Как уменьшить металлическую дверь

Обновлено: 17.05.2024

Доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой. Заказывали металлическую дверь, приехал замерщик, померил 8702040, вчера приехали установщики и оказалось проем у нас 9702040, сказали что сначала приделают бруски и на них уже будут устанавливать, как это вообще нормально? Мы конечно можем отказаться от этого и запросить новую, но это снова три недели и ругаться, а мы уже с одной дверкой картонной остались и с щелями в подъезд, да и если честно, то не хочется дверь широкую, нам этот размер нравится как привезли! Вопрос как можно сделать качественную установку? Стены пустотный кирпич, сверху плиты.

Нормально, пусть ставят, только со стороны подьъезда нужно сразу замазать деревяшку. чтобы никто не догадался. А то прохожие подумают, что установлено на соплях (хотя это не так) и начнут ковырять (тьфу три раза).

Грэй , спасибо за ответ, а попросить может установщиков ещё сверху приварить дуги и вверх ещё укрепить? А то завтра установка, будет потом поздно) или ещё как укрепить? Или и так будет очень крепко?

Попросить можно, если за это не побъют конечно) но и так будет очень крепко.

Lida_Lida написал:
Мы конечно можем отказаться от этого и запросить новую, но это снова три недели и ругаться,

Разве это Ваши проблемы, кто-то померил неправильно, привёз не то, какие-то бруски, дуги. Зачем это всё, зачем ждать три недели? По договору у Вас что прописано в плане сроков?

В принципе если у новой двери проём в свету вас устраивает, то заложите кирпичами или газосиликатом проём в стене до нужного установочного размера. Бруски конечно не выход из положения.
если стена из пустотелого кирпича, то это плохо с точки зрения безопасности и к ней крепить анкерами не рекомендуют. Загуглите.

strider1978 , по договору три недели, которые истекли вчера.

Юрий_161 написал:
В принципе если у новой двери проём в свету вас устраивает, то заложите кирпичами или газосиликатом проём в стене до нужного установочного размера. Бруски конечно не выход из положения.
если стена из пустотелого кирпича, то это плохо с точки зрения безопасности и к ней крепить анкерами не рекомендуют. Загуглите.

Юрий_161 , по этому поводу пишут и на ютюбе говорят химическими анкерами хорошо крепится. А так не строитель, поэтому и спрашиваю))!

Химия это конечно хорошо. А толщина стены какая? Что вы хотите от двери? Куда она выходит? Риски взлома и прочее. Факторов то много.
Касаемо моей двери- ставили исключительно по соображениям избавления от шума, сквозняков, сохранения тепла и естественно по эстетическим. Противовзломными темами не замарачивался, хотя дверь поставил хорошую, тяжелую с двумя многоригельными замками.

Юрий_161 написал:
Химия это конечно хорошо. А толщина стены какая? Что вы хотите от двери? Куда она выходит? Риски взлома и прочее. Факторов то много.
Касаемо моей двери- ставили исключительно по соображениям избавления от шума, сквозняков, сохранения тепла и естественно по эстетическим. Противовзломными темами не замарачивался, хотя дверь поставил хорошую, тяжелую с двумя многоригельными замками.

Юрий_161 , стена толщиной 500мм, важна шумоизоляция и эстетика)) проем сам не хочется урезать, т.к. 1к квартира 37метров) дверь три контура толщина полотна 80мм и вес 85 кг. Замки простые и так взломает кто захочет! Просто не сталкивался с брусами никто из знакомых. Дверь выходит в тамбур на 4 квартиры, 3 этаж, номер телефона . ))) шучу(пятница же) но вот знакомый сказал может проем между коробкой и стеной цпс м300 замазать тем самым закрепить. Вот не знаю что делать)

У меня в пол кирпича стена от общего коридора, сверлился под 150й анкер рамный так как в этой стене канал с электроповодкой и 150й анкер своей резьбой выходил аккуратно в канал, кирпич правда не пустотелый. Пена с малым коэф. расширения, но очень плотная, не помню какую брал, кажется локтайт, по периметру наличника обязательно псул! Сверху щель между установочным проёмом и коробом заполнил кирпичиками из газосиликата( вырезал ножовкой из блока), положил на плиточный клей, остался после плиточных работ, хорошо забил раствор, снизу щель тоже на растворе. Т.е пена только по бокам. Таким образом короб мёртво стоит и зажат жестко. Перед тем как закладывать верхнюю щель между проёмом и коробом нанёс пену на внутреннюю часть наличника, дал высохнуть, образовалась незначительная своего рода термо и звуко изолирующая прослойка между наличником и раствором с газосиликатными кирпичиками. Дверь около 120 кг весит, её до запенивания и финишной затяжки анкеров с места не сдвинуть было.
Может вам после сверления под анкера заполнить жидким раствором пустоты в кирпичах, а сверлиться обязательно под углом в сторону большей толщины стены, и сверлиться без удара, чтобы кирпичи не расколоть.

Юрий_161 написал:
У меня в пол кирпича стена от общего коридора, сверлился под 150й анкер рамный так как в этой стене канал с электроповодкой и 150й анкер своей резьбой выходил аккуратно в канал, кирпич правда не пустотелый. Пена с малым коэф. расширения, но очень плотная, не помню какую брал, кажется локтайт, по периметру наличника обязательно псул! Сверху щель между установочным проёмом и коробом заполнил кирпичиками из газосиликата( вырезал ножовкой из блока), положил на плиточный клей, остался после плиточных работ, хорошо забил раствор, снизу щель тоже на растворе. Т.е пена только по бокам. Таким образом короб мёртво стоит и зажат жестко. Перед тем как закладывать верхнюю щель между проёмом и коробом нанёс пену на внутреннюю часть наличника, дал высохнуть, образовалась незначительная своего рода термо и звуко изолирующая прослойка между наличником и раствором с газосиликатными кирпичиками. Дверь около 120 кг весит, её до запенивания и финишной затяжки анкеров с места не сдвинуть было.
Может вам после сверления под анкера заполнить жидким раствором пустоты в кирпичах, а сверлиться обязательно под углом в сторону большей толщины стены, и сверлиться без удара, чтобы кирпичи не расколоть.

Юрий_161 , ну по поводу заполнения, как раз хочу, чтобы побольше химии туда выдавили(хим. анкеров. Смеси)пусть будет дороже, но качественнее! Думаю будет крепко держаться

Как уменьшить входную дверь

Как снять входную дверь с петель

Чтобы уменьшить нижнюю часть двери, для начала требуется снять ее с петель. Самый простой и технически понятный способ снять дверь с петель осуществляется с помощью обыкновенного деревянного клина. К тому же придется вооружиться отверткой. Клин подставляется под нижнюю петлю, после чего на него следует надавить отверткой. В данном случае клин выполняет роль рычага, который эффективно воздействует на двери. Иногда, если входные двери слишком старые, бывает нелегко воздействовать на ось петель. Стоит во время надавливания слегка проворачивать петли, чтобы снять двери быстрее и с меньшей затратой усилий. В отдельных случаях, если дверь никак не хочется поддаваться, можно прибегнуть к помощи молотка. Осуществляя удары, следует аккуратно выбить отверткой ось петли, после чего снять дверь не составит труда.

Распил двери

Как уменьшить входную дверь лучше всего рассказать на примере деревянной двери, поскольку данный вариант является наиболее распространенным и популярным.

После того, как дверь снята с петель, ее необходимо положить на специальные козлы или столярный верстак. В квартире для этой цели можно использовать крепкий и широкий стол.

На начальном этапе распила и процесса уменьшения осуществляется разметка. Необходимо четко и точно определить, на сколько Вы планируете уменьшить входную дверь. После этого по заранее намеченной линии делается надрез. Эффективнее всего для этого использовать резак. Распил нужно проводить осторожно и аккуратно, чтобы оставшиеся края нижней части двери остались ровными, а не разбитыми в щепки. Не стоит резаком полностью отпиливать нижний край входной двери, поскольку в результате края окажутся неровными, и Вы потратите много времени на дополнительную работу. Следует сделать лишь неглубокий распил, вдоль линии которого затем зажимается специальная линейка из металла. Именно вдоль нее и осуществляется распил двери, для чего используется дисковая или циркулярная пила.

Как уменьшить полые входные двери

В отдельных случаях оказывается, что дверь может быть полой внутри. Это означает, что после проведения надреза, Вы обнаруживаете в середине пустоту. Не стоит теряться в данной ситуации, ведь Вам попросту понадобятся дополнительные материалы. Необходимо взять первоначальную поперечину и тщательно ее обработать до нужных размеров. Для начала следует снять слой клея, после чего с помощью стамески или рубанки избавиться от верхней обшивки. В результате поперечина должна состоять из голого дерева. После этого она приставляется на место спила и тщательно подгоняется. Если размеры и устойчивость поперечины в двери Вас устраивают, следует нанести на нее слой столярного клея, надежно прижать и оставить сохнуть. Срок высыхания клея всегда можно посмотреть на упаковке или в инструкции к применению.

После того, как клей высох, дверь можно устанавливать на место.

Установка входных дверей осуществляется легко и просто. Для этого необходимо аккуратно насадить двери на петли, стараясь при этом не повредить обшивку. В случае надобности, перед установкой двери можно смазать петли машинным маслом или специальным смазочным составом.

Другие виды входных дверей

На сегодняшний день достаточно многие владельцы жилья отказываются от деревянных входных дверей, отдавая предпочтение стальным, железным и даже пластиковым. Уменьшить нижнюю часть таких дверей может быть сложнее, чем в случае с деревянными. К примеру, если необходимо сделать распил железных дверей, вероятнее всего, Вам потребуется такой инструмент как болгарка. Не стоит забывать, что работа с любыми электроинструментами всегда требует соблюдений мер безопасности. Если Вы не уверены в том, что способны самостоятельно грамотно уменьшить входные двери из металла, стоит доверить это задание опытному специалисту, который выполнит его профессионально.

Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

Установка китайских дверей в нестандартный проём

Здравствуйте всем посетителям сайта «Секрета мастера»!
В этой статье я поделюсь с Вами моим опытом установки китайских металлических дверей в не стандартный проём обычной квартиры. А опыта вполне достаточно, т.к. по ходу своей работы, куда только мне не приходилось их ставить, в самые разные проёмы квартир и частных домов. Поверите, наверное, более 1000 шт. установил.
Короче говоря, об этих дверях знаю всё от замков до петель.
Так вот сегодня будем менять старую входную дверь на китайский металлический дверной блок. Эта простая работа была усложнена тем, что проём оказался не стандартным. Поэтому пришлось этот блок немного переделывать, т.е. уменьшать по габаритным размерам. Я расскажу Вам, как укоротить коробку по высоте и по ширине, конечно же, в допустимых пределах.
О китайских дверях много что пишут и в основном негатив, но тем и менее спрос на них есть и, наверное, ещё долго будет. Я знаю, что во многих новостройках ставят именно такие двери и ничего – стоят и будут стоять, ни куда не денутся.
А насчёт взлома, так можно любую дверь вскрыть, потому что «медвежатник» не ломает дверь, а аккуратно разными методами открывает замок.
Для работы, как всегда, нам понадобится инструмент.

Дрель с набором свёрл.
Болгарка (угловая шлифовальная машинка) с отрезным кругом по металлу и с отрезным кругом по бетону. Диаметром 125;180 или 230 мм в зависимости от размеров Вашей болгарки. Толщиной диска по металлу 1,6 мм, которая я считаю является самой оптимальной для выполнения предстоящих работ.

Ключ гаечный торцевой на 17 для закручивания анкерных болтов ø14 мм для крепления коробки металлической двери.

Перфоратор.
Свёрло для него ø14 мм и длиной 250 мм.

Пистолет для профессиональной монтажной пены.
Можно использовать обычную монтажную пену.
Уровень: один длиной 400-600 мм для проверки горизонтали и второй 800-1500 мм для проверки вертикали и горизонтали при установке дверной коробки (лутки).

Установка металлических дверей.

Устанавливаем китайскую металлическую дверь. Хотя в интернете на эту тему информации пруд пруди, я всё же решил дополнить её, потому что ситуация не обычная и встречается довольно часто.

Обратите внимание , что не стоит демонтировать старый дверной блок до расширения проёма.
Будь то просто сбивание штукатурки вверху и по бокам или углубление в полу.
Это необходимо для того, чтобы образовавшееся пыль не проходила вовнутрь квартиры.
Я уже говорил, что у нас размер проёма нестандартный, а габаритный размер блока – стандартный. Поэтому необходимо подогнать китайскую дверь под наш размер.

Укорачивание металлической коробки по высоте.
✓Для этого мы просто болгаркой режим верхнею перемычку на 35 мм и получаем уже не 2050 мм, а 2015 мм .

Высота нашего проёма без штукатурки составляет 2010 мм, а укороченного блока 2015 мм, т.е. не входит. Это значит,что надо углубиться в бетонном полу на 15-20 мм.
✓Для этого внизу отмечаем линию, где будет стоять дверь. И по ней прорезаем болгаркой с отрезным кругом по бетону борозду.
Это необходимо для того, чтобы при раскалывании перфоратором бетонной стяжки она не треснула больше чем надо.
Но это ещё не всё.
Теперь после подгонки по высоте, надо ещё подогнать по ширине.
Потому, что наш проём угловой и примыкает к несущей стене, а дверной блок с наличником является монолитной конструкцией, то, естественно, он не входит в этот проём из-за наличника.
Укорачивание по ширине.
✓Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо отрезать часть наличника, т.е. уменьшить его ширину. В моём случаи – это 15 мм.

Можно, конечно, расширить перфоратором проём и не трогать наличник двери, но я думаю, что не стоит трогать простенок т.к. это не так уж просто, да и небезопасно.

Многие по не знанию используют именно этот метод. Я так не делаю.

После того, как проём и дверной блок будут готовы, можно устанавливать металлический дверной блок.
Установка производится строго по уровню в двух плоскостях.
Если дверь стоит не по уровню, то она что называется «плывет», т.е. произвольно открывается или закрывается, что, конечно же, действует на нервы.

Совет.
При установке необходимо использовать деревянные клинья для того, чтобы не повело стойки металлической коробки, когда закручиваем анкерные болты.

Клинья, обычно, убирают на следующий день после полного высыхания монтажной пены.

Всё — двери установлены.

При выполнении всех работ не забывайте о технике безопасности — это в Ваших интересах!

Обратите внимание , что отверстия под анкерные болты сверлятся по-разному, в зависимости из чего сделана стена. Например, если стена из плотного силикатного кирпича или из бетона, то диаметр просверливаемого отверстия и диаметра анкерного болта должны быть одинаковыми (допустим по 14 мм). А, если стена сделана из рыхлого или пустотелого кирпича, то лучше сверлить сверлом диаметром на миллиметр меньше (13 мм) чем диаметр анкерного болта (14 мм). Благодаря этой разнице диаметров анкер очень плотно заходит в отверстие в стене и не провернётся при закручивании.

Совет.
Обязательно необходимо промазывать все движимые части двери техническим машинным маслом, а именно навесы, ригеля и засовы. Это способствует лучшей и длительной работе всего дверного блока.
Внимание! Никогда для этих целей не используйте растительные масла!
Если по каким либо причинам после установки двери ригель будет затирать в ответном отверстии, то отверстие можно быстро расширить с помощью фрагмента круглого напильника, вставленного в патрон электродрели.

Советы.

Если входная дверь стоит на улице, то над ней обязательно необходимо сделать козырёк, для того, чтобы не попадала вода вовремя дождя.
При выборе дверей для улицы смотрите, чтобы покрытие металла было молотковым, а не лаковым.
Наполнение должно быть не гофрокартон, а утеплитель из минеральной или стекловаты.
Кстати, в моём случае дверь комбинированная. Снаружи — молотковая, а внутри лаковая. Поэтому её можно применять, как и в подъездах, так и на улице.
Не покупайте уж сильно дешёвые двери, т.к. сами понимаете, что качество напрочь отсутствует.

Читайте также: