Как устранить коррозию металла на автомобиле

Обновлено: 02.05.2024

1. Подготовьте всё необходимое. Вам могут потребоваться металлическая щётка или наждачная бумага, преобразователь ржавчины (ПР), кисть с натуральным ворсом, сода или нашатырный спирт, чистая вода, растворитель (подойдёт Р646 или аналогичный), чистая ткань.

Преобразователи ржавчины бывают разных консистенций, от жидких до пастообразных. Более густые удобно применять на больших легкодоступных участках. Жидкие составы выпускаются в канистрах, бутылках и в виде аэрозоля. Их удобнее использовать на небольших поверхностях и на труднодоступных участках.

Наиболее эффективно работают препараты на основе кислоты, мы рекомендуем применять именно их. Перед тем как приступать к обработке, нужно внимательно изучить инструкцию и чётко ей следовать — от этого зависит конечный результат.

Концентрированный раствор соды или нашатырь могут потребоваться для смывки (нейтрализации) кислоты, содержащейся в преобразователе, и побочных продуктов химической реакции. Некоторые составы необязательно смывать с помощью щелочей, информация об этом будет в инструкции.

Благодаря дополнительным компонентам в составе, некоторые ПР после обработки образуют на поверхности металла грунтовочный слой. Поверх него можно наносить краску без дополнительной подготовки поверхности. Информация о таких свойствах также будет содержаться в инструкции.

Одним из компонентов некоторых преобразователей является цинк. После реакции образуется оксидная цинкосодержащая плёнка, которая ненадолго может защитить кузов от внешних воздействий. Но она не заменяет заводское цинкование и не отменяет необходимость восстановления ЛКП на обработанном участке.

Некоторые ПР могут разъедать краску. При выборе состава обратите на это внимание. Лучше отдавать предпочтение неагрессивным к ЛКП преобразователям.

2. Удалите отслаивающуюся рыхлую ржавчину. Её можно счистить металлической щёткой или наждачной бумагой. Остатки осыпавшейся ржавчины просто смахивают сухой тканью.

3. Нанесите состав на поверхность. Равномерно распределите его с помощью кисти и дождитесь начала реакции — ржавчина станет немного пузыриться и растворяться. Оставьте состав на время, указанное в инструкции.

4. Смойте состав, если этого требует инструкция. В процессе химической реакции образуется труднорастворимая соль. Те средства, которые не нужно смывать, превращают её в безопасное для металла соединение. В некоторых кислотных ПР нет таких дополнительных компонентов, поэтому соль и, главное, остатки кислоты надо удалять вручную. Если этого не сделать, поверхность начнёт корродировать в несколько раз быстрее.

5. Осмотрите обработанный участок. На поверхности не должно остаться следов «рыжиков». Если состав образует дополнительный защитный слой, обратите внимание на равномерность его цвета. Посторонние вкрапления на поверхности образовавшейся плёнки могут свидетельствовать о том, что под ней осталась ржавчина . В таком случае лучше счистить защитный слой шлифовальным листом и осмотреть саму поверхность металла . Если на ней видны следы ржавчины, обязательно повторите обработку.

6. Если выбранный вами ПР не создаёт защитный слой, обработайте поверхность растворителем. Это нужно для того, чтобы металл не контактировал с воздухом и не окислялся повторно.

Преобразователи ржавчины работают только на стальных кузовных панелях. Для того, чтобы избавиться от коррозии на алюминиевых деталях, вместо кислоты используйте щелочные растворы. Подойдёт раствор гидроксида натрия, его можно свободно купить в магазинах химических реактивов. После обработки раствор легко смывается водой.

При работе с агрессивными химическими составами не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. С преобразователями ржавчины нужно обязательно работать в очках, респираторе и перчатках, не пропускающих жидкости.

Эти два способа обработки кузова комбинируют в любой последовательности. Например, при обнаружении большого количества рытвин после механической зачистки металла можно не снимать слой стали на глубину кратеров, а просто вытравить ржавчину из них преобразователем.

Как красить очищенную от ржавчины деталь

После того как коррозия удалена с кузова, необходимо защитить участок голого металла от внешних воздействий. Если этого не сделать, сталь начнёт окисляться и покрываться рыжим налётом буквально в течение 5 минут. Тщательно обезжирьте поверхность и нанесите на неё грунт. Если вы пользовались ПР с эффектом грунтовки, то наносить подготовительный слой повторно не нужно.

Лучше выбирать грунтовочные смеси с содержанием цинка, это дополнительно защитит кузов. После высыхания подготовительного слоя можно приступать к окраске автомобиля. Мы уже подробно писали о том, как правильно подкрашивать повреждённое ЛКП . Если вы обрабатывали совсем небольшой участок, то можно обойтись даже без грунта. След от маленького скола просто закрасьте краской и покройте лаком, этого будет достаточно.

Как убрать ржавый налёт

Зачастую рыжие потёки оставляют некрасивые следы на кузове автомобиля даже там, где металл не повреждён. Если с ними не справляется обычная мойка, разводы можно убрать с помощью подручных средств.

Рыжие разводы хорошо оттираются столовым уксусом или лимонной кислотой, разведённой в воде. Почти так же эффективно с задачей справятся жидкости для снятия лака и кока-кола.

При удалении налёта важно использовать чистую ткань и предварительно отмыть кузов от загрязнений и мелких песчинок, иначе можно серьёзно поцарапать краску.

Все подручные средства из продуктов питания или бытовой химии применяют только для удаления ржавых загрязнений. Они не справятся с нейтрализацией процесса коррозии из-за слишком низкого содержания кислот и щелочей. Поэтому если не устранить саму проблему, то очень скоро потёки вернутся, а ржавчина распространится ещё сильнее.

Как задержать процесс коррозии

Может случиться так, что очаг коррозии обнаружен, а времени или места для его оперативного устранения нет. Чтобы немного отсрочить работы и не позволить ржавчине «ползти» дальше, прибегают к консервации повреждённого участка.

Для этого потребуются масло и автомобильный пластилин. Кузов нужно подготовить как обычно, но вместо обработки хорошо пропитайте заржавевший участок любым синтетическим маслом, подойдёт даже «отработка». Удобнее всего «консервировать» повреждение так называемым «пушечным салом».

Оно имеет достаточно вязкую структуру и не теряет сцепных свойств в большом диапазоне температур. После обработки маслом нужно тщательно закрыть поверхность автомобильным пластилином.

Так можно отсрочить ремонт на несколько недель или даже месяцев. При этом коррозия практически не будет распространяться. Масло и пластилин надёжно изолируют поверхность от действия кислорода и влаги. В состав пластилина часто входит небольшое количество преобразователя ржавчины, это помогает остановить или существенно замедлить разрушительный процесс.

Пластилины выпускают разных цветов. Если подобрать оттенок, близкий к цвету кузова, внешний вид машины практически не пострадает.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и трудоёмкий процесс. Для того, чтобы избежать появления ржавчины на автомобиле, лучше заранее защитить кузов от повреждений. Здесь мы писали о том, как это сделать.

Итак, совсем коротко

– Коррозия может «проесть» дыру в кузовной панели и заметно влияет на физические свойства металла.

– Автомобиль начинает ржаветь в тех местах, где повреждён слой ЛКП, защищающий кузов от соприкосновения с окружающей средой.

– Больше всего коррозии подвержены колёсные арки, пороги и низ дверей. За ними идут капот, передние крылья, стойки лобового стекла, передняя кромка крыши и крышка багажника.

– Существует два способа удаления ржавчины: механический и химический. В первом случае слой повреждённого металла счищается целиком. Во втором случае продукты окисления преобразуются в безвредные для металла вещества с помощью химической реакции.

– Все работы по устранению ржавчины нужно проводить в светлом и сухом помещении. В случае химической обработки также необходима хорошая вентиляция.

– При обработке обязательно используйте средства индивидуальной защиты.

– При механическом удалении ржавчины нужно подготовить кузов, снять слой повреждённого металла и защитить поверхность от контакта с водой и кислородом.

– При химической обработке кузов нужно подготовить, обработать преобразователем ржавчины и смыть состав. Точная последовательность действий и время обработки индивидуальны для каждого изготовителя, поэтому важно строго следовать инструкции.

– После того, как коррозия удалена, металл нужно покрасить. Это защитит его от повторной коррозии.

– Ржавые потёки можно убрать уксусом и лимонной кислотой. Такой способ подходит для косметической обработки — с помощью него удаляют окислы и разводы. Избавиться от самого очага коррозии таким методом невозможно.

– Для того, чтобы отсрочить трудоёмкий процесс, можно «законсервировать» ржавеющий участок.

🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению.

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками.

Кузова всех автомобилей подвержены коррозии, но с ней можно и нужно бороться. В этой статье я расскажу как самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове вашего любимого авто, и, тем самым, продлить ему жизнь и улучшить внешний вид. Рассказывать и показывать буду всё на примере собственного ремонта. Делал всё в первый раз и получилось очень даже неплохо. Так что, думаю, любой автолюбитель сможет это повторить и сэкономить кучу денег на кузовном ремонте.
Итак, приступим…

Для ремонта вам понадобится:

— Наждачная бумага крупная (120) и мелкая (400 и 600);
— Щётки по металлу, но лучше болгарка или электродрель со специальной насадкой;
— Обезжириватель;
— Преобразователь ржавчины (Цинкарь)
— Шпатлёвка со стекловолокном;
— Шпатлёвка обычная;
— Грунтовка антикоррозионная в баллончике;
— Краска в баллончике;
— Малярный скотч и побольше газет;
— Чистые тряпки для обезжиривания;

Вот так моя машина выглядела до ремонта:

Перед началом работы нужно хорошенько вымыть машину, чтобы было видно все повреждённые места. После того как вы помыли машину и приготовили всё необходимое можно приступать.

1. Хорошо очищаем поверхность от ржавчины и старой краски. Желательно использовать для этого болгарку или электродрель со специальной насадкой, это сэкономит вам кучу сил и времени, да и ремонт будет более качественным.

Если вы нищеброд и у вас нет ни болгарки, ни дрели, то придётся чистить всё вручную (как это пришлось делать мне, т.к. болгарка почти сразу сгорела) крупнозернистой наждачкой и щёткой по металлу. Будьте осторожны при обработке поверхности крупной наждачкой. Лучше использовать наждачную бумагу не грубее 120-ой. Я пользовался вначале 40-ой и наделал царапин, которые видны даже после покраски.

2. Протираем и обезжириваем очищенную поверхность.

3. Обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины. Это нужно для ликвидации ржавчины на химическом уровне и полного её удаления.

4. Обезжириваем.

5.Наносим шпатлёвку со стекловолокном, чтобы заделать большие вмятины или дырки от коррозии. После того как она высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой. Полностью её выровнять не получится, потому что она служит для заделки крупных неровностей, как фундамент для обычной шпатлёвки.
Важно! Старайтесь не поцарапать кузов во время работы с грубой наждачкой!

6. Обезжириваем

7. Наносим обычную шпатлёвку. После её высыхания шлифуем наждачкой до ровной поверхности.

8. Обезжириваем

9. Места которые не будем красить заклеиваем малярным скотчем и газетами.

10. Наносим антикоррозионный грунт Я наносил его из баллончика в 3 слоя. 1-ый слой самый тонкий, 2-ой потолще и 3-ий окончательный слой самый жирный. Между слоями делайте выдержку 10-15 мин., чтобы грунтовка успевала высохнуть. Чтобы грунтовка легла хорошо нужно держать баллончик на расстоянии 20-25 см от поверхности и делать движения по горизонтали.
Если на кузове нет больших повреждений от ржавчины, то можно не шпаклевать, а сразу наносить грунт и красить.

11. Матуем грунт мокрой 600-ой наждачкой. Наждачку лучше предварительно замочить в воде минут на 5. Далее ждём когда поверхность высохнет.

12. Обезжириваем.

13. Покраска. Чтобы краска ложилась хорошо и без подтёков её нужно наносить с расстояния 20-30 см и делать движения по горизонтали. Краску наносил в 4 слоя, каждый последующий слой жирнее предыдущего. Между слоями делал паузу 15-20 мин., чтобы краска подсыхала. Не забывайте периодически трясти баллончик с краской в процессе покраски.

Как устранить коррозию металла на автомобиле

Надёжна ли рестайлинговая Mazda 3 II поколения: возможные неисправности подержанного автомобиля

Суровый климат, плохое состояние дорог и агрессивные реагенты пагубно влияют на автомобиль целиком. П од угрозой всё: от электрических компонентов и подвижных деталей до резиновых уплотнений и пластика в салоне. Но больше всего достаётся кузову, особенно его нижней части, страдающей от летящих с дороги камней и грязи. Конечно, днище автомобиля ещё на заводе покрывают слоем защитного состава, но зачастую он оказывается недостаточно прочным — иногда можно обнаружить явные следы ржавчины, осмотрев снизу даже годовалую машину . Поэтому требуется дополнительная защита. Рассказываем, чем обработать днище и как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому .

Почему ржавеет днище автомобиля

Процесс коррозии характерен как для железа и стали, так и для цветных металлов. В процессе окисления материал, постепенно разрушаясь, теряет свою целостность и прочность. О том, как и почему это происходит, мы подробно рассказывали в материале про защиту внешних панелей кузова .

Химическая реакция окисления запускается при прямом контакте металла с окружающей средой. Малейшего скола или трещины на заводском защитном слое достаточно для того, чтобы открытый участок днища начал корродировать. С учётом постоянных ударов камней, отбрасываемых с дороги колёсами, абразивного действия дорожной грязи, а также попадания на днище едких солесодержащих реагентов «родное» покрытие может перестать справляться со своей задачей уже через год-другой эксплуатации.

На стальных элементах конструкции отыскать очаги ржавчины достаточно просто: на них появляется налёт рыжего цвета. Алюминий при окислении почти не меняет окраски, поэтому лёгкосплавные конструкции подать «цветовой сигнал» не могут. Распознают начавшееся разрушение только при детальном осмотре поверхности на предмет наличия рытвин и других неоднородностей.

Сегодня большинство автопроизводителей дают гарантию от коррозии на достаточно внушительный срок, 10–12 лет. Но важно понимать, что в данном случае речь идёт не о налёте и «подгнивании», а о сквозной коррозии. Проще говоря, о полном разрушении металла, когда на его месте появляются дыры.

Если автомобиль приобретается на сравнительно небольшое время, насквозь он, конечно, не успеет проржаветь и критических структурных изменений в несущем кузове или раме не произойдёт. Можно спокойно ездить со штатным антикором , а появившаяся за это время ржавчина будет проблемой уже следующих владельцев, как бы неприятно это ни звучало. Но если с машиной планируется не расставаться долгие годы или вы в принципе ответственный владелец, то предотвратить разрушение пола, порогов и подкрылков значительно проще, чем потом устранять последствия. Для этого нужно дополнительно покрыть нижнюю часть кузова антикоррозийными составами.

Что нужно для того, чтобы покрыть днище антикором

Правильно выполненная обработка днища автомобиля от коррозии — один из самых надёжных способов уберечь машину от преждевременного износа и ржавчины .

Процесс нанесения защитного покрытия снизу на кузов состоит из нескольких этапов:

Очистка днища.
Сушка кузова.
Подготовка поверхностей.
Покрытие кузова защитным составом.

На каждой стадии работ требуется свой набор принадлежностей, позволяющий добиться наилучшего результата с минимальными затратами труда и времени. И конечно, необходим удобный доступ к днищу машины — на подъёмнике, эстакаде или из смотровой ямы.

Для качественной очистки потребуются:

Мойка высокого давления.
Автомобильный шампунь или активная пена.
Синтетическая жёсткая щётка.

На этапе сушки необходимы:

Автомобильный компрессор.
Тепловая пушка.

При подготовке пригодятся:

Малярный скотч.
Газеты.
Полиэтиленовая плёнка или другой укрывной материал.
Фонарик.
Наждачная бумага.
Металлическая щётка.
Стамеска и/или шпатель.
Чистая ветошь.
Кисть с натуральным ворсом.
Преобразователь ржавчины.

Для покрытия антикором будут нужны:

Антикоррозийные составы.
Кисть.
Распылитель.
Ветошь.
Съёмник пластикового крепежа и заглушек.

Как подготовить машину к обработке

Нанесение антикоррозийного защитного состава — несложный, но достаточно трудоёмкий и длительный процесс. Конечный результат, срок службы и эффективность покрытия зависят от того, насколько тщательно очищено, просушено и подготовлено днище.

В первую очередь нужно найти подходящее помещение. Оно должно быть оборудовано подъёмником или смотровой ямой. Высоты обычных домкратов не хватит для обеспечения хорошего доступа к нижней части автомобиля. Также в помещении должно быть сухо: влага, попавшая под защитное покрытие, может привести к незаметному разрастанию очага коррозии.

Покрывать металл поверх грязи нельзя, поэтому нужно полностью и очень тщательно отмыть днище, пороги и колёсные арки . Для лучшего доступа предварительно снимаются колёса, пластиковые подкрылки и накладки порогов, дополнительно установленные защитные панели (двигателя, коробки передач и пр.). Плоские участки и места без подвижных сочленений лучше очищать с помощью мойки высокого давления. Вблизи гибких трубок и негерметичных соединений можно установить меньший напор или воспользоваться щёткой, чтобы ничего не повредить. Избавиться от потёков масла или их следов поможет автомобильный шампунь. Его остатки нужно тщательно смыть.

После мойки днище необходимо хорошо высушить. Естественным образом оно будет высыхать минимум 6 часов, а скорее всего — намного дольше. Для ускорения процесса используют тепловые пушки, расположив их под машиной. Предварительно стоит выдуть воду из труднодоступных мест с помощью автомобильного компрессора.

Когда вся влага испарится — оцените состояние кузова . Прежде всего нужно проверить целостность защитного слоя, который был нанесён раньше. Там, где он отслоился и не прилегает к металлу, его удаляют металлической щёткой. Может случиться так, что видимых отслоений нет, но покрытие треснуло. В этом случае удобнее аккуратно снять повреждённый фрагмент стамеской или шпателем. Это нужно, чтобы убедиться в отсутствии коррозии под старым слоем защиты и избежать образования пустот под новым покрытием — в этих местах оно будет неэффективно и быстро отвалится.

В инструкции многих антикоррозийных составов написано, что можно покрывать поверхность прямо по ржавчине. Но стоит учесть, что чем обильнее коррозия, тем менее эффективной будет защита. И есть риск, что новое покрытие не остановит распространение ржавчины, которая просто уйдёт вглубь металла. Поэтому лучше перед обработкой по максимуму удалить все очаги коррозии.

Технология удаления ржавчины с днища не отличается от применимой ко всему остальному кузову — она описана в отдельной статье на эту тему . Сначала участок зачищается механически с использованием металлической щётки или наждачной бумаги. Затем остатки металлической пыли стирают и наносят преобразователь ржавчины . После того как он подействует, поверхность проверяют на предмет оставшихся очагов. При необходимости процедуру повторяют.

Когда следы коррозии устранены, поверхность лучше загрунтовать в два слоя. Первый должен быть защитный, а второй обеспечивать хорошую адгезию выбранного антикоррозийного состава. Таким образом металл окажется дополнительно защищён грунтом и не начнёт сразу ржаветь, если покрытие будет повреждено.

После очистки днища от грязи и ржавчины нужно демонтировать или защитить детали, которые не должны покрываться антикором:

Тормозные механизмы. Они должны быть плотно обёрнуты плёнкой или плотной бумагой.
Система выпуска целиком. Её нельзя покрывать антикоррозийными составами — из-за слишком высокой температуры глушителя они просто сгорят в процессе работы двигателя.
Резиновые элементы. Их лучше укрыть, поскольку «антикоры» содержат в себе растворители или разбавители, которые способны разъедать резину.
Подвижные соединения и карданный вал. Их нужно защитить, если днище обрабатывается затвердевающими составами.
Наружные панели кузова. При нанесении кистью можно оклеить только прилегающие детали. Если же антикор будет распыляться с помощью специального пистолета, лучше накрыть машину целиком. Это убережёт стёкла, крашеные элементы и декоративный пластик от загрязнений.

Какие антикоррозийные составы применяются для днища

Сегодня на рынке представлено огромное количество средств для защиты автомобиля от появления ржавчины . Составы классифицируются по сфере применения, а также по типу веществ, являющихся основным ингредиентом.

Антикоры на масляной основе. Такие средства изготавливают из нефтяных масел с добавлением присадок, отвечающих за механические и химические свойства антикора. За счёт своей структуры масло легко проникает во все неровности и дефекты, полностью заполняя их. Из-за образования на поверхности воздухонепроницаемой плёнки антикор надёжно консервирует поверхность и не даёт металлу контактировать с атмосферой. Они никогда полностью не высыхают. Благодаря этому сохраняется пластичность средства, но стойкость к внешним механическим воздействиям у него из-за этого очень низкая. Нанести поверх дополнительный защитный слой на другой основе практически невозможно — для надёжной фиксации будет недостаточно адгезии. Поэтому чаще всего антикоррозийные составы на масляной основе используют для обработки скрытых полостей кузова и навесных элементов ( двери , усилители и пр.).

Антикоры на парафиновой/восковой основе. Обладают примерно теми же свойствами, что и масляные, но при этом имеют более вязкую и густую структуру. Ими тоже обычно обрабатывают скрытые полости .

Жидкая антикоррозийка может периодически вытекать из внутренних полостей деталей после обработки, особенно в жаркую погоду — это нормально. Чаще всего она нейтральна к лакокрасочному покрытию, но перед обработкой лучше это дополнительно проверить.

Антикоры на битумной основе (мастики). В смесь из битума и смолы добавляют каучук или резину. После высыхания состав практически затвердевает до состояния прочной, устойчивой к механическим повреждениям и относительно толстой корки. При этом на протяжении заявленного производителем срока службы покрытие сохраняет небольшую пластичность. Благодаря этому оно способно выдерживать естественные деформации кузова и перепады температур, не трескаясь и не отслаиваясь.

Такие средства достаточно густые, поэтому годятся для наружного применения. За счёт толщины слоя битумно-резиновые и битумно-каучуковые смеси хорошо противостоят ударам камешков и абразивному воздействию «пескоструя». Ими нельзя покрывать подвижные и гибкие элементы или соединения (стойки амортизаторов, пыльники, прокладки, подшипники и пр.). Со временем мастики теряют пластичность и в итоге трескаются или отслаиваются. Это может привести к распространению коррозии под защитным покрытием.

Материалы на основе ПВХ и каучука. Они имеют схожие с битумными мастиками свойства, но более прочные и меньше подвержены растрескиванию. Такими антикоррозийными составами кузов обычно покрывают только в заводских условиях и значительно реже — при самостоятельной обработке. Это связано со сложной технологией их нанесения высокотемпературным способом.

Специальные полимерные композиции. Подобные жидкие смеси используют для гидроизоляции. Присадки, содержащиеся в их составе, при нанесении вытесняют влагу и изолируют поверхность от контакта с окружающей средой. Материал остаётся пластичным и липким даже после высыхания, что приводит к налипанию пыли и грязи на обработанную поверхность. Это не идёт на пользу эстетике, но в некоторых случаях может сделать защиту прочнее и дополнительно законсервировать металл.

Все составы созданы для того, чтобы выстраивать защитный барьер между окружающей средой и металлом. Также они способны предотвратить или замедлить распространение коррозии с помощью ингибиторов. Но полностью нейтрализовать уже имеющийся очаг коррозии с помощью такой обработки сложно.

Можно сочетать разные типы покрытий на соседних участках одной детали. Например, нижнюю поверхность подрамника, куда активно летит грязь, покрыть битумной мастикой, а сверху обработать нетвердеющим масляным или восковым составом. При таком подходе стоит проверить совместимость двух средств, которые могут контактировать друг с другом на границе обработки. Информация об ограничениях использования содержится в инструкции.

Как сделать антикоррозийную обработку самому

Антикоррозийная защита может наноситься методом распыления, кистью или валиком. Удобнее всего использовать специальные пистолеты. Их можно применять даже с густыми битумными мастиками, предварительно добавив в слишком густую смесь растворитель. Если распылителя нет, то хорошей альтернативой станут составы, фасованные в аэрозольные баллоны. Кистью удобно промазывать сварные и завальцованные стыки, труднодоступные полости и участки, требующие точечной обработки.

Процесс обработки лучше разделить на два этапа и начать надо с внутренних полостей. Для этого нужно взять жидкий состав на основе масла, воска или парафина. Последовательность действий такая:

Осмотрите деталь на предмет наличия резиновых/пластиковых заглушек. Их нужно демонтировать и после обработки установить обратно.
Если средство в баллоне, в комплекте чаще всего есть тонкая длинная трубка, которая при необходимости устанавливается на сопло. Она используется для обработки глубин скрытых полостей через технологические отверстия. Для покрытия более доступных поверхностей удобнее применять стандартный распылитель баллона.
Обильно распылите состав, поочерёдно во все технологические отверстия детали. Выходящий под давлением антикор образует масляный туман, который должен покрыть всю внутреннюю поверхность полости.
Вытекающие излишки можно стереть чистой ветошью.
Перейдите к следующему кузовному элементу и повторите процедуру.

После того как внутренние поверхности дверей, порогов, лонжеронов и крыльев обработаны, можно переходить к самому днищу.

Нанесите слой антикоррозийного состава на все открытые поверхности. Отдельно стоит промазать сварные швы и стыки кузовных панелей.
Осмотрите труднодоступные места, при необходимости обработайте их отдельно.
Дайте составу высохнуть. Время «схватывания» указано в инструкции.
По той же технологии нанесите второй слой покрытия.
Внимательно осмотрите днище и прилегающие элементы кузова. На них не должно быть «проплешин».
Снимите защитную оклейку и проверьте детали на предмет загрязнения. При необходимости пятна можно удалить растворителем или керосином.
Установите демонтированные элементы на штатное место.

После полного высыхания состава вымойте кузов и стёкла автомобиля с шампунем. Это поможет удалить масляную плёнку, которая могла образоваться на укрытых деталях в процессе испарения растворителя из антикора.

Подобным способом можно обработать не только внешнюю часть днища, но и поверхности внутри салона. Например, защитить от ржавчины пол в салоне. Для этого нужно частично или полностью демонтировать элементы интерьера (ковровое покрытие, декоративный пластик, кресла, обшивки), подготовить и обработать поверхность. При проведении внутренних работ лучше наносить состав кистью. Это поможет избежать оседания мелких частиц антикора на стёклах и оставшихся в салоне деталях интерьера. Важно так же как следует высушить пол после обработки, чтобы в дальнейшем избежать неприятного запаха в салоне.

Средний срок службы покрытия индивидуален для каждого производителя и указан на упаковке. Стоит проводить ревизию всего антикоррозионного покрытия днища не реже раза в год, лучше весной. При необходимости мастики и жидкие составы локально обновляют.

Меры предосторожности

Кислоты, масла и смолы, содержащиеся в антикоррозийных материалах, могут быть токсичными и вызывать аллергические реакции. Поэтому при работе с преобразователями ржавчины и антикоррозийными составами нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки и респиратор. При попадании на кожу и на слизистые оболочки их надо быстро промыть или очистить — как и чем, будет написано в инструкции к средству.

В помещении должна быть хорошая вентиляция. Также в процессе обработки нужно воздержаться от применения открытого огня. Если антикоррозийный состав для лучшего нанесения нагревается, необходимо строго следить за его температурой. Перегретая мастика может самовоспламениться.

– При производстве автомобили покрывают антикоррозийной защитой, но её может оказаться недостаточно в агрессивных условиях эксплуатации.

– Чаще всего для антикоррозийной обработки используют составы на основе масел, восков, парафинов и битума. Реже — составы на основе ПВХ, каучука и полимерные композиции.

– При использовании двух различных составов на одной детали нужно проверить их совместимость.

– Текучие средства лучше использовать для обработки внутренних полостей, а затвердевающие мастики, накладываемые толстым слоем, — для открытых участков.

– Перед обработкой антикором днище нужно отмыть от грязи, просушить и удалить всю ржавчину на деталях.

– Затвердевающие составы лучше наносить в два слоя с промежуточной сушкой.

– Антикоррозийными средствами можно обрабатывать не только внешние детали, но и пол салона.

– При работе нужно использовать средства индивидуальной защиты и позаботиться о проветривании помещений.

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Читайте также: