Как сделать крыло из металла своими руками
Обновлено: 19.05.2024
Английское колесо — лучший станок для олд-скульной кастомизации кузова
Когда вы слышите фразу тюнинг в стиле олд-скул, что в переводе стара школа, то должны понимать, что это не только окончательный внешний вид в стиле тарой школы, а именно сама технология тюнига. В тюнинге прошлых лет не был распространен карбон, стеклопластик и прочие современные материалы и приходилось все делать из металла. Детали получались тяжелые надежные, красивые, особенно если сделать все по уму и с душой.
Автогиганты изготавливали все детали методом штамповки из листового металла, а вот гаражным «кастомазерам» и тюниг ателье подобное оборудование было недоступно. Но к счастью на помощь пришел станок для прокатки листового металла, придуманные еще со времен царя Гороха — английское колесо. Благодаря ему можно изготавливать детали кузова для автомобилей и мотоциклов. Необходимо сделать раздутые колесные арки — пожалуйста, спортивный капот с ноздрями — без проблем, бензобак-капля для чоппера или крылья — только в путь. С таким станком, фантазия по превращению обычного плоского металлического листа в необходимые геометрические формы, ни чем не ограниченна.
Конечно, многие детали можно изготовить из пластика и прочих современных материалов, но это уже не будет стилистика старой школы, да и к тому же пластиковые элементы под специфику вашего авто или мотоцикла могут не подойти. Например, вы изготавливаете рет-род — пластику тут не место или реставрируете автомобиль 30-40х годов прошлого века, тут должен быть только металл. А так как родных запчастей днем с огнем не найти, то придется изготавливать в ручную. Тут то нам и пригодиться английское колесо.
Что такое английское колесо?
Что же из себя представляет английское колесо? Данный станок имеет форму округлой или прямоугольной скобы из металла с толстыми стенками, закрепленной на мощной платформе, не позволяющей опрокидываться устройству. На концевиках скобы имеются металлические ролики. Верхний ролик, закреплен на неподвижной оси, нижний снабжен прижимным гидравлическим или механическим механизмом, в зависимости от модели станка. Верхний ролик (основной) неподвижен по вертикали и вращается только вокруг своей оси, нижний прижимной, съемный. Нижние ролики можно менять в зависимости от того, какую площадь необходимо прокатать или какой изгиб сделать.
Английское колесо своими руками
Каркас готов, необходимо озаботится о главных элементах прокатного станка — роликах. В качестве верхнего ролика можно взять любой крупный подшипник от сельскохозяйственной техники или локомотива. Тут все просто. Свариваем крепление для подшипника и устанавливаем на концевик нашего станка. Нижние ролики. Тут сложнее. Изначально будет достаточно пары роликов различного размера. Если вы планируете прокатывать металл для кастомизации мотоциклов, то достаточно будет пару роликов шириной 30-50 мм.
Ввиду, маленькой площади прокатки. Для обработки листов большей площади необходимы ролики шириной 60-80 мм и больше. Сразу оговорюсь достать ролики не просто, фирмы торгующими английскими станками их не продают, остается либо заказать из заграницы или местным токарям. Благо чертежей в интернете сейчас полно, в разных вариациях. Стоимость комплекта роликов с площадок ebay порядка 10-15 тысяч рублей. Сколько возьмут токаря? Как договоритесь. Прижимной механизм, можно заимствовать из других станков, например механического выприсовывателя или тисков.
Чтобы еще больше минимизировать затраты, в качестве материала для скобы можно взять старую балку от грузовика. Металл на них мощный и к тому же, купить их можно на пунктах приема металлолома за копейки.
Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса
Приветствую всех начинающих кастомайзеров и не только. В статье про изготовление крыла для мотоцикла с нуля, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я рассказал как изготовить из листа металла крыло для мотоцикла, используя в работе станок английское колесо. Ну а что же делать тем начинающим кастомайзерам, у кого нет станка английское колесо, или кто не может себе позволить выложить полторы-две тысячи американских денег за этот станок, ну или не в состоянии его изготовить. Для таких людей, в этой статье, я опишу не менее эффективный способ изготовления мотоциклетного крыла с нуля, но при этом английское колесо не понадобится, а качество готового изделия будет нисколько не хуже.
Но и при этом способе, всё же голыми руками не изготовишь мотоциклетное крыло, я имею в виду нормальное крыло, а как многие уже знают, нормальным я считаю крыло, на которое после его изготовления не нужно будет накладывать шпаклёвку. Так вот, для изготовления нормального крыла, естественно потребуется соответствующий инструмент. Дорогое английское колесо как я уже говорил мы при этом способе не используем, но потратится всё же придётся. Главная трата денег, но в гораздо меньшем количестве, пойдёт на не менее уникальный станочек, называемый зигиговочная машинка. Приобрести его можно всего за 300 — 500 долларов (многие на покупку мобильников тратят больше), а можно изготовить самостоятельно. Так же следует заказать токарю ролики соответствующего профиля, и этот профиль можно рассмотреть на фотографиях ниже (если таких не окажется в наборе зигмашины которую вы купите). Ну и естественно потребуется сварочный аппарат, ведь без него начинающему кастомайзеру, да и любому мастеру не обойтись.
Можно использовать для прокатки центральной полоски ролики этого профиля или как на серой зигмашинке, их профиль немного отличается, но разницы в прокатывании металла нет.
Теперь нужно плоским деталям придать объём. Для начала возьмём центральную полосу, прочертим в центре полосы маркером линию и затем плавно согнём полосу металла по диаметру колеса, нет даже немного меньше диаметра колеса и далее вы поймёте почему (при сгибании полосы, лучше использовать вальцы, но можно и руками например на подходящем баллоне, или бочке). После этого прокатаем по начерченной маркером центральной линии полосу, роликами соответствующего профиля (см. фото). В итоге получится выпуклая полоска по центру будущего крыла, которая добавит жёсткости будущему крылу, красивый внешний вид и к тому же немного согнёт всю центральную полосу небольшим полукругом, придав небольшой объём будущему крылу.
Кто заметил, верхний ролик немного отличаются от ролика на синей зигмашинке, но разницы в эффекте прокатки нет.
Обе боковины (а точнее их кромки) также прокатываем между роликами зигмашинки, закругляя кромки боковин.
Далее провариваем все детали уже сплошным швом, и после сварки зашлифовываем болгаркой с лепестковым диском сварные швы. Остаётся подрезать боковины крыла, придав им форму, например как на самых нижних фотографиях, или сделать более оригинальные вырезы, какие придумаете вы. Ну и советую ещё после обрезки закатать кромки вовнутрь, или приварить по периметру проволоку диаметром 4 — 5 мм, это придаст ещё большей жёсткости и красоты вашему крылу, и на большинстве заводских изделий, вы такой жёсткости не встретите. Дерзайте.
Кстати, чуть не забыл сказать, что при изготовлении более широкого заднего крыла таким же способом, можно будет прокатать выпуклую полоску по центру крыла не одну, а две, три или даже четыре — если ваше крыло очень широкое.
Вот вроде бы и всё. Теперь вы знаете как изготовить качественное крыло для вашего кастома своими руками, и причём без дорогого станка английское колесо. Остаётся применить и закрепить полученные знания на практике. Удачи всем и творческих успехов!
Нижние колёса/валики-наковальни
Несмотря на устоявшееся мнение, закругление не играет особой роли в формовании листа металла. Оно всего лишь даёт зазор(ход) для загнутого металла. Центральная часть нижнего валика-наковальни плоская. Плоская часть рабочей поверхности валика варьируется по ширине (на разных сменных валиках разная ширина), это и влияет на формование листа, а никак не закругления.
Представьте автомобильное колесо, которое катится по грязной дороге. Колесо вытесняет и сминает грязь и выбрасывает её по сторонам. Примерно также действует «Английское колесо». Металл перемещается под определёнными углами, зажатый между роликов и прокатанный ими. На фотографии ниже Вы можете видеть, что лист металла только касается центра. Боковые закругления нижнего валика дают место для хода металла (манёвра, так сказать).
Закругления также обеспечивают некоторую поддержку металла во время прокатывания.
Это набор нижних валиков-наковален. Различия в ширине плоской части рабочей поверхности и величине бокового закругления.
Нижние валики-наковальни для «Английского колеса» можно сделать разными способами. Если у Вас есть токарный станок, то изготовить их достаточно легко. Можно использовать шаблон или можно вычислять координаты каждого прохода срезания, формируя закругление.
Радиус не слишком важен. Важно, чтобы закругления получились гладкими, чтобы при касании листа на нём не оставалось следов неровностей.
На этой иллюстрации рельеф поделён на серию проходов срезания на токарном станке .
Вот половина вырезанного нижнего валика наковальни. Этот валик вырезается по шаблону.
Все точки срезов касаются шаблона.
Вот закругления валика в процессе шлифовки.
Здесь закругления зашлифованы, но ещё не отполированы.
Последний ингредиент «Английского колеса» — это механизм, который будет контролировать расстояние между верхним колесом и нижним валиком-наковальней. Здесь может быть множество способов реализации этого механизма. Важно, чтобы совмещение было точным, чтобы плоские части рабочих поверхностей колеса и валика совмещались параллельно друг другу. Для этих целей можно использовать резьбовой механизм, который будет совмещать рабочие поверхности колеса и валика. Желательно, чтобы резьба была с маленьким шагом, для более точной настройки.
В нашем примере регулируется и изменяет вертикальное положение и верхнее колесо, и нижний валик. На фотографии можно увидеть оба механизма, предназначенных для этого. Чаще всего бывают варианты станков с одним подобным механизмом, регулирующим, как только нижний валик, так и только верхнее колесо. В данном случае нижний регулировочный механизм имеет функцию быстрого освобождения сформованного листа. Эта функция, как и весь механизм для регулировки нижнего валика не является необходимым и без него можно обойтись.
Английское колесо — станок для обработки металлических листов
Английское колесо — это станок для обработки металлических листов толщиной до 2мм. В основном используется в области реставрации кузовов старых (ретро) автомобилей и для создания оригинальный частей к мотоциклам «кастомам». Данному приспособлению уже не одна сотня лет, оно широко использовалось в Европе в ХХ веке, но наибольшую популярность получило в Англии, откуда и взялось его название.
Конструкция английского колеса довольно проста – оно представляет собой два металлических ролика соединенных жесткой рамой, между которыми и прокатывается лист метала. Все станки имеют примерно одинаковый размер и делятся на настольные и напольные, при этом имеют жесткую фиксацию к поверхности на которой стоит, поскольку при работе на них возникают сильные колебательные нагрузки.
Материал и инструменты которые понадобятся для создания станка: — Стандартные инструменты, такие как болгарка, дрель, плоскогубцы, линейка, и т.д. — Труба профильная (размер и длина зависит от вашего проекта) — Сварочный аппарат (полуавтомат) — Сварочный стол или подобное приспособление — В проекте так же множество токарных работ
Станок как правило имеет целый набор различных роликов для работы, которые можно сделать самому, можно заказать уже готовые за рубежом. Верхний ролик большой, цилиндрический, имеет плоскую поверхность прилегания. Нижние ролики же имеют разные радиусы кривизны поверхности, от практически круглого до плоского. От подборки ролика зависит изгиб профиля заготовки.
Бывают так же зиговочные ролики, для выгибания ребер жесткости на металле, они так же бывают различных форм.
Ролики станка необходимо подвергнуть термической обработке, поскольку они должны быть тверже метала заготовки.
Внутри роликов устанавливаются подшипники для увеличения срока эксплуатации.
Усилие нажима роликов регулируется специальным винтом, в движение который приводит штурвал внизу станка.
В данном проекте присутствует встроенная кожаная подушка, внутри которой песок. Она называется «крафтформер», и нужна для первичной грубой подгонки деталей, например изгибы крыла мотоцикла или части бензобака.
С противоположной стороны «колеса» можно установить стойку для различных наковален, они понадобятся для работы с гранями заготовок.
Для сборки станка в идеале подойдет сварочный стол, но поскольку далеко не у каждого о имеется сойдет любая максимально плоская и жесткая поверхность (можно выварить с уголков или профиля) к которой части «колеса» крепятся струбцинами
При выставлении свариваемых частей важно отметить нулевую координату, это может быть любой кусок уголка, от которого будут замеряться все углы наклона профиля
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
Изготовил стекло-пластиковые крылья на ВАЗ 2109 (сток)…и чутка углепластика
Поздравляю Вас с Воскресением Христовым и Днем Победы!
Желаю Вам каждый день радовать своих близких хорошим настроением, добрым и трепетным отношением к ним, а так же верой в добро и Нашу Победу!
Представляю Вашему вниманию стекло-пластиковые передние крылья на ВАЗ 2109
Изготовили стоковый вариант в виду очевидного преимущества стекло-пластиковых крыльев по отношению к металлическим оригиналам: не подвержены коррозии…
а так же отыскать на рынке не кривые оригинальные крылья довольно таки сложно…
бывает даже передние крылья на ВАЗ 2109 "Камазовского" производства гораздо ровнее с точки зрения геометрии и качества поверхности…
правда их без усилий хорошего жестянщика проблематично инсталлировать на автомобиль…
В связи с этим мы отыскали можно сказать "девственную" ВАЗ 21099, сняли с нее слегка подгнившие изнутри но геометрически правильные передние крылья и взялись за работу.
Подготовка лицевой части оригинального крыла к снятию матрицы:
1. Доводим состояние поверхности до идеальной
2. Глушим все технологические отверстия с помощью малярного скотча.
3. С помощью гибкого листового пластика, который приклеиваем по краям детали, делаем разбортовку для разделения границ полуформ.
Изготовление матрицы на лицевую часть крыла:
1. Наносим разделительный слой на деталь, в нашем случае это мастика «Blue Wax» с наполнителем (гидроокись алюминия — служит для увеличения жесткости рабочей поверхности матрицы…металл все таки)
2. Укладываем 1 слой стекломата и пропитываем с помощью кисточки безусадочной полиэфирной смолой «One Shot» с наполнителем.
3. Укладываем по 2 слоя стекломата и пропитываем безусадочной полиэфирной смолой с перерывом в 1 час, всего 8 слоев и сутки даем на высыхание.
4. Расформовываем (отделяем матрицу от оригинального крыла).
5. Производим опиловку матрицы (срезаем «болгарином» все лишнее)
Подготовка внутренних частей оригинального крыла к снятию матриц:
1. Доводим состояние поверхности до идеальной
2. Глушим все технологические отверстия с помощью малярного скотча.
3. Вкладываем оригинальное крыло в матрицу на лицевую часть и делаем разбортовку внутренних частей так чтобы она прилегала «плашмя» к разбортовке на лицевой части матрицы.
Изготовление матриц на внутренние части крыла: идентично с предыдущей.
Состыковка лицевой и внутренних частей матрицы на крыло:
1. Вкладываем оригинальное крыло в матрицу на лицевую часть и накидываем на крыло матрицы внутренних частей.
2. Если все сидит на своих местах и правильно прилегает друг к другу, зажимаем все это хозяйство струбцинами и сверлим дырки по периметру разбортовки. Затем стягиваем болтами и получается своеобразный кондуктор и в целом сама матрица.
Изготовление стекло-пластиковых крыльев:
1. Наносим разделительный слой («Blue Wax» с наполнителем) на рабочие поверхности матриц .
2. Укладываем 2-3 слоя стекломата и пропитываем полиэфирной смолой.
3. Расформовываем (отделяем матрицу от оригинального крыла).
4. Производим опиловку стекло-пластиковых элементов крыла
5. Стягиваем на болтах все матрицы с заложенными в них стекло-пластиовыми элементами крыла и проклеиваем места их соединения полиэфирной смолой и полосками стекломата в 2-3 слоя.
6. Расформовываем матрицы и стекло-пластиковые передние крылья на ВАЗ 2109 готовы.
Самостоятельное изготовление крыльев велосипеда
Велосипед — это хоть и не такой сложный вид транспорта, как автомобиль, но всё же его конструкция состоит из ряда обязательных элементов. Их отсутствие, ненадлежащая работа или плохое состояние способны доставить пользователю ряд неудобств и даже нанести вред транспорту. Одним из таких элементов являются крылья, которые необязательно покупать, их можно сделать своими руками. В результате вы не только сможете сэкономить, но и сделать свой велобайк оригинальным, с элементом эксклюзивности.
Самодельные крылья делают велобайк оригинальным и эксклюзивным
Варианты создания велосипедных крыльев
Сделать крылья для велосипеда своими руками можно несколькими способами с использованием различных материалов. Каждый сможет выбрать для себя наиболее приемлемый, простой и недорогой способ.
Из металла
Сложнее всего сделать крылья для велосипеда своими руками из металла. Во-первых, сложность заключается в поиске подходящего материала, который будет прочным, но в то же время хорошо поддаваться обработке. Во-вторых, с металлом сложно работать. Нужны хотя бы минимальные навыки, терпение, инструмент. Зато такие крылья будут являться предметом гордости, зависти и восхищения.
Для создания таких элементов потребуется вырезать из жести полоски необходимого размера. Чтобы придать им округлую форму, потребуются специальные формы и молоток. Удары должны быть мягкими, неспешными, поскольку придавать материалу необходимую форму необходимо постепенно.
Самодельные велосипедные крыльев из металла
Из пластмассовой канистры
Найти пустую пятилитровую канистру, в которой хранилось машинное масло, тосол или другой продукт, не составит труда. При помощи канцелярского ножа необходимо вырезать две заготовки. Чтобы исключить ошибку, не испортить канистру и сэкономить своё время, можно сделать сначала заготовку на бумаге.
В крышке от канистры просверливаем два (для большей надёжности можно и четыре) отверстия, через которые будут проходить кабельные стяжки. Отверстия просверливаем вместе с хорошо прикрученным элементом крыла. Через проделанные отверстия пропускаем стяжку и затягиваем на хомуте на месте крепления крыла. Чтобы добавить надёжности нашей конструкции, необходимо закрепить крышку и хомут. Для этого можно воспользоваться суперклеем в виде геля или термоклеем.
При помощи второго элемента от канистры необходимо нарастить крыло. Делаем пару смежных отверстий для заклёпок или винтов с гайками в зависимости от того, какой крепёж будет использоваться. Монтаж такого крыла осуществляется аналогично установке оригинального элемента.
Велосипедное крыло из пластмассовой канистры
Из деревянных профилей
Деревянные крылья на велосипед — вот уж настоящая диковинка, от которой у прохожих будет захватывать дух, а ваши собратья по транспорту обязательно захотят сделать себе такие же. Чтобы сделать подобные крылья, необходимо иметь два профиля из дерева. Для переднего колеса длина крыла не будет превышать одного метра, а на заднее колесо необходимо полутораметровое крыло. Толщина заготовки в 1 см является идеальным показателем. С более толстым профилем будет неудобно работать, а тонкое крыло не будет достаточно надёжным. Тонкие волокна, расположенные по длине заготовки, — ещё одно обязательное требование к дереву, которое будет использоваться в дальнейшей работе.
Для придания профилю необходимой формы потребуется иметь под рукой шкив с рычагом и ремень. Древесина так просто не согнётся, её требуется предварительно размочить. Профиль можно положить в ванную с водой, а можно сделать заготовки из пластиковых труб. На одном конце устанавливается специальная заглушка или можно тщательно заклеить трубу, внутрь помещается профиль и заливается вода до самого верха. В таком положении заготовки должны находиться несколько суток.
Размоченную древесину достаём из воды и прикрепляем к колесу, на котором имеются широкие диски (примерный диаметр составляет 66 см). В таком положении профиль должен провести не менее двух суток, за это время он должен полностью высохнуть. По прошествии этого времени дерево можно снимать с колеса. На полученной заготовке отмеряем нужные размеры и аккуратно отрезаем всё лишнее.
Велосипедное крыло из дерева
Края крыльев закругляем и сглаживаем при помощи шлифовального станка или наждачной бумаги с мелким зерном. Отшлифованные крылья можно покрасить и установить на колёса. При работе с передним крылом необходимо крепко его прикручивать, поскольку крепление осуществляется только к вилке. Хорошо иметь под рукой стальные крепления, которые остались от старых крыльев. Для установки заднего крыла наличие стальных элементов не является обязательным, поскольку крепление этой детали осуществляется к стойке и раме.
Из пластиковой трубы
Ещё один вариант изготовления крыльев для велосипеда заключается в использовании пластиковой трубы. На заготовке необходимо прорисовать контуры будущей детали. Вырезать из трубы заготовку можно при помощи бормашины или лобзика.
Чтобы придать крылу округлую форму её необходимо предварительно разогреть над газовой горелкой или плитой. Здесь нужно действовать аккуратно, поскольку можно передержать трубу и она расплавится.
По краю крыла проходимся наждачной бумагой и выравниваем его. Примеряем крыло к велосипеду и отмечаем места крепления. Делаем отверстия в отмеченных местах. Окрашиваем и крепим крыло на велосипед.
Из офисной папки
Велосипедное крыло из офисной папки
Вы когда-нибудь видели фирменные крылья Marsh Guard? Ну и как они вам? А хотели бы иметь почти такие же, но значительно дешевле? Мы знаем, как сделать их самостоятельно, потратив при этом минимум времени и совсем немного денег. Такие крылья называются болотниками и не каждому велосипедисту они придутся по душе. Уместны они на дёртовых велосипедах, которые нуждаются в организации защиты для вилки и заднего амортизатора. Хотя ставят их и на обычные велобайки.
Чтобы сделать такой аксессуар, потребуется купить пластиковую папку, которая используется для хранения бумаг. С одной стороны эта папка будет матовой, а с другой стороны её текстура будет напоминать карбон. Папка может отличаться по своей толщине и прочности. На бумаге или с помощью специальной программы (например, Автокад) создаём контуры будущего крыла. Вырезаем готовый шаблон, прикладываем к папке, обводим и аккуратно вырезаем. Для стяжек в необходимых местах делаем отверстия и протягиваем через них стяжки. Готовые крылья устанавливаем на велосипед, равномерно затягивая стяжки и обрезая лишние концы.
Немного терпения, фантазии и желания — и вы можете стать обладателем оригинального девайса для своего велобайка.
Не все велосипедисты, особенно любители, знают, какие лучшие крылья для велосипеда следует приобрести. Многие вообще считают этот аксессуар лишним и не нужным.
Купить скейтборд или создать самостоятельно — выбор каждого из нас, который мы принимаем исходя из личных предпочтений, финансовых возможностей и планов относительно катания. Но только та доска, которая создавалась вручную, станет уникальной и будет отражать внутренний мир своего владельца.
Чтобы езда на велосипеде была комфортной, в его конструкцию необходимо включать ряд важных аксессуаров. Сюда же можно отнести крылья, которые нужно знать, как устанавливать.
Изготовление крыла мотоцикла с нуля.
Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, часто встаёт вопрос: где взять навеску для своего мотоцикла? А ещё чаще возникает вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как обычно, переделки из заводских мотоциклетных деталей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как всегда используется ведро шпаклёвки. В итоге эти детали обычно получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играет важную роль, так как при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но в таком случае крыло нужно крепить уже не к раме, а к маятнику. И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом сказывается на движении байка.
Можно конечно сделать деталь из стеклопластика, но если попробовать работать с ним, то оказывается возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (проверено). При изготовлении обычного крыла из листового металла (не очень глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и можно его красить, а при изготовлении такой же детали из стеклопластика, только на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, потом уже идёт изготовление детали, и плюс сутки на просушку. Ну и затем сколько возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой детали, практически такой же, как и у стальной, потому что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло становится очень хлипким. Ну и для чоппера пластиковые детали, сами понимаете — не в тему.
Я думаю хватит философии, пора заняться делом. Как обычно на любом заводе, изготовление качественной детали начинается с чистого листа бумаги. Так и мы, начинаем с чистого листа, а точнее картона. Вырезаем полоску картона длинной на ваше усмотрение. То есть вырезав полоску чуть длиннее чем нужно, примеряем к мотоциклу над колесом, и определившись с нужной длинной, отрезаем лишнее. А вот с шириной отпишусь немного поточнее. Для покрышки шириной 130 мм, ширина полоски картона должна быть на 40 мм шире и это для неглубокого крыла (какое вы видите на нижних фото). Значит нетрудно подсчитать ширину полоски для покрышки шириной аж на 360 мм: 360 + 40 = 400 мм. При обработке металл немного вытянется, но уверяю, не на много, к тому же немного ширины заберёт радиус загиба по контуру покрышки. Если вы хотите более глубокое крыло, тогда ширину полоски нужно увеличить на пару сантиметров, а можно и больше, ведь лишнее всегда можно отрезать. При изготовлении более глубокого крыла, металл вытянется чуть больше, и это надо учесть, хотя опять повторюсь — лишнее всегда можно отрезать.
Определившись с размерами картонного шаблона крыла и перепроверив его на мотоцикле, закругляем (подрезаем) края полоски спереди и сзади (можно края подрезать более оригинально, чем на фото, я напомню это базовые знания) и переносим размер на миллиметровый лист металла (накладываем и обводим маркером). Затем вырезаем из листа металла нужную деталь болгаркой, ножницами, или электро-лобзиком, и заглаживаем кромки детали напильником или шлифовальным диском, убирая заусенцы.
Дальнейшая работа предстоит самая интересная: придание объёма плоской детали. Для этого потребуются: кожаная подушка, набитая песком или дробью (можно использовать дубовый пенёк с углублением в центре), и два самодельных молотка, со сферическими бойками. Один из них обычный (красный на фото) для начальной выколотки металла, а второй (чёрный на фото) понадобится для выколотки, когда крыло станет глубоким, и кромки его начнут упираться в ручку обычного молотка и мешать работе. Эти молотки я изготовил из шаровых опор грузовика ( у шаровых опор сталь качественная), а самый большой шар (сферу) на чёрном молотке, пришлось заказать токарю выточить из твёрдой стали. Сферические бойки молотков нужно обязательно отполировать до зеркального блеска.
Уложив металлическую листовую заготовку крыла на кожаную подушку, начинаем наносить частые равномерные удары сначала по центру листа, и плавно переходим к краям. При ударах лист будет стремиться свернуться вовнутрь, и это неплохо, так как нужно будет всё равно согнуть крыло по радиусу колеса, но при сильном сворачивании, деталь постоянно распрямляем и подправляем руками.
При выколачивании проверяем плавность закругления крыла (при виде спереди), а то может получиться так, что в центре радиуса закругления, крыло будет более выпуклым (острым), чем на краях. Значит нужно будет пройтись молотком ближе к кромкам по всей длине крыла, чтобы в итоге получить плавный радиус при виде спереди и сзади.
При выколачивании вы увидите, что постепенно глубина крыла увеличивается и здесь нужен другой молоток, так как кромки начинают упираться в ручку молотка и не дают нормально ударить. Нужно поменять молоток на другой (черный на фото) изготовленный с отдалённой рукоятью от сферического бойка.
Прикладывая деревянный шаблон, проверяем одинаковость выпуклости по всей длине.
Начинающим кастомайзерам, которые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, бывает трудно добиться одинакового профиля (выпуклости) крыла по всей длине. Таким людям я советую пользоваться деревянным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая который по всей длине крыла, вы сможете проверять одинаковость выпуклости по всей длине.
Что касается радиуса крыла при виде сбоку (то есть радиуса самого колеса) то тут всё немного сложнее. При выколачивании металла, в середине крыла появляется выпуклость и металл растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении объёма (выпуклости) крыло становится довольно жёстким и радиус его становится намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (чтобы подогнать радиус к колесу) становится не так то просто и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это создает небольшие трудности при работе.
Для облегчения процесса и придания нормальной формы крылу (без волн на боковинах крыла) нужно листовой металл на боковинах крыла сжать, то есть сделать металл на боковинах (кромках) крыла ещё толще. Для этих целей обычно применяют шринкель, но он есть далеко не у всех. Я предлагаю более древний и простой вариант, которым пользовались ещё при изготовлении рыцарских доспехов. Нужно по всей длине обоих боковин выдавить гофры (см. фото) и при их выдавливании вы увидите, что крыло само начинает уменьшать свой радиус. Гофры нужно выдавить так, чтобы радиус крыла стал намного меньше радиуса колеса (если диаметр колеса на 16 дюймов, а радиус естественно 8 дюймов, то диаметр крыла с гофрами должен получиться примерно на 12 дюймов, а радиус соответственно всего 6) и далее объясню для чего это нужно.
Дело в том, что теперь, чтобы сжать (сделать металл толще) боковины крыла, нужно эти гофры выровнять ударами молотка или специальной лопатки (см. фото). Нанося удары на гофры на выпуклой наковаленке, мы одновременно и выравниваем боковины от уже ненужных гофров, и одновременно сжимаем и утолщаем листовой металл, так как при выравнивании гофров, от ударов идёт наволакивание металла и его одновременное сжатие по длине и утолщение листа по толщине — так называемый наклёп металла. Но при этом процессе опять идёт увеличение радиуса крыла (крыло постепенно выпрямляется), и именно для этого я и написал выше, для чего нужно сделать радиус крыла с помощью гофрирования намного меньше, чем радиус колеса.
В итоге нужно добиться, чтобы радиус крыла совпал с радиусом колеса (при работе крыло постоянно прикладываем к колесу), и процесс гофрирования и обстукивания (выравнивания и наклёпа) боковин иногда приходится сделать пару раз, а на более глубоком крыле бывает и три-четыре раза.
Но это довольно быстрый процесс, если сделать специальную гофрилку из любого небольшого прессика (см, фото и видео чуть ниже). Если нет пресса или нет времени возиться (я потратил на изготовление всего день), то можно сделать простую гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом друг с другом на расстоянии пару мм (типа вилки).
Про шринкер и стретчер желающие могут почитать вот в этой статье.
С этим устройством работа пойдёт немного медленнее, так как чтобы сделать одну волну (гофру), придётся поместить кромку крыла между штырей и затем провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) примерно на сантиметр опять провернуть. Но работать вполне возможно и привыкнув можно увеличить скорость гибки.
При желании можно сделать более глубокое крыло (см. фото справа), если ещё раз пройтись по всему крылу частыми ударами, но тогда общая ширина крыла может уменьшится и крыло станет глубже но тоньше по ширине.
После нанесения гофров, их выравнивания и подгонки радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об правильном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской технологией, можно почитать вот здесь), всё равно могут остаться небольшие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать можно плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, и при работе иногда можно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.
Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и уложив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её можно увидеть в этой статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это нужно, чтобы немного подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на английском колесе. Впрочем у кого мощное и большое английское колесо, и есть опыт работы с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне можно не применять.
Остаётся одна из самых интересных операций — прокатка крыла между роликами английского колеса, и превращение мятого и невзрачного куска металла в гладкое и привлекательное изделие, для которого перед покраской не требуется ни грамма шпаклёвки. Процесс прокатки описывать не буду так как он не сложен и начав прокатывать деталь, научится можно через пару часов тренировки. К тому же немного об этом я написал в статьях про бензобаки. И уверяю вас, что работая на этом станке, вы с каждым днём и довольно быстро будете открывать новые, более удобные для вас методы работы без всяких подсказок. Это станок который надо почувствовать и советы здесь бессмысленны. Скажу только одно — на первых порах работы, держите пальцы подальше от роликов, так как усилие от скобы может составлять несколько тонн.
После прокатки крыла на английском колесе, можно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они есть), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а можно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку немного под углом к наковальне. Это сделает крыло жёстче. При необходимости, кромки можно снова прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить или купить станочек, называемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже или выточив на станке специальные ролики, можно завернуть кромку крыла во внутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию красивый законченный вид и дополнительную жёсткость. О зиг-машинке можно почитать здесь, но у кого её нет, можно аккуратно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более достойный вид.
Способов креплений крыла множество. Можно приварить аккуратные ушки с отверстиями к крылу и к ним добавить стойки, а можно аккуратно просверлить отверстия в крыле, а к отверстиям прикрепить стойки с помощью заклёпок или болтов. Есть неплохой способ крепления крыла когда стойки, держащие крыло, выполнены из крученного квадратного прутка и продолжаются вверх, образуя спинку — сисибар. Этот вариант часто используется в шведской школе кастомайзинга. Несомненно выбирать вам, и большая возможность выбора является одним из главных приколов кастомайзинга.
Тем мастерам, для которых на первом этапе тяжело приобрести или изготовить станок английское колесо, посоветую изготовить крыло для мотоцикла без использования английского колеса. Как это осуществить, можно узнать кликнув вот по этой ссылке.
И последнее. Чтобы заказать крыло для кастома из каталога, придётся выложить около 300 долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при самостоятельном изготовлении, вы потратите за кусок листового металла цену около 1 доллара и получите кучу положительных эмоций. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте разницу. Но не это главное: изготовив крыло для мотоцикла своими руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое главное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег. Успехов всем!
Создание детали кузова авто руками
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
А это не очень тонкий металл для машины ?
наши реставраторы сварили бы крыло из обрезков полуавтоматом и лишнее спилили болгаркой.
Профессионалы. тут не поспоришь.
Но мне, таки не дает покоя однин вопрос - А наКуя ?!
Даа,цену залупят за такую поделку не маленькую.
40 и более назад точно таким же макаром в Союзе выстукивали кузова а) предсерийных прототипов б) штучных машин (например правительственных)
Я с вами согласен
Но и на старуху бывает проруха
А если авария ? Где жестянщика то искать ?
Проще сделать 3д модель, потом отфрезеровать пресс-форму и отштамповать
Круто ты попал. Хитрости заказчиков грузоперевозок
Как известно, на всякую хитрую 5 точку всегда изготовлен особо закаленный винт. Особливо интересно разбирать подставы со стороны заказчика или работодателя. Ведь, они, болезные, думают, что умнее всех на свете.
Но мы то с вами помним про заветный винт, да? Предупрежден значит вооружен.
2 пишем, а 5 в уме
Схема “развода” простая и незатейливая, на нее попадаются в основном новички, которым до зарезу нужен этот клиент и его заказ. Опытные водилы отыгрывают все обратно, если договориться не удалось. А неофиты…
Итак, стоите вы себе такой на загрузке, и смотрите как ваш железный конь начинает цеплять карданом асфальт. К чему бы это? К дождю наверное! Сразу смотрим разнарядку. Чего 4700? Да ту на глазок то все 8 тонн! Идем на разборки в конторку заказчика.
- Уважаемая, а чего это в бумажке одно? А по факту другое?
- А что в бумажке? - играет дурочку ушлая тетка-бухгалтер с ясными как пионерская клятва глазками.
- Ну, по документам у меня 4700. А по факту пузом елозит по земле на все 8. Как так?
Видя, что не на терпилу попала, тетка меняет тактику и уже с наездом:
- Подумаешь, 2 тонны перегруза. У тебя же 5-тонник, ничего с ним не сделается. Вон, нормальные парни ездят так и не вякают.Вот и перегружайте этот груз нормальным парням. А мне мои колеса, рессоры, рама и подшипники дороже.
Короче, не стоит “играть” в большегруза и везти 8 как 5- это прямой путь в дармовозы. Уважайте себя, свое время и машину. Этим крохоборам все равно, “стрельнут” ли из-за перегруза ваши колеса или заклинит ли подшипники, такой грязи в поисках работы пруд-пруди.
Не готовы платить за 8 - шлите лесом. Это им важно груз доставить, а не вам.
Об этой схеме мы уже писали ранее (смотрим пост Черная вдова). Ну да ладно, повторение мать учения.
Все начинается стандартно, заказ на агрегаторе перевозок. Диспетчер оставляет самые лучшие впечатления! Милый девичий голос, легкий тон общения и самый позитивный осадок после обсуждения всех условий. И груз, и получатель груза при этом абсолютно реальные!
Доставка под условием. 50% за рейс сразу, остальное после подтверждения факта получения товара.
Как уже понятно, диспетчер-призрак исчезает как только получает от вас уведомление о доставке груза. Оставшуюся часть от сделки вы не получите никогда.
Предъявлять претензии грузоотправителю смысла нет, он заключил договор с транспортной компанией, а та в свою очередь находит еще кучу посредников, которые находят таких вот наивнячков, готовых ехать на условиях 50/50.
Казино, рулетка, красное-черное, чет-нечет. Если заказчик Вами не проверен, не стоит слепо кидаться в авантюры. В те разы парни попали на Якутию, а оттуда выбраться - отдельная песня.
Шукайте форумы дальнобоев, забиваете в поисковики название ИП или фамилию диспетчера, все равно где-то что-то всплывет!
Приходите завтра
Отработал ты в пот, кровь и сопли свою вахту и сделал заветные 25 000 км как по договору с заказчиком. Все вовремя привез, и такой красивый ждешь денег. День ждешь. Их нет. И акты вроде бы все подписаны и закрыты.
Набираем телефон конторы, усталый голос секретарши отфутболивает, мол, нет босса на месте. Всяко бывает. Подождем!
Но что-то босса нет на месте уже пару недель. С предчувствием того, что тебя поимели ты идешь на разборки.
Но что тут, блин, такое? На месте таблички ООО “Рога и копыта”, висит табличка ООО “Копыта и рога”. И рожи офисные все те же, а вот на бумаге той шарашки, что заключала с тобой договор нет.
Так. Обанкротилась! Сожрали ее, голубушку, проклятые конкуренты.
И все! А дальше тебе звонят из ИФНС, а не хотите ли, уважаемый, заплатить налоги с прибыли? А то, что прибыли то и нет их как-то не волнует. Договор есть? Есть! Сумма контракта обозначена? Обозначена! Плати!
Схема простая до одури. Есть главная контора, которая как паразит в фильме “Чужой” плодит дочерние фирмы-однодневки, которые являются субподрядчиками и заключают договора на перевозки с тобой, наивным.
Перед законом главный босс чист, он свои финансовые обязалки перед субподрядчиками выполнил. Это, они, проклятые виноваты, что кинули работяг.
Хочешь в суд? По закону? Ха-ха. У них на расчетном счете 10 000, а из активов мышь в приемной повесилась. И по закону, ты, как законный кредитор, становишься в очередь таких же “счастливчиков” в надежде получить свой кусок от воздуха.
Вот такая позиция
Надо отдать должное, современные работодатели смогли многое принести в “искусство любви”, камасутра нервно курит в сторонке. Поставить водителя в интересную позу и при этом доить с него деньги - мило дело.
Ролевые игры хозяин-раб включают в себя:
Пережог топлива - не уложился в рамки экономии- штраф! И как-то все равно, что едешь с перегрузом, а значит расход топлива всегда будет повышенным. Пробки на дорогах для офисников тоже из разряда фантастики, в их расчетах рентабельности их нет. Но это правила игры такие, без обид!
Текущий ремонт - да, да бампера, рессоры, колеса, подшипники все, что в дороге слетело - за свои кровные. Ты плохой водитель, все косяки в пути- твои косяки.
Еда, стоянки, ночевка - все также за твой счет. Нет, есть вариант, что тебе кидают на это деньги , но потом оказывается, что это аванс. И все! Ты его проел. Жене и детям привет!
Машина стоит на техническом обслуживании- штраф! Ты хр…(не очень хороший) водитель. Но опять-таки, в каком состоянии принят грузовик? Ведь не всем везет получить при приеме на работу новье, чаще всего новичку вручают видавшее виды НЕЧТО на колесах. А “любить” этот кусок металла теперь твоя святая обязанность.
Не уложился в график - штраф! При этом всем плевать на то, что при загрузке грузчики двигались как сонные мухи, а на оформление документов уходит времени как на ипотеку. А чего им, складским, сделается? Им за скорость погрузки не платят, это у тебя чакра на 5 точке в мыле. Это тебе гнать надо, а не им. Они шерифы, а ты индеец. А проблемы индейца никого не волнуют (чаще говорят грубее).
Вот такие будни нелегкой профессии дальнобойщика. Конечно, перечисленное всего лишь часть “айсберга”. А у вас встречались такие подставы? Или может были случаи покруче? Делитесь опытом комментариях, не держите в себе. И карма на пару плюсов улучшится. Всем удачи!
Помните, любая дорога полна опасности, а грунтовая особенно
Приехал клиент на консультацию по ремонту шины. Анамнез следующий: ехал за городом по грунтовой дороге, авто резко швырнуло в правую сторону, чуть не разложился об дерево. А причина вот в чем:
Простой камушек, но моментально пробил металлокорд по беговой дорожке шины, что привело к почти моментальному сбросу давления и потере управления. Ну и соответственно к покупке новой шины, так как такие повреждения не ремонтопригодны, во всяком случае с гарантированным результатом.
Так что всегда будьте бдительны на дороге, всякое может случиться.
Ответ 4ykolyada в «Старая русская поговорка применительно к айтишникам»
Имеется в наличии Renault Sandero Stepway 2018г.в. Серьезных поломок за все время не было, кроме одной. В прошлом году перестал работать кондиционер (лампочка при включении загорается, но компрессор не включается) и я поехал к дилеру, 2 часа ожидания и ответ, что мне заправили 150гр хладагента и сколько-то там масла, и ценник в 50$. Кондей проработал ровно месяц и опять те же симптомы, но не было времени заняться им, да и холода уже наступали. А в этом году весной решил починить, но цена у дилера как-то кусалась и решил чинить в другом месте, да и гарантия на авто уже давно вышла. Поехал к спецам по заправке, мне там посмотрели и сказали, что в системе всего хватает, даже денег не взяли, но отправили к электрикам. Мне перетряхнули всю электрику по кондею в 3х разных сервисах, но в чем проблема так и не нашли. Все реле, все датчики, предохранители, разъемы и т.д. в норме и все должно работать, но сами включают при мне и не работает и никто не может понять в чем дело. В итоге я опять забил. А в августе собрались ехать на машине с женой и ребенком (малому 3.5 года) на отдых в санаторий за 500км и жена плешь проела, что по жаре ехать без кондея не вариант. Поехал к дилеру, объяснил проблему, машину забрали, через пол часа позвали в рем. зону и показывают, что все работает. Спрашиваю, что ремонтировали, а мастер говорит - ничего, нажал кнопку и все включилось. Смотрели, как на идиота, правда денег не взяли. Что это было - фиг его знает, но он до сих пор работает нормально. Так что не все так однозначно.
Читайте также: