Как установить металлическую трубу

Обновлено: 25.06.2024

Современный человек – существо теплолюбивое. В российском климате весной и осенью холодно, а зимой очень холодно. Все здания нуждаются в отоплении, а существующие отопительные системы смонтировать без труб невозможно.

Приветствуем нашего постоянного читателя и предлагаем Вашему вниманию статью о том, что такое металлические трубы для отопления – традиционный материал для монтажа сантехнических систем.

Почему выбирают металл для систем отопления

Еще двадцать с лишним лет практически не было альтернативы трубам из стали – углеродистой (в просторечии черного металла), оцинкованной, нержавеющей. Про применение меди для отопления тогда не слышали, пластиковые трубы не упоминались даже в прогрессивных научных журналах. Сейчас ситуация поменялась в корне: несколько видов недорогого технологичного пластика сильно потеснили металл из систем обогрева.

Тем не менее металлические трубы по-прежнему незаменимы во многих ситуациях: когда системы работают при очень высоком рабочем давлении, в горячих цехах, когда от трубопроводов требуется высокая прочность.

Плюсы и минусы труб из металла

Преимущества металлических изделий:

Прочность. Сталь, медь и чугун способны выдержать намного большее давление, чем пластмасса, и намного более устойчивы к гидравлическим ударам.
Прочность как гарантия неразрушения труб при работе в цехах – нередко в производственных условиях существует вероятность их повреждения при работе грузоподъемных механизмов, техники, нештатных ситуациях в горячих цехах. При открытой прокладке отопления между зданиями также требуется достаточная прочность конструкций – металл меньше меняет свою геометрию при нагреве, металл более устойчив к вандализму.
Огнестойкость.
Устойчивость к колебаниям температуры.
Безвредность для человека.
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Сварная система в любом более герметична, чем сборные конструкции, и при монтаже газовых систем это может иметь решающее значение.
Малое тепловое расширение – металл не провисает и не меняет конфигурацию при нагреве, как пластик.
Длительный срок службы.
Теплопроводность. Система отопления из металла служит дополнительным источником тепла в помещении; при прокладке труб по периметру здания можно немного прогреть углы помещений, усилить в них движение воздуха и предохранить от возникновения сырости, грибка и плесени.

Общие недостатки труб из металла:

Для стали и чугуна – склонность к коррозии/
Большой вес.
Для стальных и чугунных – зарастание солями кальция и магния внутренней поверхности.
Сложный монтаж с помощью сварки или на резьбовых фитингах.

Срок службы

В сухих помещениях железные трубы отопления служат по 30-40 лет (затем они зарастают внутри солями). В земле и сырых подвалах системы без гидроизоляции могут простоять лет 20-25 и больше, с гидроизоляцией – на 30 лет можно рассчитывать. Медные трубы простоят 50 лет и больше. Чугунные стоят более 30 лет.

Виды и характеристики

Трубы для отопления подразделяются по материалу изготовления. Типоразмеров любого вида много, они легко доступны в магазинах. Чугунные трубы уже практически не встречаются и не применяются. По профилю для отопления применяются только изделия с круглым сечением. По способу изготовления – они могут быть сварные или бесшовные. По толщине стенки – с нормальной стенкой (для стали ходовых диаметров 20-25 32 мм толщина стенки составляет 3-3,5 мм).

Из чугуна

Применение чугунных труб для отопления – очень большая редкость из-за их нетехнологичности: сложности или невозможности сварки, невозможности нарезать резьбу в нужном месте, большого веса. Практически, очень редко встречаются ребристые трубы, которые используют как радиаторы. Монтируются они при помощи фланцев. В жилье такие трубы-радиаторы не применяются.

Из меди

Медные трубы – сравнительно новый материал для систем отопления на нашем рынке. Медь очень долговечна, не зарастает, имеет очень тонкие стенки — система получается легкой и компактной. Определенную сложность имеет монтаж – при помощи сварки и латунных фитингов. Широкое распространение медных систем отопления сдерживает цена и необходимость приглашать сварщика.

Медные изделия бывают отожженные и неотожженные. Разницы для систем отопления нет, но чаще применяют неотожженные изделия – они тверже и меньше деформируются в процессе эксплуатации.

Из черной стали

Достаточно долговечны, зарастают изнутри солями, отчего уменьшается просвет труб и эффективность системы. Основной способ монтажа – с помощью сварки или на сгонах и резьбах. В домах и квартирах практически не применяются – даже частичный ремонт системы легче выполнить пластиком.

Из оцинкованной стали

Оцинкованные трубы долго не зарастают изнутри солями (пока полностью не разрушится слой цинка). Фактический срок службы старых труб для ВГП – до 50 лет и больше. Раньше их применяли повсеместно. У них достаточно сложный монтаж – на заготовках необходимо нарезать резьбу, затем покрыть цинком. Монтируются на резьбовые фитинги. Способ монтажа не подходит для использования в частном строительстве. Применять сварку нельзя – соединение начнет ржаветь с той же скоростью, что и черный металл, и весть эффект от покрытия цинком пропадает.

Из нержавеющей стали

Материал используют для труб отопления очень давно. Нержавейка не зарастает, не ржавеет. Раньше монтировали на сварке, сейчас применяют и сварку, и резьбовые фитинги. Распространение ограничено ценой и сложным монтажом – и сварка, и нарезка резьбы требуют определенных навыков от мастера.

ЧИТАЕМ: Как самостоятельно смонтировать двухтрубную систему отопления: пошаговая инструкция со схемой и расчетами

Материал пластичен и устойчив к гидроударам – поэтому для отопления можно ГОСТ предусматривает трубы с небольшой толщиной стенки (например, 2 мм). Бывают гофрированные изделия из нержавейки, но их прочность ниже, чем обычных гладких.

Какие трубы лучше для отопления

Трубы из обычной стали в домах и квартирах практически уже не применяются – склонность к коррозии перевешивает их остальные достоинства. Если хозяева жилья хотят установить систему отопления, не требующую забот и хлопот многие годы, то стоит выбрать трубы из меди или нержавейки. Их срок службы более 50 лет, теоретически он может достигнуть и 100 лет. Монтаж умеренно сложен, но затраты с лихвой окупаются долговечностью.

Трубы из оцинкованной стали могут быть очень долговечны только при одном условии: если все части труб покрыты цинком. Реально все части трубопровода необходимо оцинковывать после нарезки резьбы и монтировать при помощи оцинкованных резьбовых фитингов. При монтаже домашних систем отопления организовать оцинкование всех заготовок невозможно.

Вывод: лучше устанавливать трубы из нержавеющей стали и меди. По качеству эти материалы вполне равнозначны, и выбор – только вопрос личных предпочтений. Медные трубопроводы компактнее.

Советы по выбору

Если Вы собираетесь монтировать систему отопления своими руками, то стоит выбрать медь – ее легче монтировать на фитинги. Материал не самый рядовой и все материалы стоит покупать в строительных гипермаркетах, обязательно требовать сертификат.

Примерная цена

Изделия из нержавейки стоят от 350 рублей за килограмм и выше (диаметр 20 мм). Медные диаметром 22 мм – от 700 рублей за метр. В целом уровень цен зависит от региона и аппетитов перекупщиков.

Как рассчитать диаметр труб для отопления

При замене системы отопления в квартире внутренний диаметр должен совпвдать с диаметром входящих подачи и обратки – нельзя ни уменьшать, ни увеличивать его, иначе можно натолкнуться на неприятности с теплосетью.

Калькулятор расчета

Рассчитывать диаметр трубопроводов системы отопления приходится для частного дома. Здесь возможны два варианта: упрощенный и более реальный, но сложный.

Вариант первый: простой. Большинство частных домов в имеют не более двух этажей и 200-250 м площади. При строительстве таких домов используют покупные проекты, в которых указана необходимая мощность отопительного прибора=мощности теплопотерь через стены, окна, двери, кровлю, пол и вентиляцию. Для определенных теплопотерь уже просчитаны оптимальные соотношения внутреннего диаметра трубопровода и расходуемой мощности:

При мощности котла 3-5 кВт – 15 мм.
6-9 кВт – 25 мм.
10-15 кВт – 32 мм.
16-21 кВт – 40 мм.
22-32 кВт – 50 мм.

Если Ваш дом больше, без работы проектировщиков не обойтись.

Вариант второй: творческий.

Необходимо просчитать все потери тепла через стены, двери, окна, кровлю, пол и с помощью таблицы определить диаметр трубопровода. Скорость потока в трубах берется из паспорта насоса отопительного прибора, разницу температур подачи и обратки принимаем 20°С. Найденный по таблице диаметр округляем до ближайшего большего типоразмера.

Ориентировочно можно принять теплопотери 0,1 кВт на 1 м² при высоте комнат 2, 5 м.

Ниже приведена таблица подбора диаметра трубы для отопления при ΔТ=20° С:

Способы соединения

Способов соединения стальных труб два: сварка и с помощью резьб, сгонов и резьбовых фитингов. Чугунные ребристые изделия монтируются на фланцах. Медные изделия монтируются на сварке и фитингах.

Правила монтажа труб для отопления своими руками

Установка системы отопления из меди с помощью специальных пресс-фитингов вполне можно выполнить своими руками. Образуются разъемные соединения, которые можно разобрать и собрать при необходимости.

Необходимые инструменты и материалы

Для разводки системы отопления понадобятся:

Ножовка по металлу, а еще лучше – труборез.
Напильник, наждачная бумага.
Калибратор.
Два гаечных ключа.
Трубогиб.

Чертежи и схемы

В первую очередь нужно начертить схему или чертеж. Это поможет определиться с количеством фитингов и правильно закупить материалы.

Технология монтажа

Технология монтажа при помощи компрессионных фитингов проста. Фитинги для медных трубопроводов делают из латуни. Они отличаются от фитингов для пластика – внутреннее упорное кольцо делается без разреза (см. фото). Особого оборудования не требуется.

Ход работ

Сначала отрезается и зачищается от заусенцев. Затем калибратором срез калибруется так, чтобы он имел круглую форму (медь мягкая и заготовка при резке сминается).
Затем с фитинга скручивается обжимная гайка, надевается на заготовку, патрубок вставляется в фитинг, гайка закручивается вручную с небольшим усилием.
Затем захватывают фитинг гаечным ключом, вторым ключом затягивают гайку на 1-1,5 оборота.
С другой стороны заготовки работы повторяются. Затем вся заготовка монтируется в систему. Для поворотов применяют угловые фитинги, но можно изогнуть трубу с помощью трубогиба.
Примерно через 80 сантиметров устанавливаются кронштейны.
После сборки система заполняется водой и испытывается. При необходимости гайки подтягиваются с помощью гаечных ключей.

Все нюансы монтажа можно увидеть на нашем видео:

Особенности монтажа

Нельзя использовать монтаж трубопроводов на компрессионных фитингах для системы теплого пола.

Не стоит увеличивать и уменьшать диаметры трубопроводов – это не улучшит отопление и приведет к разбалансировке системы.

Советы по обслуживанию

Систему, собранную на компрессионных фитингов, необходимо каждый год осматривать и при возникновении подтекания затягивать гайки фитингов при помощи гаечных ключей.

Как защитить трубы от коррозии

Нержавейка и медь не ржавеют. Оцинковка уже имеет защиту – слой цинка. Чугун и черный металл можно защитить от коррозии только снаружи – покрасить.

Заключение

Мы надеемся, что наш обзор поможет нашим читателям разобраться в выборе металлических труб для системы отопления и способов их монтажа.

Мы прощаемся с нашим уважаемым читателем и советуем ему подписаться на рассылку обновлений на сайте. Делитесь нужной информацией с сайта с друзьями в соцсетях, приводите их на наш сайт.

Правильный монтаж труб дымохода — как собрать и установить металлическую печную трубу

Традиционные кирпичные и каменные дымоходы очень эстетичны. Ритмичная текстура, контрастное сочетание цветов, природные материалы — все это делает такие печные трубы лучшим выбором с точки зрения дизайна. Но с практичностью все не так гладко — монтаж труб дымохода из кирпича сложен, они легко зарастают сажей и восприимчивы к кислотной среде, которая возникает внутри дымоходных каналов из-за продуктов горения. Еще такие трубы сложно чистить, а их ремонт может быть только капитальным.

Поэтому для отвода продуктов горения от газовых и твердотопливных котлов, банных печей и «буржуек» обычно используют не кирпичные, а куда более практичные дымоходы из нержавеющей стали. Если вы тоже будете делать печную трубу из металла, тогда эта статья поможет вам разобраться, как установить такой дымоход своими руками.

Содержание

Требования нормативов

Правила монтажа дымоходных труб в основном устанавливаются двумя нормативными документами: СП 61.13330.2012, в котором освещается тепловая защита трубопроводов, и СП 7.13130.2013, посвященным климатическим системам.

Согласно этим нормативам:

между внутренней поверхностью трубы и сгораемыми материалами должно быть не менее 500 мм, если дымоход не защищен, и минимум 380 мм, если есть защитное покрытие (в СП в качестве примера такого покрытия приведена армированная штукатурка толщиной 25 мм);
минимальное расстояние до изолированных поверхностей от внутренней стенки дымохода — 250 мм;
труба должна быть максимально вертикальной, чтобы обеспечить хорошую тягу;
минимальное сечение дымоходов для камина — 8 см 2 на 1 кВт номинальной мощности прибора отопления;
максимальная температура уходящих газов для нержавеющих дымоходов — 400 °C.

Чтобы выполнить эти требования и правильно установить дымоход, трубу проводят через стены и перекрытия с помощью специальной конструкции — проходного стакана. А в месте прохода трубы через кровлю делают короб из пожаростойких материалов.

Как правильно собирать дымоход: «по дыму» или «по конденсату»?

Металлические дымоходы состоят из отдельных секций. Чтобы собрать из них трубу, секции и переходники нужно соединить друг с другом в единое целое.

При использовании сэндвич-труб известных брендов на этапе сборки металлического дымохода сложности обычно не возникают. Секции сделаны так, чтобы собрать их можно было единственным способом. Не говоря уже о подробной инструкции, которая идет в комплекте.

Другое дело, если речь идет о дешевых сэндвич-трубах или вовсе о сборке одностенного дымохода. В этом случае есть два способа соединения секций:

«По дыму», когда верхние секции трубы надеваются на нижние. При таком способе соединения движущийся вверх дым беспрепятственно проходит по трубе и практически не оседает на стенках. Чего нельзя сказать о конденсате. Если он появляется в дымоходе, который собран «по дыму», то его капли стекают к стыкам и задерживаются там небольшой ступенькой в месте соединения. А часть конденсата даже может просачиваться наружу.
«По конденсату» — в этом случае верхние секции дымохода вставляются в нижние. Здесь уже конденсат легко стекает по трубе в топку, в специальный отстойник либо сразу в канализацию. Зато возле слегка выступающих стыков создаются небольшие завихрения, которые приводят к увеличенной скорости нарастания сажи в трубе.

Как лучше собирать трубу дымохода? Однозначно, «по конденсату».

Дело в том, что конденсат появляется практически в любом дымоходе, как бы вы не утепляли трубу. Вопрос только в его количестве. А конденсат внутри дымохода — это десятки агрессивных химических соединений, растворенных в воде. Поэтому, попадая в стык между секциями трубы, он постепенно разрушает металл, даже если это очень стойкая к химическим воздействиям нержавеющая сталь.

Кроме того, влага в месте соединения — прекрасная ловушка для несгоревших частиц в отходящих газах. Из-за нее стыки трубы быстро покрываются толстым слоем сажи.

Сбор дымохода «по дыму» допустим, только если речь идет о трубе диаметром до 100-120 мм, которая используется для отвода газов от интенсивно горящей печи. Например, от банной печи, если она работает только в двух режимах: «сильное пламя» и «все прогорело, топка остывает». Но даже в этом случае приоритет лучше отдавать отводу конденсата, хотя его количество будет минимальным.

Установка дымохода своими руками: как сделать правильно?

Металлические дымоходы бывают двух видов: более современные сэндвич-трубы и стандартные одностенные.

Сэндвич-трубы состоят из трех слоев:

внутренней трубы, по которой и отводится дым;
слоя негорючего утеплителя, как правило, базальтовой ваты;
внешней обшивки, которая защищает утеплитель от намокания.

Такая конструкция сильно снижает количество конденсата, поскольку у отходящих газов нет контакта с холодным внешним контуром трубы. Кроме того, из-за теплоизоляции риск ожога при случайном прикосновении к дымоходу небольшой. Из-за нее же минимальное допустимое расстояние между внутренней стенкой печной трубы и горючими материалами обшивки или ограждающих конструкций намного меньше, чем у одностенных дымоходов.

Одностенные дымоходы — это простые трубы из тонкой стали. Их единственное весомое преимущество перед сэндвич-трубами — цена. Именно благодаря низкой стоимости такие дымоходы до сих пор удерживают лидирующее положение. Поэтому в нашей инструкции по установке дымохода своими руками мы расскажем о монтаже сразу двух видов труб.

Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками: пошаговая инструкция

Правильный монтаж дымохода всегда начинается от печи, котла или другого отопительного прибора. При этом работать с трубами нужно обязательно в плотных перчатках из хлопчатобумажной ткани. Без них можно порезать руки тонкими стенками трубы.

Перед тем как поставить дымоходную трубу, нужно начертить ее схему, чтобы правильно подсчитать необходимое количество элементов и их виды. Это особенно важно, если канал дымохода должен идти по сложной траектории или будет проходить не через кровлю, а через стену.

Первым устанавливают адаптер на дымовой выход прибора отопления. Это может быть фирменный переходной элемент или же просто одинарная труба дымохода с закрепленным на ней переходником. Так как монтируется первый элемент дымохода в непосредственной близости к топке, начинать с сэндвич-трубы категорически нельзя. Это может привести к оплавлению даже жаростойкого утеплителя, что как минимум ухудшит тягу. Худший же итог такого монтажа — пожар.

Все стыки между каждым элементом дымохода тщательно промазывают жаростойким герметиком. Желательно, чтобы его рабочая температура была равна или превышала 1000 °C. Это убережет трубу от подсоса воздуха, поскольку невидимые глазу щели почти всегда есть, даже если сегменты плотно подогнаны друг к другу.

Вторым ставят шибер, с помощью которого можно перекрыть дымоход при необходимости. За шибером устанавливают стартовую сэндвич-трубу, которая отличается от обычных сегментов закрытой нижней частью.

Дальше нужно правильно собрать дымоход: «по конденсату», плотно вставляя секции друг в друга, при необходимости — с использованием зажимов. Через каждые два метра трубы с помощью хомутов крепят к стене или другим ограждающим конструкциям.

Для прохода через стены и перекрытия на пути дымохода монтируют проходные узлы. Это разделка с внешним контуром из стали и термозащитного кожуха, который делают из асбеста или минерита. Внутри кожуха укладывают базальтовую вату, которую от трубы отделяют базальтовым картоном.

При проходе трубы через крышу важно проследить, чтобы между ней и стропилами, а также другими горючими элементами было не менее 250 мм в любой точке окружности. Для защиты утеплителя от пара используют либо специальные фольгированные материалы, либо просто стальной фартук с обязательной герметизацией контура.

Особенности монтажа одностенного дымохода по сравнению с установкой сэндвич-труб

Хотя принципы монтажа сэндвич-труб и одностенного дымохода похожи, есть несколько существенных отличий:

Многие производители рекомендуют при проходе трубы через стены, перекрытия и кровлю оставлять не менее 600 мм до горючих материалов. Это даже больше, чем по нормативам.
Трубы, проходящие внутри жилых и общих помещений, нуждаются как минимум в утеплении, а лучше — в облицовке. Иначе случайное прикосновение к дымоходу во время работы отопительного прибора неизбежно приведет к серьезному ожогу — стенки печной трубы могут нагреваться до 400 °C и более.
Часть дымохода, которая находится за пределами отапливаемых помещений, также нужно утеплять, поскольку резкое охлаждение отходящих газов в трубе приводит к усиленному образованию конденсата. Особенно это критично для кровли, так как большое количество конденсата может привести к разгерметизации места прохода трубы через кровельное покрытие.

Ну и еще один нюанс: одностенные дымоходы быстрее покрываются сажей изнутри. Поэтому на сложных участках лучше установить сегменты-ревизии, с помощью которых вы сможете оценить состояние дымоходной трубы и, при необходимости, почистить ее.

Подведем итоги

Металлические дымоходы, в отличие от кирпичных, можно собрать своими руками. Делать это лучше «по конденсату», поскольку сборка «по дыму» приведет к ускоренному износу труб.

Монтаж дымохода через стену

Если вывести дымоходную трубу привычным образом — через крышу — не получается, то можно обустроить дымоход через стену. Чтобы сделать это, не обязательно быть профессиональным строителем. Весь процесс займет немного времени и потребует небольшого количества физических усилий и финансовых затрат.

Однако нужно знать определенные моменты — чтобы и тяга была хорошей, и внешний вид здания оставался привлекательным, и устройство работало надежно и безопасно. Поэтому в данной статье подробно обсудим, как установить дымоход через стену.

Как устроен дымоход через стену

Дымоход является инженерным сооружением, цель которого ― вывести из помещения отработанные газы, возникшие в результате горения топлива, на безопасную высоту.

Необходимость устройства определяется тем, что в процессе горения появляются следующие негативные моменты:

ядовитые газы, опасные для здоровья людей, которые нужно вывести наружу;
частицы сажи, которые, если их своевременно не удалить, попадут в организм человека или осядут на мебели;
водный пар, который способствует появлению сырости, а впоследствии ― и плесени в помещении;
вероятность возникновения пожара.

Со всем этим дымоходы успешно справляются. Они отвечают за хорошую тягу, которая, с одной стороны, выводит вредные и ненужные вещества наружу, а, с другой ― улучшает процесс горения в топке за счет поступления кислорода.

Дымоход состоит, в основном, из труб. В целом он расположен вертикально, но есть и небольшой горизонтальный участок, который идет от котла до стены. Также в конструкцию входят вертикальный короб и колпак, который крепится на верхнюю трубу, чтобы не допустить попадания атмосферных осадков и мусора внутрь. Кроме того, тут присутствуют задвижки ревизионных люков. Они дают возможность периодически очищать стенки дымохода от сажи.

Дымоходы устанавливают и крепят на фасад здания. Сначала при проходе через стену труба расположена горизонтально, а потом уже идет наверх.

Монтаж дымохода через стену определяется такими ключевыми параметрами:

высотой конструкции;
объемом внутреннего канала;
требованиями к утеплению;
расположением оголовка (верхней защитной части трубы) по отношению к верху кровли;
защитой от возникновения пожара.

Преимущества прохода дымохода через стену:

монтаж может быть выполнен как на этапе строительства здания, так и позже;
кровля сохраняет свою целостность, не нужно делать отверстия в перекрытиях;
не задействуется площадь дома, устройство практически полностью находится на улице;
конструкция простая, редко выходит из строя, легко монтируется, недорогая.

Виды дымоходных конструкций

Перед тем как установить дымоход через стену, советуем разобраться в разновидностях дымоходных устройств.

По конструкции они подразделяются на:

Одностенные. Для их изготовления используется листовая сталь. Изначально это самый простой и недорогой вариант. Но впоследствии в процессе установки нужно будет потратить время, силы и средства на утепление. Служат недолго, но для небольших загородных домов и дач вполне подходят.

Двустенные. Являются сэндвич-системами. Отличаются многослойностью. Между их стенками расположен теплоизоляционный материал. Поэтому главное их преимущество ― то, что утеплять их не нужно. Они выигрывают по простоте монтаж, и даже по конечной цене установки, хотя изначально стоят дороже своих одностенных аналогов. Считаются более пожароустойчивыми, так как утеплитель находится внутри, а не снаружи, и имеют более привлекательный внешний вид.

Именно двусторонние трубы выбирают чаще всего.

Различаются дымоходы через стену и по материалу производства. Выделяют:

Стальные. Сегодня это самый популярный вариант. Недорогой, долговечный. Самый простой в монтаже. Но одностенные модели нуждаются во внешней теплоизоляции. В противном случае внутри труб будет появляться конденсат, снижающий уровень тяги.
Кирпичные. До появления сэндвич-систем чаще всего использовались именно они. Сейчас их обычно делают внутри здания, а наружу через стену выводят стальные конструкции. Для кирпичных сооружений используется фундамент и кирпичная кладка, которой обкладывают дымоход. Поэтому такой вариант более затратный и сложный в реализации. Также он влияет на внешний вид здания.

Асбестоцементные. Данный вид систем на практике применяется все реже и реже. Асбестоцементные конструкции тяжелые и хрупкие. Они проигрывают стальным изделиям по простоте и дешевизне монтажа, так как для их установки необходим фундамент и дополнительные материалы. Также горячие газы и влага их быстро разрушают.
Керамические. Их тоже редко используют. Главным преимуществом таких дымоходов является то, что они способны без проблем функционировать при температуре более 100 градусов. Однако на этом их достоинства практически и заканчиваются. При монтаже им нужна теплоизоляция. Обращаться с ними стоит бережно. А цена у них более высокая, чем у стальных.

Подготовительный этап работы

Подготовительный этап монтажа дымохода через стену считается самым важным. Следует:

определиться с типом и материалом конструкции;
подобрать наиболее подходящее месторасположение;
выполнить расчеты, по ним сделать набросок-чертеж;
составить план выполнения работ;
подготовить материалы, оборудование, инструменты.

Выбор типа и материала конструкции

Необходимо определиться, какой вариант более предпочтителен:

Наиболее популярен стальной двустенный дымоход. Он выигрывает практически по всем параметрам:

более простой в монтаже, так как уже изначально не нуждается в утеплении, а также и в возведении фундамента, нужно лишь правильно соединить трубы;
более привлекательный внешне, так как представляет собой набор стальных труб, тогда как в других вариантах непонятно, что получится после утепления или возведения кирпичной кладки;
по стоимости комплект под ключ, который включает в себя основные изделия, дополнительные материалы и установку, получается выгоднее, чем у других аналогов.

Думаем, что в преимуществах стальной сэндвич-системы мы вас убедили. Поэтому далее будем говорить именно о таком варианте установки.

Подбор места расположения конструкции

На подготовительном этапе следует определиться с местом расположения конструкции. Важно учитывать нормативные параметры (о них мы поговорим чуть ниже) и конкретные особенности строений. В частности, речь идет о:

Выполнение расчетов

Существуют три главных расчетных параметра установки дымохода через стену:

Высота конструкции. В основном она определяется высотой здания. Если строение не выше 5 м, то высота по минимуму тоже будет 5 м. А если здание выше 10 м, то тогда конек крыши должен быть ниже конструкции на 0,5 м. Также тут важно отталкиваться от диаметра сечения труб и мощности отопительного устройства. Если высота дымохода будет недостаточной, то это отрицательно скажется на тяге, что выльется в ухудшение показателей горения и задымления в доме. А если сделать высоту слишком большой, то тогда нужно будет больше топлива.
Диаметр труб. Напрямую влияет на качество тяги. Если диаметр будет недостаточным, то тяги будет мало. Данный параметр зависит от мощности оборудования. При более мощном топливном агрегате ожидается и больший внутренний диаметр. Также он должен по значению подходить под габариты патрубка, хотя тут можно использовать и переходник. Основой выступают строительные правила. Если речь идет о котле мощностью до 3,5 кВт, то диаметр труб будет 8 см. Оборудование, имеющее мощность от 3,5 до 5,2 кВт, должно соответствовать диаметру от 9 до 11 см. А если отопительный прибор имеет мощность свыше 5,2 кВт, то диаметр меньший, чем 11 см, не допускается.
Толщина теплоизоляционного слоя. Чем более мощный отопительный агрегат будет стоять внутри помещения, тем больший по величине теплоизоляционный слой нужно использовать. Если газовый котел работает в режиме до 250°С, то стоит выбрать, например, базальт шириной не менее 3 см. А если в здании присутствует жидкотопливный или дровяной котел, работающий при температуре 400°С, то слой базальта должен быть 5 см.

Подбор материалов и инструментов

При монтаже дымохода через стену нужно заранее подготовить определенный набор изделий. Речь идет о:

стальном патрубке, который будет соединять котел и горизонтальную часть системы;
тройнике для подключения труб;
колене, которое направит конструкцию наверх;
опорной консоли;
кронштейнах и дюбелях, которыми изделия будут крепиться к стене;
хомутах для соединения труб;
защитном колпаке для верха конструкции;
термоустойчивом герметике;
теплоизоляционном материале.

Теплоизоляционный материал обязательно должен быть огнеупорным. Это может быть каменная и базальтовая вата, фольгированный слой, суперсил, базальтовый картон.

Из инструментов стоит взять:

стремянку (лестницу);
дрель;
перфоратор;
уровень, отвес;
нож;
отвертки;
заклепочник;
оборудование для резки материала.

Отличие установки дымохода в деревянном и кирпичном доме

Дымоход через стену в деревянном доме и в кирпичном здании имеет одно ключевое отличие. При работе с деревянной постройкой ответственность за установку конструкции повышается, так как пожароопасность тут в разы больше.

Место, которое будет находиться в непосредственной близости от дымохода, следует обработать огнезащитным составом. Также стоит придерживаться противопожарной нормы размещения трубы. В деревянном доме она должна находиться от защищенной стены на расстоянии более 25 см, а от незащищенной — 50 см.

В качестве защиты нередко применяют специальный экран. На всю высоту конструкции дымохода стену закрывают при помощи кирпичной кладки. Также асбестоцементным листом производят дополнительную изоляцию.

Особенно важно обратить внимание на изоляцию стены в месте, где расположен выходной патрубок. Участок можно оштукатурить, обложить керамогранитной плиткой, камнем или листовыми материалами.

Выполнение работ по монтажу дымохода через стену

Отмечают место выхода конструкции через стену здания.
Производят разметку высоты дымохода, места крепления к стене. Все тщательно проверяют. Особенно важно соблюдать правила, когда дымоход через стену выводится в деревянном доме.
С помощью перфоратора делают отверстие в стене в месте сооружения горизонтального элемента.
Изолируют отверстие прохода дымохода через стену такими огнеупорными материалами, как, например, асбестовое полотно или огнеупорная пена.
В отверстие вставляют короб, изготовленный из огнеупорного материала.
Закрепляют горизонтальный элемент конструкции.
Трубу вставляют в патрубок.

Для уплотнения и герметизации соединений используют жароустойчивый силикон.
Щели закладывают фольгированной минеральной ватой.
Чтобы закрыть наружные стыки, используют пластины короба.
Устанавливают тройник. Его нижняя часть отводится под установку сборщика конденсата со съемной емкостью, которую нужно будет регулярно очищать.
Крепят опорную консоль. Кронштейн фиксируют дюбелями. Добиваются максимальной прочности, так как на них будет держаться вся вертикальная конструкция.
Соединяют стальные трубы между собой. Делается это путем вставки одного элемента в другой. Чтобы труба была строго вертикальной, сверяются со строительным уровнем.
Стыки усиливают хомутами и герметиком.
Крепежные элементы монтируют на расстоянии (в среднем) 1 м, но если этого недостаточно, то можно и чаще.
На самую верхнюю часть трубы надевают оголовок (защитный металлический «зонтик»), чтобы в неё не попадали вода и мусор.

Если дымоход установлен правильно, при запуске системы в топке должна появиться тяга. Проверку производят горящей спичкой. Если тяга хорошая, то пламя будет стремиться в сторону трубы. Если проверка успешно пройдена, вы все сделали правильно.

Особенности монтажа трубопровода из стальных труб, способы соединения

Сооружая дома отопление, водопровод, канализацию, владелец дома встаёт перед выбором: трубы из какого материала использовать и каким образом соединять детали системы?

Рассмотрим особенности монтажа трубопровода из стальных труб. А так же производные: из оцинкованной стали, нержавеющей стали и чугуна.

Особенности стальных труб

Стальной трубопровод – ветеран отечественного ЖКХ. До начала 1990-х годов стальные трубопроводы устанавливались в домах в массовом порядке. И до сих пор в России 90% выпускаемых труб – именно стальные.

Особенности стальных гофрированных труб

Чёрная сталь

Главным преимуществом трубопровода из чёрной стали всегда была её невысокая стоимость. Кроме того они:

Устойчивы к гидроударам;
Пригодность использования при высоких температурах;
Коэффициент расширения такой же, как у кирпича и бетона, что позволяет монтировать их в стены, под штукатурку.

Недостатки:

Большой вес – тяжело транспортировать и устанавливать;
Сложность монтажа;
Срок службы около 15 лет;
Сужение просвета из-за ржавчины и наростов уже после 5 лет использования;
Отложения снижают качество воды;
Влажный конденсат на поверхности – коррозия и вред стенам;
Неровности на внутренней поверхности, в результате завихрение и снижение скорости потока.

Стальные оцинкованные

Цинковый слой защищает сталь от коррозии, призван уменьшить отложения и продлить срок службы изделия в два раза. Всё это действительно достигается, но цена оцинковки ощутимо выше.

Нержавеющая сталь

Использование легированной стали, делает трубы практически вечными. Массовой популярности они не приобретают из-за высокой стоимости и трудности обработки.

Всё чаще используют гофрированные изделия из нержавейки. Стоит 1м такой трубы около 170 руб. Рабочее давление – 12 атмосфер при 100 о С .

Гофрированная труба из нержавеющей стали

Чугунные

Высокоуглеродистая сталь, или чугун, применяется для канализации. Такие изделия хрупкие, очень тяжёлые и если не покрыты защитным слоем — обрастают отложениями. Срок службы чугунных труб – более 80 лет.

Структура чугунной трубы

Способы соединения стальных труб

Есть три способа соединения:

Сварка.
Резьбовые соединения.
Фланцы.

Для транспортировки газов и жидкостей часто используют полиэтиленовые трубы. Виды и характеристики полиэтиленовых труб низкого давления — маркировка, размеры, эксплуатационные свойства, преимущества и недостатки.

О технических характеристиках полиэтиленовых труб читайте тут.

Сварка

Понадобится:

Сварочный аппарат и спецодежда;
Электроды;
Болгарка;
Трубогиб, или готовые углы.

Для соединения применяют ручной дуговой способ сварки.

До начала работы поверхности зачищают и обезжиривают. Нужно проследить, чтобы соблюдалась строгая перпендикулярность. Вначале выполняют несколько прихваток по всей окружности. Сварку производят не за один раз. Каждый следующий шов должен перекрывать предыдущий. После каждого подхода удаляют шлак.

От качества швов будет зависеть работа и срок службы всего трубопровода. Поэтому для данного вида сварочных работ, обычно привлекаются мастера высшей категории.

Как сварить трубы, расположенные вплотную к стене? С каждой из них вырезается наискосок клин. Изнутри проваривается труднодоступный стык.

Технология ручной дуговой сварки

Затем на трубе делается подходящая заплатка и отверстие заваривается.

Сварочный метод соединения занимает много времени, но используется часто, потому что в результате вы получаете нерушимую конструкцию.

Применение сварки для оцинкованных труб не целесообразно, т.к. высокая температура разрушает слой цинка и делает трубы уязвимыми перед коррозией. Лучше воспользоваться фитингами.

Резьбовые соединения, или фитинги

Если раньше многих тяготила необходимость прибегать к сварке, то теперь появилась достойная альтернатива.

Применяя фитинги из стали или латуни, можно собирать трубопроводы любой сложности.

Канализационные чугунные фитинги

Диаметр труб, для которых выпускают фитинги: 16 – 110 мм.

Фитинги 16 — 63 мм. используют там, где давление не превысит 16 атмосфер;

От 75 – 110 мм. применяются для трубопроводов с давлением в 10 атмосфер.

При работе понадобятся:

Различные фитинги;
Контргайки;
Разводной и газовый ключи;
Герметизирующий материал (пакля или лента ФУМ);
Плашка с держателем для нарезания резьбы.

Составьте чертёж будущего трубопровода. В нём укажите длину, диаметр изделия, количество поворотов и пересечений.

Виды фитингов

Существуют различные формы фитингов. Они могут соединять трубы одинаковых и разных размеров:

Крестовина соединяет вместе 4 трубы;
Угол позволяет повернуть трубопровод на углы 45 о или 90 о ;
Тройник соединяет разветвление из трёх труб;
Муфта – прямой стык двух труб.

Процесс монтажа муфтами и фитингами

На концах всех труб нарезается резьба. Затем «намечается» трубопровод. Например, если это отопление – трубы и радиаторы раскладываются на полу. Начинается процесс сборки.

На первую трубу наворачивается контргайка, затем наматывается пакля, или лента фум «по резьбе», т.е. так, чтобы она закручивалась, при соединении муфтой.

Соединение стальных труб обжимными фитингами

Пристыковывается вторая труба, обмотанная таким же образом, и вкручивается в муфту. По ходу работу трубопровод крепится к стене кронштейнами. Последняя процедура – окрашивание труб.

Как соединить две неподвижных трубы? На одной нарезается резьба на всю длину муфты + контргайка.
Муфта накручивается до упора, концы труб совмещаются, и муфта скручивается с одной трубы на другую.

В последнее время появляются обжимные фитинги для стальных труб. Метод не слишком успешен, т.к. металлическая труба не поддаётся деформации при соединении, поэтому её невозможно жёстко зафиксировать. Герметичность и надёжность такого трубопровода – спорный вопрос.[ads-mob-1]

Диаметр

В первом случае указан внешний диаметр, а во втором – внутренний.

Среди труб с хорошими антикоррозийными свойствами лучше остановиться на трубах из металла с пластиком. Преимущества, недостатки и характеристики металлопластиковых труб — читайте внимательно о производителях изделия и обращайте внимание на маркировку.

О областях применения труб кальде вы можете узнать в этой статье.

Соединения на фланцы

Фланцы – это металлические шайбы с отверстиями для болтов, или шпилек. Они навариваются на края соединяемых труб. Из резины, или другого уплотняющего материала, делается прокладка. После чего два фланца стягиваются болтами.

Важно следить, чтобы противолежащие болты закручивались равномерно, чтобы избежать перекосов и течи в будущем.

Фланцевое соединение труб

В быту такое соединение используют редко из-за громоздкого внешнего вида. Чаще применяется в подвалах и для соединения подземных трубопроводов.

Существуют также краны большого диаметра для фланцевого типа соединения. Обслуживание и ремонт такого трубопровода не требует сварочных работ. Это важно в глухих, или затопленных помещениях, где невозможно использовать газо- или электросварку.[ads-mob-2]

Способы монтажа чугунных труб

Существует два основных способа соединения чугунных труб:

Раструбное соединение

Раструб – это утолщение или расширение на одном конце трубы, в которое может свободно входить другая труба. Зазор в соединении забивается на 2/3 льняной паклей, при помощи специальной лопатки.

Раструбный тип соединения пластиковых и чугунных труб

Оставшаяся часть заполняется цементом, силиконовым герметиком или густой краской, например, свинцовым суриком.

Если труба устанавливается вертикально, то раструб образует приёмную воронку, располагается на нижней трубе. При горизонтальной прокладке – поток жидкости должен идти в сторону раструба. Исключение, когда требуется соединить два тонких конца трубы. Тогда используется муфта, раструбы которой направлены в разные стороны.

Этапы монтажа чугунных труб

Чугун – хрупкий материал. Его не распиливают полностью. Достаточно слегка надпилить и дальше он расколется в нужном месте.

При распиливании чугуна болгаркой, нужно использовать защитные очки и респиратор.

Соединение чугунных труб муфтами

На цельную чугунную муфту с двух сторон, через уплотнительные резиновые кольца, крепятся два диска.

Соединение чугунной трубы с пластиковой при помощи муфты

По периметру располагаются болты, при стягивании которых, расплющиваются резиновые кольца, тем самым плотно зажимая трубу.

Существуют муфты для соединения между собой труб разных диаметров.

Это основные способы соединения. Особенности зависят от индивидуальных потребностей пользователя.

Видео на тему

Начал делать капитальный ремонт у себя дома и задался вопросом: трубы из какого материала использовать и каким образом соединять детали системы? На этот ответ мне понадобилось воспользоваться интернетом и тут я попал на данную статью, все прочитал и решил для себя, как и что сделаю. Надеюсь все получится! Удачи мне.

Читайте также: