Как соединить металлическую трубу с металлорукавом

Обновлено: 19.05.2024

Есть несколько вопросов по металлорукавам.
1.Нужно провести два кабеля NYM в металлорукавх. Один 3х4 диаметром 11,9мм и 3х10 диаметром 16,3мм. Какой лучше подобрать внутренний диаметр металлорукава с учетом возможной последующей замены кабеля?
2.Как их лучше крепить к деревянной(брусовой) стене?
3.Способ соединения металлорукава и обычной металлической трубы(нужно соединить трубу, проходящую сквозь стену и металлорукав).

Протянуть в рукаве новый кабель, особенно NYM 3х10 будет ООчень непросто

CarMan написал :
Протянуть в рукаве новый кабель, особенно NYM 3х10 будет ООчень непросто

Это я понимаю. Больше всего интересует пункт 3.

Саморезом, только смотреть чтоб в провод не закрутить

CarMan написал :
Саморезом, только смотреть чтоб в провод не закрутить

25 рукав в самый раз будет, если конечно габарит не смущает, для меньшего можно и 20, для крепления есть специальные скобочки, но эт что бы красиво было, а так можно на перфоленту, стяжки с кольцами, поворотов минимум, и довольно плавные, крепления почаще, особенно на поворотах, и вероятно перетянуть можно будет, но эта перетяжка она вам зачем? нормальный кабель служит довольно долго, и надежно, а если он будет перегружен, то его вообще вряд ли откуда вытащить можно будет.
p.s. если не заморачиваться с возможностью последующей перетяжки, то рукав можно брать тоньше, главное что бы кабель пролезал (для перетяжки надо однозначно большего размера)

Способ соединения металлорукава и обычной металлической трубы(нужно соединить трубу, проходящую сквозь стену и металлорукав)?

Dmitriy65 написал :
Способ соединения металлорукава и обычной металлической трубы(нужно соединить трубу, проходящую сквозь стену и металлорукав)?

какой рукав? какая труба? есть, к примеру, соединители для алюминиевых труб, ну или фантазия поможет. если сквозь, то рукав в ней, не разрывая

Деревянные стены полагается проходить металлическими трубами(обычно применяются водопроводные). После выхода кабеля из стены хочу пустить его в металлорукаве. Вот и не знаю как их соединить чтобы при повороте не оголялся кабель.

Dmitriy65 написал :
3.Способ соединения металлорукава и обычной металлической трубы(нужно соединить трубу, проходящую сквозь стену и металлорукав).

Адаптер цанговый «труба-рукав» (АТР20/20 -для примера)
Для протяжных коробок:
Адаптер цанговый «Труба-коробка» (АТК20 -для примера)
Ищите в гугле-яндексе

Есть зонды специальные для протяжки кабеля через жесткие трубы.
Сам не пользовался, но на картинке видел.( Похож он чем-то на тросик спидометра для автомобиля ). Не знаю, поможет ли он с металлорукавом .

Dmitriy65 написал :
1.Нужно провести два кабеля NYM в металлорукавх. Один 3х4 диаметром 11,9мм и 3х10 диаметром 16,3мм. Какой лучше подобрать внутренний диаметр металлорукава с учетом возможной последующей замены кабеля?
2.Как их лучше крепить к деревянной(брусовой) стене?

Забудьте по поводу перепротяжки кабеля в трубе или гофре (металлорукаве), если больше 1-2 поворотов кабельной трассы без протяжных промежуточных коробок
самое простое - Скоба металлическая двухлапковая

Dmitriy65 написал :
После выхода кабеля из стены хочу пустить его в металлорукаве. Вот и не знаю как их соединить чтобы при повороте не оголялся кабель.

пусть рукав начнется еще в трубе, этому что то мешает?

Можно ли кабель 16,3 просунуть в рукав с внутренним диаметром 16,9 ? Или надо брать следующий размер?

В СССР выпускались для соединения близких по внешнему диаметру труб и Мр муфты ТР-2 (3. 10), а сейчас могут помочь (если где-то найдете специализированные фирмы) типа AGRO ( ). Может пройдет если вместо металлорукава (который надо заземлять) взять DKCовскую гибкую армированную трубу и вствить ее в металлическую.
Кабель засунуть можно, но на малой длине лучше брать больший диаметр.

Dmitriy65 написал :
Можно ли кабель 16,3 просунуть в рукав с внутренним диаметром 16,9 ? Или надо брать следующий размер?

рискованно, надо пробовать, всё имеет неравномерности, даже рукав от мешка к мешку разный зачастую. Вы диаметры сами измеряли?

Диаметры взял по спецификациям производителей.

Ведь кто то же разводит в деревянном доме кабеля в гофре. Каким способом проходят деревянные стены?

Заполняемость металлорукава не должна превышать 70%, за бугром - 30%.

Dmitriy65 написал :
Ведь кто то же разводит в деревянном доме кабеля в гофре. Каким способом проходят деревянные стены?

Существуют керамические трубки. Можно приспособить.

Перец написал :
Существуют керамические трубки. Можно приспособить.

Вот я и спрашиваю как их соединить с гофрой.

mww08 написал :
Заполняемость металлорукава не должна превышать 70%, за бугром - 30%.

Я слышал про заполняемость электрокоробов, но про заполняемость гофры слышу впервые.

Гляньте этот снип ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА СНиП 3.05.06-85

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Общие требования
3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 16 мм2.

3.17. Монтаж контрольных кабелей следует выполнять с учетом требований пп. 3.56-3.106.

3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

Прокладка проводов на изолирующих опорах
3.24. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы, ролика или на них.

3.25. Расстояния между точками крепления вдоль трассы и между осями параллельно проложенных незащищенных изолированных проводов на изолирующих опорах должны быть указаны в проекте.

3.26. Крюки и кронштейны с изоляторами должны быть закреплены только в основном материале стен, а ролики и клицы для проводов сечением до 4 мм2 включ. могут быть закреплены на штукатурке или на обшивке деревянных зданий. Изоляторы на крюках должны быть надежно закреплены.

3.27. При креплении роликов глухарями под головки глухарей должны быть подложены металлические и эластичные шайбы, а при креплении роликов на металле под их основания должны быть подложены эластичные шайбы.

Прокладка проводов и кабелей на стальном канате
3.28. Провода и кабели (в поливинилхлоридной, найритовой, свинцовой или алюминиевой оболочках с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией) надлежит закреплять к несущему стальному канату или к проволоке бандажами или клицами, устанавливаемыми на расстояниях не более 0,5 м друг от друга.

3.29. Кабели и провода, проложенные на канатах, в местах перехода их с каната на конструкции зданий должны быть разгружены от механических усилий.

Вертикальные подвески проводки на стальном канате должны быть расположены, как правило, в местах установки ответвительных коробок, штепсельных разъемов, светильников и т. п. Стрела провеса каната в пролетах между креплениями должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Сращивание канатов в пролете между концевыми креплениями не допускается.

3.30. Для предотвращения раскачивания осветительных электропроводок на стальном канате должны быть установлены растяжки. Число растяжек должно быть определено в рабочих чертежах.

3.31. Для ответвлений от специальных тросовых проводов надлежит использовать специальные коробки, обеспечивающие создание петли троса, а также запаса жил, необходимого для подсоединения отходящей линии с помощью ответвительных сжимов без разрезания магистрали.

Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
3.32. Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допускается при температуре ниже минус 15 °С.

3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.

3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:

а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;

б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.

3.36. Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.

3.37. Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом - не более 2 мм. Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.

3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.

Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала.

3.39. Установку труб и коробок в арматурных каркасах следует выполнять на кондукторах по рабочим чертежам, определяющим места крепления установочных, ответвительных и потолочных коробок. Для обеспечения расположения коробок после формования заподлицо с поверхностью панелей их следует крепить к арматурному каркасу таким образом, чтобы при блочной установке коробок высота блока соответствовала толщине панели, а при раздельной установке коробок для исключения их смещения внутрь панелей лицевая поверхность коробок должна выступать за плоскость арматурного каркаса на 30-35 мм.

3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.

Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.

Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.

Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
3.41. Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.

3.42. Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу и антикоррозионное покрытие наружной поверхности. Для труб, замоноличиваемых в строительные конструкции, наружное антикоррозионное покрытие не требуется. Трубы, прокладываемые в помещениях с химически активной средой, внутри и снаружи должны иметь антикоррозионное покрытие, стойкое в условиях данной среды. В местах выхода проводов из стальных труб следует устанавливать изоляционные втулки.

3.43. Стальные трубы для электропроводки, укладываемые в фундаментах под технологическое оборудование, до бетонирования фундаментов должны быть закреплены на опорных конструкциях или на арматуре. В местах выхода труб из фундамента в грунт должны быть осуществлены мероприятия, предусматриваемые в рабочих чертежах, против среза труб при осадках грунта или фундамента.

3.44. В местах пересечения трубами температурных и осадочных швов должны быть выполнены компенсирующие устройства в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.

3.45. Расстояния между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны превышать величин, указанных в табл. 1. Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.

Условный проход труб, мм
Наибольшие допустимые расстояния между точками крепления, м
Условный проход труб, мм
Наибольшие допустимые расстояния между точками крепления, м

3.46. При изгибании труб следует, как правило, применять нормализованные углы поворота 90, 120 и 135° и нормализованные радиусы изгиба 400, 800 и 1000 мм. Радиус изгиба 400 мм следует применять для труб, прокладываемых в перекрытиях, и для вертикальных выходов; 800 и 1000 мм - при прокладке труб в монолитных фундаментах и при прокладке в них кабелей с однопроволочными жилами. При заготовке пакетов и блоков труб следует также придерживаться указанных нормализованных углов и радиусов изгиба.

3.47. При прокладке проводов в вертикально проложенных трубах (стояках) должно быть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем, м:

для проводов до 50 мм2 включ. 30

то же, от 70 до 150 мм2 включ. 20

« « 185 « 240 мм2 « 15

Закрепление проводов следует выполнять с помощью клиц или зажимов в протяжных или ответвительных коробках либо на концах труб.

3.48. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для модульных проводок.

3.49. Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны превышать, м: на прямых участках - 75, при одном изгибе трубы - 50, при двух - 40, при трех - 20.

Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения. Диаметр труб следует принимать в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.

Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах
3.50. Прокладку неметаллических (пластмассовых) труб для затяжки в них проводов и кабелей необходимо производить в соответствии с рабочими чертежами при температуре воздуха не ниже минус 20 и не выше плюс 60 °С.

В фундаментах пластмассовые трубы (как правило, полиэтиленовые) должны быть уложены только на горизонтально утрамбованный грунт или слой бетона.

В фундаментах глубиной до 2 м допускается прокладка поливинилхлоридных труб. При этом должны быть приняты меры против механических повреждений их при бетонировании и обратной засыпке грунта.

3.51. Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно допускать их свободное перемещение (подвижное крепление) при линейном расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды. Расстояния между точками установки подвижных креплений должны соответствовать указанным в табл. 2.

Наружный диаметр трубы, мм
Расстояния между точками крепления при горизонтальной и вертикальной прокладке, мм
Наружный диаметр трубы, мм
Расстояния между точками крепления при горизонтальной и вертикальной прокладке, мм

3.52. Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блоками) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм. В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между трубами не требуется. При этом глубина заложения верхнего ряда должна соответствовать приведенным выше требованиям. Если при пересечении труб невозможно обеспечить необходимую глубину заложения труб, следует предусмотреть их защиту от механических повреждений путем установки металлических гильз, кожухов или иных средств в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.

3.53. Выполнение защиты от механических повреждений в местах пересечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм и более не требуется. Выход пластмассовых труб из фундаментов, подливок-полов и других строительных конструкций должен быть выполнен отрезками или коленами поливинилхлоридных труб, а при возможности механических повреждений - отрезками из тонкостенных стальных труб.

3.54. При выходе поливинилхлоридных труб на стены в местах возможного механического повреждения их следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены отрезками тонкостенных стальных труб.

3.55. Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:

полиэтиленовых - плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;

поливинилхлоридных - плотной посадкой в раструб или с помощью муфт. Допускается соединение склеиванием.

Как надеть (натянуть) резиновый армированный шланг на стальную трубу, если диаметр трубы больше?

Надо армированный шланг резиновый, надеть на металлическую трубу, но труба больше по диаметру.

Как это сделать правильно, чтобы шланг не порвать и соединение было надёжное.

В начале надо определиться насколько диаметр трубы больше диаметра шланга.

Если на много, то никак, к примеру труба 40 мм диаметром (наружный), а внутренний диаметр шланга 20 мм, натянуть шланг, просто не получится, без вариантов.

Если диаметр трубы больше, но не на много, то есть варианты:

В первую очередь зачистите трубу от слоёв краски, несколько слоёв дают значительную толщину.

Далее напильником на металлической трубе снимите фаску, шланг легче на неё натянется.

Затем смазываем трубу маслом, силиконом, или просто водой и пытаемся насадить на неё шланг.

Если не получается, то можно дополнительно поработать с внутренними стенками шланга.

Нужна абразивная шарошка, можно цилиндрическую.

Снимаем шарошкой с вот этих

Можно этой же шарошкой сделать своего рода "фаску" и на шланге.

Далее опять смазываем трубу и пробуем соединить её со шлангом.

Резину можно размягчить в керосине, можно в горячей воде.

На наждаке можно снять не большой слой металла с самой трубы.

Но и при работе с трубой и при работе со шлангом, важно учитывать можно ли уменьшать толщину их стенок, ориентируйтесь на давление в системе которой используется такое соединение.

В крайнем случае, шлаг можно разрезать вдоль, насадить на трубу, труба предварительно смазывается герметиком и далее шланг зафиксировать хомутами.

Но опять же важно учитывать что это за соединение, какое давление.

Тут при решении этого вопроса надо учитывать насколько больше наружный диаметр трубы по отношению к внутренними диаметру шланга. Это надо знать по той причине, что армированный шланг состоит как минимум двух компонентов - резина и арматура.

Резина - это понятно, значит шланг имеет цилиндрическую форму из резины.

Арматура - это сплетённая особым образом нить или проволока, которая впаяна внутри резины.

Вариантов армированного шланга много, они бывают однослойными или многослойными, толстостенными или тонкостенными, с тканевой или металлической арматурой, по количеству и частоте переплетения арматуры и т.д.

Так вот, резину растянуть можно, а вот арматуру вы не растяните намного, она либо порвётся внутри, либо разорвёт (вернее даже разрежет) шланг. Поэтому надо для начала промерить размеры, а потом натягивать его (шланг) на трубу.

Если диаметр трубы не превышает и даже меньше диаметра армированного слоя, тогда этот шланг с грехом пополам можно натянуть на трубу.

Вот несколько советов из личного опыта, что надо предпринять, чтобы натянуть шланг на трубу:

1 - Для начала сделайте фаску на трубе, а если позволяет диаметр трубы (она толстостенная) тогда можно сточить немного трубу и уменьшить её диаметр, а для того, чтобы шланг лучше держался и не спадал с трубы, надо напилить на трубе ёлочку. Это можно сделать только на токарном станке, других способов я не знаю.

2 - Шланг желательно перед тем как натягивать положить кончик в горячую воду.

3 - Трубу и шланг в месте натягивания надо обмазать мыльным раствором, чтобы легче скользило и ни в коем случае не мажьте маслом или солидолом, тогда шланг соскакивать будет.

4 - А вот самое основное, что надо сделать. Нужно изготовить подручную лебёдку, её можно сделать из двух деревянных брусов.

В обеих деревянных заготовках надо просверлить отверстия под диаметр шланга и трубы, а потом распилить эти заготовки пополам вдоль отверстия. Длина брусов при шланге, например 20 миллиметров, должна быть не менее 30 сантиметров.

Далее вот что надо сделать, вставляем в один брус шланг, чтобы он выходил из отверстия на не более 10 миллиметров, а во второй брус трубу, чтобы выходила за отверстие на 10 миллиметров больше, чем место окончания шланга.

Нарисовал рисунок, как мог, сейчас расскажу что есть что:

1 - Труба закреплённая в брусе

2 - Шланг закреплённый в брусе

3 - Четыре уголка, закреплённые на брусе

4 - Болты или резьбовой пруток

Соответственно к брусу прикрепить уголки, которые зацепить между собой болтами и стягивать два бруса между собой таким образом, чтобы труба входила в шланг.

Как соединить трубу и гибкий шланг?

Есть несколько способов соединения металлической трубы с гибким шлангом. Вот самые простые способы. Если гибкий шланг, так называемый газовый шланг, который выдержиает высокое давление, то необходимо купить переходник с резьбовым соединением на конце. Данный переходник с одной стороны вставляется во внутрь гибкого шланга (изготовлен в виде "ершика") и снаружи зажимается хомутом.

Другой конец с резьбовым соединением соединяется с трубой. Резьбовое соединение может быть как с внешней так и с внутренней резьбой. Другой способ, довольно простой. Если не предполагается в системе высокое давление, то конец шланга на 15" насаживается на трубу на 15" и зажимается хомутом.

Крайне важно знать о какой трубе и о каком гибком шланге идёт речь.

Вот гибкий шланг "мама-мама" (гайка внутренняя резьба).

Для соединения такого шланга к примеру с полипропиленовой трубой, нужен фитинг "папа" (наружная резьба).

Припаиваем фитинг "папу" к полипропиленовой трубе и соединяем гибкий шланг с фитингом (соединение мама-папа" через прокладку.

Примерно так же соединяется этот гибкий шланг с металлической трубой, но предварительно на трубе нарезается резьба.

Если Вы имели в виду некий резиновый шланг, и стальную трубу, то можно нарезать резьбу, плюс вот такой фитинг с переходом "ёлочка".

Резьбовое соединение запаковываем (пакля + фом, пакля наматывается на "папу" резьба на трубе), гибкий шланг вставляем в "ёлочку" и ёлочку затягиваем хомутом.

Как Вы уже поняли, вариантов соединения труб и шлангов десятки, я описал лишь малую часть.

При выборе того, или иного варианта учитывайте и диаметр трубы и внутренний диаметр шланга.

Резьбовые соединения более надёжны в отличии от хомутов.

Посоветовать можно много чего, но не плохо бы нам знать, какой диаметр и материал исполнения трубы и шланга, и каково давление среды.

Без этого могу предложить вот такие способы соединения.

фиттинг соединения резьбовой части трубы и шланга. Шланг ставится на штуцер и затягивается по принципу цапфы -

переходной штуцер на резьбовую часть трубы со шланга. Шланг одевается на штуцер и крепится хомутом. Переходники есть как с наружной, так и с внутренней резьбой -

Есть вот такие, быстросъемные обжимные штуцеры. На один конец одеваем шланг и затягиваем, второй одеваем на трубу и так же затягиваем. Здесь выбор диаметров очень большой, можно подобрать штуцер с тонкого шланга на толстую трубу.

Если вы пристраиваете гибкий гофрированный сливной шланг, например от стиральной машинки к канализационной трубе, то и здесь есть свои специальные вставки и соединительные элемента. Например вот такие резиновые переходники, с наружным диаметров на 50 мм. а внутренний для шланга от стиральной машины.

Все выше приведенные методы соединения годятся для водопроводов без давления и низкого давления.

Так же есть простой способ который поможет в случае если наружный диаметр трубы чуть больше внутреннего диаметра шланга или равен ему. У трубы просто снимаем фаску на угол, делая так называемый "заман" Трубу очищаем от ржавчины на длину посадки, смазываем автогерметиком и надеваем шланг. Одетый на трубу шланг фиксируем хомутами. Держит тоже не плохо.

Существует масса способов соединения трубы и гибкого шланга.

Дело в том, что многое зависит от того как сильно вам нудно соединить. И естественно много зависит от характеристик самого гибкого шланга и трубы. Как говорится от соотношения их диаметров.

Например на даче я часто соединяю трубы и шланги, например когда не хватает длины шланга, чтобы помыть машину или полить на улице вишни. Иногда при соединении насоса с гибким шлангом требуются хомуты как на машине. Можно конечно затянуть и проволокой, но это соединение одноразовое. Но с хомутами лучше , надежнее и красивее смотрится.

Но иногда бывают толстостенные шланги и их одеть очень сложно. Например у нас на работе был вакуумный насос и одеть шланг на трубу его входа не смог бы и Геракл. Но вот если вымачить такой шланг пару минут в толуоле, то он легко одевался и крепко держался. Но вот долго вымачивать нельзя, так как резина потом быстро начинала "стареть".

Форум АСУТП

Заказчик устанавливает требование к кабельным вводам оборудования в части возможности присоединения герметичного металлорукава. Кабельный ввод M20 присоединяет только металлорукав DN12 (по внутреннему диаметру), а как дальше соединить с трубой металлорукав? Есть, конечно, заказное решение на основе переходника из 3-х буржуйских фитингов, но может быть, кто предложит более практичное решение с сохранением герметичности.

Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Насколько помню ГМАшные изделия - там не было даже металлорукава герметичного.
Поэтому надо начать с того, что за рукав и с чем соединять.

Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Например, начиная от прибора:
кабель диаметром 13 мм. Кабельный ввод M20. Адаптер для присоединения герметичного металлорукава. Собственно металлорукав герметичный в ПВХ DN15 (внутр/наруж-13,9/21,3 мм). Труба DN25 (внутр/наруж-25/33,5) длинная с поворотом, диаметр трубы выбран с учётом требований по заполнению кабелем по ПУЭ 40%.
У Клюева стандартные решения с помощью муфты "металлорукав-труба" для соединения этих изделий с одинаковым диаметрами.
Вижу единственное решение с помощью буржуйского фитинга и переходников.

посмотрите приложение, лист 6, имеются адаптеры труба-металлорукав, может пригодится. Если переходы разных диаметров, то надо использовать коробки.

______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.

---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Всем спасибо, но вся проблема как раз в сочленении заметно разных диаметров металлорукава и трубы. Ранее использовали термоусадку, но теперь есть желание отойти от решений "аля колхоз"). Полагаю, обжимных трубных муфт с переходом на металлорукав меньшего диаметра не найти.

Возможно нужно искать не решение поставленной проблемы, а ставить проблему иначе. Может зря металлорукав или трубы взяты именно таких диаметров? Почему именно металлорукав? Почему приходится сочленять?

Во времена СССР только стальные водопроводные трубы ГОСТ 3275-75 и использовали, и до сих пор используем.

Общепромовский пластик не катит для врывоопасных зон (зависит от поверхностного сопротивления). На объектах делали: упплотнение силиконом, термоусадку, просто вставленный металлорукав - для соединения труб и рукавов разного диаметра (на длинных участках труб с поворотами), различные муфты - для соединения труб и рукавов одного диаметра (на коротких участках труб без поворотов). Герметичный металлорукав - требование Заказчика. Но часто бывают длинные участки с поворотами. При несоблюдении в таких случаях требования ПУЭ о 40% заполнения, потом выслушиваешь от монтажников "комплименты"). Можно, конечно, налепить протяжных коробок, но требуется сварка или нарезание резьбы на трубах, применение обжимных фитингов, что тоже не приветствуют монтажники. Тянул кто-нибудь кабель диаметром 13 мм в трубе DN15?

Достоинства и недостатки соединения стальных труб на резьбе

Технология соединения стальных труб на резьбе может показаться устаревшей или даже примитивной. Особенно на фоне появления новых способов стыковки, таких как муфтовые безрезьбовые соединения типа «ГЕБО».

Тем не менее, технология соединения на резьбе была и остается основной в ситуациях, когда нет возможности использовать сварку, требуется быстро собрать линию трубопровода, имея под рукой лишь ограниченный набор деталей и инструментов.

Общие сведения

Использование резьбы оказалось очень удобным для соединения двух элементов цилиндрической формы. Понятно, что резьбовое соединение используется только при условии большой толщины стенок труб. Иначе профиль резьбы, накатанной или нарезанной на поверхности соединяемого участка, может ослабить металл.

Для стыковки элементов магистрали может использоваться коническая и цилиндрическая резьба. Первая применяется преимущественно в машиностроительном оборудовании, вторая используется для стыковки водопроводных и газовых труб.

Схемы стыковки участков трубопровода:

Классическая схема болт-гайка. Один из соединяемых отрезков должен иметь внутреннюю резьбу, второй – наружную резьбовую накатку или нарезку. Чаще всего в этом случае либо стыкуются трубы разного диаметра (но тогда толщина стенки должна быть не менее 6 мм), либо на конце приварена толстостенная муфта. Так как один из отрезков должен вращаться, то стык получается неразборным. Поэтому применяется преимущественно на закрытых участках водопроводов и подводах бытового газа.
Схема с использованием дополнительных деталей. Между торцами стальных труб монтируются и скручиваются по резьбе промежуточные элементы с внутренней и наружной резьбой. Один из соединяемых отрезков может вращаться, но чаще всего конструкция соединения позволяет разобрать узел без необходимости выкручивать основную трубу.

Прямолинейные участки стыкуются резьбовыми муфтами, ниппелями и сгонами. Если требуется соединение под прямым углом или необходимо состыковать в одной точке сразу три или четыре отрезка, то дополнительно применяются уголки или кресты. По сути, это те же муфты, но более сложной формы, с нарезанной внутренней резьбой.

Сгон представляет собой отрезок трубной заготовки с нарезанной с двух сторон резьбой. Причем длина резьбового участка для каждого торца отличается.

Муфта может выполняться в виде отрезка стальной трубы со стенками большой толщины. Внутри нарезана резьба, аналогичная той, что выполнена на сгоне или на ниппеле. Муфтой также называют бронзовый тонкостенный фитинг, у которого по внутренней поверхности с разных концов нарезается правая и левая резьба соответственно.

Обязательный элемент разборного соединения – поджимная контргайка. Она наворачивается для обеспечения герметичности и прочности соединения.

Требования к соединительным элементам

Диаметр стальных труб, используемых в водопроводах, определяются в дюймах. Соответственно, размер резьбы как для трубных отрезков, так и для муфт, сгонов, ниппелей также измеряется в дюймах. Такой подход позволяет избежать путаницы при нарезке резьбы. Плашки для резьбовых участков стальных труб также маркируются в дюймах.

Установлены определенные требования по длине резьбового участка и параметрам резьбы:

Размеры резьбового участка, его длина, количество ниток привязаны к диаметру и толщине стенки стальной трубной заготовки. Параметры подобраны так, чтобы соединение двух труб получалось надежным, при этом стенка водопроводной магистрали не ослаблялась резьбовым профилем, всегда оставался запас прочности.

При покупке деталей для стыковки стальных труб нужно обращать внимание на параметры резьбового участка, симметричность профиля, одинаковую высоту вершин по всей длине нарезки.

Большинство деталей, используемых в соединениях, изготавливают из стальных заготовок полукустарным способом с помощью плашек или нарезают резцом на токарном станке. Требования ГОСТа могут не выдерживаться.

Один и тот же профиль часто с нарушением технологии нарезается как на легкой заготовке, так и на тяжелой стальной трубе. При том, что на тонкостенных заготовках профиль не режется, а накатывается. Из-за брака соединение выходит из строя в первый же год эксплуатации.

Виды разъемных соединений

Стыковка двух участков водяной или газовой трубы одного диаметра может выполняться тремя способами:

стяжка муфтой и контргайкой;
соединение двух стальных труб длинной муфтой с правой и левой резьбой;
сгоном и двумя муфтами.

Конкретную схему стыковки стальных труб выбирают в зависимости от места предполагаемого соединения, наличия поворота, врезки водопроводного крана или места разветвления коммуникаций.

Стыковка двух стальных труб с помощью пары муфта-контргайка

Данный тип соединения считается доступным в применении для всех желающих. Способ подходит для сборки или наращивания линии стального водопровода из трубных заготовок с предварительно нарезанной на концах резьбой. Предполагается, что подсоединяемый отрезок может вращаться вокруг оси.

Накручивают до упора контргайку на резьбе основной трубы, выполняют подмотку резьбового участка ФУМ-лентой. Наворачивают муфту, не доходя до контргайки 4-5 мм.
Наворачивают контргайку и выполняют подмотку лентой ФУМ второй трубы.
Совмещают торец с резьбой с входом в муфту, приподнимают трубную заготовку на одну линию с основной трубой. Придерживая трубным ключом, вворачивают вторую часть по внутренней резьбе. Сначала нужно провернуть рукой, затем дожать ключом.

После того как вторая трубная заготовка плотно вошла по муфтовой резьбе, притягивают контргайки и зажимают уплотняющий материал.

Таким способом ставят задвижки, врезают треугольники для ветвления водопроводной магистрали.

Соединение длинной муфтой

Зачастую в процессе ремонта или сборки водопровода нет возможности вращать хотя бы одну из сращиваемых половинок. В лучшем случае можно продвинуть по оси или отогнуть одну из труб в сторону на 10-20 мм.

В такой ситуации соединение выполняется с помощью длинной муфты, исполнение «2» по ГОСТу-8955-75. У детали на входе и выходе есть правая и левая резьба. Длина каждого участка невелика, например, для дюймового сечения не превышает 16 мм.

Длинная муфта удобна для соединения стальных труб после ремонта, например, из линии водопровода пришлось выбросить тройник или кран. Остались лишь две половинки трубы с резьбой.

Чтобы выполнить соединение, нужно очистить резьбу от старой подмотки. На ней не должно быть вмятин, коррозии. Допускается точечное повреждение ниток не более чем на 10% поверхности. На каждую трубу наворачивают по стальной контргайке, подматывают ФУМку.

Направление вращения подмотки при укладке ФУМ-ленты на профиль резьбы для каждой половины отличается. Материал наматывают по ходу вращения корпуса.

После укладки уплотнения нужно слегка развести концы стальных труб вдоль оси на величину 35-45 мм. Далее вставить между ними длинную муфту и ввести торцы труб внутрь, стараясь не допустить перекоса. Остается провернуть корпус рукой, чтобы попасть в зацепление с первым витком резьбы с каждой стороны.

Если резьба совпала, то заворачивают трубным ключом, после чего поджимаем стальные контргайки с каждой стороны.

Соединение сгоном, двумя муфтами и контргайкой

Данный способ соединения самый простой и одновременно самый массовый. Он интересен тем, что с помощью пары муфт и сгона произвольной длины можно соединить две стальные трубы, между торцами которых может быть расстояние 110-300 мм.

Использовать стальной сгон большей длины не имеет смысла. Для водопроводов сечением в 1/2-3/4 дюйма рекомендуется использовать сгоны по 110 мм, для дюймовых – 130 мм.

Единственным исключением является использование сгонов длиной по 300 мм для подключения водяных радиаторов к стоякам отопления.

Соединение стальных труб подобным способом возможно при условии нормального качества профиля на резьбовом участке. Обычно на старых стыках страдают первые витки резьбы из–за коррозии или неумелого обращения с инструментом.

Если осталось хотя бы несколько «здоровых» витков, всегда можно дорезать резьбовой профиль на стальной трубе до требуемых 20-25 мм. Для этого потребуется как минимум один помощник, плашка хорошего качества с держателем, парочка трубных ключей, деревянные бруски и проволока.

Одному из работников придется закрепить бруски на водопроводе и удерживать ключом трубу от проворачивания. Второму – смазать резьбой участок литолом или «собачьим салом», завернуть плашку до упора. Далее, проворачивая за раз трубным ключом плашку на небольшой угол, попытаться сделать хотя бы несколько витков.

Поврежденные витки на конце стальной трубы нужно обрезать болгаркой, напильником сбить стальные заусенцы. На новой кромке сделать входную фаску, иначе завернуть муфту будет невозможно.

Длина сгона должна быть меньше расстояния между торцами соединяемых магистралей на 5-6 мм.

Само соединение стальных труб выполняется в следующей последовательности:

Внутрь на витки контргайки уложить небольшое количество порошка графитовой смазки (на кончике жала шлицевой отвертки). Удерживая контргайку в вертикальном положении, завернуть сгон длинным резьбовым участком вперед. Несколько раз прогнать гайку по всей длине, чтобы резьбовой профиль раздавил и равномерно разогнал порошок по всей резьбе. Его остатки сдуть.
В дополнение к имеющейся на длинной резьбе контргайке, завернуть муфту. Пару нужно будет довернуть до конца участка, но не затягивать. С противоположного конца сгона с коротким резьбовым участком завернуть вторую муфту, но уже с подмоткой резьбового профиля ФУМ-лентой.
На соединяемых концах водопровода оба резьбовых участка подмотать ФУМкой. На любой из концов магистрали наворачивается муфта со сгоном, которая на короткой резьбе. Соединение затянуть трубным ключом.
Согнать муфту с длинного резьбового участка сгона на подмотанную резьбу. Сгон в этот момент зафиксировать и удерживать от проворачивания трубным ключом.

Соединение выполнено, и можно оценить качество работы. Если претензий по перекосам, герметичности или оставшейся резьбе на соединяемых участках нет – подмотать пропитанную паклю между торцом муфты и контргайкой и затянуть последнюю до упора.

После проверки стык обработать антикоррозийным раствором и после сушки окрасить пентафталевой эмалью.

Достоинства и недостатки соединения на резьбе

Правильно собранный узел может прослужить 25-30 лет без ремонта. Сгон, муфта, контргайка стоят недорого, просты в изготовлении даже в кустарных условиях.

При необходимости всегда можно разобрать соединение, заменить поврежденный элемент, намотать уплотняющую ленту. После чего узел будет служить столько же, сколько и сам трубопровод.

Читайте также: