Как сварить металлическую калитку своими руками

Обновлено: 18.05.2024

Профлист – это современный, недорогой, красивый, качественный и простой в обустройстве материал. Из него можно самостоятельно сделать замечательные ворота. Как? Читайте далее!

Изучаем конструкцию ворот

Мы будем делать самые простые ворота из двух створок. Освоив технологию, вы сможете сооружать и более сложные конструкции: раздвижные, подъемные и т.д.

Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание.

Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами.

Выбираем размер створок

Схема каркаса ворот из профнастила

Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота.

Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м.

Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной.

Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции.

Делаем фундамент

Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок.

Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор.

Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции.

Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку.

Четвертый шаг. Готовим раствор для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции.

Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно:

Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части антисептиком и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем.

Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб.

Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца.

Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса.

Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора

Делаем каркас

Раму желательно делать из того же материала, что и опоры. Чаще всего стойки и каркас изготавливаются из металлических изделий. Мы собираем раму из профилированной трубы.

Для сборки каркаса находим горизонтальную площадку, способную свободно вместить хотя бы одну створку.

Процесс предельно простой: нам нужно сварить прямоугольную раму из предварительно нарезанного на куски необходимых размеров трубы (профиля). Углы должны быть строго прямыми. Убеждаемся в этом с помощью угольника.

Разметка и сварка углов каркаса Разметка и сварка углов каркаса Разметка и сварка углов каркаса

Сварив каркас, укрепляем его в углах при помощи стальных уголков. Для придания раме дополнительной жесткости, разделяем ее по высоте на 3 примерно одинаковые части и привариваем по меткам параллельные горизонтальные перемычки. Места соединения перемычек с рамой также укрепляем при помощи стальных уголков. В этих же точках привариваем воротные петли.

Когда рама готова, по периметру привариваем стальную полосу для крепления профнастила

Полезный совет! Существует и другой популярный вариант упрочнения каркаса. Для этого в центре рамы к ее вертикальным сторонам приваривается горизонтальная перемычка, разделяющая каркас на 2 одинаковых прямоугольника. После этого углы каждого из таких прямоугольников соединяются диагональными перемычками. Выбирайте любой из двух рассмотренных способов упрочнения, они оба хороши.

Каркас для калитки собирается аналогичным образом. Если же вы хотите сделать калитку прямо в воротной створке, собирайте раму в несколько ином порядке. Для этого приварите к прямоугольной раме выбранной створки поперечные и продольные металлические перемычки, формируя тем самым раму калитки. Средние габариты калитки – 80х180 см. По возможности придерживайтесь именно этих значений. Места крепления петель на створке смещаем к верхней и нижней кромкам рамы.

Рама для калитки Каркас калитки

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

На уровень крепления ворот кладем доску. Выравниваем ее по уровню Выставляем ворота по уровню. Привязываем веревками к столбам Примеряем ворота перед установкой Зачистили места для приваривания петель от краски на столбах и на воротах В середину ворот подложили досочку, чтобы ворота немного приподнялись. Когда мы их приварим они немного опустятся под своим весом и примут горизонтальное положение Сверху ворота связываем трубой и привязываем ее к столбам

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

Петли Не перепутайте, петли без штыря привариваются на рамку для сворки Во время сварки нужно следить за тем, чтобы петли были заподлицо с профилем Установка петель Петли Дальше нужно зачистить сварные швы болгаркой со шлифовальным диском и покрасить створку эмалью против ржавчины Петли надо приваривать параллельно столбу Вначале прихватываем петли после этого пробуем открыть и закрыть ворота. Если ворота нормально открываются, окончательно привариваем петли к столбам и к воротам

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Каркасы ворот успешно приварены Красим каркасы Над верхней петлей каждой воротины приварили уголки, чтобы ворота было не снять

Крепим профнастил

Саморезы для профнастила Саморезы для профнастила

Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон.

Крепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезы Крепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезы

Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым.

При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей.

Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки.

Лицевая сторона Вид со двора

Полезные замечания

Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции.

Ворота устанавливаются в единой плоскости с ограждением.
Калитку и ворота надо оснастить надежными замками и удобными ручками.
Ограждения и вороты должны гармонировать по цвету как друг с другом, так и окружающим ландшафтом.

Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.

Вертикальные запоры для ворот

Делаем запор на калитку самостоятельно

Калитка является частью ограждения цель которого не допустить посторонних на ваш участок. Следовательно она должна закрываться. Запор должен быть таким, чтобы не только она сама не открывалась, но и обеспечивал надёжность, и эстетичность. Разновидностей и способов запора достаточно много. Рассмотрим некоторые из них и расскажем, как сделать своими руками.

Виды запоров на калитку

Виды запоров

В продаже представлено множество замков для уличной калитки, каждый из которых имеет свои особенности, например:

Шпингалеты.
Пружинные засовы.
Щеколды.

Ещё в продаже можно найти электрозащёлки на калитку. Имеющие достаточный уровень безопасности и надёжности.

Самостоятельное изготовление

Если нет желания или возможности приобретения запирающего механизма, то можно сконструировать запор на калитку своими руками. Чаще всего владельцы земельных участков предпочитают самостоятельно изготавливать:

Самозакрывающаяся щеколда на калитку.
Запирающее устройство для калитки со щеколдой и верёвкой.
Пружинный запор.
Потайной замок.
Винтовой запор.

Создание каждого из перечисленных замков на металлическую или деревянную калитку имеет свои особенности.

Щеколда

Разновидность щеколды на калитку

Популярность защёлки на калитку, во многом обусловлено эффективностью подобного устройства. Разновидностей таких запоров много, а изготовить её своими руками из подручных средств достаточно просто. Вот одна из них, для этого требуется:

Подготавливаем основу запорного механизма в виде пластины толщиной 3 мм с размерами 10*10 см с отверстиями по краям ⌀ 3–4 мм.
Привариваем посередине сваркой к ней болт под крепление защёлки.
Делаем плоскую и узкую пластину толщиной не менее 3 мм и шириной 3 см. При этом его длина не должна превышать 10–15 см и на краю сверлим отверстие под болт.
Крепим запорный рычаг и установив его горизонтально привариваем под ним упор. Упор не даст опуститься рычагу вниз.
Крепим к основной запирающей пластине ручку для открывания.
Зафиксировать готовую щеколду на калиточной дверце.
Делаем зацеп в виде треугольника с прорезью под запор и закрепляем на краю калиточного проёма, ориентируясь на положение щеколды на дверке. После монтажа запорный рычаг должен свободно подниматься и опускаться.
Для открывания с наружной стороны протянуть шнур приподымающий рычаг.

Шпингалет

Калиточный шпингалет представляет собой один из самых простых и распространённых видов запора. Такая задвижка может быть односторонней и двусторонней. Двусторонний отличается тем, что задвижка имеет две ручки управления. Вторая выводится на улицу.

Простой шпингалет на деревянной калитке

Односторонняя может служить для запора только изнутри или если расположить его достаточно высоко, то можно открывать и закрывать через верх.

Если выполнить в двустороннем варианте, то установить его можно в любом месте, лишь бы удобно пользоваться.

Металлический прут длиною 15–20 см и трубка по его диаметру. Для изготовления требуется подготовить не менее трёх колец. Два из них будут располагаться на калитке, а третье — фиксироваться к краю ограждения. Хотя это необязательно и его роль может выполнить отверстие.

Делаем и крепим металлические кольца в нужных местах. Их можно зафиксировать с использованием сварного соединения или приварив сваркой к основанию и потом закрепить болтами.
Устанавливаем запирающий прут, так, чтобы открытие калиточной дверцы было полностью заблокировано.
Привариваем упор на запирающий прут, который будет играть и роль ручки.
При монтаже двустороннего шпингалета делаем всё на пластине.
К запирающему штоку привариваем сразу две ручки. При этом ручка, выходящая на улицу, должна быть длиннее.
Делаем крепление на калитке под запор.
Вырезаем прорезь для ручки и устанавливаем конструкцию.

Несколько подробнее про двусторонний засов можно посмотреть на видео:

Самостоятельное изготовление не должно вызывать сложностей. Особенно удобен такой запор на калитке из профнастила.

Пружинный засов

Чтобы своими руками сконструировать пружинный засов, требуется сначала подготовить необходимые инструменты и материалы. Из инструментов понадобится: болгарка,

Пружинный запор

сварочный аппарат, молоток и дрель, материал — стальная пластина (3–4 мм толщиной и 10–15 см длиной), стальной прут (⌀ 10–12 мм), кусок трубки по диаметру прута, пружина, шплинт. Далее:

Обрезается кусок стального прута длиной 20–25 см.
Согните его под прямым углом 5–10 см от края.
По заданным размерам отрезается стальная пластина, после чего на неё навариваются два небольших направляющих кольца из трубы длиной 2 см.
В стальном пруте просверлить отверстие диаметром ⌀3 мм под шплинт.
В зависимости с какого края будет отверстие, запор будет сам открываться или закрываться.
Отрезанный стальной прут вставляется в приваренные кольца. При этом вставляя прут, наденьте на него пружину и шайбу. Шайба должна быть со стороны отверстия.
Пластина, являющаяся основанием для механизма, приваривается к забору.
На проём крепится сваркой третье кольцо из трубки, в которое будет входить засов. Если позволяет конструкция, то можно просто просверлить отверстие под прут.

Разновидности запоров

Помимо описанных выше разновидностей, для самостоятельного изготовления пригодны следующие типы запирающих механизмов:

При самостоятельном изготовлении того или иного типа запирающего механизма требуется внимательно изучить особенности их конструкции.

Особенности и разновидности автоматических запирающих механизмов

При отсутствии даже минимального опыта и знаний в изготовлении калиточных запоров лучше приобрести готовое устройство в магазине. В продаже можно найти как простые замки, так и для функционирования которых необходим электрический ток. У некоторых имеется возможность дистанционного открытия и закрытия.

Электронный накладной замок с возможностью открывания ключом

Электромеханические устройства сочетают в себе механические и электронные компоненты. Сделать такой замок своими руками без навыков в электрике невозможно. Функционирование основывается на работе электромагнита. Выглядит он как накладной замок, а открытие производится с использованием магнитного ключа или кода.

Но чаще всего для открытия запирающего механизма при входе прикладывается ключ-таблетка, электронная карта или вводится код. При отключении электричества дверца может быть открыта изнутри отводом запора или если предусмотрено, то использованием обыкновенного металлического ключа.

К преимуществам электромеханических замков можно отнести удобство эксплуатации, высокую стойкость к взлому, возможность комбинирования с домофоном, наличие звукового сигнала.

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Калитка своими руками: деревянная, металлическая

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгарки Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

Оригинальный дизайн со стороны двора

Безопасность, эстетика и уникальность: кованые ворота своими руками

Ковка

Что важнее: охрана и безопасность или красота и эстетика? Вопрос, конечно, некорректный. Но мы его задали не просто так. Важны и безопасность, и эстетика. Особенно, если они сочетаются в одной комбинации, хотя такое бывает нечасто. Предмет, сочетающий в себе надежную охрану и уникальную эстетику, это кованые ворота. С них начинается ваше царство.

Прочность, надежность, красота – вот ассоциации, которые будут связывать с вами и вашим домом благодаря великолепно оформленному входу на вашу территорию.

Такие ворота можно купить или заказать. Например, в Воронеже можно заказать кованые ворота по приемлемой цене в компании Металл-ВРН. А вот кованые ворота своими руками обойдутся вам значительно дешевле, особенно если они будут сделаны методов холодной ковки. Но не это главное. Самое важное – они будут уникальными. Как сделать кованые ворота — сложно ли это? Поработать придется, конечно. Но оно того стоит, уж поверьте.

Какими бывают кованые ворота

Прежде всего, ворота подразделяются по функциям, которые на них возложены:

Чисто защитные, сделанные чаще всего способом металлической штамповки. Все элементы делаются из толстого металла – все должно быть крепко, о красоте и изяществе речи нет. Главное в таком входе – защита частной территории.
Противоположный первому вариант – декоративные ворота. В этом случае хочется напомнить о таком понятии как чувство меры. Дело в том, что иногда мастера в погоне за своей творческой мыслью теряют это чувство, и в результате появляются фантастические драконы, химеры, змеи и прочая нечисть у входа, поражающая воображение. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет. Каждый украшается, как может и хочет: вот вам полная свобода творчества.
Самый лучший вариант, которым мы займемся – комбинированные ворота. Они сочетают в себе ковку, штамповку, и в итоге прекрасно сочетают в себе прочность, красоту и уникальность.

Кованые ворота своими руками – изделие сборное из нескольких конструкций, сваренный между собой. Их можно изготовить самостоятельно, а можно некоторые из них приобрести в готовом виде.

Планируем, покупаем, чертим: все для распашных кованых ворот

Как сделать кованые распашные ворота своими руками? Очень просто, сначала разобьем работу на этапы:

Планирование, подготовка, создание чертежа.
Выбор и закупка сырья, материалов, оборудования, инструментов.
Начало работы: установка, укрепление и оформление опорных столбов – один из самых важных этапов.
Создание жесткого каркаса створок – второй важнейший этап.
Производство составных кованых элементов для их сборки в каркасе створок.
Укрепление фурнитуры, создание и монтаж декоративных элементов.
Зачистка, покраска, лакировка и т.п.

Сейчас мы с вами находимся на уровне первых двух этапов.

А вот чем нужно запастись перед работой:

профильные трубы для сварки каркаса створок ворот;
металл для конструкций створок и калитки;
металлические листы для глухого перекрытия толщиной не меньше 1-го мм;
листовая сталь для формирования пиковых и других декоративных наконечников;
прутья четырехгранного профиля с шириной торца 1,4 мм для основания пиковых элементов;
столбы или металлическая труба для опоры;
кирпичи для облицовки столбов;
раствор для бетонирования основания столбов, щебень;
сварочный аппарат;
электроды, подобранные для работ с вашими металлами на вашем сварочном аппарате;
тиски и тисы с рычагом;
шлифовальная машинка для финишной полировки металла.

Для правильных столбов не жалеем ничего

Не жалеем средств, времени и сил. Иными словами, всех ресурсов, какие только у вас имеются.

Опорные столбы должны быть максимально устойчивыми, прочными и крепкими. Все держится на них, это половина успеха всей работы, уж поверьте.

Составные части – металлическая труба, раствор и облицовочные кирпичи. Ваша задача – сделать так, чтобы все это стояло на земле как можно устойчивее.

Для этого копаем две ямы, как можно более глубокие. Глубина ямы должна быть не меньше одного метра. А вот за шириной нужно следить самым тщательным образом: она должна быть немного шире металлической трубы. Эта разница не должна превышать 10-ти см, в противном случае столбы в дальнейшем могут расшататься: ведь на них будут навешены металлические ворота с большим весом, так что нагрузка будет более чем серьезная.
При установке труб в ямы засыпаем их щебнем с одновременной утрамбовкой. Следим с отвесом за вертикальностью труб, которая чрезвычайно важно в сооружении ворот: ведь при малейшем отклонении створки будут склоняться в ту или иную сторону.
Засыпанный щебень заливаем раствором цемента и песка в пропорциях 1:3. При заливке раствора снова тщательно контролируем вертикальность трубы. Цемент лучше брать М300.
Дать раствору время хорошенько высохнуть, обычно это несколько дней. Не спешите, пусть бетон высохнет по-настоящему, мы ведь договорились не жалеть ничего, в том числе времени.
Привариваем к трубам специальные крепления для створок, которые называются шинками. Их ширина должна быть не меньше 6 – 7 см, они должны быть видны из-под кирпичей.
Облицовываем трубы кирпичами с чередованием: следующий шов должен перекрывать последующий.

И опять даем время постоять нашим новых столбам. Хотя бы пару-тройку дней. Ведь нам есть чем заняться в это время – створками.

А теперь створки

Ворота могут быть и роликовыми. Но мы договорились обсуждать здесь распашные створки, поэтому говорим в дальнейшем именно о них.

Вместе с тем, технология изготовления роликовые створок не сильно отличается от нашей.

Начинаем с каркасов. – опорных рам для любых кованых элементов – от сложных ажурных узоров до экономных прутьев с пиками. Делать каркасы нужно только на идеально ровных поверхностях, перекосов допустить никак нельзя.
Самый творческий, «художественный» этап работы – холодная ковка элементов створок и калитки:
Наконечники в виде пик – самые многочисленные элементы ковки для ворот. Их делают из стальных отрезков толщиной около 5-ти мм и размерами 6 см х 15 см. Раскрой в виде треугольников с острой вершиной проводится болгаркой. Края зачищаются наждачным диском.
Основание пик мастерим их четырехгранных прутков. Они могут быть разной длины – все зависит от ваших идей с узорами. Здесь вам понадобятся тиски или торсионный станок для продольного скручивания прутьев. Главное – витки должны быть зеркально симметричны, по всей длине делать витки в равном количестве и на равно расстоянии друг от друга.
Сварки оснований пик и наконечниками.

Ворота с элементами ковки могут быть самыми разнообразными. Мы привели пример самых распространённых элементов – наконечники пик помимо эстетической нагрузки несут и защитную функцию. В любом случае декоративные украшения нужно сваривать с лицевой стороной створок строго по чертежам. Не забываем про симметрию на двух створках.

Точечная сварка элементов ковки на каркас для замеров и предварительной проверки возможной деформации.
Если все ровно, привариваем элементы намертво. При угловой сварке для жесткости можно применять струбцины.
Зачистить наплывы на швах болгаркой и металлическими щетками.
Если вы решили, что ваши ворота будут глухими, то самое время листы из тонкой стали, выкроенные по размеру каркаса, приварить к нему по периметру.
Приварить к створкам петли на том же уровне, что и на столбах. Важен следующий алгоритм: нижние петли крепятся в одном направлении, после чего створки навешиваются на них. Верхние петли крепятся в обратном направлении прямо ан висящей створке. При таком способе ваши створки никто не сможет снять в дальнейшем.
Скобы для замка привариваются с обратной стороны на стыке створок. Замок может быть любым, вплоть до дистанционного, выбор зависит от вас.

А теперь калитка, покраска и финиш

Калитка – это опять каркас, технология работы такая же. Толщину металлического листа для него выбирать около 15-ти мм при «средней» сложности ажурных узоров. Если, например, ваши вороты и калитку будут глухими, то есть с приваренными металлическими листами с задней стороны, то каркас калитки, равно как и каркас самих ворот, должен быть массивнее.

Калитки могут быть и внутренними. В этом случае совсем необязательно помещать их в жёсткий каркас – защитная функция не нужна, и кованые калитки своими руками могут быть сварены лишь из декоративных элементов.

Сварка каркаса и приварку кованых элементов также производим на ровной поверхности, здесь риски деформации и перекосов ровно такие же, как у ворот.

После шлифовки неровностей и шовных наплывов приварить ручки и замок.

Покраску конструкции лучше проводить после сварки створок и перед финишным монтажом. Перед покраской обязательны следующие «малярные» мероприятия, для чего вам понадобится терпение: антикоррозийная обработка, обезжиривание, грунтование специальным раствором с последующим нанесением краски.

Чаще всего мастера для ворот и калиток с элементами ковки выбирают черную краску с последующим золотым или серебряным напылением декоративных узлов. Честно говоря, такая покраска уже даже не дань традиции, а элементарное незнание возможностей современных лакокрасочных продуктов.

Да и о новом стиле можно подумать, для чего было бы полезным заглянуть в дизайнерские сетевые источники, где вы найдете современные решения для ворот и оград в большом количестве.

Очень советуем зайти в какой-нибудь серьезный строительный супермаркет, чтобы с чувством и толком поговорить с ребятами-консультантами в отделе лаков и красок насчет современных покрытий по металлу.

Посмотрите и выберите, сейчас на рынке колоссальное число новых технологий и великолепных вариантов красок и лаков на любой вкус. Выберите свой вариант, сделайте свои ворота неповторимыми и современными.

Желаем классного металла, умных помощников и суперсовременных красок.

Читайте также: