Как сделать паз в металле без фрезерного станка

Обновлено: 20.09.2024

Домашний станок для фрезерования – незаменимое оборудование для обработки металла и других материалов своими руками. Если задаться целью, можно соорудить мини-копию промышленного оборудования, значительно сэкономив на комплектующих, при этом станок можно дополнительно наделить и токарными функциями. Самодельный фрезерный станок по металлу изготавливается достаточно несложно, в процессе изготовления необходимо лишь запастись терпением и иметь под рукой подробные чертежи, свойственные серийному оборудованию.

Задачи фрезерного оборудования

У тех, кто часто работает в своей домашней мастерской, нередко возникает необходимость обработки различных изделий, изготовленных из древесины и металла. Не все операции с такими изделиями можно выполнить, располагая лишь ручными инструментами, часто для этого требуется специальное оборудование. Конечно, можно обратиться в мастерскую, но за оказанные ею услуги потребуется заплатить.

Именно в таких ситуациях и может выручить домашний фрезерный станок, собрать который вполне по силам каждому человеку, умеющему работать руками. Став обладателем подобного оборудования, можно будет выполнять на нем обработку заготовок как из металла, так и из древесины. В зависимости от наличия в вашем распоряжении тех или иных комплектующих, можно изготовить как простейший самодельный фрезерный станок по металлу, так и более сложное устройство, относящееся уже к токарно-фрезерной категории.

Компактный фрезерный мини-станок, сделанный в домашних условиях

Как было сказано выше, простейший мини-станок собирается на основе обычной дрели. Принцип работы такого оборудования аналогичен функционированию серийных станков подобного типа. Несмотря на то, что функциональные возможности мини-станка, изготовленного на основе дрели, несколько скромнее, чем у более сложного самодельного оборудования, и такому устройству в любой домашней мастерской всегда найдется применение.

Для того чтобы своими руками сделать более функциональный и сложный настольный станок, потребуется мощный электродвигатель, а также еще целый перечень специфических комплектующих. Такой станок, собранный по всем правилам, позволит вам в условиях дома выполнять достаточно сложные технологические операции: вырезать из металла и древесины изделия сложной конфигурации, обрабатывать криволинейные поверхности, выбирать пазы, фальцы, шлицы, а также многое другое.

Прежде чем своими руками делать фрезерный станок, следует изучить принцип работы серийного оборудования, посмотреть видео его функционирования, составить чертеж, подготовить обязательные комплектующие и инструменты, которые понадобятся для сборки вашего домашнего станка.

Особенности стали для изготовления фрез

Оборудование выполняют из быстрорежущих сплавов, к которым относятся высоколегированные марки стали с повышенной теплостойкостью. Подобная отличительная черта достигается введением в сплав молибдена, хрома и ванадия в сочетании с вольфрамом. Для производства отрезных фрез в основном берут сталь таких марок: Р6М5, Р12, Р18.

На заводы для изготовления режущего инструмента сплавы поступают в виде стальных заготовок (в поковках).

Когда фрезы подвергают нагреву под закалку, в сплаве начинает формироваться аустенит. Он содержит относительно небольшое количество углерода и активно легируется. Режущий инструмент получает особую структуру после закалки и состоит из мартенсита с меленькими иглами, различных карбидов и остаточного аустенита.

Основными легирующими добавками для быстрорежущих сталей служат ванадий, вольфрам, молибден и кобальт. Именно эти элементы способны обеспечить нужную красностойкость материала. В подобные сплавы обязательно добавляют хром. Особое внимание уделяется количеству в стали углерода: его число должно быть таким, чтобы в сплаве могли сформироваться карбиды вводимых добавок. Если количество углерода будет меньше 0,7%, то готовая фреза не будет иметь нужную твёрдость.

Как на свойства сплавов влияют легирующие элементы:

Фосфор и сера оказывают негативное воздействие на характеристики стальных быстрорежущих композиций. В сплаве их количество не должно превышать 0,03 и 0,015% соответственно.
Вольфрам и молибден являются основными легирующими добавками. Именно благодаря им обеспечивается высокая степень эксплуатационной и красностойкости стали.
Хрома в сплаве должно содержаться не более 4%. Он придаёт повышенную прокаливаемость металлу.
Кобальт повышает красностойкость, но удаляет углерод из стали и понижает её прочность и вязкость.

Чаще всего инструмент изготавливают из стали марки Р6М5. Её стоимость ниже, но и фреза получается менее износостойкой, чем из материалов марок Р18 и р12.

Максимальная износостойкость у сплава Р18: в нём наибольшее количество вольфрама, отсюда и высокая стоимость. А по показателям теплостойкости лучшим считается инструмент, изготовленный из стали Р12.

Самодельный фрезерный станок: вариант №1

Самодельный станок и этапы его изготовления на фото ниже

Основание

Детали стойки и держатель шпинделя

Вертикальная направляющая (салазки резцедержателя токарного станка)

Вертикальная направляющая (вид сзади)

Соединение основания со стойкой

Соединение основания со стойкой (вид сзади)

Крепим вертикальную направляющую к стойке

Координатный стол G5757 «Прома» установлен на основании

Ходовой винт координатного стола

Площадка для крепления шпинделя (выбрана фрезером)

Основание со стойкой, направляющей и столиком

Пара гирь от рычажных весов обеспечила вылет шпинделя

Тиски

Крепление двигателя

Крепление двигателя (вид сбоку)

Приводной ремень

Самодельный фрезерный станок: вариант №2

Самодельный станок под дрель или ручной фрезер с самостоятельно изготовленными механизмами подачи фрезы и перемещения рабочего стола. Ниже на видео этапы изготовления с разбором ключевых элементов. А именно: сборка стойки, конструкция каретки вертикальной стойки, привод рабочего стола станка.

Неплохой функционал и довольно простая конструкция

Автор объясняет процесс изготовления стойки для дрели, которая впоследствии станет фрезерным станком.

Разбор создания системы подачи фрезы, а также крепления фрезера (или дрели) к стойке станка с возможностью смены инструмента.

Разбор привода координатного стола для обеспечения возможности перемещения заготовки относительно фрезы.

Конструкция и принцип действия оборудования

Если посмотреть на чертеж профессионального станка фрезерной группы, то можно заметить, что его конструкция включает в себя множество разнообразных механизмов и узлов. Настольный домашний станок, в отличие от серийного, имеет более простую конструкцию, состоящую из ограниченного набора обязательных элементов. Несмотря на простоту системы, самодельный станок фрезерной группы является достаточно функциональным устройством и позволяет успешно решать множество задач, связанных с обработкой заготовок из металла и древесины.

Один из вариантов самодельного фрезерного станка. Недостаток в недостаточно проработанном креплении дрели, однако отсюда можно позаимствовать конструкцию станины

Основой любого такого станка является станина, которая должна быть жесткой и надежной, чтобы обладать способностью выдерживать необходимые нагрузки. Следующим важным элементом самодельного станка фрезерной группы является привод, вращение от которого будет передаваться на рабочий инструмент. В качестве такого привода можно использовать ручную дрель или отдельный электродвигатель, обладающий достаточно высокой мощностью.

Для размещения и фиксации заготовок, которые будут обрабатываться на таком оборудовании, в его конструкции обязательно должен быть предусмотрен рабочий стол с элементами крепления для обрабатываемых деталей. Обработка и на профессиональном, и на домашнем фрезерном оборудовании осуществляется при помощи специального инструмента — фрезы, имеющей остро заточенную рабочую часть.

Крупный станок с мощным электродвигателем

При изготовлении мини-станка для дома не стоит экономить на комплектующих. Они должны быть только высокого качества, так как это напрямую влияет на надежность и производительность вашего оборудования.

Технические характеристики, которые приобретет ваш домашний настольный станок, будут зависеть от ряда параметров. К ним относятся размеры рабочего стола, а также допустимый вес и габариты заготовок, которые на нем будут размещаться. Важным фактором, влияющим на производительность и мощность оборудования, является мощность установленного на нем привода и максимальное число оборотов, которое он сможет обеспечить.

Еще один вариант самодельного фрезерного станка

Основы работы на электрофрезе

Перед началом практического использования, как и любому оборудованию, электрофрезу требуется настроить. Сначала откручивают предохранительную гайку и убирают зажимную цангу. Обязательно проверяют закручены до конца и надежны ли все резьбовые соединения. Затем убирают плотную защитную смазку.

Фреза вставляется в цанговый патрон. Если есть необходимость, патрон меняется на подходящий по диаметру. Специальным ключом затягивается хвостовик, чтобы фреза не болталась. Затем происходит зажим шпинделя.

Положение фрезы фиксируется и с помощью регулятора ограничителя устанавливается необходимая глубина фрезерования. Определяется правильная скорость прибора на основании данных таблицы соответствий параметров материала и размера фрезы. Включают прибор кнопкой «Пуск» и делают контрольный рез.

Перед реальной работой надо проверить какой ход фрезера, величину скорости вращения шпинделя и выбрать глубину проходки сверла. Это делается в черновом варианте. Если изделие проходит круговую обработку, то инструмент должен двигаться против часовой стрелки и от себя при движении на плоской основе.

Начинающие при столярной работе часто допускают распространенную ошибку: изменяют скорость перемещения устройства при фигурном контуре обработки. В этом случае станок перегревается и на заготовке появляются прожиги.

Перед работой фрезером по дереву уроки по применению желательно почитать в хороших источниках.

Формирование пазов

Если паз начинается с самой кромки, то фреза должна нависнуть над краем детали. Затем устанавливается необходимая глубина и производится пуск инструмента. Когда кромка обработана полностью фиксатор ослабляется. Фреза поднимается и инструмент выключается.

Глухой паз делается аналогично за исключением того, что нарезка начинается не с края детали.

Когда паз очень глубок, то он вырезается в несколько проходов. При каждом новом проходе устанавливается новая глубина не более пяти миллиметров. Глубина последнего слоя должна быть не более полутора миллиметров.

Обработка торцевой поверхности

Создание чистого канта — один из самых распространенных видов работы ручным фрезером.

Сначала делается пологий срез. Электрофреза перемещается по направлению вращения, затем в обратную сторону. После этого действия у торца появляются правильные очертания.

Работа с фигурными шаблонами

Шаблоны позволяют делать копии деталей и используются для создания фигурных кромок.

При помощи крепежей упорное кольцо шаблона прикрепляется к подошве. Упорное кольцо — это пластина, которая перемещается по шаблону и формирует необходимую траекторию движения фрезы.

Декоративная отделка

Для украшения деревянных изделий часто делают декоративные узоры. Ручной станок прекрасно справляется с задачей художественной фрезеровки. Необходимо только изучить, как правильно обрабатывать податливое дерево — и можно фрезеровать.

При работе над узором кроме самого фрезера потребуется наличие тисков, стамески и лобзика. Деревянная заготовка с рисунком на поверхности устойчиво закрепляется, а специальная режущая насадка ходит по контуру, снимая слой за слоем заготовки. Постепенно узор становится объемным.

Если использовать фрезу разного диаметра, то получается индивидуальный орнамент.

Подробно универсальные ручные фрезеры описаны в труде Джексон Дэй «Работа с фрезерами».

Как сделать полукруглый паз подручными средствами?

проще да , надежность под сомнением , в неудачный момент может прослабится ( темпераментный клиент попадется ) , червячная пара была бы надежней , а еще вариант от водительского кресла , есть червячная , есть на принципе храпового механизма ,но эти варианты под вопросом .

Фунтик , все верно говорите, без сомнений. Но тут разовый и дешевый вариант исполнения, поэтому такой расклад. Думаю, если через рычаг небольшой подтягивать, то держаться будет нормально.

Для разового дешевого заказа надо сделать две такие детальки с такими пазами из листа 3мм. Как можно сделать их подручными средствами? На ум приходит только просверлить отверстия, потом доводить напильником.

Хорошо Вам . У меня неделю голова болит от размышлений. Тоже такое нужно сделать только в 12мм металле. Думаю обойтись двумя фиксированными положениями или сделать паз. Сначала насверлить плотняком отверстий на станке, а потом напильником. Сразу вспоминаю кустарных филиппинских оружейников . Они кольты 1911 напильниками делают.

Настольный сварщик .

Удовольствие от высокого качества длится дольше чем радость от

или сделать паз. Сначала насверлить плотняком отверстий на станке, а потом напильником.
Напильник самый замечательный инструмент и чо его современники так боятся стали . 12ММ сталь сверленая и напильнику час работы да и рукам "гимнастика" не один тренажер не даст такого.

[quote name='chdv1971' timestamp='1528365169' post='335599'] Сразу вспоминаю кустарных филиппинских оружейников . Они кольты 1911 напильниками делают.

эх, что филиппинцы я как то в славной Туле наблюдал как слесарь снимает фаски с фрезерованных автоматных затворов , так вот у него быстрые пневмо тески и он смотрит в окно а руки делают свое дело да так быстро что не один современный робот не поспеет за ними , ну и взял я из ящичка один затвор взглянуть на качество работы , а слесарь смеется все там как положено и действительно фаска к фазочке не одного заусенца.

chdv1971 , может быть плазменная\лазерная резка? 12 мм тяжковато забороть напильником )

12 мм тяжковато забороть напильником )

Ну тогда засверлится и сделать нехитрую приспособу под бор машинку или ручной фрезер ну и он сам по радиусу пойдет и главное по немногу брать

Вот нарисовал чуток на скору руку но думаю понятно усе.

P.S. то есть что приспособа то состоит из верхней части - поводка бор машинки , ну а лишнее отверстие на деталюхи если оно мешает то можно и заварить.

Дури во мне немеряно. Мне надо было в швеллере 100мм отверстие сделать. Насверлил со стремянки много дырок. Потом болгарка и зубило. Дырки сверлить в швеллере это не самое стрёмное .

Станок плазменный есть кста. Но есть проблемы с исполнителем. Он первую пластину запрограммил с ошибками. Там простая пластина с отверстием посередине. Он ошибся в размерах пластины. Сегодня отнёс более сложную пластину и побоялся доверить вырезать сектор. Исполнителю вырезал даже картонный шаблон в натуральную величину. Типа прикладывай если чё .

Ну тогда засверлится и сделать нехитрую приспособу под бор машинку или ручной фрезер ну и он сам по радиусу пойдет и главное по немногу брать Вот нарисовал чуток на скору руку но думаю понятно усе. P.S. то есть что приспособа то состоит из верхней части - поводка бор машинки , ну а лишнее отверстие на деталюхи если оно мешает то можно и заварить.

Оно всё красиво конечно. Но фрезером по дереву металл особо не взять. Сто процентов выбьет или фрезу или сам инструмент из колеи.Многие по прямошлифовалке знают. Очень давно периодически думаю о фрезерном станке настольном. Но как посмотрю как они мучаются на элементарной железке, то всё желание пропадает. Алюминий только строгать. Куда уж фрезеру. Фрезер кста есть.

Вон человек со 2:42 минуты тренируется в ручном режиме.

Но фрезером по дереву металл особо не взять. Сто процентов выбьет или фрезу или сам инструмент из колеи.Многие по прямошлифовалке знают.

Но если в руках то конечно не удержать и вот к моей приспособе рычаг поболе и усе пойдет как по маслу.

Фрезу не выбьет и на моем Интерсколе - большом (фото завтра) цанга посерьезнее чем на шлиф машинках любых да и мощи у него не мерено , я люминь как то сразу по 3мм грыз он этого даже не заметил .

Ну и еще раз про "рычаг" и это страшная сила и смотри чо вытворяют

. тады лучше на токарке- к фланцу кольцо выточенное в размер ( сегмент ) приварить ( сварщика надеюсь найдете ).

Да опасно работают , да и шпиндель довольно с большими оборотами крутит а он там в плотную к нему и почти голыми руками.

selco , По молодости давил колпаки на светильники, (до меня здоровый дядька давил, кг 120, во мне 72 кг) сначала тяжело было, потом приноровился. после смены часа за три можно было пятерку заработать.

Сегодня собрался с духом и начал делать сектор. В одном листе сделал кондукторное отверстие, в другом с помощью его насверлил сектор. Металл 12 мм. Потом самое интересное .

Наконец сделал. Немного надо довести, но можно и "так сойдёт" . Применена прямошлифовалка и немного напильник. Отвык от напильника.

Пару дней думал как довести до "завода" своё изделие. И вспомнил о подарке Паши ака "Demonstrator". Приспособа от фирмы Suhner. Берёг абразивы для особого случая.

Немного напильника, немного suhner-a.

chdv1971 ,А что это будет?

chdv1971 , силён!

Делаю такую штуку. Фотка в качестве примера. Мой лучше .

Паз в торце ДСП без фрезерного станка (это возможно?)

Помогите идеями, пжалуста.
Есть восемь панелей ДСП (см.рис.) и есть Т-образная кромка ПВХ. Чтобы приклеить эту кромку к торцу панели, необходимо по периметру панели в середине торца выбрать паз 4мм шириной и 10мм глубиной. Фрезерного станка не имею.
Поначалу думал, что повозившись, пропилю паз обычной ручной пилой. Но, взявшись, быстро понял, что не тут то было.
Вопрос: может как-то можно без фрезера, может дрелькой, может еще как-то ? Может для дрели есть приспособы какие нибудь ? Поделитесь опытом или хотябы соображениями. Пожалуйста !

Возможно. Делал циркуляркой.НО если надо оч. точно до ,думаю,без фрезера не обойтись.

Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

для подобных дел есть "шпунттубель" - инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты. Вот найти его, вероятно сложно, в свое время сам делал. А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !

Палецкий написал :
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

Эта "штуковина" называется ламельный фрезер и используется для соединения досок вплотную между собой специальными пластинками-вставками(ламелями). Естественно, годится и для ДСП, поскольку
паз будет ровным и чистым.

А шпунтубель будет хорошо работать (ИМХО!) только по дереву, а не по ДСП. Может рвать части торца.

Salty_Ears написал :
А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

При отсутствии специализированных инструментов, самый лучший способ, ИМХО. Только нужно принять меры к тому, чтобы "дощечки" не испортили внешний вид ЛДСП.
Я в свое время не додумался до такой приспособы. Сначала ножовкой по металлу как бы намечал линию пропила, а потом обычной ножовкой делал пропил, гемор еще тот. Но у меня ширина ДСП была всего 40 см.

Да есть, на дрель. Стоила 800 руб. У меня была (немецкая, как то называлась Worktool или что то подобное, их Бауклотц в Москве продает) и приказала долго жить на втором листе ЛДСП. Они предназначены для дерева а не для ДСП (которое гораздо тверже). Пришлось в конце концов покупать фрезер с 3 мм (паз под Т-образную кромку нужен 3 мм) пальчиковой фрезой, им сделал 4 листа за 1 час. Так что лучше фрезера ничего не советую.

2Lom А не проще найти у знакомых небольшую циркулярку, поставить диск бакелитовый от болгарки (толщ.2-2,5 мм)? Я таким образом кроил ЛДСП за неимением мелкозубого диска - если без фанатизма, то и вонь вполне терпима .
А шпунтубель точно не пойдет - и рвать будет, и железка быстро будет садиться. Я в свое время (начало 90-х) с его помощью делал шпунтованную половую доску, та еще работа была .

iosif написал :
Эта "штуковина" называется ламельный фрезер

Ага, спасибо, та самая штуковина! Вот и фотки подоспели

2sansan21.
Я думал - есть способ что-то сделать самому, например используя дрель.
Но раз все предложения сводятся к тому, что надо использовать какой либо специальный инструмент, то, похоже, Вы правы.
Знакомые, вот, рекомендуют сделать вдоль торца пропилы ножовкой по металлу, а середину высверлить дрелью. Но этож сколько возни.

Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Skobar написал :
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Только для дома, не узкоспецилизированные. Паз легко делается например такой фрезой

Может вам сделать что то типа резака по оргстеклу? Им процарапывают в оргстекле как раз паз. Там правда ширина паза небольшая.
Вот сделать нечто похожее (из нескольких пилок по металлу, для толщины), сделать лобзиком шаблон из полоски фанеры, боковые щечки, что бы по сторонам не ерзал резак. и вперед. За полчаса, наверно можно процарапать. ДСП двердая, но не сталь же.

вопрос в том, насколько близко этот цех и сколько будет стоить доставка.
Кроме того, я как-то почти час уговаривал работника такого цеха проделать
паз в бруске для ремонта двери ("хомут") за "сумасшедшие" в 1988 году деньги - 30 рублей!
В итоге за 3 часа сам пробил стамеской, а после вставки по месту неровности не видны
А теперь и цеха этого нет - всё позакрывали в радиусе нескольких км

Salty_Ears написал :
для подобных дел есть "шпунттубель" - инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты.

это в дсп то?
Паркетка делает пропил 3мм. за 2 прохода 1 паз и точно по центру. запастись малярным скотчем только. дсп как я понял ламинированная.

Что то мне подсказывает, что за 20(!) лет кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма - выбирай на вкус. А размер панелей (видимо это имелось ввиду в плане доставки?). Если эти пазы буду больше метра, то "на коленке" их точно не одолеть.

я тут подумал. можно из пары тройки деревянных брусков сделать каретку-кондуктор, в которую крепится обычная ножовка. важно только чтобы каретка плотно садилась на торец дсп. чтобы легче было ее двигать соприкасающиеся (трущиеся) поверхности натереть свечкой, или лучше сухим мылом. Но опять таки с двух сторон. полотно ножовки крепится 7мм от края, проход с одной стороны, потом опроной другая плоскость плиты. в результате по 7 мм с краев =14. и 4 паз строго по центру. центральный недобор, (ну если он будет) легко выкрошить чем угодно.

B@tu написал :
кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма

интересно, как насчёт этого в Гродно.
или надо бочком в какой-нибудь цех просачиваться и "договариваться"

проще всего сделать что-то вроде рубаночка-червёрки, но с ножом посередине -
тогда и на коленке можно, но лучше на грубом прочном столе

1) Если у Bac дрель по паспорту в дереве позволяет сверлить отверстия ф25 и к тому же высокооборотистая, хотя бы 2000об под нагрузкой;
2) Есть где купить фальцевую фрезу с упорным подшипником (первый рис) за 100-200 руб;
3) Есть возможность надежно (жестко) и строго вертикально закрепить дрель на столе (под столом);
.
ХХ) Есть свободное время и страсть к экспериментам,
то можно сваять что-то типа фрезерного станка (см.второй рис.)

Как работать.
0) Почитать что-нибудь про способы работы на фрезерах (на форумах или в книжках, журналах).
1) Вести заготовку - от себя - "вглубь рисунка".
2) Углубляться постепенно, по 2-3 мм. Желательно "потренироваться на кошках"
3) Заглубиться больше чем надо не даст подшипник на фрезе.
4) Не торопиться с подачей заготовки - одно неверное движение и нехорошо будет как детали, так и дрели.
Помните, что для дрели, да и для фрезы такой режим работы экстремален.

Здравствуйте всем!Большое спасибо за ссылку.Пойду изучать.С уважением Александр.

Всем, привет! Подглядел приспособу в инете, и вот понадобилось паз сделать. Получилось, в качестве фрезы использовал укороченное и переточенное сверло.

Это не новость конечно, но все равно кому то и подскажет выход из положения.
По чаще такие приспособы надо выкладывать. имхо. Спасибо.

По чаще такие приспособы надо выкладывать

вот, теперь бы еще - как освоить пазы во втулках.

Делается довольно просто: если просто втулка то можно прорезать болгаркой, потом забить в деталь , обварить. Если делать (допустим шкив) делаем подобие вала на который нужно посадить, забиваем в шкив, и в стык (шкив вал) засверливаемся, по нужному размеру, выбиваем "подобие вала", дорабатываем (напильником, надфилем, чем угодно) или оставляем как есть, делаем шпонку. и вперед (можно с песнями). Как то так . Удачи

и в стык (шкив вал) засверливаемся, по нужному размеру

такой способ мне известен. Хотелось бы как-то по заводскому что ли, правильной формы изготавливать (строгать наверное)

Даа, долбежный бы станочек не помешал в хозяйстве

Деталь в патрон, самые малые обороты( типа тормоз( вращение выключено)), резец как в долбежном и погнали вперед-назад. Долго, тяжело, но не только паз, а и шлицы делаются.

Деталь в патрон, самые малые обороты( типа тормоз( вращение выключено)), резец как в долбежном и погнали вперед-назад.

я так думал, но на моем станке с выключением скорости в коробке отключается и коробка подач

Ручками. Куда деваться то если надо. Шпоночный довольно быстро режется если длина небольшая и резец жесткий.

Ест еще прошивки для шпонпазов , но для разовых заказов это не экономически не выгодно. Удачи

А как же, пробовали, верней увеличивал, и даже получилось почти, ключевое слово почти :laugh:, ну как говорят - на без рыбъи и рак рыба, могу сказать, что новый квадратный напильник работает не хуже, даже лучше, в плане точности.

Ножовкой по металлу делал а вот лобзиком нет, ну получиться почему бы нет, или даже квадратный напильник на лобзик и вперед.

Ну ножовку по метлу я пристраивал в лобзик, а вот о напильнике я как то даже не задумывался, а выдежит лобзик
вращательно поступательное движения такого веса?
Сам не понял что написал, но суть должны понять.

ВЫДЕРЖЫТ ЫНОГДА ВСТАВЛЯЮ НАПИЛЬНЫК ОБКЛЕЭНЫЙ НОЖДАЧНОВ БУМАГОВ И ВЫШЛИФОВУЮ ОТВЕРСТВЫЯ В МЕБЕЛЬНИХ ИЗДЕЛЬЯХ(ИЗВИНИТЕ ЗА МОЙ РУСКИЙ )

Мы (обое рябое) так что друг друга поймем А как напильник цепляешь? Вытачиваешь в вершине напильника крепления или привариваешь напильник к режущей кромке?

Мы (обое рябое) так что друг друга поймем А как напильник цепляешь? Вытачиваешь в вершине напильника крепления или привариваешь напильник к режущей кромке?[/quote]
Вставляю так ка и пилочку только в пилочьке эсть плечо упора а на напильнике иво неделаю поросто подгоняю эво так штоб зашол в крипления и зажимаю болтиком

Вращательное движение? нету там вращательного движения.
напильник приспосабливается просто, не чего варить не надо, и нажимать сильно на лобзик с напильником не стоит.

напильник приспосабливается просто, не чего варить не надо, и нажимать сильно на лобзик с напильником не стоит.

Наверное не напильник ,а надфиль?Хотя это тоже напильник,только маленький.

Может и нет, якорь наверное там ходуном ходит
Мы сейчас говорим о напильнике или натфиле?

Можно напильник можно и надфиль, напильники есть 5х5мм, весьма успешно справляются с этеми напильниками эл лобзики.
В умелых руках и рашпиль будет работать на эл лобзике, не только надфиль.

Как сделать паз в металле без фрезерного станка

Как говорится : Голь на выдумку хитра.

При изготовление трансмиссии дело подходит к пазам под шпонки.
пазов 32, по 16 на валу и в ступицах и не малые такие пазы 10х4х60.
После обращения в комерческую мех. обработку был выставлен ценник 500 за паз, который стимулировал провести другие пути решения проблемы, одним из которых сначала была покупка станка( не одного не нашлось пока) , поиск в аренду и сделать что то на том что имеем.
А имеем токарный и сверлильный, ни то не другое так просто под долбежник не переделать. На токарном можно но не в таком кол-ве и не такого размера., да и подачи на нем механической нет как на 1к62.

За идею взято приспособление для изготовления паза на строгальном станке. Модифицировано и вот что получилось.
У меня ступицы на 35 мм диаметром длинна 60. Сначала подобрал подходящий кусок вала( даже точить не пришлось) и просверлил от края на 40 радиальное отв 12мм глубиной 25, далее 9 мм до конца и нарезал там резбу м10х1. Потом с торца на 10 от края просверлил отв на 10.5 , которой попало в ось радиального( примерно) и нарезал там м12. Далее взял резец Р6М5( вероятно) сечение 10х10 отрезал кусок, закруглил 2 грани, заточил режущию кромку и подогнал его в отв 12 мм , так чтоб он был заподлицо с оправкой.Поджал его болтом на м12 и снизу закрутил кусок болта м10х1 с прорезью под отверку также за подлицо.

Пошли к токарному, зажал ступицу в патрон и стал давить задней бабкой, усилие было на пределе, опытным путем выяснил что резец надо высовывать на 0.2 мм т.е. меньше 14 оборота винта подачи.
Както долго показалось, пошли поробовали давить на большом сверлильном, тоже не вариант. И тут я вспонил про прес.

Сосоность там не нужна и потому бодобал какой то упор под ступицу нажали на подаче 0.25 прошло легко, добавил подачу до 0.5 мм и прошло тяжелее но тоже уверенно. Смазал все маслом и погнал за 4 прохода 2 мм, вот это был уже результат.

При выходе из ступицы резец срывал 2-4 мм паза неровно, но сам паз точно такойже как заводской.

Резец после осмотра повреждений не показал, даже не затупился.
Я думаю что мин оправка для такой схемы будет 30мм.
На данный момент сделан 1 пробный паз ,оправка повреждений не получила и полагаю что будет работать стабильно.

Читайте также: