Как сделать рисунок из металла

Обновлено: 05.10.2024

Флюгер не только имеет практичную ценность на дачном участке, но и выполняет декоративную функцию. Обычно он представляет собой металлическую фигуру петуха или другую кованую композицию на вертикальной оси, которая вращается при помощи ветра и показывает его направление и силу. Сначала флюгеры были исключительно стальными из-за высокой прочности и долговечности такого материала. А в настоящее время в дополнение к этому на них наносится специальное антикоррозийное покрытие, которое защищает металл от негативных внешних воздействий.

Разновидности

Флюгеры отличаются друг от друга по своему назначению, выделяются следующие разновидности:

декоративные варианты (служат в качестве украшения);
метеорологические флюгеры (определяют направление ветра);

дымоходные модели (защищают трубы от задувания ветра и проникновения дыма внутрь помещения);
шлаген-флюгеры (защищают дымоход от проникновения вредных животных или птиц за счет действия специальных трещоток или вентиляторов, создающих вибрации).

При этом некоторые конструкции могут совмещать в себе сразу несколько функций.

Материал

Металлический вариант флюгера – самый распространенный, практичный и доступный по цене. Флюгеры могут быть из нержавеющей стали или меди. При этом второй вариант пусть и более дорогостоящий, зато наиболее долговечный. Кроме того, такая конструкция эффектно блестит на солнце, устойчива к коррозии и весьма проста в уходе. К тому же медь – мягкий материал, с которым приятно и легко работать при ковке.

В качестве эксклюзивных моделей флюгера можно использовать деревянные конструкции, но они менее долговечны. А пластик – это бюджетный вариант «на любителя». Некоторые умельцы даже способны сделать на даче флюгер из подручных материалов (например, пластиковых бутылок). Но вряд ли он прослужит своему хозяину долго, да и не вызовет никакого чувства эстетического удовольствия.

Итак, деревянный флюгер при условии обработки защитными составами прослужит 5 лет. Стальной продержится десяток лет, если его подкрашивать каждый год, а вот медная конструкция – практически вечная.

Дизайн

Классический флюгер обычно делается из металла высотой до 50 см в виде изображения какого-либо животного. Это могут быть петух, кошка и даже любые сказочные или мультипликационные герои, что особенно понравится детям. При желании своими руками можно сделать также деревянный самолет. Если вы хотите, чтобы флюгер выполнял декоративную функцию, позаботьтесь о том, чтобы его дизайн органично вписался в архитектуру здания и общий стиль.

Например, для деревянных дачных домов больше подойдут фигурки с деревенской тематикой, а для изысканной кровли со шпилем — готические мотивы.

При выборе типа фигурки для флюгера учтите то, что каждая несет определенное значение. Например, петух символизирует бдительность и, по старым народным поверьям, отпугивает нечистую силу. Кошка символизирует комфорт и уют в доме, а также считается охранником дома и защитником от нечисти. Сова означает мудрость, а лев – силу и власть. Флюгер в форме коня подойдет целеустремленным и благородным людям.

В странах Азии распространены флюгеры с изображением дракона как символика мудрости и духовной силы. Изображение трубочиста, по народным поверьям, принесет удачу вашему дому. Георгий Победоносец, убивающий змею копьем, является защитником дома от негатива.

Грифон говорит о силе и бдительности владельца, а также защищает дом от влияния злых сил. Интересно, что даже такой негативный, казалось бы, образ, как Баба Яга, является отличным решением: он не только привлечет внимание окружающих своей необычностью, но и защитит от злых сил.

Орел защищает жилище от врагов и, являясь символом Неба и Солнца, воплощает силу, мощь и величие. Такой флюгер подчеркнет независимость владельца и покажет его социальный статус. А аист покровительствует семьям и является символом взаимопонимания. Весьма романтичный образ – корабль, летящий по небу. Также популярны древнерусская тематика: например, флюгер в форме ладьи или богатыря.

Поэтому выбирайте дизайн флюгера не только исходя из эстетического вида конструкции, но и из того посыла, который несет фигурка.

Картины из металла: описание, техника исполнения, фото

В современном дизайне интерьеров завоевывают популярность картины из металла. В авторских работах мастера применяют как новейшие, так и классические техники. Наиболее эффектными произведениями декоративно-прикладного искусства являются те, в которых совмещены старые способы ручной обработки металлов и новаторские. С появлением новых материалов и высокоэффективных инструментов развились такие виды изобразительного искусства, как сталеграфика, металлографика, живопись по металлам с 3D эффектом.

Чтобы изготовить некоторые шедевры, необходимо специальное оборудование и особая квалификация. Но создать на стену картины из металла в технике чеканки, декупажа, проволочного рисунка может каждый творческий человек, если проявить некоторое терпение. Подобные произведения будут уникальными и не уступят дизайнерским работам.

Технические приемы

В зависимости от замысла художника или задач, поставленных заказчиком, мастера используют разные технологии для работы с металлом. На их решение влияет итоговый вид картины, толщина материала, размер изделия, рельефность и цветовое решение, геометрическая сложность изображения, детализация и многие другие факторы. Чтобы картинам из металла придать необходимый вид, применяются методы:

Электрохимическая обработка для получения различной текстуры металлических поверхностей и объемных изображений наподобие штампа. Особой популярностью пользуются картины по латунным и медным пластинам.
С помощью художественного многоуровневого травления (химического, гальванического, ионно-плазменного) создаются рельефные рисунки и различные фактуры. Травление часто сочетается с росписью цветными эмалями, чернением, покрытием по готовому изделию тончайшим слоем олова, нанесением патины. Технология допускает воспроизведение изображений любой сложности с детализацией элементов толщиной до 0,05 мм.
Получить точную металлическую копию предмета или объемного изображения позволит метод гальванопластики — электролитическое осаждение цветных металлов на матрице. Технология открывает неограниченные возможности для творческих идей, и художники часто прибегают к методу гальванопластического копирования.
По-прежнему остается популярной гравировка как особо изящный и эстетичный вид художественной обработки металлов. Мастера сегодня редко вручную гравируют рисунок резцами. Для этого существуют электромеханические и лазерные инструменты, которыми можно довольно быстро создавать большие по площади произведения.

При помощи этих и других приемов изготавливаются великолепные панно из металла и рамки для картин. Чтобы получить современные абстрактные произведения, мастера часто совмещают несколько технологий, также применяя сварку, ковку, заклепочные соединения, химическое декорирование металлов и другие приемы.

Сталеграфика

Впервые новое направление искусства было продемонстрировано в 1984 году художниками из Кейптауна. Сегодня из металла картины, выполненные в технике сталеграфики, приобрели большую популярность не только в оформлении жилых и офисных интерьеров, но также для украшения внешних стен зданий, террас, ограждений, рекламных щитов. Искусно вырезанный из листовой стали контур детально воспроизводит графический рисунок на фоне светлой стены. Впечатление трехмерной композиции создается в результате тонового контраста переднего и заднего плана с полутенью между ними.

Из единого стального листа филигранно произвести фигурную резку, практически не ограничиваясь геометрическими формами, позволяет современное оборудование — высокоточные плазморезы. Роль резца выполняет струя плазмы, которая справляется с любыми металлами до 200 мм толщиной. Потому, несмотря на утонченную детализацию, картина из листа металла получается очень прочной.

Этот вид декоративно-прикладного искусства продолжает развиваться, а художники находят новые, порой нестандартные идеи для воплощения творческих идей. Пионеры сталеграфики делали картины черного цвета, где светлая стена создавала контрастный фон, на котором хорошо обозначалась тень. Сейчас мастера используют разного тона металлы и совмещают по несколько методов обработки материала.

Печать изображений на металле

Сегодняшние технологии позволяют с поразительной точностью перенести на металлическую пластину копию любого полноцветного изображения — фотографий, живописных или графических произведений. Копии получаются стойкими, долговечными и являются самым быстрым способом создать картину на металле. Как называется подобный метод печати?

Воспроизведение изображения на пластине анодированного алюминия посредством органических красителей называется металлографикой. Цветопередача и качество таких картин превосходит полиграфическую печать. Металлическая основа может иметь глянцевую, матовую, сатиновую фактуру и окрас под золото, бронзу, серебро или один из локальных цветов.

Разновидность струйной печати с применением чернил, застывающих под воздействием ультрафиолета, называется УФ-печатью. Цветопередача у такого метода уступает металлографике, но позволяет переносить изображения на поверхность любого сплава, что дает широкие возможности для воплощения творческих идей.

Как и любую репродукцию, картины, изготовленные способом УФ-печати и металлографики, нельзя назвать произведениями искусства. Но художники используют эти методы как способ печати авторских фотографий и передачи отдельных элементов в своих уникальных работах.

Живопись по металлу

Этот вид искусства отличается от печати тем, что художник сам реализует свой замысел на листе, и каждая такая картина становится уникальной. Поскольку у металлических поверхностей без грунтовки сцепление с большинством красок плохое, каждый автор изобретает собственную живописную технику и подбирает материал методом проб и ошибок. Самые распространенные сплавы для основы — алюминий и дюраль, поскольку они светлые и обладают хорошим светоотражением, реже используется латунь. Эти листовые металлы просвечивают и сияют сквозь краску, а при некоторой обработке их блеск вместе с отражающими свойствами создают иллюзию движения. К сожалению, фото картин из металла лишь отдаленно передает этот эффект. Среди красителей мастера выбирают акриловые или автомобильные, реже масляные краски, используют также патинирование, обработку кислотами, другие химические приемы.

Чеканка

Это один из древнейших способов декорирования металла, который мастера часто совмещают с другими технологическими процессами. Чеканка привлекательна объемностью многоуровневых рельефов, которые создают в композиции света и контрастные тени. Чернение и патинирование придают изделиям винтажный вид, а с помощью кислот и красителей можно получить интересные результаты для абстрактных изображений.

Существует альтернативная чеканному искусству техника — металлопластика. Из-за доступности и простоты приемов этим видом декоративного творчества вполне можно овладеть самостоятельно. В советский период его осваивали даже школьники. В отличие от чеканки, в которой деформация металла образуется путем удара, металлопластика производится на очень тонких металлических листах посредством вдавливания специальными инструментами. Созданная таким образом картина по металлу станет не только украшением дома, она будет уникальной.

Коллаж и декупаж

Если собрать в доме все ненужные металлические детали небольшого размера, то из них можно изготовить интереснейшую картину в стиле стимпанк. Элементы в декупаже приклеиваются на основу, не обязательно представляющую собой лист металла. Это может быть абстрактная или сюжетная композиция, которую несложно создать благодаря богатству выбора современных клеящих веществ, различных грунтовок, шпаклевок, аэрозольных красок. Идеи для произведений и техника выполнения декупажных работ из металла представлены в Интернете. Например, картины литовского художника Артураса Тамасаускаса послужат отличным источником вдохновения. Поскольку в каждой работе наклеивается разный набор деталей, то и картины становятся неповторимыми. Хорошо продуманные авторские произведения станут отличным подарком и незаурядным украшением интерьера.

Картины из гнутой проволоки

Забавные рисунки могут получиться из обычной мягкой проволоки. С 1997 года американский художник CW Roelle, будучи еще студентом, положил начало этому виду изобразительного творчества. Он создает металлические картины из проволоки по собственным рисункам. Порой это простые сюжеты, но есть и замысловатые, очень плотные иллюстрации, требующие несколько недель для исполнения.

Изготовить подобные произведения можно и самостоятельно, для чего лучшим образом подойдет оловянная проволока, которую точечно в отдельных местах скрепляют паяльником. Готовое изделие покрывается черной акриловой краской и фиксируется на светлой основе. Процесс изготовления картины из гнутой проволоки очень увлекательный. Постепенно можно перейти от простых к более сложным рисункам, которые станут настоящими авторскими произведениями.

Декоративное травление металла

Как известно, металл довольно трудно обрабатывать в домашних условиях без специальных навыков и инструментов, тем более, если это такой твёрдый металл, как сталь. Тем не менее, можно призвать на помощь химию: существует такой химический процесс – электролиз. Он протекает на электродах при прохождении электрического тока через растворы электролитов. Т.е. если в качестве электрода взять металлическую заготовку, в качестве электролита использовать обычную солёную воду, то при прохождении через неё тока металл начнёт стравливаться, проще говоря, атомы с поверхности металла начнут «улетать». Таким образом, для обработки металла не всегда нужны какие-то особые навыки и инструменты, ведь за нас всё может сделать электричество.

Пластиковая или стеклянная ёмкость.
Поваренная соль.
Металлическая пластинка.
Источник питания 5 - 12 вольт.
Соединительные провода.

Электрохимическая гравировка на металле

Шаг 1. Из металлической пластинки вырежем прямоугольный кусочек, который на котором и будет в дальнейшем вытравлена надпись. Достать металлическую пластинку толщиной 1-2 мм можно в любом строительном магазине, я купил самую дешёвую стальную проушину.

Шаг 2. Тщательно зашкуриваем поверхности заготовки, сначала крупной наждачной бумагой, затем мелкой. Поверхность должна стать блестящей, покрытой множеством мелких царапин. Также нужно пройтись наждачной бумагой по краям и рёбрам пластинки. После зашкуривания металл необходимо обезжирить спиртом, растворителем или просто тщательно промыть горячей водой с мылом. После этого прикасаться к поверхностям жирными руками нельзя.

Шаг 3. На лазерном принтере распечатываем рисунок, который будет увековечен на металле и переносим на металл с помощью лазерно-утюжной технологии, которая не раз описывалась в интернете. Распечатывать нужно в зеркальном отображении. Если под рукой нет лазерного принтера, с тем же успехом можно нарисовать рисунок лаком для ногтей или несмываемым маркером. Закрашенная область останется нетронутой, а голый металл подвергнется электролизу, т.е. попросту стравится.

Шаг 4. Теперь, когда заготовка полностью готова к травлению, нужно взять неметаллическую ёмкость, налить в неё воды и насыпать соли. От концентрации соли сильно зависит скорость травления, чем больше соли – тем быстрее идёт процесс. При слишком большой скорости травления есть риск повреждения защитного слоя лака или тонера от принтера, рисунок получится не качественным. Оптимальное соотношение – столовая ложка соли на стакан воды.
В ёмкости нужно закрепить анод, т.е. саму металлическую заготовку и катод – простой кусок металла. Чем больше его площадь, тем выше будет скорость травления. Наглядно установка для травления показана на картинке ниже:

Плюс от источника питания (анод) подключается к заготовке, а минус (катод) в раствор. При этом желательно установить несколько минусовых контактов со всех сторон от заготовки, тогда травление пройдёт равномерно со всех сторон.

Несколько слов об источнике питания. Я использую компьютерный блок питания, а точнее его 12-ти вольтовую линию. Чем больше напряжение – тем выше скорость травления. Можно использовать и обычное зарядное для сотового телефона, на его выходе 5 вольт, этого напряжения будет вполне достаточно. Не стоит повышать напряжение более 12-ти вольт, иначе процесс будет идти слишком активно, защитный слой лака отпадёт, а раствор перегреется.
Правильно подключив все провода, включаем блок питания. От минусового контакта (катода) сразу же начнут идти пузыри, это означает, что процесс идёт. Если пузыри стали идти от заготовки, значит нужно поменять полярность питания.

После нескольких минут травления на поверхности раствора образуется пенка противного жёлто-зелёного цвета.

Минут через 30-40 заготовку можно доставать из раствора, предварительно отключив питание. Она будет вся покрыта чёрным налётом, это нормально.

Шаг 5. Теперь остаётся лишь очистить металл от налёта, стереть тонер или лак, по желанию ещё раз зашкурить поверхность. Чёрный налёт легко удаляется под струёй обычной воды, лак или тонер смывается ацетоном либо жидкостью для снятия лака. Теперь чётко видно, что буквы на металле стали рельефными, сама металлическая поверхность после травления стала матовой.

Перенос рисунка с компьютера на металл

Всем привет! Я покажу вам способ электрохимической гравировки, с помощью которой можно перенести рисунок, распечатанный на лазерном принтере на нож, тесак, любую другую металлическую поверхность. Я буду переносить рисунок с компьютера на шпатель для наглядности процесса.

Поиск рисунка

Для работы нам понадобится изображение, которое мы будем переносить. Найти его несложно во всемирной паутине. Но тут есть определенные требования – оно должен быть монохромным, черно-белым, без плавных переходов, только четкие грани. Если вы не нашли такой рисунок в интернете, то можно привести его к такому виду с помощью фоторедактора.

Печать рисунка

Для печати нам потребуется специальная бумага. В идеале подойдёт подложка от клеевой пленки, которую обычно выбрасывают. Она имеет такое покрытие, типа воска, на которая сама клеящая пленка не приклеивается. На худой конец можно использовать страницы глянцевых журналов. Кто хоть раз травил платы сам, должен понять без проблем.
В общем, вырезаем из такой подложки формат под принтер «А4» или «А5» и вставляем в принтер. Принтер обязательно должен быть лазерный, с порошковой краской.
Печатаем рисунок на максимальном качестве, с отключенной функцией экономия чернил. После печати лишние грани бумаги отрезаем.

Перевод картинки на металл

Для перевода понадобится обычный утюг. Он хорош тем, что точно поддерживает заданную температуру, что очень важно. Переворачиваем его и устанавливаем на 130-150 градусов Цельсия.
Пока нагревается утюг, обезжирим поверхность металла, куда будет наноситься картинка. Это можно сделать ватным тампоном, смоченным ацетоном, спиртом или бензином.

Через несколько минут прикладываем изображение к месту. Делать это нужно очень аккуратно, не смазав рисунок.

Под температурой чернила расплавляются, и прилипают к металлу.
Аккуратно разглаживаем картинку, через ватный тампон. Сильно нажимать не нужно – есть опасность, что бумага съедет и смажет все. Проглаживаем все около 1-2 минуты. Будьте аккуратны – не обожгитесь.

Затем убираем шпатель в сторону и ждем пока остынет. После остывания аккуратно отклеиваем бумагу. Если вы использовали глянцевый журнал, замочите в воде на некоторое время, а затем аккуратно отлипайте.
У вас должна получиться четкая картинка на металле. Если есть расплавы или утолщения, то можно стереть чернила ацетоном и вновь повторить операцию.

Электрохимическое травление рисунка

Для того чтобы не протравить лишнего я сделаю из пластилина своеобразный барьер для раствора. Также поверхность вокруг рисунка я обклеил скотчем, чтобы не травить лишнего.

- вода 50 мл.
- соль, обычная кухонная - половина чайной ложки.

И минусовым электродом (я использую обычный саморез), травим, погружая электрод в раствор. Время травления небольшое: 20-30 секунд. По моим наблюдениям увеличение времени травления не совсем хорошо сказывается на рисунке.

Ватным диском, смоченным в ацетоне удаляем чернила принтера. И видим, что у нас получилась отличная гравировка. Очень чёткая, так как у меня уже достаточно большой в этом опыт. Даже усы животного видно!

Итог переноса рисунка на металл

Послесловие

Травление можно проводить и без электричества, используя другой химический раствор.
Так же травление можно проводить без всяких пластилиновых барьеров, намочив просто ватную палочку солевым раствором и приложив к ней электрод, напрямую воздействовать на металл. Но я не люблю такой способ, так как контакт осуществляется на прямую, что может стереть мелкие детали чернил.
Посмотрите видео процесса - ТУТ
Если у вас не получилось сделать все с первого раза – не переживайте. Пробуйте ещё, это не сложно.

Особенности и технология холодной ковки

В отличие от классической горячей ковки, предусматривающей работу с раскалённой сталью порядка 1200 градусов с последующим окончанием процесса при 800 градусах по Цельсию, холодная ковка подразумевает обычную обточку, сгибание, скрутку и сварку элементов. Сварка производится после подготовки основных деталей.

Что это такое?

Формовку деталей и выделку конечных изделий производят не только при высокой температуре, но и под большим давлением. Суть метода – в отсутствии раскаливания металла перед формовкой. Вместо этого используются профессиональные и самодельные гибочные, скручивающие и вытягивающие станки. Применяя эти приспособления, легко изготовить любое художественное изделие на заказ – даже для наиболее искушённого и взыскательного клиента.

Достоинство метода – самодельные станки быстро окупаются и вскоре приносят доход, когда детали производства отлажены, а само дело уверенно ставится на поток.

Самые смелые и оригинальные решения таким образом воплощаются в жизнь: при овладении слесарными и кузнечными навыками подключаются фантазия и смекалка.

История возникновения

Методом ковки любой слиток или «блин» можно превратить в конечную комплектующую, сформировав её из данной массы стали. Но ковке поддаётся не только чермет – пока существует человеческое общество, во все времена ковали из меди, бронзы, олова и других металлов и сплавов. Не осведомлённые в деле новички характеризуют ковку как процесс с обязательным раскаливанием металла или сплава до температуры размягчения.

Сгибание, скручивание прутов и полос стали – суть холодной ковки. Процесс этот происходит примерно при комнатной температуре, не считая внутреннего нагрева при мехобработке. В качестве примера – стальные завитки на воротах, дверях и оконных решётках. Холодная ковка – способ, при котором экономятся затраты, направленные на создание тысяче- и более градусного жара в горниле.

Зарождаться холодная ковка начала примерно 10 тыс. лет назад. Первобытные кузнецы применяли каменные молотки и кувалды – медь хорошо плющилась при воздействии гранитного ударника, насаженного на палку. На смену холодной ковке пришла и классическая – наблюдатели этого явления видели, как из жерл вулканов вытекал расплавленный камень с примесями металлов.

Догадавшись, что огромная температура и давление превращают минералы в руду, после переплавки добытого сырья мастера прокалывали полученные болванки до температуры размягчения – и обрабатывали их молотком или кувалдой.

Вслед за украшениями, подвесками люди ввели в свой обиход садово-огородный инвентарь, посуду и другие предметы быта, а также холодное оружие. С переходом на производство стали и изделий из неё холодная и горячая ковки дополняют друг друга. Современная стадия развития холодной ковки позволяет получить практически любые вещи и предметы, используя не примитивные подручные средства, а усовершенствованное станочное оборудование. А конвейерно-заводское производство XXI века постепенно дополняется обрабатывающими станами, чьё управление осуществляется не усилиями рабочих, а ЧПУ модулем – как и при токарно-фрезеровочной обработке заготовок.

Используя скруточно-гибочный станок с ЧПУ, впору поставить художественную ковку на широкий поток, как это достигается, например, в текстильной промышленности, занимающейся, скажем, выделкой ковров на автоматическом ткацком станке. Количество холоднокованых элементов в изделии может увеличиваться почти неограниченно: исторически кузнецы шли от простых конструкций, а сейчас профессия, деятельность художественного кузнеца дополнилась функциями и обязанностями, связанными со станочным оборудованием.

Стили и элементы узоров

Античная и средневековая эпохи задали основные направления художественной ковки. Для придания изделию поистине красивого вида мастер выбирает определённый стиль. Сравнение с готовыми образцами из каталога позволит клиенту (заказчику предмета) определиться с направлением будущего произведения искусства. Даже оконную решётку и зарешеченную дверь можно превратить в такое изделие.

У каждого стиля имеются свои особенности. Так, романский отличается строгим и симметричным расположением элементов. На изделиях, выполненных по его закономерностям, виднеются сплочённое размещение спиралевидных элементов в одной последовательности, частое повторение одних и тех же комплектующих. Орнамент, видение которого прослеживается в изделии, выполненном с его помощью, характеризуется наличием С-завитушек.

Готика подразумевает устремление кверху. Ограды и заборы часто изготавливают в стиле готов. Пруты заканчиваются остриями, похожими на стрелы или копья. Спиралевидные комплектующие, используемые в данном стиле, представляют собой просечки, напоминающие стебель с ответвлениями. Чтобы сделать изделие более разнообразным, используют фонарики или объёмные спиралевидные детали.

Исполнение под названием барокко перекликается со стилем Возрождения, но такой вариант крайне редок в использовании. Основными деталями данного стиля являются скруглённая дуга, спираль и волна. Расхождение из прутьев дополняется деталями в виде листочков или цветков. Утончённые изгибы обретают форму восьмёрки. Подобный стиль обладает гармоничностью, при этом комплектующие обретают симметричное расположение, представ перед наблюдателем в виде перевитых линий. Барокко относят к ажурным стилям: в отличие от эпохи Возрождения, он отличается улучшенной динамикой придаваемых форм.

Рокайльный стиль отмечен наличием тонких прутьев и двусторонне направленных завитушек. Он служит отсылкой к непрерывной динамике, филигранен – и объёмен по части узоров. Холоднокованые изделия выглядят не вполне симметричными, разделёнными на части по своему оформлению. Рококо не сочетается с плоскими и прямыми деталями.

Классика – вариант, которому присуща симметричность. Чтобы создать орнамент, используют спиралевидные детали, просечные и завитые комплектующие, дополненные спрямлёнными частями. Добавочным элементом послужит ломаная или прямые углы. Форм-фактор – стопроцентная общая вертикальность исполнения.

Ампирное исполнение – отсылка к соблюдению точной геометрии изображения, длинных и отшлифованных прутов. В качестве основы – прямая с расположенными по одну сторону завитушками, установленными с торцов. Дополнением служат спирали и строгость выдержки.

Модернистский вариант – отсылка к биомотивам. Прямые в оформлении изделия полностью отсутствуют. Его составляющие – завитушки, спирали, ломаные и прочие изогнутые элементы. Симметрия главным фактором здесь не является. Данный стиль служит отсылкой к очертаниям человека или животного. Добавочными компонентами являются листья и цветки. Построение узора характеризуется переходами завитушек – из одной в другую – по всему изделию.

Выбрав подходящий стиль, мастер подготовит эскиз и чертёж, по которому изготавливается конкретное изделие.

Изделия

Для создания корзинки, подставки под вазы можно использовать любой стиль, в котором отсутствуют прямые прутья. Мангал, в отличие от корзинки, подобно урне, после сооружения основной коробки из листовой стали, в которой просверлены сбоку вентиляционные отверстия, украшается заготовками из прута в любом стиле, например в классическом. Крыша и перила (части ограждения) беседки также изготавливаются с применением исключительно криволинейных и симметричных элементов.

Чтобы получить кованую кровать или каркас-основу для спального гарнитура, дивана, прямые линии в нём делаются лишь по периметру (спинка), однако основа-лежак и полка под ним должны изготавливаться с преобладанием прямых деталей над изогнутыми. Для забора, к примеру, можно использовать стиль классицистов или готов. Арка над воротами, может обладать единственной прямой – посередине; остальные же элементы, как и на секции забора или ограды, могут оказаться преимущественно криволинейными, но симметричными.

Перила и балконы изготавливаются с небольшим количеством равноудалённых прямых, от которых идут завитки, «змейки», то же самое относится и к парапету балкона. Козырёк – в основном сочетание прямых деталей, украшением для которых служат одна-две криволинейных (например, завитки в виде больших листьев). Для боковин лавочек применяют те же решения, что для перил и парапетов. На воротах, изготовленных как из профтруб и листовой стали, так и из прутьев, присутствуют прямо- и криволинейные детали.

Ту же самую идею применяют для лавочек, чьи боковины представляют собой две жёсткие основы, забетонированные глубоко в землю. Для дровницы решение выбирается на основании практичности – «решёточный» орнамент не даёт дровам высыпаться: просветы между элементами должны оказаться узкими. Дровница хорошо отслеживается снаружи на предмет заполнения дровами. Каждая из вышеперечисленных идей подкреплена эстетически и на практике.

Оборудование и приспособления

Классификация приспособлений, позволяющих изготовить требуемые элементы, осуществляется по сложности исполнения конкретных заказов. Чтобы воплотить определенную идею в жизнь, потребуются не только чертежи проектов, но и замерители, позволяющие не отклоняться от хороших показателей качества проделанной работы.

Среди мастеров холодной ковки особым спросом пользуются гибочные станки, позволяющие согнуть прут в виде волны, спирали или простого плавного угла.

«Улитка»

«Улиточный» станок подходит для сгибания арматуры, трубок, полосовой стали и иных деталей, обладающих спиралевидным исполнением. При изготовлении таких элементов необходимо представлять себе, как функционирует это приспособление. Без таких сведений осуществить это не удастся. Несущая основа, на которой сгибаются детали, выполняется из профстали из трубы с толстыми стенками, швеллера или профуголка. Деревянные детали здесь не допускаются. Особое требование в данном случае предъявлено к показателю прочности – нагрузочная масса, приходящаяся на эту конструкцию, значительна. А значит, основание должно её успешно выдерживать.

Скруглённая столешница изготавливается из листа стали толщиной от 4 мм. На неё кладётся ещё одна столешница, с помощью которой осуществляется формовка деталей для изготавливаемого изделия. Не нужно придавать ей слишком малую толщину – нагрузка на неё действует значительная. Запас толщины позволит столешнице не согнуться при формовке изделий. Главная шарнирная ось сработана из труб с утолщёнными стенками. Присоединяется эта комплектующая по центру конструкции между двумя столешницами. Зафиксирована она с помощью основы посредством четырёх уголковых деталей, обладающих диагональными проставками. Роликовая рычажная комплектующая фиксируется на оси – и движется относительно неё, сгибая пруты и полосы. Для выделки наиболее сложных деталей полученное приспособление усовершенствуется.

Торсионный станок

Торсионное приспособление служит для скручивания изготавливаемых элементов. Обладает каркасом и рукояткой. Каркасная основа характеризуется наличием подвижной и неподвижной частей – по сути, это тиски. Рукоятка служит для кручения отрезков полос или квадрата. Может заменяться электромотором, который избавит мастера от ручного закручивания заготовок в гнутые элементы.

«Гнутик»

Гибочный станок служит для сгибания прямых заготовок под непрямым углом. Это комплект из пластины, динамического клина, опирающих осей и рычага. Принцип работы на нём прост: заготовка кладётся на оси, с помощью клина она выгибается под нужным углом.

«Волна»

Станок для волнообразного сгибания предполагает формовку изначально прямой заготовки по образу и подобию «серпантина» с равными отступами. Полученная «синусоида» образуется за счёт согласованной работы неподвижной и движущихся частей. Вращение дисков друг вокруг друга осуществляется по оси посредством воротка. Изменяя расстояние между дисками, мастер формирует на заготовке волнообразные очертания.

Пресс

Работа прессообразного станка – расплющить квадрат или круглый профиль в уплощённый наконечник. Является наиболее усложнённым набором, благодаря которому мастера обходятся без промышленной установки. Недостаток – покупка бойка, без которого это приспособление полноценно не работает.

Холодная ковка своими руками

Делать объёмные изделия в домашних условиях становится возможным, когда у домашнего мастера есть хотя бы самый простой ковочный аппарат. Чтобы ускорить построение художественных элементов, потребуются заранее изготовленные шаблоны, благодаря которым процесс выделки способен ускориться в несколько раз. Например, чтобы создать волнообразную деталь, используют плавные повороты по дуге окружности на 90 градусов, напоминающие очертания полусферы.

Чертёж изделий выполнен по лекалам, размеры деталей обозначены по нормам ЕСКД, когда цех по производству кованых изделий широко известен среди заказчиков. Несмотря на чертёжные нормативы и математические основы проектирования, обойтись без дизайнерских идей нельзя – ковка холодным способом является своего рода искусством.

В качестве исходного материала – круг, квадрат, полоса и квадратная профильная труба. Последнюю невозможно согнуть без разогрева – её сгибают при одновременном нагревании над газовой горелкой. Однако прежде чем осуществлять подобные действия, следует обучиться процессам на «улитке», постепенно переходя к более сложным, например к прессованию. Сгибание квадратного прутка производят на т. н. кондукторе, используя эскиз в соотношении 1: 1. Сгибание прутка вручную с толщиной более 1,4 см затруднительно – применяют электродвигатель с редуктором. Ошибка в расчётах для отдельных деталей и в отношении всей конструкции (например, секции ограды) не исправляется – изделие считается забракованным.

Замеряют длину кривой на заготовке с помощью зубчатки-измерителя. Завитушки делаются из круга 10 мм, фонарики – из 6-миллиметрового круга либо квадрата.

Читайте также: