Как усилить столбы на воротах из металла профиля

Обновлено: 17.05.2024

Добрый день! Есть распашные ворота. Столбы каждую весну гуляют. Столбы (труба 60х40) забетонированы. Грунт — глина, суглинок, каждую весну поднимает. Ворота не сходятся.

Забор с распашными воротами (в кадре автомобиль)

Я столбы у своих ворот бетонировать не стал, потому, что по информации в интернете и рассказу спецов понял, что тогда их будет вместе с бетоном приподнимать. Вот это у вас, думаю, и происходит.
Я пробурил отверстие диаметром 150 мм и глубиной 1,5 м, вставил в него гильзу из рубероида. Затем установил столб по центру и обсыпал его гравием с трамбовкой по мере засыпания. За 9 лет никакого изменения по высоте не было. Таким же образом у меня установлены 43 столба вокруг участка, только отверстия не такие глубокие. Из всех столбов гуляет вверх вниз только один. ТТТ.

На месте столбов установить ниже глубины промерзания фундаменты с расширением: тот же профиль с приваренной внизу площадкой; столбчатый сборный ж/б фундамент «по Максимычу»; наконец просто винтовую сваю/заборную опору завинтить. И уже к фундаменту этому крепить столб. НУ или можно сразу длинный столб взять и к концу варить расширение.

Всем добрый день!
Что бы исключить взаимное перемещение столбов, следует разобрать всю конструкцию, выкопать траншею и залить фундамент под всю въездную группу. Глубина залегания фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунтов, армирована и гидроизолирована. В массу фундамента в процессе заливки нужно вставить столбы ворот. Экономить не стоит, профильная труба 100х100х3 будет выглядеть солидно и прослужит долго.
ВСе, что выше Вы Виталий прочли, это классика, так надо делать по серьезному.
Но могу предложить и менее серьезный вариант, но финальное качество — не гарантирую. По обе стороны от каждого столба выкапываете котлованчик объемом примерно в 0,1 кубического метра. В него опускаете будущий раскос на всю глубину, а надгрунтовая часть должна упираться в имеющиеся столбы на уровне одного метра. Угол наклона раскоса — примерно сорок пять градусов. Раскос привариваете к столбу сваркой. Привет Могилеву.

Добрый день. Спасибо за ответ. На данный момент хочу сделать так… отбить весь бетон он хорошо ломиком крошится и засыпать столбики гравием. И ещё дополнение… грунт постоянно влажный на штык лопаты стоит вода, за воротами бьёт криница постоянно круглый год ручейки по дороге… и под столбы идёт вода с крыши гаража… а там уже собирать информацию и делать…

Добрый вечер Виталий! В предыдущем письме я УМУДРИЛСЯ забыть сказать, что весь котлован (а их четыре) заливается бетонной смесью.

Я выбрал откатные и нисколько не жалею.
В вашем случае, самое простое, это связать нижние части и верх профилированным металлом. Швеллер 10-ка вниз, заглубить в одну плоскость с уровнем земли, труба квадрат 60х40 вверх над столбами. Естественно верх надо будет приподнять до 2,5 метров или выше, если под грузовик. Вверху для жёсткости можно ещё сделать дугу с несколькими перемычками для жёсткости и небольшими косынками между дугообразной и прямой трубами и столбами.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Добавить комментарий к записи

Часто устройство забора — это первое строительство, которое затевают владельцы на приобретенном новом участке. Ограждения могут быть деревянными, решетчатыми, кирпичными, металлическими. Преодолев проблему выбора вида изгороди (об этом читайте в.

Будь то изысканная кованая модель, простые металлические ворота или рустикальная деревянная калитка — двери на территорию сада не только преграждают путь нежелательным гостям, но и служат эффектным украшением. Ведь именно с них начинается дачное.

Очень я люблю сделать в конце сезона что-то полезное для дачи. Не глобальное, а приятную мелочь, чтобы не успеть привыкнуть — и в начале следующего сезона, вспомнив, искренне удивиться обновлению. Это все равно что обнаружить в зимней куртке.

О том, как можно простыми средствами и недорого починить старые металлические ворота, рассказывает умелец М. Ковалев, г. Москва. В свое время эти ворота служили основным въездом на дачный участок, но с годами все изменилось: их стали открывать.

Вопрос про столбы для металлических ворот

Выдержит ли трехметровая труба(55 мм, толщина стенки 2мм) закопанная и зацементированная на глубину 80-90 см если на нее подвесить створку ворот весом 50-60 кг? Или лучше закопать на ту же глубину трубу диаметром 65 мм, толщиной 4 мм?

Оба варианта не годятся. Под тяжестью ворот столбы будут наклоняться.
Ставил забор, заглублял угловые столбы, под ворота и калитку на
1,5 метра. Створка около 20кг, на калитке ещё меньше. После первой же
зимовки столбы стали сходится к середине. Пробовал делать оттяжки
с креплением на соседние столбы, не помогало. Проблема была решена
только установкой дуги из такой же трубы. Над калиткой приваренной, а
над воротами съёмной, чтобы мог заехать грузовик. Если хотите бетонировать
столбы - то только ниже уровня промерзания грунта или по всей длине.

лучше полностью бетонный столб делать, а 2-ка и 4-ка слабоваты для таких нагрузок, если ставить трубу то прямоугольного сечения хотя бы 50х100 и из 5-ки

Миха1982 Для обычных ворот даже маловато будет.
80*80 5 мм будут держать ворота без автоматики. с Автоматикой нужно еще жестче, или усиливать место крепежа тяги сотым уголком как минимум.

не партесь ви с этими трубами. установите поддерживающие ролики на ворота, не нужно чтобы земля была ровная и ролики всегда по ней катились, у меня когда ворота открываю колесики эти в воздухе висят (грунт на спуск уходит). Главное чтобы когда ворота закрыты ролики (или колеса маленькие, у меня от какогото торгового совдеповского холодильника стоят) надежно поддерживали ворота. У меня площадка небольшая забетонирована в том месте где ворота сходятся и ролики отлично на нее выкатываются.

Поставили ворота осенью .Сейчас одна воротина поднялась на 3-4 сантима. Столбы где то на 1 м .закопаны и забетонированы , на глубине 50 см.прокопана траншея от столба к столбу и заварены четыре арматуры с поперечинами и всё забетонировано до верха земли. Вопрос такой -опустится она летом ? и что так выперло столб -он же был так мощно связан(четырьмя арматурами и бетоном с соседним столбом)

newfag написал :
Выдержит ли трехметровая труба(55 мм, толщина стенки 2мм) закопанная и зацементированная на глубину 80-90 см если на нее подвесить створку ворот весом 50-60 кг? Или лучше закопать на ту же глубину трубу диаметром 65 мм, толщиной 4 мм?

Из последующего обсуждения, так и не понял, о каких воротах идет речь, распашных или откатных. . про откатные не скажу, а вот распашные точно не выдержит. Может не сразу, но такой столбик точно загнется, может даже из-за ветра (видел такое как-то раз).

Олег67 написал :
Вопрос такой -опустится она летом ? и что так выперло столб -он же был так мощно связан(четырьмя арматурами и бетоном с соседним столбом)

Думается, что "мощная обвязка" на глубине 50см, как раз и выперла столб . земля промерзла неравномерно под вашей балкой. Скорее всего, сам не опустится, надо грунт из под связки убирать.

Как укрепляют заборные столбы?

В процессе эксплуатации забора на даче или частном доме иногда встречается ситуации, когда опоры расшатались и появился крен. Место установки столбов ослабевает по различным причинам. Независимо от этого необходимо срочно предпринимать меры по укреплению конструкции. Если этого не сделать, то есть большой риск ее обрушения. Как укрепить столбы для забора разными способами – разбираемся в статье.

Почему ослабевает заборная конструкция

Причинами, по которым опорный столб забора может потерять прочность и расшататься, могут быть:

Самая распространенная ошибка, которую допускают при строительстве ограждения, заключается в неправильном выборе глубины вкапывания столба. Согласно нормативам, предусмотренным в СНиПе, опора должна заглубляться на 20 см ниже глубины промерзании грунта. Также заглубляться следует ниже грунтовых вод, если они находятся в диапазоне вкапывания стойки. Для Москвы и Московского региона это значение равняется 1,2-1,4 метра. Поэтому здесь нужно вкапывать столб на глубину не менее 1,4-1,6 метров. В более северных регионах – глубже.

Для упрощения задачи, многие строители и владельцы участков на даче и частном жилом секторе пренебрегают промерзанием грунта. При возникновении морозного пучения и вследствие мелкого заглубления фундамента и опоры, земля подрывает почву около них. Это и становится причиной ослабления, расшатывания и перекоса всей конструкции.

Как укрепить опоры забора из профнастила

Существует несколько способов укрепления заборный столбов. Сделать это можно так:

Укрепление столбов для забора арматурными подпорками

Данный способ усиления заборных столбов предполагает дополнительную фиксацию стойки при помощи закрепления металлической арматуры в нижней части. Подходит метод для деревянных и металлических стоек. Также он более предпочтителен, если забор расшатало в одну сторону – выходящую во двор или внутрь дачного участка.

Из материалов потребуется:

Отрезок стальной трубы;
Деревянная рейка (для деревянных опор);
Металлический арматурный прут.

Из инструмента и оборудования:

Лопата;
Сварочный аппарат (для металлических столбов);
Болгарка;
Пила по дереву, шуруповерт и крепеж (для деревянных столбов);
Ручная самодельная;
Трамбовка.

Арматурное укрепление деревянных заборных столбов

Арматурное укрепление деревянных столбов выполняется поэтапно.

Сначала нужно выкопать яму на глубину 40 см и на расстоянии от 40 см от места установки заборной опоры.
Рейка из дерева с одной стороны спиливается на торце под углом 45 градусов, чтобы состыковать ее со столбом.
На следующем этапе необходимо выровнять вручную столб из дерева и уплотнить грунт около него. Временное укрепление не позволит наклониться опоре при выполнении последующих работ. Для усиления со стороны крепления рейки под опорой можно выкопать небольшое углубление. Яму засыпать смесью песка и щебня и максимально уплотнить состав. Это еще больше усилить конструкцию.
К выровненному по вертикальности столбу при помощи самореза по дереву и шуруповерта крепится рейка. Фиксировать нужно так, чтобы другой конец рейки упирался в дно ямы, находящейся на удалении.
Производится закапывание ямы или засыпка ее песчано-каменной смесью и уплотняется.

Арматурное укрепление металлических заборных столбов

Принцип арматурного усиления забора из профнастила с металлическим опорами похож, но есть некоторые различия. Выполняется процесс так:

Подготавливается арматура: к заглубляемому в землю концу перпендикулярно приваривается арматурный стержень небольшой длины 40-50 см. Он необходим для повышения площади контакта и получения более надежного усиления. Вместо стержня также можно использовать отрезок профильной трубы сечением 15х15 20х20. Это только повысит прочность.
Заглубляемая металлическая часть арматуры покрывается защитным составом, предотвращающим коррозию. Это может быть водостойкая краска, но лучше подойдет мастика из битума.
Производится выкапывание ямы на расстоянии 40-50 см от столба. Ее дно можно укрепить щебнем.
Выравнивается заборный столб и уплотняется грунт под ним.
К заборной опоре приваривается арматура, чтобы ее конец упирался в дно ямы.
Производится засыпка ямы землей, песчано-каменной смесью. Можно залить бетоном или цементным раствором. Это сделает укрепление максимально стабильным.
В месте сварки столба с арматурой производится подкрашивание поверхностей подходящей по цвету краской для придания эстетичности.

Способ арматурного усиления забора из профнастила относится к простым и надежным. Поэтому его выбирают достаточно часто. Из недостатков нужно обозначить небольшую потерю эстетичности, ведь в нижней части конструкции будет находится арматура. Если все правильно сделать, то выглядеть она будет как одно целое и не слишком испортит внешний вид.

Укрепление столбов забора точечным бетонированием

Точечное бетонирование предполагает заливку цементного раствора или бетона под заборную опору. Это достаточно трудоемкий процесс. Он требует больше сноровки, соблюдения правил и технологии.

Из расходных материалов потребуются:

Цементно-песчаный раствор или бетон марки по прочности не ниже М300;
Щебень;
Деревянные или металлические подпорки.

Лопата для копания грунта;
Емкость для приготовления раствора;
Ведро;
Совковая лопата для раствора.

Технология укрепления точечным бетонированием включает следующие этапы:

Несмотря на высокую трудоемкости и затраты времени, метод точечного бетонирования позволяет существенно укрепить заборную конструкцию. При соблюдении правил и технологии вы получите забор, который простоит еще много лет.

Усиление заборной конструкции дополнительными опорами

Монтаж дополнительных опор подразумевает совмещение старых столбов с новыми. Установить их необходимо на расстоянии до 50 см от старых стоек. Выбор расстояния осуществляется с учетом характеристик грунта и способа установки первичной конструкции забора и может быть увеличено.

Принципиально, этот способ предполагает выполнение монтажа столбов для забора с нуля. В данном случае хороши следующие технологии:

Если опорные стойки забора расшатались и наклонились, значит грунт на участке достаточно слабый. Применение методов забивки и бутования будут не эффективными.

Со временем конструкцию может снова ожидать тот же результат – она накренится или упадет.

Принцип укрепления с применением нового столба для забора и его бетонирования такой:

Метод достаточно сложен и трудоемок, но позволяет достичь максимальной прочности конструкции забора. Если его использовать совместно с другими способами укрепления старых стоек, то эффективность результата возрастет в разы.

Укрепление забора винтовыми сваями

Принцип этого способа аналогичен с бетонированием дополнительных столбов. Однако выполнить его можно просто. Ведь не нужно копать, покупать расходные материалы, замешивать бетон.

Самое главное преимущество – забор будет укреплен сразу же, по окончанию монтажных работ. Экономиться время. Если ограждение на даче или участке частного дома, то на все мероприятие потребуется день, максимум – два.

Принцип установки дополнительной винтовой сваи:

Как укрепляют заборные опоры – подводим итоги

Когда стойки забора даже немного шатаются, это уже первый звоночек, что их следует укрепить. Чем раньше произвести такие мероприятия, тем более эффективными и менее затратными они будут. Если пустить процесс на самотек, то шатание в последствии приведет к падению ограждения. И в этом случае есть только один вариант – строить его снова.

Есть разные методы укрепления металлических опор забора из профнастила. Некоторые из них бюджетные и быстрые, другие – требуют материальных вложений, труда и времени. Выбор конкретного зависит от того, насколько шатаются столбы и какие внешние факторы это провоцируют.

Из самых надежных методов – создание нового точечного фундамента забора под ослабленными стойками.

Если опоры будут расшатываться в одну сторону, то увеличит их прочность арматура. Метод простой, но усиливает эффективно.

Если забор качается сильно, то лучше использовать дополнительные столбы или винтовые сваи. Сделать это своими силами несложно. Главное приобрести качественные материалы и в точности соблюсти технологию.

Как и чем укрепить столбы забора?

Как и чем укрепить столбы забора?
Забор из профлиста высотой 2,5 м был поставлен в августе прошлого года. Столбы заглублялись на 1,2 м. Когда после зимы приехали с племянником на участок, увидели такую картину.
Забор по одной стороне покосился. При порывах ветра он раскачивался как опахало. А около столбов образовались огромные дыры. К сожалению, фотография не передает истинных размеров дырок.
Племянник укрепил несколько самых проблемных столбов обрезками досок, забив их в дыры. Соседи говорят, что надо было бы подождать, пока земля укрепится после схода талых вод и потом уже предпринимать какие-то усилия по ремонту.
Как правильно поступить?

По идее, надо бы делать опалубку и заливать цементом,… а вот как это при уже установленном заборе проделать?
Посмотрите, пожалуйста, статьи:
Забор из профнастила — почему именно он
Забор на даче своими руками

По возможности выбрать грунт вокруг столбов, засыпать щебнем крупной фракции и утрамбовать. Минимум выровнять столбы, пустоты-дыры засыпать щебнем и утрамбовать

Глубина глубиной. Но вопрос в другом — когда устанавливались столбы — их укрепляли бетоном? Согласитесь, что подобный парус из профнастила создает очень серьезное давление на своеобразный рычаг. Поэтому, личное мое мнение, если бетонная заливка была минимальной, то следует раскапывать каждый столб и делать ее значительно больше. Во-первых, появится масса, которая будет препятствовать парусности вашего забора. Во-вторых, объемный бетонный якорь не позволит расшатывать столбы непосредственно в земле, так как давление будет распределяться по более серьезной площади.

Спасибо, Владимир. Когда ставили столбы, их не заливали бетоном, не засыпали песко-цементной смесью. Короче — не укрепляли никак. Договор бетонирования не предусматривал. А бригадир сказал, что после зимы земля столбы так затянет, что дополнительного укрепления не требуется.
Про парусность не говорилось ни слова. А мне это в голову не пришло. Вроде бы участок со всех сторон прикрыт, где лесом, где склоном холма.

Значит снимаете профнастил. Откапываете столбы. Закрепляете их бетоном — даете закрепнуть. Закапываете столбы — возвращаете профнастил на место.

Во-первых, для высоты забора 2,5 метра заглубление на 1,20 это мало, надо было на 1,50. Во-вторых, если близко грунтовые воды, то в зимний период именно бетонную плюшку выдавливает больше, так как больше площадь соприкосновения (физика). Возможно, этот способ актуален для теплых регионов, как ваш, но не для Подмосковья. Надо было бутовать столбы или хотя бы утрамбовать щебнем.

Доброе утро Лубимари! Приветствую ваше первое выступление на страницах виртуального портала «7дач». Спасибо за ваш комментарий, выдающий вас, как опытного и просвященного дачника-специалиста. Было бы замечательно, если вы присоединитесь к нам и в других наших дебатах. Они ведь никогда не стареют.

Добрый вечер, Ольга!
Прежде всего вопрос к ВАМ — у вас сказана такая обтекаемая фраза «столбы заглублялись». Что значит этот глагол? Они забивались в землю или погружались в уже вырытый вертикальный шурф и присыпались землей? Или был высверлен узкий цилиндр шнеком и туда забивался столб?
Ваш 2,5 метровый забор обладает серьезной парусностью. Его высота в два раза больше глубины закапывания. То есть один килограмм силы ветра, приложенный к верхнему краю забора, даст усилие разбалтывания нижнего конца стойки равный около двух килограмм. А забор-то длинный, тут двумя килограммами не обошлось. Вот он и покосился.
Итак, что же делать? Разумеется, вы услышите от наших опытных дачников разные варианты и алгоритмы действия. Я вам предлагаю классический способ, характерный для традиционного строительства. Это — бетонирование.
Работы будет тут немало, и должна она быть выполнена ДОБРОСОВЕСТНО.
Итак, до начала работ надо подумать, как абсолютно исключить возможные колебания стоек в момент схватывания бетона — а это минимум трое суток.
Тут я вижу два варианта — либо временно снять листы профнастила, либо сделать мощные раскосы-упоры, которые абсолютно исключат (при любом ветре) колебания столбов в направлении, перпендикулярном плоскости забора.
Надо выбрать грунт вокруг столбов. Причем, нет смысла выбирать грунт на одинаковое расстояние от столба. Мы ведь будем «бороться» с колебаниями столба поперек забора. Значит, выемка грунта может иметь вид вытянутого овала, где больший диаметр перпендикулярен забору. Примерно, размер большого и малого диаметра должны быть минимум 80 и 50 см. То есть сечение шурфа у вас будет размером около 0,4 — 0,5 квадратного метра. Учитывая глубину установки столба (1,2 метра), объем заполнения бетонной смесью составит около половины куба бетона. Умножив эту цифру на число столбов и цену бетона вы сможете подсчитать предполагаемые расходы по укреплению забора. Теперь о самом процессе бетонирования. Чтобы это не были напрасно выброшенные деньги, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется уплотнить залитую бетонную смесь. Лучше всего это делать настоящим глубинным вибратором. Время работы в таком шурфе в сумме не менее 6-8 минут. Причем учтите, сначала надо залить бетонной смесью шурф наполовину и провибрировать бетонную смесь. И только потом выливать вторую половину и опять ее вибрировать. Если вибратора не найдете, уплотняйте бетонную смесь штыкованием, но тут 10 минут будет мало.
Отчетливо сознаю, что меня можно упрекнуть в дороговизне проекта. Признаю одновременно зная, что этот вариант технически грамотный.
Попутно выскажу сожаление, что вам в прошлом году ВАМ попались недобросовестные в своих действиях персонажи. Строителями у меня как-то язык не повернется их назвать.
Попутно, но уже по второму кругу выскажу предположение, что если у вас так все пошло с простеньким забором, нет ли у вас проблем с дальнейшим строительством на участке? Пишите.

Спасибо, Олег, за развернутый ответ. Понимаю его обоснованность и верность. Но пока совершенно не представляю, как это все реализовать на практике и во встанет такой забор в итоге.
До заключения договора на участок приезжал эксперт от компании-заборостроителя. Он оценил грунт как «не рыхлый», а потому и не требующий бетонирования. Договор бетонирования столбов не предусматривал. Столбы заглублялись следующим образом. Сначала буром делалась дыра, в нее заделывался столб.
Про возможную парусность он не заговаривал, а я просто и не знала, что бывает такая проблема. К сожалению, учиться приходится на своих ошибках.
Предложенный Вами способ безусловно верен. Но мне он представляется настолько дорогим, что наверное дешевле будет заменить профнастил на сетку или редкую деревянную доску. Не знаю, правда, насколько доступен последний вариант. При этом уйдет парусность. И наверное уйдет необходимость бетонировать столбы. Правда, очень не хочется быть постоянно на виду у всей деревни, как на сцене. Опять же и на участке ничего не оставишь.
Очень все печально.

Да, очень жаль. Забор — дело не дешёвое, особенно, если он длинный. Ольга, если будете делать забор не сплошной, а из рабицы или штакетника, всё равно укрепите его хорошенько, как советует Олег, ведь зимой заборы ещё и от тяжести снега наклоняются.

Читайте также: