Как уплотнить дверь входную металлическую

Обновлено: 19.05.2024

С чего и как правильно начать – подготовительные работы

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже имеется какой-то уплотнитель, который перестал выполнять свои функции, то его надо демонтировать. После этого при необходимости выполняем предварительную очистку поверхностей в тех местах, где был старый материал, удаляя его остатки. Используем для этого мелкую наждачку.

Затем рекомендуется при необходимости отрегулировать дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Разная величина зазоров между коробкой и дверью сверху и снизу, слева и справа тоже к этому приведет, если будет выбран материал одной толщины на весь проем. Или придется подбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекоса и разности размеров зазоров составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то лучше их ликвидировать регулировкой двери. Бывает, что выполнение этой операции устраняет причину, по которой было решено уплотнить проем, и необходимость в такой работе отпадает.

Схема конструкции двери

Теперь определяемся с местом установки и типом уплотнителя. От этого зависит, какую именно часть двери или коробки надо замерять, чтобы выяснить нужное количество материала.

Затем проводим обмер периметра (или достаточно только в одном месте ширину и высоту, а потом сложить и умножить на 2) того контура, на который будет устанавливаться уплотняющие вставки. Это общая длина нужного материала. Но лучше брать с запасом, исходя при этом из места и способа монтажа.

Потом, если уплотнитель предназначен для установки в один из зазоров между дверью и коробкой, следует определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером понятно. Он выясняется замером ширины места установки.

Для определения толщины лучше всего подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку по месту предстоящей установки материала и закрываем дверь. Потом открываем ее и замеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет нужный размер высоты уплотняющей вставки. Но это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Надо брать уплотнитель немного потолще. При этом надо учитывать, из какого материала изготовлена вставка, а также ее плотность, жесткость и прочность. Например, слишком толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет мешать хорошо закрываться двери и распирать ее, чем создаст дополнительную нагрузку на замок и петли, сокращая тем самым срок их эксплуатации. А если вставка окажется недостаточной толщины, то могут где-то оставаться щели.

Новый дверной уплотнитель

Если величина зазора слева, справа, снизу и сверху разная и сильно отличается, то необходимо будет сделать обмеры толщины с помощью пластилина для каждой из этих сторон и, возможно, взять материал с соответствующей различной высотой. Для деревянных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей в случае уплотнения рейками по зазору вообще может потребоваться подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Покупать уплотняющие вставки надо цельными отрезками нужной общей длины для всех сторон либо для каждой из них, если его надо будет резать. И в любом случае не рекомендуется использовать отдельные куски, а тем более обрезки уплотнителя. Результатом такой работы будет некачественная герметизация двери, поэтому, если часть материала при неудачной порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его нужной длины.

После приобретения материала производим при необходимости его нарезку (раскрой) на куски нужных размеров. И только непосредственно перед установкой при необходимости делаем подготовку поверхностей, на которые будет установлен уплотнитель. Очищаем их от пыли и грязи и удаляем выпуклые неровности. Затем, если будет осуществляться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с помощью клея, поверхности металлической двери надо еще и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а деревянной – зашкурить самой мелкой нождачкой (нулевкой).

Затем начинаем установку материала. Особого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Здесь самый высокий риск оставить щели. При укладке уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут получиться неплотные стыки. А при установке целиком уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

Уплотняем металлическую дверь – виды материалов и их установка

К выбору уплотнителя надо отнестись не менее серьезно, чем к последующей его установке. Ведь от этого тоже зависит, насколько долго он прослужит, а главное – удастся повысить герметичность проема, в том числе утеплить металлическую дверь. Выбираем нужный тип и вид материала по следующим критериям:

Конструктивные особенности входной двери: есть ли специальные пазы или место для установки уплотняющей вставки. В фирменных дверях солидных производителей они предусмотрены.
Место расположения двери – квартирная в подъезде или с выходом на улицу в частном доме. От этого зависят такие условия эксплуатации, как температура и влажность. Особенно важны их показатели в зимний период.
Размер щели в дверном проеме, которую необходимо устранить.

Соответственно, выбираем изделие с нужными характеристиками:

Тип материала: резина, пластик, пенополиэтилен, силикон или поролон.
Вид профиля: правильного прямоугольного или квадратного без полостей сечения или профилированный – может иметь самую различную форму и полости и/или выступы, в том числе предназначенные для монтажа на дверь.
Тип или способ крепления: сцепление элементами профиля с предназначенной для этого частью конструкции двери (для профилированных уплотнителей); фиксация прижимной планкой (металлической или из того же материала); приклеиванием клеящейся основой (для самоклеящихся вставок) или с использованием универсального клея либо жидких гвоздей.

Можно самостоятельно изготовить уплотнитель: например, поролон заворачиваем в дерматин или искусственную кожу. Монтаж производится приклеиванием.
Уплотнители, крепящиеся на саморезы, устанавливают только на деревянные двери.
Какими составами надо приклеивать поролоновый вставки, описано в статье «Чем клеить поролон».

Чтобы уплотнить входную дверь из металла, чаще всего используют резиновые вставки. Они, кстати, выпускаются всех видов профиля и способов крепления. Большим спросом пользуются различные профилированные резиновые уплотнители, наиболее распространенные из которых по форме напоминают буквы:

C, K и E-профили – используются при небольших зазорах – до 3 мм – между коробкой и дверью;
P и V-профили – для средних щелей размером 3–5 мм;
D и O-профили – для больших зазоров размером до 7 мм.

Большинство профилированных вставок предназначены для установки в проеме на торцевую часть двери либо напротив нее на коробку. Последние монтируются только приклеиванием. Дверные могут быть еще и так называемыми врезными – устанавливаются вдавливанием в специальный паз на раме двери. Есть также уплотняющие вставки, устанавливаемые на притвор коробки. Они только клеятся. Когда притвор двойной, материал обычно монтируют на каждый из них. Размеры вставки для первого и второго притворов разные. Есть и такие уплотнители, которые монтируются не в проеме, а на кромку (торец) наружного декоративного листа двери.

Не меньшим спросом пользуются резиновые уплотнители сплошного прямоугольно и квадратного сечения. Монтируются приклеиванием в проеме и/или на притвор и на дверь и/или коробку.

Резиновые уплотнители

Пластиковые, пенополиэтиленовые и силиконовые уплотнители тоже производят практически всех перечисленных выше видов (резиновых). Поролоновые – в основном сплошного прямоугольного и квадратного сечения, а также встречаются профилированные изделия с несложным профилем. Но все уплотнители из поролона устанавливаются только приклеиванием.

Резиновые, пластиковые, пенополиэтиленовые и силиконовые уплотнительные вставки пластиковые выпускают разных цветов, что позволяет подобрать материал под цвет двери или в ее тон. Больше всего расцветок у уплотнителей из резины. Однако специалисты утверждают, что красители существенно снижают качество уплотнителей. И в первую очередь, опять же, это относится к резиновым изделиям.

Установку уплотнителя производят в выбранном месте коробки и/или двери по всему их периметру и в соответствии с предусмотренным типом установки. На углах обычно делают стык, то есть разрезают материал. Для этого сначала отмеряют нужную длину для каждой стороны от одного угла до другого. Затем раскраивают материал на куски, которые отрезают от общего мотка под углом в 45 о . А потом уже устанавливают его.

Самоклеющиеся (с основанием в виде пленки, на которую нанесен клей), как многие считают, монтировать проще всего. Защитную бумагу с их клейкого основания надо снимать в процессе (уже после порезки на куски) и по мере установки уплотнителя. То есть, отделили от небольшого участка материала бумагу и сразу прижали его к двери. И так постепенно, но без остановки двигаемся, пока не закончим весь проем (если уплотняем цельным куском вставки) или какую-то его одну сторону (когда уплотнитель для двери порезан на 4 части). Затем еще раз хорошо прижимаем уплотняющую вставку. Если приклеенный уплотнитель спустя какое-то время отклеится, то его надо подклеить клеем Момент.

Уплотнение деревянной двери – самые распространенные варианты

Чтобы уплотнить деревянную дверь, можно приклеить какой-нибудь из перечисленных в предыдущей главе профилированный или со сплошным прямоугольным (квадратным) сечением материал. Разумеется, из числа тех, которые предназначены для такой установки (самоклеющиеся и монтируемые с помощью клея). Для большей надежности прикрепления можно дополнительно прикрутить уплотняющие вставки через шайбы саморезами. Места установки такие же, как и для металлической двери.

А можно уплотнение выполнить материалом собственного изготовления – так называемыми валиками. Заворачиваем какой-нибудь утеплитель (чаще всего используют поролон) в дерматин или искусственную кожу. Это и есть валик. Монтировать его надо внутри квартиры (дома). Установка производится:

На коробку – по внутренней ее поверхности слева, справа и сверху на небольшом расстоянии от двери. Надо добиться, чтобы дверь при закрывании плотно прилегала к валикам. На порог валики не монтируются, потому что очень быстро изнашиваются.
И на дверь – к ее нижнему краю.

Крепление валиков выполняется декоративными гвоздями вдоль той их стороны, которая противоположна месту сгибания дерматина вдвое вокруг поролона.

Несмотря на эффективность уплотнения выше приведенными способами, для деревянных дверей в настоящее время принято использовать разнообразные нащельные рейки:

клиновидные планки;
наружные планки;
пластиковые трубки, вставляющиеся с помощью специальных фиксаторов на них в пазы;
металлические и пластиковые планки с щеткой или резинкой;
и другие.

Клиновидную планку устанавливают на коробку в угол между притвором и поверхностью напротив рамы закрытой двери. Причем монтаж делают только для верхней части проема и его боковых сторон. Перед монтированием планку разрезают по размерам этих мест установки. Для мест стыковки (вверху проема) режут под углом в 45 о . И необходимо подрезать планку в местах, которыми она будет прилегать к дверному замку и петлям. Затем прибиваем ее гвоздями.

Наружная планка устанавливается на дверной упор коробки (то есть как бы является продолжением притвора). Ее тоже отрезают по размерам проема для его верхней и боковых сторон. Монтируют с помощью шурупов или саморезов. После правильной установки между планкой и закрытой дверью должен проходить лист бумаги.

Есть также рейки, которые устанавливаются на внешнюю лицевую сторону двери, закрывая собой зазор в проеме. Их тоже сначала режут на отрезки нужных размеров. Затем прикручивают к двери, которая при этом должна быть закрыта. Очень важно монтаж проводить стойкими к коррозии шурупами – заржавевшие метизы могут спровоцировать гниение деревянной двери.

Низ дверного проема уплотняется другими видами планок, технология применения которых тоже немного иная. Одни нащельные рейки прибиваются к порогу, а другие – к внутренней лицевой стороне двери. Все они отрезаются по ширине низа дверного проема, крепятся шурупами.

Плоские пороговые изделия представляют собой основание алюминия или пластика, к низу которого прикреплена щетка либо резиновая пластина. Такие планки могут устанавливаться как на внешние, так и на внутренние двери. После правильного монтажа зазор между плоской рейкой и порогом должен быть минимальным. Но при этом планка не должна препятствовать легкому свободному открыванию и закрыванию двери. Некоторые виды плоских планок оснащены специальными (вытянутыми) отверстиями под шурупы, благодаря которым можно регулировать высоту их установки.

Пороговые изделия с пластиковым щитком предотвращают проникновение в квартиру (дом) влажного воздуха. Как правило, они устанавливаются на внешнюю дверь.

Комбинированные рейки состоят из 2-х металлических планок, на одной из которых закреплена нейлоновая щетка. Изделие без щетки монтируют на порог. А планку с щеткой – на дверь. Рейка на пороге оснащена специальной канавкой, препятствующей проникновению внутрь помещения воды.

После правильного монтажа комбинированной рейки свисающий край планки, установленной на пороге, должен «смотреть» в сторону помещений. А щетка дверной накладки должна оказывать на рейку порога небольшое давление.

Уплотнитель для металлической двери

Чтобы металлическая дверь не пропускала холодный воздух и шум, который раздается снаружи помещения, на ней обязательно должен стоять уплотнитель. Эта довольно простая, но очень важная фурнитура со временем приходит в негодность, поэтому требует периодической замены. При его покупке и самостоятельной установке необходимо учитывать определенные нюансы, тогда изделие будет выполнять все, возлагающиеся на него, функции. Далее, рассмотрим, что собой представляет уплотнитель для дверей входных железных, как правильно его выбрать и установить.

Зачем нужен уплотнитель?

Уплотнитель – по сути, лента, которая приклеивается по всему периметру короба. Каждый замечал ее, входя в дом. Как правило, уплотнитель в частных домах монтируется на уличные входные системы или на конструкции, ведущие из холодного коридора дальше в помещение. В многоэтажках он устанавливается на двери, отделяющие квартиру от лестничной площадки.

Эта фурнитура выполняет сразу несколько функций:

Уплотнитель для входной металлической двери защищает квартиру от проникновения в нее воздуха из подъезда, в том числе обеспечивает изоляцию от посторонних, неприятных запахов (мусоропровода, сигаретного дыма), пыли, лишней влаги.
Гарантирует звукоизоляцию. Причем защищает как квартиру от проникновения звуков в нее, так и уменьшает слышимость того, что происходит в самом помещении.
Удерживает тепло, не позволяет в дом проникать холодному воздуху. В летнее время, наоборот, не дает попадать горячему воздуху внутрь. Также эта фурнитура предотвращает появление сквозняка.
Уплотнитель отвечает за плавную и бесшумную работу металлической двери. С ним никакого громкого хлопанья не будет.

Кроме этих задач, уплотнитель для железных дверей отчасти выполняет функцию защиты при пожаре: он препятствует просачиванию дыма в помещение. Но это станет выполнять фурнитура только в том случае, если лента будет плотно, без зазоров прилегать к металлической двери, а ее материал и исполнение будут высокого качества.

Если купить слишком толстый уплотнитель, то само полотно и замки закрывать будет сложно, потребуется прилагать значительные усилия, что приведет к изнашиванию всей дверной фурнитуры. Если же выбрать ленту слишком тонкую, то она не сможет выполнять свои функции по изоляции.

Виды уплотнителей

Эту фурнитуру изготавливают из различных материалов. Наиболее простые варианты делают из поролона, пластика или полиуретана. Они стоят совсем не дорого, снабжены самоклеящейся лентой, что существенно облегчает монтаж. Но они имеют очень большой недостаток: быстро стираются, изнашиваются. Поэтому для металлических дверей такие уплотнители не стоит покупать.

Для конструкций из металла лучше выбрать силиконовый или резиновый уплотнитель.

Преимущество первых заключается в том, что ни не имеют запаха, не выделяют никаких веществ в воздух помещения, обладают высокими показателями экологичности. На силикон не бывает аллергии, поэтому такие уплотнители устанавливают в медицинских заведениях, помещениях, где есть дети или аллергики.

Но чаще всего приобретают резиновые уплотнители для металлических дверей. У такой фурнитуры доступная цена, длительный срок эксплуатации. Современные виды резины устойчивы к воздействию неблагоприятных условий (влаги, температуры), агрессивных веществ, ультрафиолетовых лучей, они не растрескиваются и не рассыпаются. Некоторым не страшна даже кислота.

Кроме материала уплотнители для двери из металла различаются между собой по способу их монтажа.

Они бывают трех видов:

Самоклеящиеся. Заменить уплотнитель для входных железных дверей этого типа можно и самостоятельно, без каких-либо дополнительных приспособлений и инструментов.
Магнитные. Довольно новая разновидность лент. Их чаще применяют изготовители металлических дверей, которые сразу укомплектовывают свои изделия всей необходимой фурнитурой. Эти уплотнители мало чем отличаются от тех, что расположены на двери холодильника. Работа их обеспечивается за счет специальной магнитной вставки, расположенной внутри термоэластопласта. Такое изделие устойчиво к старению, выдерживает широкий диапазон температур: -65…+90 градусов. Его устанавливают на дверной коробке, но нужно четко отрегулировать степень прижимания, чтобы дверь не открывалась слишком тяжело.
С дополнительными элементами для прижимания. В этом случае для удерживания уплотнителя монтируется планка. За счет нее материал долго сохраняет свою форму, характеристики, не деформируется.

Как выбрать уплотнитель для металлической двери?

Первым делом нужно определиться с размерами ленты, ее разновидностью и формой. Чаще всего эта фурнитура продается рулонами по 6 метров, что вполне достаточно для стандартной входной двери. Но для хорошей изоляции применяют несколько слоев уплотнителя, это нужно учитывать сразу при покупке.

Советы по выбору уплотнителя:

Необходимую толщину и форму ленты подбирают под саму дверь и образующиеся зазоры. Проще всего это сделать при помощи куска пластилина. Его нужно обернуть пленкой (кульком) и вставить в щель между коробом и полотном в момент закрывания дверей. После этого можно измерить необходимую толщину уплотнителя.
Если толщина щели незначительная (от 1 до 3 мм), то можно выбрать уплотнитель для металлических дверей прямоугольной формы, изготовленный из поливинилхлорида, пенополиэтилена.
В случае, когда размер щелей больше 3 мм, то нужно покупать материал из резины. Его форма может быть разная, что определяется толщиной. Самые тонкие до 3 мм имеют вид профиля Е или К (напоминают эти буквы в сечении). Если зазор до 5 мм, то следует остановить свой выбор на P или V-образных изделиях. Профили в форме букв D или O используются для самых больших зазоров от 5 до 7 мм.
Уплотнитель из поролона для металлической двери лучше не приобретать. Железные входные конструкции устанавливают на входе помещения, их часто открывают и закрывают, а фурнитура из поролона недолговечна.
Если уплотнитель не самоклеящийся, то к нему нужно сразу купить силиконовый клей хорошего качества.

Кроме этих характеристик, имеет значение и цвет материала, его подбирают в зависимости от дизайна двери. Но наиболее удачным считается изделие черного цвета: в него не добавлены красители, а они обычно снижают качество изделия. Именно черные уплотнители устанавливают на наружную дверь, где требования к изоляции максимальные.

На что обратить внимание при покупке?

Выбирая уплотнитель для стальных дверей, необходимо внимательно его осмотреть и проверить качество.

В частности, следует выполнить такие действия:

Прочитать маркировку на изделии, где указан срок годности, вся необходимая информация об уплотнителе, использованном для его изготовления материале.
Путем нажатия стоит проверить упругость и герметичные характеристики. Материал должен быть средне жестким, тогда не будет мешать двери хорошо закрываться. При нажатии должен быстро восстанавливать первоначальную форму. Это признак высокого качества материала.
Если уплотнитель на самоклеящейся ленте, то нужно узнать срок годности клея. Иначе он мог просто высохнуть. Также на клейкой части должны быть нанесены мелкие частички стекловолокна.

Чаще всего в продаже можно встретить такую продукцию из Германии, Швеции, Польши или Турции. Хорошее изделие не должно затвердевать при понижении температуры, а также отклеиваться при ее колебании; выделять в воздух токсических соединений.

Как прикрепить уплотнитель?

Чаще всего новая металлическая дверь уже снабжена уплотнителем. Но если его нет или требуется замена, то можно установить и собственноручно.

Делают это с учетом таких рекомендаций:

Если дверь хорошего качества, то на ней специальные желоба для установки уплотнителя уже предусмотрены.
Перед монтажом поверхность необходимо подготовить: очистить от пыли, остатков старой ленты (лучше обработать наждачной бумагой) и обязательно обезжирить. Для этого достаточно протереть поверхность ацетоном, спиртом либо другим растворителем.
Чтобы герметизация была хорошей, лучше использовать 2 или 3 слоя уплотнителя. Два предпочтительнее для двери, которая выходит в подъезд, три – для той, что отворяется на улицу. Первый — монтируется на полотно с его внутренней стороны, второй слой устанавливается на короб, а третий — приклеивается на внешнюю сторону полотна. Внешний должен быть самым стойким к любым факторам: температуре, свету, влажности.
Если поверхность была окрашена, то уплотнение входной металлической двери можно проводить не ранее, чем через 20 суток.
В случае, когда изделие выполнено из резины, то его приклеивают при помощи силиконового клея. На ленту наносят вещество довольно плотным слоем и прижимают ее к поверхности.
Если используется самоклеящийся уплотнитель для металлических дверей, то пленку нужно снимать постепенно, фиксируя ленту по всему периметру дверного полотна. По мере приклеивания лента разглаживается.

Самое сложное при монтаже уплотнителя своими руками – это углы. В них лента часто морщится, отходит, не получается уложить ее ровно. Поэтому нужно быть особенно внимательным в этих местах. Для более ровного прилегания, уплотнительная резинка для железных дверей при наклеивании слегка оттягивает. Когда изделие будет приклеено полностью, все лишнее обрезают ножом.

Даже утепленная металлическая дверь нуждается в установке уплотнителя, чтобы обеспечить полное отсутствие зазоров. Качественная фурнитура защитит помещение от шума и пыли, обеспечит теплоизоляцию. Не стоит экономить при выборе утеплителя, тогда он прослужит долго.

Уплотнитель для металлических дверей

Утепление входной металлической двери в квартире

Утепление металлической двери позволяет сохранить тепло в квартире, частном доме, создать оптимальный для комфортного проживания микроклимат. Многие решают провести такую работу своими руками. Это позволяет сэкономить деньги на услугах специалиста. Но иногда в процессе утепления возникают разные вопросы. Многие не могут решить, какой материал использовать. Ведь выбор таких изделий сегодня очень большой. Понять, утеплитель для металлических дверей какой лучше, будет проще после рассмотрения характеристик, преимуществ и недостатков каждой его разновидности.

Когда нужно утеплять входную дверь

Перед тем, как утеплить железную дверь, надо понять, действительно ли это нужно. Ведь для проведения такой работы требуется закупить определенные материалы. Это лишние траты денег. Да и времени утепление металлической двери занимает немало. Поэтому утеплять дверную конструкцию рекомендуется при необходимости.

Утепление железной двери стоит проводить в таких случаях:

сквозняки в помещении;
вздутие облицовки двери;
образование конденсата с внутренней стороны;
обмерзание дверного полотна по периметру.

Все это может быть обусловлено неправильной установкой входной двери, появлением трещин, щелей в створке, наличием больших зазоров между дверной коробко й и полотнищем. Все эти проблемы можно решить с помощью качественного утепления.

Какой утеплитель лучше для входной металлической двери в квартиру

Отделка и утепление железных дверей своими руками может быть проведена таким материалом:

минеральная вата;
базальтовая плита;
полиуретан;
пробковый агломерат;
фольгированный изолон ;
пенопласт;
пенополистирол.

У каждого из этих материалов есть свои преимущества и минусы, особенности использования. Отличаются они и ценой. Выбирать материал следует с учетом причины пропуска входной дверью холодных воздушных масс, бюджета и личных предпочтений.

Минеральная вата

Этот материал чаще всего используется для утепления входной двери. Минеральная вата делается из доменного шлака, расплава стекла и прочего сырья. Состоит из большого количества тонких волокон, которые формируют воздушное пространство. Она создает хорошую преграду для передачи низкой температуры с наружной части на внутреннюю часть дверного блока. Теплопроводность варьируется в пределах 0,032-0,038 Вт/мК. Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ и отвечает международному стандарту. Вата может быть разной. Классифицируется на виды по плотности и типу расположения волокон. Материал обладает способностью пропускать пар. Что важно для большинства домов, в которых кухня расположена рядом с входной дверью. При утеплении минеральной ватой конструкции на ней не будет образовываться конденсат. Тем, кто не знает, чем и как утеплить металлическую дверь, эксперты советуют выбирать именно этот материал. Он универсален и точно обеспечит сохранение тепла в помещении.

бывает разной по толщине;
не поддерживает горение;
малый вес, благодаря чему отсутствует нагрузка на каркас;
убирает все мостики холода.

стекловата колючая;
высокая цена;
сложности с монтажом.

Базальтовая плита

Этот материал часто используется для утепления входной металлической двери. Базальтовые плиты делают из расплавленных горных пород. Строители часто называют такой утеплитель каменной ватой. По структуре материал чем-то напоминает минеральную вату. Он также состоит из множества волокон, расположенных в разные стороны, горизонтально или вертикально. Утепление двери рекомендуется проводить базальтовыми плитами первого типа. Они лучше сохраняют тепло. Толщина изделия должна быть около 5 см. Обычно базальтовые плиты прижимают листами металла. Дополнительно устанавливают опоры для предупреждения сбивания и опущения утеплителя.

пожаробезопасность;
легко режется;
можно укладывать плиты одна на другую.

для качественного утепления нужны подпорки;
гигроскопичность.

Полиуретан

Проводят утепление двер и и полиуретаном. Этот материал изготавливают из полимеров. По свойствам он похож на резину. Но лучше ее по прочности. Для входных дверей рекомендуется выбирать вспененный полиуретан. Он легкий и отлично сохраняет тепло. В нем твердая часть составляет всего 3%. 97% представлено воздухом. Для утепления железной двери вспененным полиуретаном используется специальный аппарат. Он подает пену на поверхность конструкции. Когда материал застывает, он обретает сетчатую структуру. Эксперты считают этот утеплитель лучшим выбором для тех, перед кем стоит вопрос, как утеплить железную дверь в частном доме своими руками изнутри, не снимая ее с петель.

влагостойкость;
устойчивость к плесени, грибку;
нейтральный запах.

для утепления нужно специальное оборудование;
работать с материалом надо аккуратно.

Пробковый агломерат

Пробковый агломерат – это популярный вид утеплителя из помеленной и спрессованной деревянной коры. Материал является эластичным. Быстро возвращается в первоначальную форму после сжатия или сгибания. Предлагается толщиной от 1 до 5 см. Крепится на жидкие гвозди. Если встает вопрос, как утеплить входную металлическую дверь и повысить шумоизоляцию, тогда надо выбирать пробковый агломерат.

экологичность ;
легкий вес;
отсутствие неприятного запаха;
простота разрезания.

на стыках могут появляться мостики холода;
высокая цена;
горючесть.

Фольгированный изолон

Для повышения теплоизоляции входной двери часто применяют фольгированный изолон . Это сшитый и вспененный полиэтилен. Наличие слоя фольги позволяет отражать тепло внутрь помещения. Материал отличается легкостью. Может быть разной плотности. Выпускается в рулонах. Предлагается толщиной от 1 до 3 см. У фольгированного изолона имеется самоклеящаяся основа. Что упрощает процесс его монтажа. Чтобы утеплить им дверь изнутри, не нужен герметик, монтажная пена. Отделяют бумажную основу и прижимают материал к полотнищу.

хорошая шумоизоляция;
легко режется
простота монтажа.

неприятный запах;
горючесть;
поглощает воду.

Пенопласт

Одним из популярных вариантов того, как утеплить дверь снаружи, является крепление листов пенопласта. Данный материал хорошо сохраняет тепло и при этом стоит дешево. Делают его из вспененных полимеров. Пенопласт имеет ячеистую структуру, легкий на вес. Выпускается в плитах толщиной 1,5-20 см. Для входных железных дверей больше подходят изделия с сечением 2-5 см. Пенопласт не утрачивает форму со временем, как минераловата . Поэтому при креплении плит не нужно использовать перемычки. Фиксируется материал на монтажную пену.

низкая цена;
отсутствие запаха;
малое водопоглощение .

горючесть;
при резке крошится;
не всегда убирает мостики холода.

Пенополистирол

Пенополистирол – это разновидность утеплителя, созданная методом плавления гранул пенопласта. Структура материала плотная и однородная. Изделие обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Характеризуется повышенной прочностью. Его выбирают те, которые хотят получить решение, оптимальное в плане соотношения стоимости и качества.

экологичность ;
долговечность;
влагостойкость.

создает нагрузку на дверь;
горючесть.

Утепление железной двери: утепление разборного полотна изнутри

Лучше всего утеплять дверь внутри. Это позволит сохранить ее первоначальный вид. Но работа отличается большими затратами сил и времени. Ведь придется разбирать дверную конструкцию.

Вот, как утеплить металлическую входную дверь изнутри:

Дверное полотно снимается и разбирается.
Убирается заводской утеплитель.
На его место укладывают пенополистирол или пенопласт. Если используется минераловата для утепления дверного полотна, тогда дополнительно проводят гидроизоляцию путем создания обертки из полиэтилена.
С целью повышения теплоизоляции крепят листы двп .

Утепление неразборного железного дверного полотна

Неразборное дверное полотно также можно утеплить. С этой целью в верхнем торце створки просверливают отверстия диаметром 2-2,5 см. Через них дверное полотно заполняется гранулированным или сухим утеплителем. Чаще используется пенополистирол в виде гранул. После заполнения полости двери отверстия завариваются.

Утепление дверной коробки

Дверная коробка – это прямоугольная конструкция из соединенных между собой уголков. Крепится к дверному проему железными штырями. Ее рекомендуется утеплять в первую очередь. Проводится это так:

Стену, примыкающую к дверной коробке, зачищают. Убирают монтажную пену и прочие растворы, пыль.
Смачивают водой поверхность.
В щель между стеной и рамой задувают новую монтажную пену. Излишки герметика срезают после застывания.
Технологический зазор с монтажной пеной шпаклюют или штукатурят.

После таких действий воздушные массы не проникают в помещение через коробку.

Утепление входной металлической двери: особенности наружного утепления

Для наружного утепления обычно используют пенопластовые плиты толщиной 4-5 мм. Они предупреждают промерзание двери. Наружное утепление проводится так:

Из деревянных брусков создается каркас.
Конструкция крепится к железному полотнищу саморезами .
Делаются ребра жесткости из брусков. Между ними прокладывают утеплитель.
Оформляют дверь дерматином или искусственной кожей. Материал крепят гвоздями к брускам.

Советы по выбору утеплителя входной двери в частный дом

Для утепления входных дверей частных домов стоит использовать материалы с высокими теплоизоляционными показателями. Отдавать предпочтение следует изделиям с пористой и волокнистой структурой. Количество слоев выбирается в зависимости от габаритов двери и устойчивости коробки. Для сохранения тепла в доме лучше проложить больше слоев теплоизоляционного материала.

Как утеплить железную дверь в квартире изнутри своими руками: видео

Если металлическая дверь утепляется впервые, стоит перед началом работ посмотреть видео. Полезный ролик приведен ниже.

Таким образом, существует много материалов для утепления входных дверей. Анализ преимуществ и минусов каждого варианта позволит принять правильное решение. Утеплить дверь можно самостоятельно. Главное, подготовить все инструменты, действовать согласно алгоритму, учесть все нюансы.
Читайте далее:

Читайте также: