длится всего 10-50 часов.

Удаление рыхлой части

Границы трухлявой, гнилой, рыхлой древесины намечают карандашом. После середину трухлявого участка отламывают руками или вырезают лобзиком, топором, а остатки стачивают щеткой. Труху убирают крупным рашпилем или смахивают металлической щеточкой.

Изменение формы

Чтобы придать заготовке нужную форму, ее обрезают ножовкой, электрической пилой, лобзиком или болгаркой. Поверхность среза выравнивают рубанком и фуганком, а прорези и отверстия делают любыми подходящими инструментами.

Шпаклевание

Трещины замазывают готовыми шпаклевками по дереву или самостоятельно замешивают состав на основе мелких опилок и ПВА. При желании добавляют в шпаклевку колер.

Шлифование

Мелкие неровности и лишнюю шпаклевку убирают путем шлифования. Для грубой шлифовки применяют крупную наждачку или шлифмашинку. Мягкую древесину обрабатывают вручную средней и мелкой наждачной бумагой.

Обжиг

После термообработки дерево темнеет и становится более благородным на вид. Обжигать можно как отдельные части коряги, так и всю заготовку полностью. Для обжига используют паяльную лампу или газовую горелку.

Пропитка реагентами

Если изделие будет эксплуатироваться там, где повышена влажность, обязательно пропитывают его такими веществами:

антисептиками;
гидрофобизаторами;
антипиренами.

Важно! Лучше приобрести готовый состав со всеми нужными компонентами и нанести его, действуя по инструкции.

Покраска и лакировка

Если планируется окрасить корягу краской на водной основе, заранее проводят «мокрое шлифование» — оно поможет убрать лишний ворс. Полимерные средства наносят только после тщательной сушки дерева. Вместо краски можно применять лак или морилку – они выгодно усилят, подчеркнут цвет.

Полировка и доработка

Корягу полируют любой мастикой для паркета и деревянных полов. Если нужно, к ней присоединяют вспомогательные детали, крепеж, дополнительные элементы. Для этой цели применяют клей, замки, резьбу, гвозди и т. д.

Что делают из коряг

Дизайнеры активно используют древесные заготовки для создания самых невероятных предметов, изделий и композиций.

Мебель

Из больших узловатых коряг получаются красивые и прочные столы, кресла, табуреты. Если в наличии есть ровные стволы, из них выйдет отличный стеллаж.

Из мелких коряг можно соорудить только ножки стульев или столика. Неплохо смотрится изголовье кровати из древесины причудливой формы.

Кровать из коряг и стволов к содержанию ↑

Панно

Такой декор вешают на стену вместо картины. Для его изготовления применяют коряги разной формы, срубы бревен и отдельные веточки. Крепление выполняют с помощью гвоздей или надежного клея.

Рамки для фото

Фотографии в эксклюзивных рамках сделают интерьер броским и запоминающимся. Нужно взять подходящие веточки или другие части дерева и обклеить готовую рамку, придав ей необычную форму.

Подсвечники и вазы

Для изготовления подсвечника можно использовать кусок дерева любой формы. Нужно высверлить в нем отверстие и установить свечу в металлической оправе. Вазы также делают из любых коряг, либо склеивают из тонких веточек при помощи термоклея.

Лампы и светильники

Дизайнеры активно используют древесину для создания разных осветительных приборов. Наибольшей популярностью пользуются потолочные светильники из бревен, торшеры и настольные лампы из корней, бра из спилов дерева.

Готовые часы можно вставить в естественное углубление в древесине или сначала прорезать дырку стамеской, а потом поместить в нее механизм. Часы будут выглядеть как естественный элемент коряги и станут настоящей изюминкой интерьера.

Декор

Благодаря нестандартной форме коряги послужат прекрасной основой для изготовления украшений стен, пола, настольных сувениров, объемных фигурок. Такие творения прекрасно впишутся в интерьер, выполненный в стилях эко, кантри.

Коряги и другие материалы

Древесина хорошо сочетается со стеклом, металлом, оргстеклом, эпоксидной смолой. К примеру, оригинально и роскошно выглядит столик с ножкой из причудливой коряги и столешницей из закаленного стекла.

Коряги в аквариуме и террариуме

Для рыб и обитателей террариума коряги станут местом укрытия, которое идеально подходит для их привычной среды обитания.

Лучше взять материал, уже лежавший в воде, либо древесину твердых лиственных пород.

Совет! Антисептики в данном случае не используют – они могут навредить живым существам. Коряги заранее вываривают в соленой воде.

Декор и поделки из коряг – это настоящий эксклюзив в дизайне помещений. Подобные вещицы всегда будут уникальными, неповторимыми, ведь найти пару одинаковых кусков дерева в природе практически невозможно!

Поделки из коряг: изделия из материала, выбор и правила подготовки Поделки из коряг: изделия из материала, выбор и правила подготовки

Практическое руководство: Металлическая инкрустация в дереве своими руками

Мне всегда нравилось ощущение контрастности материалов, особенно металла и дерева. Металл - это инь, а дерево янь: холодный, четкий и неумолимый, в то время как дерево предлагает гладкие, гибкие и органичные узоры. Когда я действительно хочу выделить какой-то проект, я нахожу этих маловероятных партнеров, чтобы они играли друг с другом ради визуального интереса, и немного задаюсь вопросом: «Как они это делают?» Моей младшей дочери исполняется 5 лет в этом месяце, и я конструирую шкатулку для подарков, которая, я надеюсь, будет у нее до конца жизни - реликвия, которую я хочу выделять как вечную, личную и знакомую. Я решил, что металлическая инкрустация ее инициала будет отличным способом сделать её личной. Добавить металлическую вставку в проект проще, чем вы думаете, с помощью всего нескольких простых инструментов, я использовал ручной фрезер, горелку и чугунный ковш. Металлические слитки можно купить в Интернете по цене около 2000 за штуку, что более чем достаточно для нескольких проектов инкрустации.

Инструменты и материалы:

Деревянная заготовка (я использовал крышку шкатулки)
Горелка
Чугунный ковш
Бессвинцовый металлический слиток и Шлифовальная машина с эксцентриситетом
Защитное снаряжение (очки, кожаные перчатки, огнестойкая одежда)

Шаг 1. Создайте свой проект

Я делаю шкатулку для подарков размером 20 см. на 30 см. с загнутыми краями и верхней частью из массива ореха. Серебристый металл будет хорошо смотреться на крышке из темного ореха. Я собрал все вместе и отрезал верхнюю часть, затем отшлифовал квадрат и разгладил до зернистости 800. На этом этапе верхней части коробки уделяется немного меньше внимания, так как мы будем снимать слой, чтобы металл был ровным. Шкатулка была практически готова на этом этапе, за исключением верхней части и хорошего слоя отделки. Я отложил все остальное, кроме верха, и принялся за подготовку.

Шаг 2. Разместите свой дизайн

Когда шкатулка была построена, я измерил размер и расположение вставки, а затем распечатал ее на бумаге. При использовании вставок из расплавленного металла избегайте слишком большого количества деталей или тонких участков, которые могут перегореть. Я распылил клей на бумагу и аккуратно приклеил её туда, где хотел. Как только вставка хорошо приклеилась, я осторожно разгладил её пластиковой картой, чтобы удалить воздух из складки. На этом этапе действительно дважды проверьте свою работу. Это момент невозврата, поэтому несколько вдохов перед погружением того стоят.

Шаг 3. Трассировка

Я использовал острый бритвенный нож, чтобы аккуратно надрезать дерево по контуру рисунка. Обязательно обработайте каждый угол. Как только он будет полностью готов, разорвите рисунок и обведите контур перманентным маркером, чтобы получить темный силуэт для работы. Будьте очень уверены в линиях, так как теперь легче вносить корректировки, чем когда вы начнете резать.

Шаг 4: Удалите древесину

Я использовал фрезу с треугольным острием, чтобы убрать большую часть дерева с конструкции. Не беспокойтесь о том, чтобы всё убрать с первого раза, вы можете очистить остатки с помощью фрезы поменьше. Следите за своей глубиной, цель состоит в том, чтобы пройти через кусок дерева только наполовину, но не менее 0,3175 см. - 0,635 см. для хорошей удерживающей силы. Как только центр выйдет наружу, у вас должно получиться хорошее углубление, которое можно подрезать небольшой шпоночной коронкой на вращающемся инструменте. Это необходимо для того, чтобы металл держался за древесину под поверхностью и не выскакивал при движении или использовании древесины. Я осторожно просверливаю отверстие, затем делаю углубление под небольшим углом и удаляю дерево. Делайте это медленно и, если оно начинает дымится, немного отпустите и дайте дереву немного остыть.

Шаг 5:

На этом этапе внимательно посмотрите на верхний край контура и удалите все шероховатые или неровные точки. Обратите внимание на подрезанные участки, что они достаточно глубокие и широкие, чтобы обеспечить их достаточную удерживающую способность. Я также удалил клей и всю оставшуюся бумагу с выкройки.

Шаг 6: Подготовка области

Когда мы будем готовы к заливке, уделите минуту, чтобы как следует подготовить область. Расплавленный металл должен попасть на вашу заготовку, а не на вашу ногу. Я удалил все легковоспламеняющиеся материалы и убедился, что заготовка прочно стоит на столе. Я открываю дверцы и убеждаюсь, что вентиляция будет очищать воздух, но не дует прямо на заготовку. Я также составил план, где установить горячую горелку и нагретый ковш, когда закончу с ним. Я также спланировал, с чего начать заливку, чтобы ускорить течение расплавленного металла.

Я отрезал хороший кусок железного слитка, который поместился в чашку ковша. Я использовал ленточную пилу, но вы можете использовать ножовку или просто оплавить конец в чашку ковша.

Шаг 7: Залейте металл

Я медленно плавил металл, прикладывая пламя непосредственно к слитку. Температура плавления составляет около 238 градусов по Цельсию, поэтому он растаял всего за несколько секунд.

Перед заливкой убедитесь, что металл хорошо нагрет, чтобы избежать преждевременного затвердевания заготовки. Я начал заливку на несколько сантиметров выше начала канала и позволил ей течь до конца.

Важно нанести достаточное количество материала в каждую область вкладки, прежде чем она начнет охлаждаться и закрепиться. Древесина сразу же дымится, но не беспокойтесь, она выветрится.

Я использовал металлический зонд, чтобы убедиться, что он вошел в каждую кромку. Материал немного выходит за пределы контура, но его можно отшлифовать, поэтому дайте ему остыть и не пытайтесь сильно двигаться, пока он остывает или могут возникнуть трещины.

Шаг 8: Завершение проекта металлической инкрустации

Когда металл остынет до той степени, что его можно будет касаться, то его можно отшлифовать. Я использовал ленточную шлифовальную машину для большей части материала и орбитальную шлифовальную машину с зернистостью до 800, чтобы по-настоящему отполировать ее. Я протер слой полиуретаном, чтобы запечатать и защитить его. Теперь он готов к передаче следующему поколению для хранения коллекции особых воспоминаний по мере того, как он превращается в собственное сокровище.

Как придать дереву насыщенный черный цвет — инструкция как эбонизировать древесину

Трудно улучшить естественную красоту дерева со всеми его оттенками и узорами. По этой причине я обычно предпочитаю покрывать древесину натуральным маслом, чем чем-то другим. Но бывают случаи, когда мне нравится видеть черные стулья вокруг особенно яркой столешницы или черную раму, демонстрирующую плетеную кору гикори на спинке и сиденье стула. По какой-то причине я предпочитаю делать это естественным путем. Я пробовал красители NGR (расшифровывается как Non Grain Raising - красители не увеличивающие зерно , пигменты в красителе настолько крошечные, что впитываются древесиной и становятся ее частью), анилиновые и масляные красители, и все они имеют свои преимущества для конкретных ситуаций. Но для глубины и долговечности я предпочитаю эбонизирование железом.

Я экспериментировал с использованием железа для окрашивания дерева более 20 лет. Я немного читал об этом, но большая часть того, что я узнал, пришла через эксперименты. Окрашивание под железо, или эбонирование, обычно использует реакцию между оксидом железа и естественными дубильными веществами в древесине для создания естественного черного цвета, который на самом деле создается в волокнах древесины, а не на узоре, лежащем сверху. Вот почему он такой прочный. Он целостный, а не поверхностный. Я также обнаружил, что он очень светостойкий.

Проблема с этим методом окрашивания заключается в том, что он традиционно основан на том, что древесина имеет достаточно дубильной кислоты для реакции с железом. Это ограничивает выбор древесины и делает результаты непредсказуемыми. Обычно используется дуб из-за высокого содержания дубильных кислот, а орех - очень надежная древесина для обжига. Но даже внутри этих видов существует множество вариаций.

Уловка, которую я нашел для получения стабильных результатов, заключается в том, чтобы контролировать реакцию независимо, от меняющегося химического состава древесины. Я видел обнадеживающий пример этого в кресле, созданном Рэнди Кокраном в Ноксвилле, штат Теннеси. Он сначала нанес на кресло химическую дубильную кислоту, чтобы пропитать ею волокна дерева. Затем он применил богатый железом раствор, полученный путем замачивания ржавых гвоздей в воде на несколько недель.

Эффект был впечатляющим. У кресла появился глубокий черный цвет, но с голубоватым оттенком, как у несмываемого маркера. Это хорошо подошло для его кресла в современном дизайне, но я искал что-то более естественное.

Я экспериментировал с добавлением дубильной кислоты и получил почти те же результаты, что и у Рэнди. Позже я попробовала добавить другие красители чтобы смягчить синий оттенок, но результат мне не понравился. Когда я позже объяснил эту проблему своему отцу, он упомянул, что использовал кору дерева, называемую «квебрахо», для дубления шкур. Его традиционно использовали из-за высокого содержания дубильной кислоты. Поэтому я позаимствовал порцию порошка коры из его тайника, чтобы попробовать.

Шаг 2: Готовим чай

Базовый комплект. Материалы, необходимые для этого процесса, простые и дешевые, но порошок коры необходимо заказывать по почте.

Приготовление чая из порошка коры для насыщения древесины значительно увеличило содержание дубильной кислоты. Используя сначала чай из коры, а затем добавив раствор уксуса и железа, я наконец начал приближаться к эффекту, который искал. Хотя он был немного бледноватым, и не той интенсивности, которую я хотел. Поэтому я нанес еще один слой чая из коры и это всё изменило. Чай полностью устранил бледный оттенок, и древесина стала глубокого угольно-черного цвета.

Процесс чернения таким способом довольно прост. Пропитайте деревянную поверхность настоем из коры, подождите, пока поверхностная влага впитается в древесину, затем добавьте раствор железа. Затем нанесите еще один слой пока не добьетесь нужного вам результата.

Что вам понадобится:

Один литр белого уксуса Heinz (в пластиковой бутылке);
Одна чистая литровая банка с большим горлышком;
Одна прокладка из стальной ваты;
Одна ложка из нержавеющей стали для перемешивания;
Один фильтр для кофе корзиночного типа;
Одно сито;
Порошок коры квебрахо;
Банка объемом 0,5 литра (для смешивания);
Две маленькие емкости (крышки для литровых банок достаточно большие) или сквирт-бутылки (бутылка для соусов);
Бумажные полотенца и две кисти;
Латексные перчатки.

Шаг 3: Делаем раствор железа

Для создания раствора железа я использовал ржавую мочалку и одну новую чистую железную вату. С новой ватой я получаю примерно такие же результаты окрашивания, но твердые частицы ржавчины накапливаются в порах от ржавой версии. Скорее всего, подойдет любой источник железа, но тонкие волокна стальной ваты растворяются быстрее, чем все, что я пробовал. Я просто промываю новую стальную вату в горячей воде с мылом, чтобы удалить масло, и засовываю ее в пластиковую литровую бутылку белого уксуса Heinz. Не знаю почему, но с брендом Heinz мне повезло больше.

Для растворения стальной ваты может потребоваться неделя или больше. Если вам нужен более быстрый результат, вы можете довести до кипения стальную вату и уксус, а затем снять с огня. Иногда я могу получить рабочий раствор за день, прокипетив уксус и стальную вату. Для этого вам понадобится хорошая вентиляции, так как выделяемые газы неприятны и могут быть вредны. В любом случае, когда стальная вата полностью раствориться в уксусе, ее можно процедить. Я вставляю кофейный фильтр в сито и медленно выливаю через него раствор в литровую банку. Затем переливаю обратно в пластиковый кувшин. Раствор должен быть светло-серым или светло-красновато-коричневым. Я не знаю, от чего зависит цвет раствора, но, похоже, это не имеет значения. В любом случае жидкость должна быть скорее прозрачной, чем мутной.

Протираю раствором железа заготовку из грецкого ореха.

Перед использованием раствора уксуса и железа я всегда тестирую его палочкой дуба или вишни, смоченной в растворе. Через несколько минут она должна стать довольно темной. Если нет, вы можете просто подождать еще день или сделать еще одну партию. Я не нашел решения этой конкретной ошибки. Возможно, я не всегда тщательно удаляю масло из стальной ваты. Я настоятельно рекомендую приготовить этот раствор железа, по крайней мере, за неделю или больше до того, как действительно понадобится окрашивать проект. Вы захотите прочувствовать весь процесс, прежде чем применить его к настоящему предмету мебели.

Раствор железа хранится в кувшине месяцами. По мере растворения стальной ваты выделяется газ. Если контейнер запломбировать, он может лопнуть. То, что железо растворилось настолько, что его не видно, не означает, что реакция остановилась. Поэтому убедитесь, что в крышке есть аварийное отверстие в 1 мм.

Чай из коры можно приготовить прямо перед нанесением на предмет. Я просто кладу столовую ложку порошка коры с горкой в пол-литра горячей воды из-под крана и хорошо размешиваю.

Образцы

Разные породы дерева, результат один. Три образца эбонизированной древесины (дуб, орех и клен) демонстрируют постоянство цвета с заметными вариациями текстуры.

Шаг 4: Наносим раствор железа и уксуса

Процесс нанесения раствора железа на обработанную заготовку

Перед последней шлифовкой убедитесь, что вы хорошо отшлифовали древесину и как минимум дважды подняли волокна. Я бы остановился после зернистости 320. Если вам нужно отшлифовать древесину, чтобы удалить рельефную текстуру после окрашивания, вам придется начать процесс окрашивания заново. Процесс шлифования после нанесения расторва может быть вреден даже с респиратором, подумайте об этом заранее.

Нанесите хорошее количество чая из коры на собранную мебель и дайте ей впитаться. Будьте осторожны, не давите на дерево во время процесса нанесения раствора. Если есть места, где чай может скапливаться, промокните все скопившиеся излишки. Как только чай впитается, можно наносить раствор железа. Мне нравится делать это, когда древесина еще влажная, но не выглядит мокрой. Если на деревянной поверхности все еще много чая, то железо будет реагировать на него, а не на чай, пропитанный деревом. Вы хотите, чтобы реакция происходила в древесине, а не на её поверхности.

Как только этот чай впитается, нанесите обильное количество раствора железа легкими движениями. Дерево должно сразу же начать чернеть. Продолжайте наносить, пока каждая часть не станет черной. Посмотрите на изделие под разными углами, чтобы убедиться, что вы не оставили неокрашенной ни одну деталь.

К этому времени вы намазали изделие большим количеством воды. Я рекомендую дать ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем завершать ополаскивание чаем. После высыхания вы можете использовать железные отложения, оставшиеся на поверхности, в качестве мелкого абразива для полировки дерева. Просто используйте чистую тряпку и отполируйте участок как можно лучше. Будьте осторожны, чтобы не отполировать дерево слишком сильно. Как только оно станет красивым и будет блестеть его пора ополоснуть. Просто нанесите еще один слой чая из коры и «промойте» им поверхность, как если бы вы что-нибудь мыли. Дайте изделию высохнуть и отполируйте его еще раз.

Шаг 5: Возможные проблемы и их решения

Как бы просто всё это не звучало, я столкнулся с некоторыми озадачивающими проблемами в процессе эбонизирования. У всех есть решения, но при должном внимании их можно избежать.

Если нанести оба раствора тряпкой и протереть со слишком большим давлением, можно сжать волокна. Для этого не потребуется большого давления. Сжатая древесина плохо впитывает, поэтому окрас будет только на поверхности, а не в волокнах. Если вы вытираете поверхность после очистки, а большая часть черного тоже сходит, то вам нужно снова отшлифовать древесину зерном 180, а затем 220. Затем начните процесс заново.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете наносить жидкость каждый раз кистью или наносить ее бумажным полотенцем, используя легкие мазки, удерживая пальцы на дереве.

Я заметил, что раствор должен быть довольно чистым при нанесении на дерево. Если вы используете одну и ту же тряпку для нанесения обоих растворов, химическая реакция будет происходить в аппликаторе, а не в древесине. По сути, вы будете наносить чернила на поверхность, а не создавать желаемую реакцию в дереве. Я рекомендую использовать шприц для распыления, чтобы нанести раствор на тряпку или щетку. Я также использовал крышки от банок, чтобы налить небольшое количество каждого раствора, и окунаю кисть только в крышку банки, а не в основную емкость.

Каждый раз, когда тряпка для уксуса проходит по пропитанной чаем древесине, она загрязняется. То же самое происходит, когда вы используете тряпку для чая на этапе полоскания. Немного этого не критично, но вам нужно свести загрязнение к минимуму. Часто меняйте бумажные полотенца или периодически промывайте кисти, чтобы убедиться, что на дерево наносится только чистый раствор.

Вам нужно будет держать две кисти или бумажные полотенца отдельно. Никогда не окунайте одну и ту же кисть или полотенце в обе жидкости, иначе вы испортите партию. В конце концов, любая партия будет загрязнена в процессе чернения, поэтому я работаю без крышек от банок или бутылочек. При использовании крышек для банок я использую раствор до того, как он станет слишком загрязненным. Бутылочка для шприца лучше всего.

Перед сборкой возможно окрашивание деталей. Раньше я делал это, но работа по поддержанию чистоты шипов и пазов доставляет больше хлопот, чем окрашивание большого количества соединенных частей. Это выполнимо в любом случае, и дизайн изделия будет определять, что более практично. Этот процесс потребует терпения, как и любая отделка.

По моему опыту, это обычно добавляет около 20 процентов к стоимости любого проекта. Вычисление этого в соответствии с вашими ожиданиями времени завершения поможет установить разумные цели. Это не тот проект, который можно сделать вечером после долгого рабочего дня в офисе. Начните с утра и старайтесь избегать перерывов. Вы можете остановиться в конце любого шага и вернуться к нему позже с небольшим, если вообще отрицательным эффектом, но у меня получается лучше всего, когда я занимаюсь им от начала до конца. Я также рекомендую окрашивать только один предмет мебели за один раз. Это вряд ли займет много времени, и я нахожу, что лучше справляюсь с меньшим количеством деталей, чтобы не отставать. Процесс эбонизирования может быть очень веселым, и это отличный вариант, который можно добавить к вашим предложениям.

Фотографии эбонизированного дерева:

Эта скамейка изготовлен из эбонизированного дерева и плетеной коры гикори.

Читайте также: