Как снять металлическую крышу с уаз хантер
Обновлено: 23.04.2024
Когда начал писать этот пост, задумался о том, к какому разделу отнести его. Тюнинг, стайлинг или ремонт своими руками? Решил что тюнинг, ибо стайлинг это что-то для красоты и стиля, а тюнинг это изменение характеристик. А поскольку шумка меняет комфорто-акустичекие характеристики, значит точно тюнинг.
В качестве родной шумки на потолке был приклеен плотный поролон, толщиной 10-15 мм, насквозь пропитанный пылью. Когда я снимал старую обшивку, мне на голову буквально сыпался песок, а так же одна мышиная мумия.
Не знаю на что клеили на заводе, но клей однозначно хороший. Почти везде от него остались следы, а местами и куски поролона. Я попытался всё это отчистить и щёткой и растворителями, но быстрее и проще всего оказалось расплавить остатки поролона горелкой. Кое-где на потолке была отслоившаяся краска и лёгкая ржавчина, всё это дело я подчистил корщёткой и закрасил из баллончика.
Все шумоизолирующие материалы приобрёл в магазине VipCar36, там же меня проконсультировали.
Первым слоем я использовал мастичный вибродемпфирующий материал (в народе просто вибра) StP GB3, толщиной 3 мм. Для работы рекомендую не жлобиться и купить прикатной ролик с длинной ручкой, иначе сбитые пальцы обеспечены.
Оптимальная температура для подобных работ 20-25 градусов + солнце, на котором можно подогреть листы. Но сейчас осень, поэтому у меня было +15 и строительный фен для прогрева. Грел всегда и по разному, где-то только лист, где то и лист и потолок, где-то уже после приклеивания, перед прокатыванием. Клеить тяжёлые листы вибры на потолок дело весьма неблагодарное. Хорошо хоть липнет на ура.
Не считая того, что это было неудобно, работать с виброй достаточно приятно. К тому же отходов от неё не остаётся. Количество швов не влияет на качество работу вибры, поэтому все мелкие обрезки можно приклеить в неудобные места. А после совместной прикатки соседних листов, они вообще слипаются и шов остаётся только на фольге.
Всего было затрачено 10 листов, размером 0,75*0,47 метра. От 10-го даже остался кусочек.
Тут как и в обоях — не должно быть пузырей. С той лишь разницей, что пузыри на обоях — просто некрасиво, а здесь это место появления конденсата и как следствие — коррозии. Поэтому те места, куда не подлезал валик, я прокатывал его ручкой и плоской отвёрткой. Самым неудобным местом оказался изгиб в нижней части потолка. Ему я уделял особое внимание, от души прикатывая ручкой от валика.
Кроме того, в некоторых статьях рекомендуют заклеивать 50-80%, а не всю поверхность. Объясняется это тем, нет большой разницы в эффективности, и где-то читал, что даже может привести к низкочастотным шумам, типа гула. Но я решил клеить по хардкору, везде куда дотянусь. Поэтому непроклеенными остались лишь небольшие участки под рёбрами жёсткости. Залезть туда можно, но слишком неудобно, надо же потом будет и прикатать ещё.
Работать с потолком оказалось удобнее всего стоя на коленях. Поэтому на второй день, когда у меня уже болели шея и ноги в коленях, я купил щитки и дело пошло веселее.
Вторым слоем я проклеил акустический войлок 10 мм толщиной, так же фирмы StP. Из плюсов работы с войлоком могу назвать очень лёгкий вес и хорошую клейкость. Оторвать приклеенный кусочек очень проблематично.
Как шумопоглотитель войлок весьма и весьма хорош. Но вот работать с ним мне не понравилось совсем. Причин несколько:
1) Не тянется. Это заметно усложняет монтаж на неплоских поверхностях. Приходится резать, а каждый шов здесь это открытое окно для шумов.
2) Слоистость материала. Как следствие складки и неинформативность лицевой стороны Прикатывая вибру, ты сразу видишь пузыри, а здесь такого нет. Понять как легла внутренняя сторона совершенно непонятно, остаётся лишь надеяться на хорошую клейкость.
3) Скорее это как следствие из 2-го. Плохо режется канцелярским ножом. Ножницы решают эту проблему, но когда нужно подрезать по месту, это не всегда удобно.
4) Ну и ещё одним минусом можно назвать большее количество отходов. Я конечно психанул и задние углы, имеющие округлую форму заклеил обрезками, пожертвовав эффективностью. Но тем не менее, некоторые обрезки остались.
Дуги оказались разными по форме, поэтому я решил устанавливать их на те же места. Начало установки пошло лихо, только подкладывай шайбы на дуги, да вставляй.
А вот дальше уже начался геморрой. В первую очередь это касается способа крепления переднего края. Хотел бы я взглянуть в бессовестные глаза того инженера-конструктора, который придумал это! ЧТО БЫ ПОМЕНЯТЬ ОБШИВКУ ПОТОЛКА, НУЖНО ПОДНЯТЬ КРЫШУ И ВЫТАЩИТЬ ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ СТЁКЛА! КАКОГО ХРЕНА?!
Ну да ладно, это лирика, дальше как всегда, сначала сломаем, потом читаем инструкцию. Не зная как правильно натягивать эту хрень, я провозился пару часов. После чего пошёл гуглить, информации оказалось мало, поэтому опишу процесс подробнее.
1) Просовываем передний край между крышей и рамкой лобового с небольшим запасом. Очень удобно это делать, если стекла нет, как было у меня. Но снимать стекло только ради этого, на мой взгляд, не стоит. Я выравнивал от середины к краям, предварительно сделав метку маркером на внутренней стороне.
2) Опускаем крышу, что бы прижать край, ибо он всё время норовит убежать внутрь. Регулировать силу прижатия можно засунув плоскую отвёртку под центральную стойку (между дверями) и приподнимая крышу когда нужно. Выравниваем передний край, у меня он остался чуть виден с наружной стороны.
3) Аккуратно протыкаем в обшивке отверстия под болты, притягивающие крышу к рамке лобового. Закручиваем сами болты. Я сначала проткнул и наживил края и центр, а потом все остальные. Всего тут 11 болтов, спасибо конструкторам.
4) Натягиваем обшивку на дугах, поворачивая их вверх-назад. Тут я упустил момент и плохо спозиционировал полотно по центру. Оно уехало на пару сантиметров вправо. Не критично, но всё же не феншуй, да и складки остались.
5) Вырезаем отверстие под люк, и прижимаем обшивку рамкой.
Вырезая отверстие под люк, пришлось разрезать шов, который сразу же стал расползаться. Зашивать его на месте оказалось не очень то и удобно.
6) Закрепляем бока и заднюю сторону. Как тут делать правильно я не знаю, поэтому опишу как делал я. Но должен сказать, что у меня остались складки.
Сначала я хотел зафиксировать края скобами, но одновременно натягивать полотно и цеплять скобы оказалось неудобно. Поэтому первоначально я зафиксировал бока поручнями и крючками. Скорее всего я тут слабо натянул, что и привело к появлению складок.
После этого в ход уже пошли скобы. Поскольку старые были сильно деформированы, я купил новые, правда от Жигулей, они оказались меньше размером. УАЗовских, как ни странно, в продаже не оказалось.
Подрезать излишки я не стал, а просто завернул край внутрь. Не пришлось возиться с расползающимися швами, да и на стойках выглядит приличнее. Скобы на рёбра аккуратно набивал молотком и после подправлял плоскогубцами. Местами дополнил новые скобы старыми, более крупными.
Возможно, если закрепить сначала скобы, то потом при установке поручней, они немного натянут обшивку и будет прям красота.
Как были зафиксированы задняя сторона и углы я уже забыл, поэтому пришлось импровизировать. Натянув обшивку, я зажал её кронштейнами крепления задней двери и полосой из оцинковки.
Углы пока оставил не закреплёнными, позже попробую натянуть их и зафиксировать скобами. Старая держалась вроде бы как-то так Скорее всего придётся делать там складки, которые потом закроются обивкой боков.
Натянув потолок можно ставить на место задние стёкла. Что бы было проще, предварительно вставляем в паз уплотнителя бельевую верёвку толщиной 4-5 мм. Более тонкая будет прорезать уплотнитель, а более толстую неудобно вставлять и вытягивать. У меня уплотнители уже старые и не такие эластичные как хотелось бы, а новых в продаже я не нашёл. Поэтому даже толстая верёвка их рвала и приходилось постоянно подправлять плоской отвёрткой. Концы верёвки выводим в середине верхнего края. Его же и вставляем первым, наживляем так сказать. Дальше один человек снаружи поддавливает стекло вверх и внутрь, а второй изнутри тянет за концы верёвки. Вытягиваясь из паза, она отворачивает уплотнитель и накидывает его на ребро. Для полного феншуя можно ещё всё это дело сбрызнуть силиконом. Правда я об этом вспомнил только когда начал вставлять лобовое стекло. Там кстати, удобнее вставлять втроём, иначе тому кто снаружи придётся залезать на капот.
Складок конечно получилось много, а учитывая, что сейчас холодно, летом, когда станет жарко, потолок вообще может превратиться в шарпея. Будем наблюдать, и если что — перенатягивать.
Требуемые инструменты и материалы:
1) Вибродемпфирующий материал StP GB3, 10 листов (3,5 кв. метра): 2200 руб.
2) Акустический войлок StP 10 мм., 5 листов (3,75 кв метра): 1350 руб.
3) Обшивка потолка УАЗ 3153, 3159: 1300 руб.
4) Скоба крепления обшивки потолка 210106, арт. 0041843719, 50 шт: 900 руб.
5) Прикатной валик, длинная рукоять, ролик 30 мм: 350 руб.
6) Наколенники: 150 руб.
Работы по салону. Потолок и полка.
После проклейки потолка мы сделали новую полочку над лобовым стеклом. Старая немного потрепалась во время покраски, да и не совсем она нас устраивала. К тому же после переустановки крыши она почему то не хотела вставать на место (((
Лист фанеры (брали цельный 2*2м в леруа мерлен) 10мм.
рулон паралона 20мм (тут на любителя, мы решили попухлее чтоб было)
кусок дермантина черного, взяли помягче, старый вариант был слишком дубовым…
банка мебельного клея — нам толком не понадобилась
уголки
20 шт.
шуруповерт или крестовая отвертка и терпение =)
канцелярский нож
степлер и много скоб
ведро саморезов
Выпиливали каркас по образцу старой панели, добавили отверстие под панельну с лампами и очечником. Так по сути можно разместить разные элементы. На лицевой стороне у нас по прежнему рация и магнитола.
нижняя часть 141*25
лицевая часть 141*10 — края закругляются индивидуально
две части скрепляются между собой саморезами через уголки, конструкция усиливается деревянными уголками поперек, из той же фанеры.
После, весь каркас обтягивается сначала паралоном — мы пытались приклеить его клеем — но что то не получилось, в прочем, это не помешало. Прорезаем отверстия в паралоне для устройств.
Далее — обтягиваем дермантином, важно хорошо обтянуть углы чтобы небыло складок и материал разошелся равномерно.
Ну а после аккуратно прорезаем в дермантине отверстия под загиб, куда будем размещать колонки, магнитолу и т.д. Фиксируем загнутый и натянутый материал степлером. Аккуратнее, чтоб не расползлось =)
Примерно по центру полки, с той стороны где она прилегает к лобовому стеклу заранее разметили и вырезали отверстие для кронштейна зеркала заднего вида, при установке это будет дополнительной опорой, и никак не помешает установке самого зеркала, если кому то оно нужно.
По краям панели прикручены по 2 уголка, которые через саморезы будет крепить полку к кузову.
Установили с мужем вдвоем за 20 минут, предварительно собрав все оборудование на полке и подключив провода.
Теперь думаю куда пришпилить тангенту для рации… И оказалось что мои солнцезащитные очки не умещаются в очечник, ну да ладно, будет там лежать мелочевка всякая =)))
В ближайших планах полочка назад под колонки, и скорее всего там будет осветительный элемент чтобы освещать происходящее в багажнике =)
go_patriot
Долго думал, что перетяжка потолка в Буханочке не нужна, обойдусь штатной обшивку, которую снял ещё года два назад, затеяв работы по переделке салона. Но когда извлёк свёрнутую обшивку из недр гаража, решение поменялось автоматически.
Во-вторых, она оказалась половинчатой. Как я мог об этом забыть!? Перегородку между салоном и грузовым отсеком я же убрал. В грузовом отсеке ведь было чисто железо, без обшивок.
Короче, штатная обивка отправляется в мусорку, а я лезу гуглить, как делается перетяжка потолка руками среднестатистического УАЗовода
В общем, берёте какие-нибудь металлические направляющие и прикрепляете их к ребрам жесткости крыши. Чаще всего народ распускает пополам квадрат-трубу 30х30. Из одной трубы получается две П-образные жлыги эдак 30*13 мм в сечении.
Я решил немного сэкономить на весе и высоте конструкции. Купил в строительном магазине алюминиевые полосы 4*40 мм в сечении.
В нужных местах сверлим дырки, монтируем в них резьбовые заклёпки, прикручиваем полосы. Разумеется, нужно заранее сделать правильную шумоизоляцию крыши, чтобы больше не возвращаться к данному вопросу.
Вот так всё выглядит сзади. Над проёмом полосы никак не крепятся, они просто воткнуты между проёмом и крышей. Всё плотно, ничего не болтается.
Также на данной фотке вы можете увидеть, как я усилил проём двери. Очень нужное действие, всем советую. Более подробно об усилении кузова можете почитать в этой заметке, там всё подробно.
Так всё выглядит в середине салона. Полосы не на всю длину, приходится стыковать.
Вот так полосы выходят около люка. Обратите внимание на коричневую плашку, она тоже предназначена для перетяжки потолка. В ней тоже будут сверлиться отверстия для клипс.
Вот так полосы крепятся в районе лобовика. Передний край прикручивается к кромке кузова. Также видим коричневую плашку.
Аккуратно обрезаем все торчащие куски. К ним ничего крепиться не будет, они не нужны.
Сразу стало аккуратнее и эстетичнее.
С нетерпением жду комментариев, как у меня сейчас машина сгниёт из-за электрохимической коррозии.
Электрохимики, жгите!
Затем пробуем определить, каким сверлом делать отверстия под клипсы, чтобы они сидели надёжно, но не вылетали.
Вооружаемся дрелью и сверлим-сверлим-сверлим отверстия под клипсы.
Заодно протягиваем провода под светильники.
Один светильник запроектирован сзади, в спальном отсеке.
Второй светильник будет жить сзади люка, над столиком.
Считаем, сколько же дырок мы просверлили в полосах. Сколько же клипс требуется прикупить?
Ответ: красивая перетяжка потолка требует 320 клипс!
Взял с запасом. Штук эдак четыреста.
Во-первых, часть я сломаю и потеряю при установке.
Во-вторых, нашел место, где их продавали по 1,5 рубля за клипсу. Чего бы и не взять, раз бесплатно раздают.
Покупаем в швейном магазине синтепон (я взял толщиной 30 мм). Кто-то делает с поролоном, но мне это показалось плохой идеей. Поролон со временем высохнет и будет сыпаться, а синтепон так подло себя вести не должен.
Находим у синтепона середину и крепим его к центральной полосе первой частью клипс.
Синтепон и газелевские клипсы. Как же это красиво, божечки мои!
Постепенно, клипса за клипсой, синтепон натягивается на крышу.
Таким же манером натягивается кожа. Сначала прикрепляется середина, а потом равномерно растягивается в стороны.
Всем очевидно, что в дело идёт вторая часть клипсы?
Проткнуть кожу клипсой довольно сложно, возьмите для этого гвоздик-сотку, он лучше всего подходит по толщине.
Кожу взял бежевого цвета.
Вот так получается в законченном виде.
Синтепон немного продавился в месте крепления клипсы, чем выдал прикольный рельеф.
Вокруг люка встала специальная окантовка. Наконец-то она перестала пылиться в гараже.
По периметру кожа зафиксирована узкими алюминиевыми полосками.
В общем, красота неописуемая!
На ощупь потолок мягкий и приятный. В машине стало ещё тише и прохладнее.
Можете оценить результат в формате видео, может на фотках я чего упустил.
Хотите себе такой же потолок?
Покупайте материалы и действуйте!
Снятие крыши.
Во первых для чего?
Для того чтобы покрасить саму крышу, места стыков крыши и лодки.
Плюс поменяю лобовое стекло и покрашу рамку лобового стекла, которое уже пошло усиленно ржаветь.
Лобовое, уплотнители, грунт кислотный, грунт двухкомпонентный, шкурку и черный раптор купил.
Сегодня приступил к разбору.
Откручиваем болты крепления крыши к рамке лобового стекла.два болта крепления стоек, и два болта крепления крыши в районе задних стекол.Потом вдвоём, но лучше втроём снимаем крышу.
В конце всего я просто не мог не проехаться по улице, блин необычно и здорово!Пока подготавливаю к покраске буду так передвигаться!
УАЗ Hunter 2010, двигатель бензиновый 2.7 л., 145 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
УАЗ Хантер, 2004
УАЗ Хантер, 2015
УАЗ Хантер, 2012
УАЗ Хантер, 2008
Комментарии 11
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Ставь тент на лето
Не нужен.Да и не 469-тый у меня, много чего нет под тент.
Хантера с завода были тентовые, все ставится очень просто
1 каркас под тент
2 крепления для тента(скобы на заднем крыле)
3 хлопушка вместо двери.
4 уплотнитель надстекольников
По-моему уже достаточно, для того чтобы (лично мне) не заморачиваться.
А что в нем хорошего? Кроме скинуть и весело покататься, пыль, вода, неудобный доступ в богажник, лёгкий доступ для посторонних…
Летом не жарко, верх не ржавеет, машина легче, салон практичнее — любые нестандартные грузы можно возить, когда путешествуешь природа лучше воспринимается за счет большего обзора.
Это если машина для покатушек, да и тент тоже не будешь каждый раз снимать, а с ним так же жарко и неубно ничего возить.
Тент сворачивается за 5 минут
Большое дело! Тоже красить правда целиком с разбором думаю. Как представлю разбирать все так голова кружится, а как подумаю обратно собирать вообще беда. А делать надо).
Я тоже хотел целиком, у меня идея крышу(ту часть которая снимается) в черный, заднюю дверь в черный по уровню с крышей.
Но с этим карантином не смог купить пигмент для Раптора(зелёный) поэтому покрашу пока половину в черный, плюс бампера, ручки.На самом деле снимается крыша достаточно просто, только вот картина в местах стыков с лодкой не особо, ржавое .Правда я думал всё будет на много печальнее, но за 10 лет в принципе ни чего серьезного не случилось.
Даже все болты спокойно открутились.
Без крыши…
Я уверен, что каждый владелец УАЗ'а рано или поздно делает это, ну или хотябы раз в жизни думал об этом. Короче… вся суббота прошла в унылой длительной поездке во владимирскую область и очень не хотелось, чтобы воскресенье также было вычеркнуто из жизни… Решено было снять крышу с УАЗ'ика… Что могу сказать тем, кто захочет повторить мой подвиг так же в одиночку… По ощущениям весит крыша килограмм 60, поднимать ее неудобно, перемещать возможно только изображая из себя черепаху, долго приходится ловить ее центр тяжести… Для установки ее обратно я уже придумал механизм, после его реализации выложу на общий показ.
Ну что могу сказать… КАЙФ! Правда лучше ездить в очках и до 80км/ч — сильно дует… Внешний вид автомобиля мне очень понравился, когда едешь, люди головы сворачивают ))) Поехали мы в таком виде на рачий карьер — дайвить… Народу там оказалось больше чем возможно в соответствии со здравым смыслом и мы решили вернуться на истринское водохранилище.
Ужасное состояние — видимость всего 50см. Опускаешся на дно, стоишь на дне, глубина — 3 метра, смотришь вниз, а ног не видно, мурашки по коже ))) В общем не долго я погружался в попытках найти место попрозрачнее… В следующие выходные решено ехать на тверской карьер, если погода позволит — также без крыши… Пока незнаю — придираются ли к такой комплектации гаишники, по дороге проехал мимо трех гаишников, смотрели, но не останавливали… Как вариант ответа на вопрос "почему без крыши" подготовил ответ, что вот еду покупать крышу, старая сломалась ))))
Напоследок еще пару фоток:
Комментарии 31
К вопросу о том как сложно перевернуть машину
на 1:50 выстреливают задние дуги безопасности. Рамка лобового стекла у кабриолетов усилена многократно, по сравнению с обычным кузовом, ремни, преднатяжители, подушки, для чего все это? Если критерий оценки безопасности-это лучше чем на мотоцикле. Даже со всеми системами безопасности, просто не пристегнулся ремнем и ты труп.
Ну если безопаснее, чем на мотоцикле, то ездить можно, я считаю… Вы меня не убедили. Но, как говорится: " suum cuique", мне ближе философия Ницше, по которой жизнь должна гореть. Ездить без крыши на уазике это только часть того, чем я увлекаюсь — болдеринг, дайвинг… Умереть можно от всего, но я считаю не верно ставить своей целью протянуть на этой земле как можно дольше избегая каких либо рисков. Ну разве только если всерьез верить в религию, тогда согласен — эта философия существования не одобряет риски… Хотя и откровенный суицид тоже не сосем правильно…
Audiātur et altĕra pars. Есть риск оправданный, а есть неоправданный.Это и отличает смелость от глупости. Никто особенно за жизнь не держится, но и расстаться с ней не торопится.Всего должно быть в меру.
Все мы имеем свои увлечения )))
Это плохая шутка. В любом кабриолете есть усилитель в рамке лобового стекла и силовая дуга сзади. У тентованного уаза тоже есть каркас.При перевороте машины без дуг и крыши, будут гарантированно все трупы. Переворачивается машина на ходу от легкого удара в заднюю часть. Так что вопрос не в том, что ответить сотруднику ГИБДД, а в том готов ли ты стать полустертым об асфальт куском мяса.
Быть может все что угодно, но за 20с лишним лет вождения ни разу не видел чтобы машины от лёгкого удара в зад переворачивались. хотя нет. видел. В кино ))
здесь много вариантов как встать на крышу, самый невинный на 1:30, 2:16, легкое касание и уши.
)))) "не читайте газет на ночь"
А как вы относитесь к байкерам?
Но согласитесь, что ездить на автомобиле без верха более безопасно, чем на мотоцикле и даже в шлеме…
Не соглашусь. Авария на автомобиле без крыши может не случиться никогда, а может случиться на первом перекрестке. Авария на мотоцикле то же дело случая и везения, можно слетев с мотоцикла на скорости 20км/ч залететь под колеса камаза и тут абсолютно неважно есть шлем или нет. В моем понимании, расчитывать на случай, неприемлемо. Ничего не имею против открытой машины или мотоцикла но любой вид транспорта должен быть оборудован всеми возможными системами активной и пассивной безопасности. Как пример, в обычном автомобиле не пристегнувшись ремнем безопасности при перевороте на крышу вы скорее всего останетесь живы. В вашем случае с уазом что есть ремень, что его нет(а его нет, т.к. крепится он к каркасу) итог один. Если добавить в салон пассажиров? жену, ребенка?
Как снять металлическую крышу с уаз хантер
Андрей, ремешки были, но после постановки на учет я их снял(ибо они не работают, не защёлкиваются в защелку), можно сослаться на то, что они не предусмотренны и таким купил
Андрей, установочные места на полу, туда болтики вкручены и никаких следов ремней, неопытному человеку сложно будет понять для чего они
Андрей, установочные места есть как в тэнтовом для установки как тэнта так и железа, так и с метал.крышей, и да-в клзликах ремней в принципе не было
Aveo-T, у меня на таблетке не было,брал новую ,гаец хотел штраф впаять,прлтокол писать начал,я ему обьяснил,что с завода их не было,он показал на дырки с боку итп,я ему,мол авто прошла сертификацию о годности к эксплуатации по дорогам общего пользования. и мол ремни на рынке они вместе с авто проверку не проходили. написал,что не согласен. штраф не приходил
Правда не знаю что будет щас, типа регламенты поменялись, они могут и на ходу запретить эксплуптацию
А у меня 31512, но в ПТС написан тип «универсал», и на осмотре в мрэо и на дороге тормозит сотрудник тех отдела и возникают проблемы ((((, заставляют несмотря на запись «универсал» убрать железную крышу
Видимо все от гаишников зависит, вернее от региона. На осмотре точно проблемы будут. А на дороге. Железо вместо бркзента может и не так бросается в глаза, а вот совсем открытый может супостатам глаза и намозолить
Читайте также: