Как утеплить металлическую балку
Обновлено: 05.07.2024
вообщем вчера проверял что уменя на чердаке и обнаружил неприятную фигню: конденсат на балках.
конденсат собирается под пленкой ИЗОСПАН (явно их квартиры)
балки промерзают, точка росы как раз там видать.
сейчас перекрытие сделано следующим образом, снизу вверх :
6 - чердак
5 - пергамин
4 - пленка изоспан В
3 - утеплитель изовер 150мм
2 - пленка изоспан В
1 - дерево
0 - комната
под изовером конденсата нет.
конденсат собирается только на балках. воды много. на балках лужи, течет в квартиру.
еще планируется сплошная зашивка доской 25х150х3000 сверху + шасыпка шлаком 5-10см
я думаю что после засыпки шлаком конденсата не будет, но кто его знает.
планирую закрыть изоспаном из комнаты (изнутри) если это поможет не пустить влагу на
и засыпать шлаком.
подскажите, правильно ли я делаю?
поверх балок с нахлестом на утеплитель по пол метра в каждую сторону положи как минимум 10 см минваты
2Змей Горыныч я могу положить утеплитель на них, 50мм но я собираюсь прибить сверху доски толщиной 25мм - утеплитель то спрессуется - какой в нем смысл тогда?
он ведь в смятом состоянии греть не будет.
доски мне обязательно нашивать придется. без них никак.
2avkie Зачем с холодной стороны уложена ПАРОИЗОЛИРУЮЩАЯ плёнка и еще и пергамин?
Изоспан А Применяется в зданиях всех типов для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра . Устанавливается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием.
Изоспан B Материал применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Устанавливается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях наружных стен и утепленной кровли
BV написал :
2avkie Зачем с холодной стороны уложена ПАРОИЗОЛИРУЮЩАЯ плёнка и еще и пергамин?
а слона то я и не приметил.
для начала срежте пароизоляцию с балок, а если не поможет надо класть утеплитель
2BV пленкой обернул вату чтобы она не мокла
пергамин - потому что предстоит засыпать шлак а сыпать его на пленку или на доски не хочется
т.е. сверху изоспан В нужно убрать или заменить на паропроницаемый изоспан А
мысль по поводу срезать изоспан В с балок у меня была - чтобы влага испарялась с балок и через шлак уходила наружу.
пергамин все же оставлю поверх досок (крыша у нас бывает течет), поверх засыплю 10-15см шлака.
есть ли необходимость укрывать потолок изоспаном В из квартиры (по доскам потолка) чтобы препяствовать попаданию влажного воздуха из квартиры к досками и балкам?
Здравствуйте все!
Avkie! Ваша основная ошибка в том, что между источником теплым и холодным воздухом слой материала с низкой паропроницаемостью оказался на контакте с холодным воздухом. Если при железобетонных конструкциях это только конденсат, то тут уже грибы можно выращивать. Пергамин тоже имеет более низкую паропроницаемость, чем шлак. Расположение материалов от теплой к холодной стороне должно быть по правилу – чем в ближе к холодной стороне, тем выше паропроницаемость. Исходя из этого пергамин+шлак поверх минваты это тоже неверно. Для деревяшек вообще не надо пароизоляции ни сверху , ни снизу. Раньше деревянные перекрытия штукатурились по дранке, штукатурка была самым непроницаемым слоем для паров воды. Поэтому там все хорошо вентилировалось и такие перекрытия стояли веками, если не текла крыша. Поэтому лучше замените пергамин на пару слоев крафтбумаги (коричневая, из нее мешки делают для цемента). Я уже где-то писАл на форумах, что при деревянных конструкциях к вопросу применения пароизоляции надо подходить очень осторожно, и в большинстве случаев избегать ее применения. Ваш пример хорошее подтверждение.
Применение пароизоляции снизу потолка может привести к повышенной влажности древесины досок в моменты перепадов влажности на улице.
Николай.
Как убрать мостик холода от металлических перемычек над окнами?
Вообще-то металлические перемычки в жилых домах нормативами не разрешены, так как они предотвращают потери тепла лишь от 15 до 20%, не более. Схему образования мостика холода под окном прилагаю.
Но если все-таки установлена именно металлическая перемычка, то мостик холода можно ликвидировать с помощью утепления того участка окна, где этот мостик образуется. Для этого лучше всего использовать пеноплекс. Его плотность составляет от 25 до 33 кг/м куб., чего вполне достаточно для прекращения потерь тепла из помещения. Также в качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол или пенопласт. Монтаж утеплителя выполняется в следующей последовательности:
• в месте установки утеплителя нужно очистить поверхность стены от грязи и пыли;
• имеющиеся штукатурные швы необходимо выровнять;
• установить пеноплексовые плиты на клей или с использованием дюбелей;
• если в результате между отдельными плитами появится зазор, его надо запенить;
• после затвердения пены ее излишки надо обрезать;
• для защиты утеплителя от ультрафиолета на его поверхность надо нанести слой штукатурки (желательно под цвет существующей).
Если требуется утепление части поверхности стены, то лучше выполнить утепление всей поверхности этой стены. Фото фасада дома после утепления прилагаю
Мостик холода, он же температурный мост, это участок конструкции который изготовлен из материалов с повышенной теплопроводностью, если сравнивать с материалом изготовления конструкции в целом.
Именно через такие участки происходят наибольшие "утечки тепла".
Перемычка, это элемент (конструктивный) который расположен над окном в проёме и этот элемент принимает на себя всю нагрузку расположенных конструкций.
Вообще в жилых и общественных зданиях перемычки над окнами не изготавливаются из металла, в таких зданиях используются железобетонные перемычки.
Далее утеплить перемычку, то есть убрать тот самый "мостик холода" можно как снаружи так и изнутри.
Самый эффективный вариант, (он же правильный) наружное утепление, но тут нужно учитывать следующее:
Если живёте "на этажах", то нужно вызывать промышленных альпинистов со специальным оборудованием доя работы на высоте.
Если фасад здания обшит наружной отделкой (например, сайдингом), то придётся частично разбирать эту конструкцию.
Если при монтаже перемычки не оставляли зазор на толщину утеплителя, то выполнить утепление перемычки заподлицо с основной поверхностью не получится, ну или придётся над окном изготавливать сандрик (архитектурный элемент, если проще то выступ, горизонтальная "полочка", карниз над окном).
Если остановились на наружном утеплении, то в начале очищаем поверхность перемычки (оконной) от грязи.
Можно обезжирить металл и плюс грунтовка с просушкой.
Далее нужен утеплитель, более не дорогой вариант, это пенопласт, более надёжный и эффективный, пенополистирол (экструдированный).
Вырезаем пенопласт нужного размера.
Я приклеивал пенопласт на вот такую
Клей-пена наносится на поверхность пенопласта (или же пенополистирола) "волной" с небольшим отступом от краёв.
Далее прижимаем утеплитель к поверхности.
Если остались щели между утеплителем, то задуваем их монтажной пеной.
А дальше смотрите по месту, если пенопласт, или пенополистирол буде штукатуриться, не помешает и дюбелирование.
То есть дополнительно крепим утеплитель к перемычке тарельчатыми дюбелями, но дайте время (в случае с Церезитом не менее 2 часов) на просушку клей-пены.
Всё, после просушки пены срезаем лишнее, крепим малярную сетку на утеплитель и далее наносится штукатурный слой.
IШвеллер в перекрытии как утеплить
Дано:
Перекрытие между первым этажом и мансардой. Мансарда будет использоваться только как летний вариант в холодное время года отапливаться не будет.
Перекрытие выполнено из сдвенной доски 50х150 и усилено в 4х местах швеллером №16.
Планы:
Снизу поперек существующих балок пришиваем доску 50х100 с шагом 580мм и утепляем минватой.
Между существующими балками укладаваем 100мм минваты.
Итого пирожок снизу вверх:
ченовой потолок-пароизоляция-утеплитель 100мм поперек-утеплитель 100мм вдоль-вент зазор 50мм-мембрана ветрозащитная-пол мансарды.
Все вроде-бы хорошо, НО швеллер полностью пронзает продольный слой утеплителя и торчит в холодной зоне.
Отсюда вопрос как утеплить швеллер?
Думаю использовать жидкую теплоизоляцию (теплометт или типа того). Кто-то использовал подобные материалы? Имеет смысл это делать в моем случае?
Вариант закрыть швеллер сверху тоже минватой не подходит т.к. съест либо высоту мансарды если задирать пол выше либо ее ширину.
Возможно есть более простое решение, но я его не нашел.
обкладывайте утеплитель вокруг, пока хватает места
о чём тут ещё говорить?
нет места - не будет утепления
волшебным образом оно не появится
будет место - будет утепление
это теоретик.Он не пробовал реально применить.опыты ставил.если интресуетт реальныен отзывы.зайдите на сайт завода там море их. если имеетет контакты со строителями микрорайнов Цветы, маршюКазакова или просто знакомы с Усановым Евг.Вас-это гендиректор Нижегородграждан проекта то спросите его .у него проетные конторы Линия и еще какая то.Применяли много во всех сорокинских новостройках. зайдите ко мне в галерею там есть тоже много фото и описаний.Я практик.
Блин, Вы сказали, как на больную мозоль наступили. Как вспомню сорокинских - так вздрогну. 3 мешка из 30 уже купленных ими - забирайте обратно с возвратом денег. И так до каждой копейки.
Солидарен, если говорить, что "этого покрытия достаточно для утепления фасада. " (процитировал продаванов). В комплексе очень даже отличный результат.
а что тут противоречивого.Астратек не панацея.у него ограниченные возможности.слоев толще 3мм мы не разрешаем-прирост эффективности несущественный, а стоимость растет быстро. Ходовые слои от 1-2.5мм редко 3мм.Но чудес не бывает. расчет обычно честно показывает что одного астратека не хватит.можно делать разнесение слоев -если позволяетпроект и условия.т.е на фасад 2мм и внутри 1мм .так эффективнее. ну или комбинация, добирать любым материалом. на Советской когда строили Жарптицу (забывать стал) казус.ошибка проектировщиков-фасад нависает над цоколем, но минвата если в цоколь под плитку влындить, вылезает наружу ступенью на 100мм. решали, Астратеком .часть изоляции им, остатки до уровня фасада обычной.
Говорят, он усадку дикую дает. Потом приезжают мастера, допенивают :-) Ли чно для себя бы стал использовать исключительно каменную вату соотв. плотности.
У меня на холодной даче погреб, так вот на металлических балках и дверях покрытых астратеком конденсата нет, зато на бетонном потолке лужи по весне.
Дома на лоджии меж двух оконных рам стоит квадратная труба на случай установки кондея в квартире покрытая астратеком - на ощупь как стена утепленная полистиролом.
По поводу гомеопатии: у меня не было возможности утеплить квартиру снаружи, намазал стену астратеком, прошпаклевал , нанес декоративку - наконец-то в квартире стало тепло.
18лет продаю. Там где не подходит-не рекомендую сам. Мне не требуется продать его любой ценой.
Не рекламирую давно.люди идут те , кто проблему решил.
на всякую чепуху что пишут я не обращаю внимания.Есть фанаты клуба против- они там самооценку повышают.
То что мнение написал Венецианкин мне очень важно.Это специалист высокого уровня, мастер венецианской щтукатурки.Процессы он знает досконально-не встречался лично,видел его работу и общался по телефону как то по случаю. Слову человека который руками прошел все и знает материалы я доверяю.
у меня правило-если сомневаешься, бери немного, проверь и потом развививай.вот я советую это всем.
давно не писал про факты применения,но уверяю что верфи судостроительные как наши,так и костромские с ярославскими , а также Зеленоградская, под Казанью давноь оценили.у меня аказ был для ПВ ФСБ 2400литров. заменяли минераловатный Маринер Баттс роквула. на бор нанесли Астратек.Плюсы-наиплотнейшее прилегание теплоизоляционного полимерного покрытия , не зазоров в принципе-, убрали штыри на которые насаживался теплоизолятор минераловатный. убрали сварку которой штыри крепились к борту(борт в месте сварки более подвержен коррозии) и тд. оставили слой минваты-потому что освободившееся пространство до обшивки гремело как барабан.зполнили дешевой мягкой минватой, поскольку онденсат в принципе на Астратке невозможен, то и минвата обычная без пропитки от воды..это было чуть не 10 лет назад.если бы что то было плохо-фсб знает как вернуть деньги и наказать.Пока наоборот, отзывы директору Городецкой судоремонтной строительной корпорации были положительные.
болтуны которые пишут что то-как правило сами и 10 литров не применили.но знают:).
много кратно решали такую задачу Астратеком.всегда помогало убрать мостики холода.Материал я знаю хорошо, дилер с 2005 года. для успешного решения вас надо взять Астратек металл( можно и Астратек фасад). поверхность подготовить как к качественной покраске.Ржавчину убрать механически или составами которых полно. если будете работать с Астратек-металл то можно прямо по металлу красить кистью. важно слой не более 05 мм( два прохода кисти) нанести .межслойная просушка после пробы на отлип, ладонь не пачает-делаете второй проход и на сутки оставляете полимеризоваться.Работа с Астратек-металл довольно кропотливая, чтобы набрать сло в 2-2.5мм вам потребуется каждые 0.5мм сушить слой сутки. причем Т в помещении должна быть 20 градусов.если швеллер холодный то сохнуть будетдольше.можно поставить пушку и прогреть металл немного .после нанесения превых 2 проходов Т на поверхности станет совершенно другой как в помещении(после высыхания и выхода воды из слоя). дальше неспешно наносите.
Есть более быстрый путь .Применяете модификацию Астратек-фасад.Разница в материалах вот в чем: А-металл содержит ингибиторы ржавчины, поэтому он не даст ржавчине вылезти поверхность и он не содержт отбеливающие компоненты.Поэтому А-м имеет серый цвет базы, а фасадный ярко-белого цвета.
При работе с Астратеклм-фасад очень надежно обработайте мателлический швеллер-что бы потом ржавчина не вылезла. А замем наносите Астратек-фасад слоем сразу 1мм.Материал содержит гидрофобизатор который вытесняет воду из слоя.такой слой 1мм успеет просохнуть за те же 24 часа. можно шпателем если умеете растянуть слой в 1мм. но можно и кистью наносить. через чутки наносите еще слой. если швеллер имеет открытые коны на улицу, неплохо и их закрыть астратеком -что бы не предавать холод внутрь. вообщем все можно.позвоните в Батекс Кириллу Андрееву-он вас будет сопровождать.ну или мне, я в режиме он лайн по тел.могу дать рекомендации по ходу процесса.
Лет 10 назад Марине Сеничевой помогали-она строила хитрый домик у 3 больницы на откосе.и вот там архитектор выпендрился, вдоль фасада провел балкон стальной , а крепление его конечно в стены воткнул. ну и началось -мокрые пятна вокруг закладных по метру в диаметре. внутри подъезда.там же у нее гараж в доме, через тонкую стенку с вестибюлем и гардеробной.в гараже ворота туда сюда целый день-в естибюде в гардеробной стены хоть выжимай.Все устранили.Проще чем покрть подсушив стены Астратеком ничего не было.там ни утеплить традиционно никак . таких случаев море.
Особенности изоляции перекрытий под холодным чердаком от URSA
Основная задача изоляции перекрытия под холодным чердаком — защита от потерь тепла. Холодный чердак как правило представляет из себя неутепленное, нежилое помещение, предназначенное для хранения или для установки вентиляционного оборудования.
Если высота чердака достаточная, его легко можно превратить в жилую мансарду, увеличив, таким образом общую жилую площадь дома. Для этого достаточно утеплить крышу. Однако, конструктивно это не всегда возможно.
Как утеплить чердачное перекрытие?
Установка звуко-теплоизоляционного материала от URSA
Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для защиты от потерь тепла даже в сильные морозы. Рекомендуемая толщина для средней полосы России — 200 мм. Теплоизоляционные рулоны толщиной 50 мм должны быть уложены в 4 слоя с перевязкой стыков в шахматном порядке.
В том случае, если высота балок недостаточна для того чтобы уложить слой утеплителя толщиной 200 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.
Чтобы избежать образования мостиков холода, необходимо следить, чтобы между стыками теплоизоляционного материала не было зазоров, а сам теплоизоляционный материал плотно прилегал к балкам перекрытия
Как защититься от «точки росы»?
Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар внутри помещения) рекомендуется устанавливать специальную пароизоляционную пленку (но не обычный полиэтилен). Пароизоляция всегда устанавливается со стороны жилого (более теплого) помещения. При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. При этом верхнее полотно должно перекрывать нижнее на ширину не менее 100 мм.
Для того чтобы избежать деформации при колебаниях температуры, пленку следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.
Как защититься от протечек?
Иногда встречается мнение, что слой теплоизоляции в перекрытии обязательно должен быть защищен гидроизоляционной пленкой — для защиты от возможных протечек. Мы рекомендуем в первую очередь позаботиться о гидроизоляции кровли. Для этих целей применяются рулонные подкровельные гидроизоляционные мембраны. В случае с холодным чердаком можно использовать гидроизоляцию, которая не пропускает пар.
Если гидроизоляция кровли выполнена правильно, дополнительная гидроизоляция перекрытия не потребуется. Чердачное перекрытие и утеплитель должны иметь возможность проветриваться, поэтому желательно не ограничивать выход пара никакими пленками сверху. Пар должен иметь возможность беспрепятственного выхода в проветриваемое пространство чердака. В том случае, если кровля старая и вы все-таки хотите «подстраховаться», поверх перекрытия допускается применение гидроизоляционных паропроницаемых мембран.
Как проветривать чердак?
Чердачное помещение обязательно должно быть проветриваемым. Это необходимо как для удаления пара, выходящего из нижележащего теплого помещения, так и для просушивания кровли от возможного накопления конденсата при перепадах температур (особенно это актуально для металлических кровель).
Для вентиляции чердака рекомендуется устраивать «слуховые окна», которые могут быть встроены в саму кровлю или (чаще) расположены в плоскости фронтонов. Такие слуховые окна должны быть расположены по обеим сторонам чердака, для того чтобы воздух мог свободно проходить через чердачное помещение.
Размеры таких отверстий выбираются конструктивно и зависят от скорости ветра в регионе застройки и от расположения самого дома.
Для того чтобы в вентиляционные отверстия не попадал дождь и снег, их оформляют с помощью тонких ламелей, наклоненных под углом и образующих решетку.
Что делать в случае протечки крыши?
3 стадии намокания минеральной изоляции.
Часто возникают такие ситуации, когда в кровле или в слое гидроизоляции обнаруживаются нарушения и образуется протечка. Намокают кровельные конструкции и перекрытие чердака. После устранения протечки возникает вопрос — что делать с перекрытием и с теплоизоляционным материалом, который намок?
Здесь нужно отметить, что вода в конструкции представляет опасность не только для слоя утеплителя, но также и для несущих элементов. Увлажненные деревянные балки могут начать гнить, металлический крепеж подвергается коррозии, и вся конструкция может прийти в негодность. Именно поэтому так важно содержать конструкции своего дома в сухом виде.
С точки зрения утепления важно отметить, что вода является хорошим проводником тепла, гораздо лучшим, чем воздух. Т.е. если сухие материалы не проводят тепло и сохраняют его внутри дома, то те же самые материалы, только влажные, начинают это тепло из дома выводить.
Поэтому мокрые утеплители, у которых между волокнами вместо воздуха образуется вода, фактически перестают работать как утеплители.
Что же делать, если перекрытие и утеплитель в нем намокли?
Прежде всего, нужно оценить масштаб протечки. Условно можно выделить три степени намокания:
Как утеплить лоджию с металлической обрешеткой
Добрый день.
На лоджии застройщик соорудил металлическую обрешетку, которая удерживает кирпичную кладку шириной в кирпич под окном.
Задача - утеплить конструкцию. И собственно вопрос - что делать с этой обрешеткой, которая является мостищем холода?
Конструктивно обрешетка выполнена из профиля со стороной 40 мм, т.е. 50-мм USRA XPS будет чуть выступать за уровень профиля. Хочу сделать конструкцию как на сайте Урсы :
Поверх пенополистирола планировал приклеить ГКЛ 12 мм так, чтобы стыки ГКЛ не совпадали со стыками между плитами Урсы и обрешетки. Далее планировал шпаклевку и фасадную краску. Но вот что делать в тех местах, где идет профиль? Фактически он будет "утеплен" только листом ГКЛ..
PS. И еще вопрос - а бывает абсолютно негорючий утеплитель? В интернете по поводу горючести Урсы XPS мнения расходятся. Где-то пишут, что НГ (не горючий), где-то пишут, что группа Г3.
а что будете делать с горизонтальным профилем?
подоконик прямо лежет на него.
я бы спилил.
какой этаж?
Окно будет меняться на более теплое (сейчас там просто остекление в одно стекло). Поэтому размером окна можно будет "поиграться". В принципе, подоконник там особо не нужен (планируется организовать рабочее место).
secondstar написал :
Добрый день.
На лоджии застройщик соорудил металлическую обрешетку, которая удерживает кирпичную кладку шириной в кирпич под окном.
Задача - утеплить конструкцию. И собственно вопрос - что делать с этой обрешеткой, которая является мостищем холода?
Конструктивно обрешетка выполнена из профиля со стороной 40 мм, т.е. 50-мм USRA XPS будет чуть выступать за уровень профиля. Хочу сделать конструкцию как на сайте Урсы :
Поверх пенополистирола планировал приклеить ГКЛ 12 мм так, чтобы стыки ГКЛ не совпадали со стыками между плитами Урсы и обрешетки. Далее планировал шпаклевку и фасадную краску. Но вот что делать в тех местах, где идет профиль? Фактически он будет "утеплен" только листом ГКЛ..
можно изделие на нее поставить,если отопления там не будет,то мостик холода сильно не навредит
Если на лоджии не будет отопления, то совершенно без разницы как утеплять кладку - это бесполезно. Утепление имеет смысл лишь в случае отапливаемого помещения поскольку утеплитель сам по себе препятствует теплопредаче а никак не согревает. Если лоджия будет отапливаемой - рекомендую снаружи кладки поставить сэндвич панель, которая и будет основным утеплителем и решит вопрос с мостиком холода в кирпичной кладке. А негорючих утеплителей не бывает в принципе - вопрос только в степени огнестойкости, поскольку в условиях пожара горит практически всё.
mu28 написал :
Если на лоджии не будет отопления, то совершенно без разницы как утеплять кладку - это бесполезно
Конечно лоджия будет отапливаться! Планируется 1,5 кВт конвектор.
mu28 написал :
рекомендую снаружи кладки поставить сэндвич панель
Это имеется ввиду снаружи лоджии на фасаде дома? Кто же позволит туда что-то лепить.
mu28 написал :
А негорючих утеплителей не бывает в принципе
А Роквул Лайт Баттс не подходит? Вроде как по заверениям производителя не горит.
В свое время был на экскурсии на заводе Роквула. Там был стенд, где на лист утеплителя была постоянно направлена струя пламени. Утеплитель упорно не горел в течении очень долгого времени. Не могу сказать, отличался ли конкретно тот опытный лист утеплителя от прочей продукции, но Роквул заявляет, что негорючесть - их главная фишка. Если цель - найти именно утеплитель, который не горит, то это, пожалуй, достойный вариант.
Они все горючие, бывают мало горючие, но чтобы полностью не горючие, таких нет.
secondstar написал :
бывает абсолютно негорючий утеплитель?
Любой минераловатный (каменный) утеплитель. Бывают мягкие рулоны, бывают жесткие листы чутьли не ходить по ним можно.
Я бы сделал каркас из 5см бруса, как я понял он будет выпирать за метал каркас, это плюс. Между брусом заполнить утеплителем и немного поверх метал каркаса. А сверху сначала пароизоляция и потом по желанию гипс или что то другое.
Acer написал :
Я бы сделал каркас из 5см бруса, как я понял он будет выпирать за метал каркас, это плюс. Между брусом заполнить утеплителем и немного поверх метал каркаса
Наверное так и сделаю. В плитах утеплителя вырежу пазы для того, чтобы они как бы надевались на обрешетку. Хоть там толщина утеплителя будет 1 см всего, но все лучше, чем ничего.
зачем фасадная краска на утепленном балконе,и утеплитель фасадный.это дорого и не нужно.по поводу негорючести-вряд ли стоит доводить до этого.гкл будет ему защита.железо-наверно стоит добавить 1см пенофола на железо.а гкл на профиля.
Читайте также: