Как вкрутить саморез в металл шуруповертом
Обновлено: 15.05.2024
Если вам нужно закрутить шуруп или открутить болт, вы наверняка столкнетесь с проблемой — как выбрать хороший шуруповерт?
Мы рассмотрели особенности сетевых и аккумуляторных инструментов, разобрав их достоинства и недостатки. Кроме того, мы узнали мнения прорабов, выяснив, где лучше использовать дрель-шуруповерт, а когда подойдет обычный инструмент.
Дрель – Шуруповерт 1:0
Одно из наиболее распространённых заблуждений: шуруповерт и дрель-шуруповерт – одно и то же. Но это не так. У дрели-шуруповерта и обычного шуруповерта есть отличия в функционале.
Функции обычного шуруповерта
Функции дрели-шуруповерта
Закручивает саморезы/винты/болты/шурупы
Закручивает саморезы/винты/болты/шурупы
Откручивает саморезы/винты/болты/шурупы
Откручивает саморезы/винты/болты/шурупы
Не сверлит отверстия в материалах
Сверлит отверстия в материалах
Как видим, у дрели-шуруповерта больше функций. При этом у обоих инструментов примерно одинаковая цена.
Какой шуруповерт или дрель-шуруповерт лучше выбрать? Ответ на этот вопрос зависит от вида работ, которые вы будете делать. Для работы дома лучше использовать любительский (бытовой) инструмент. Это значит, что такой гаджет не сильно ударит по вашему бюджету, но и не решит все ваши проблемы. Например, с его помощью легко поменять замок или собрать мебель. Средняя скорость вращения любительского шуруповерта составляет 350-500 оборотов в минуту. Для работы на стройке таких показателей недостаточно.
Мнение эксперта
Сергей Почтарев, мастер, г. Нижний Новгород
Стаж работы на стройке: 20лет.
Думая о том, как выбрать шуруповерт, помните, что есть инструменты для профессиональной стройки, а есть — для домашнего использования.
Какой шуруповерт выбрать для домашних работ? Если он вам нужен лишь для того, чтобы просверлить одну дырку в месяц, лучше купить недорогой любительский инструмент для дома. На стройке он будет неэффективен, там нужны более мощные инструменты. И если вы выбираете шуруповерт для работы, зарабатывая деньги на строительстве, целесообразней поднакопить и приобрести профессиональный шуруповерт, либо дрель-шуруповерт.
Профессиональный шуруповерт для строителей более мощный, чем бытовой. Его скорость вращения составляет от 1500 оборотов в минуту. Такие инструменты можно использовать для сверления твердых материалов, например, дерева, металла или керамики. Они способны выдерживать большие нагрузки.
Мнение эксперта
Андрей Савин, прораб, г. Воронеж
Стаж работы на стройке: 12 лет.
В работе с инструментом важно контролировать обороты, чтобы крутящий момент не разрушил крепеж. Для монтажа сайдинга и подсистемы лучше использовать обычный шуруповерт с регулировкой скоростей. А вот на кровле, на мой взгляд, надо работать более оперативно и рационально. Поэтому здесь целесообразнее выбрать что-то более оборотистое, чтобы саморез мог быстро и качественно прокручиваться. На кровле я использую дрель-шуруповерт.
Какую фирму шуруповерта выбрать? У меня инструмент популярного бренда на букву «Э». Меня в нем все устраивает. Когда ты годами привык работать с одним и тем же инструментом, руки его чувствуют. Ты уже знаешь, в какой момент необходимо нажать на кнопку, а когда отпустить. Но это лишь мое мнение.
Аккумулятор или сеть?
Как выбрать хороший шуруповерт или дрель-шуруповерт по типу питания? Их разделяют на:
- сетевые;
- аккумуляторные;
- комбинированные.
Первые питаются от сети, вторые — от аккумулятора, а третьи могут работать и так, и эдак.
Сетевые инструменты заряжают от розетки. По сравнению с аккумуляторными, у них более высокая мощность и маленький вес. Но у сетевых инструментов есть и существенный недостаток – зависимость от розетки. Если она далеко, провода путаются под ногами рабочих. Для некоторых строителей это не помеха.
Мнение эксперта
Андрей Савин, прораб, г. Воронеж
Выбирая между аккумулятором и сетью для работы на кровле, я предпочту сетевой инструмент. Даже если он выскочит из рук, никуда не улетит и останется висеть на проводе. А дрель-шуруповерт на аккумуляторах в такой ситуации полетит вниз и может повредиться. Именно по этой причине, на мой взгляд, беспроводную дрель-шуруповерт неудобно использовать на крыше. Выбор между сетевым инструментом и аккумулятором зависит от привычки конкретного строителя.
Для того чтобы просверлить отверстия в металле, лучше выбирать дрель-шуруповерт, где регулируется скорость оборотов и есть возможность менять насадки. При работе с мебелью можно использовать обычный шуруповерт. Этот же инструмент с регулировкой скоростей и трещоткой подойдет при работе с гипсокартонном и с бетоном. Еще раз подчеркну, что здесь важно наличие регулировки скорости и трещотки, потому что если сделать скорость оборотов чуть больше, можно продавить и испортить материал.
Аккумуляторные шуруповерты и дрели-шуруповерты работают на батареях, поэтому не зависят от наличия или отсутствия электричества на объекте. Их используют в любое время года при работе на высоте (не все специалисты опасаются падения инструмента) и на улице. К недостаткам инструментов на аккумуляторе относят зависимость от зарядки, поэтому опытные строители для таких случаев берут запасную батарею. Любительский шуруповерт, работающий от аккумулятора, по мощности проигрывает своему сетевому аналогу. А вот профессиональные шуруповерты на аккумуляторах, как правило, отличаются своей мощностью в лучшую сторону.
Мнение эксперта
Сергей Почтарев, мастер, г. Нижний Новгород
Летом, работая на кровле, лучше использовать дрель-шуруповерт на аккумуляторах. По функционалу это более универсальный инструмент, чем стандартный шуруповерт. Лично для меня она удобна в эксплуатации. Но если у вас нет дрели-шуруповерта, можно обойтись и обычным шуруповертом на аккумуляторах. А вот в холодную погоду аккумулятор разряжается, поэтому целесообразней работать с сетевым инструментом.
Аккумуляторные дрели-шуруповерты используют для закручивания и выкручивания винтов, болтов, шурупов и саморезов. С их помощью сверлят дерево, панели из гипсокартона и пластика, а также не очень толстый металл. В конструкции многих дрелей-шуруповертов есть три скорости. На первой этот инструмент используется как шуруповерт с большим крутящим моментом, на третьей – как дрель. У него широкая сфера использования.
Мощность и типы аккумуляторов
Важный для строителей вопрос — как выбрать аккумуляторный инструмент для шуруповерта? Выбирая аккумуляторный инструмент, обязательно посмотрите особенности его зарядки. Дрели-шуруповерты могут комплектоваться аккумуляторами напряжением от 7,2 до 36 вольт. Для домашнего ремонта рекомендуют выбирать инструмент напряжением от 9 до 12 вольт. Профессиональным строителям подойдут модели мощностью более 18 вольт.
Один из инструментов зарубежных производителей.
Мощность дрели-шуруповерта зависит от выбранного типа электрического аккумулятора. Он может быть никель-кадмиевым, никель-металлогидридным и литий-ионным.
Самые недорогие аккумуляторы из этого списка – никель-кадмиевые (NiCd). У них относительно большой вес, при этом такие аккумуляторы недорогие, способны выдерживать около 1000 циклов заряда-разряда и работать при отрицательной температуре воздуха. Такие аккумуляторы выдают стабильную мощность и не перегреваются.
Никель-металлогидридные (NiMh) аккумуляторы стоят немного дороже, заряжаются дольше, при этом они более компактные и также способны работать при низких температурах.
Самые легкие и быстрозарядные аккумуляторы из представленных – литий-ионные (Li-Ion). Они быстро заряжаются, при этом зарядку и разрядку аккумулятора контролирует специальная система защиты. Из минусов таких аккумуляторов – с ними проблематично работать в зимние морозы.
Таким образом, у каждого из типов аккумулятора есть свои достоинства и недостатки, поэтому нельзя однозначно сказать, какой из них лучше. Все зависит от времени года, объекта и вида работ, которые вы собираетесь делать.
Мнение эксперта
Сергей Почтарев, мастер, г. Нижний Новгород.
При небольшом бюджете я бы посоветовал приобрести классический шуруповерт с литиевыми батареями. Они легкие, быстро заряжаются и долго служат.
Крутящий момент: сколько нужно для стройки
Еще один параметр, влияющий на функции инструмента – крутящий момент. Он измеряется в Ньютон-метрах (Н*м). Благодаря крутящему моменту можно определить степень нагрузок, к которым готова дрель-шуруповерт. Чем выше крутящий момент, тем больший диапазон работ выполняет инструмент.
Для домашних работ подойдет дрель-шуруповерт с крутящим моментом 10-15 Н*м, при работе с плотными материалами (например, при вкручивании в дерево саморезва 100 мм) - 30-40 Н*м. Профессиональным строителям рекомендуют дрель-шуруповерт с крутящим моментом более 120 Н*м.
Вывод
В решении вопроса «какой шуруповерт выбрать для дома» все зависит от стройматериала и условий, в которых трудится специалист. Для дома подойдет бытовой инструмент со скромными параметрами.
Другое дело, когда мы выбираем шуруповерт для работы. Если вы профессиональный строитель и зарабатываете на этом деньги, лучше доплатить, купив мощный инструмент, который принесет пользу на стройке.
Профнастил С- 44: обзор материала 16 сентября 2022
Как вкрутить саморез в металл или дерево, чем лучше пользоваться – отвёрткой или шуруповёртом
Наблюдая за работой мастера, многие люди думают, что пилить, строгать, забивать – это просто, особенно при наличии современного инструмента. Но стоит взять этот инструмент в руки, и оказывается, что даже такую простую задачу, как вкрутить саморез в металл или в дерево, выполнить не так легко, как казалось. Для всякого дела нужна сноровка, опыт и знание множества нюансов технологии. Тем не менее, уметь выполнять мелкий ремонт по дому должен каждый хозяин. Чтобы всякий раз не искать, кто повесит новую полку или закрепит оторвавшуюся штакетину. Предлагаем начать с простого и научиться осуществлять крепёж саморезами.
Как научиться различать саморезы для разных материалов
Домашнему мастеру чаще всего приходится работать с металлом, деревом и такими материалами, как фанера, древесно-стружечные плиты, ОСП. В каждом случае нужно подбирать саморезы не только по размеру, но и по назначению.
Различаются они шагом резьбы.
- Метизы с редким шагом предназначены для дерева.
- С частым – для металла и других плотных материалов.
Так называемые саморезы по металлу на самом деле универсальны – ими можно прикручивать все, кроме деревянных деталей. Связано это со структурой материала. У древесины она волокнистая и довольно рыхлая. Частая резьба просто сомнёт волокна, поэтому её делают разреженной, чтобы древесина улеглась между выступами металлической спирали.
Фанера и ДСП обладают более плотной и однородной структурой, для них лучше подходят универсальные метизы с мелкой резьбой. А вот если нужно прикрутить тонкий стальной лист к деревянному основанию, выбирают саморезы по дереву, так как именно оно выполняет несущую функцию.
Каким инструментом пользоваться
Выбор приспособлений, чем закручивают саморезы, не слишком велик. Это отвёртка и шуруповёрт, вместо которого иногда используют безударную дрель. Отвёртка – инструмент полезный, но малофункциональный. Она выручит, если нужно выполнить всего несколько креплений в дерево или другой достаточно мягкий материал.
С большим объёмом работ лучше справится шуруповёрт, особенно если предстоит вкручиваться в металл или твёрдую древесину.
Кроме того, биту в этом инструменте можно менять на сверло для изготовления монтажных скважин, что бывает необходимо при работе с тонкими деревянными деталями или толстым металлом.
Перед тем как вкрутить саморез, нужно убедиться, что ваш шуруповёрт с этой задачей справится. Недорогие китайские модели обладают малой мощностью и применяются только для работы с деревом, гипсокартоном, пластиком. Если нужно закрепиться в бетонной или стальной конструкции, потребуется профессиональный инструмент. Иногда для такой работы мощности аккумуляторного шуруповёрта мало, может потребоваться инструмент, работающий от сети.
Большое значение для выполнения надёжного крепежа имеют и биты – насадки с разной формой головки. Они должны быть качественными и точно соответствовать типу шлицов на саморезах.
Технология вкручивания саморезов
Существуют общие правила применения самонарезающих шурупов для всех материалов.
- Сначала выполняется разметка точек установки крепежа.
- При необходимости в твёрдом материале место установки намечается тонким сверлом или просто ударом молотка по саморезу, установленному острием в точку.
Для справки! Обычно, перед тем, как вкрутить саморез в дерево, эта операция не требуется – метиз легко входит в мягкие материалы и без предварительного кернения.
- До тех пор, пока резьба самореза не начнёт нарезать бороздки и он не займёт стабильное положение, вкручивание осуществляют на минимальной скорости.
- Затем скорость и нажим увеличивают.
- При приближении шляпки к поверхности материала обороты снова снижают и докручивают метиз аккуратно, чтобы не перетянуть и не сломать его.
Видео описание
Предлагаем к просмотру отличное видео с полезными советами и лайфхаками для работы с саморезами:
Но у каждого материала свои особенности, и их необходимо учитывать, когда нужно закрепить на них что-то с помощью саморезов.
Мягкий или тонкий металл
До того как закрутить саморез в металл, подбирают подходящий крепёж. При соединении металл-металл используют универсальные метизы с мелкой резьбой. Если же нужно прикрепить тонкий лист к деревянному основанию, выбирают саморезы по дереву.
Все они имеют острый кончик, который легко протыкает материал толщиной до 0,5 мм, нужно лишь предварительно накернить отверстие и приложить небольшое усилие при вкручивании.
Без сверления можно вкручивать саморезы и в изделия толщиной до 1-1,5 мм, но они должны иметь на конце собственное сверло.
Чтобы закрепиться в толстостенной конструкции из мягкого металла, например, алюминия, в ней необходимо просверлить отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра самореза. Оно просто задаёт направление, а бороздки в теле конструкции метиз нарежет сам.
Твёрдый металл
Если стальное изделие имеет толщину больше 1,5-2 мм, закрепиться в нем будет не так просто, как вкрутить шуруп в дерево или листовой металл. Сначала придётся сверлить отверстие, причём его диаметр нужно определить максимально точно. Для этого с помощью штангенциркуля измеряют сечение стержня самореза без учёта резьбы и подбирают соответствующее сверло. Оно должно быть таким же либо чуть больше.
При сверлении и закручивании метиза важно удерживать их строго под прямым углом к поверхности. Если вкручивание идёт туго, можно смазать саморез машинным маслом. Желательно при этом не удерживать стержень пальцами, чтобы не получить травму от вращающегося метиза с острыми краями.
Посмотрите видеоролик о том, как правильно сверлить металл и вкручивать в него саморез:
Обратите внимание! Очень твёрдые металлы и сплавы, например, чугун, рекомендуется крепить не саморезами, а болтами.
Дерево
При работе с деревом тоже есть свои нюансы, связанные с твёрдостью древесины, толщиной изделий и расположением точек крепления.
Никаких проблем не возникает с крупноформатными деталями большой толщины из мягких пород. Их не нужно предварительно засверливать, кернить отверстия. Перед тем как закрутить длинный саморез в дерево шуруповёртом, нужно только подобрать биту, установить метиз по разметке, а затем следовать общей инструкции. При желании сделать это можно и отвёрткой.
Если же вы имеете дело с дубовыми досками или пиломатериалами из других твёрдых пород, их желательно просверлить тонким сверлом, создав принимающее отверстие.
Сверло придётся использовать и при работе с тонкими рейками или креплении близко к торцу, так как вкрутить саморез в дерево, чтобы не треснуло, в этих случаях будет сложно.
Для предотвращения растрескивания деревянные детали лучше просверлить по отметкам Источник prihozhaya.guru
Несколько советов
Осталось заострить внимание ещё на одном моменте: цвете используемых саморезов. Некоторые далёкие от строительства люди считают, что белые или жёлтые метизы – декоративные, они лучше смотрятся, поэтому применяются для видимых креплений. На самом деле цвет им придает специальное антикоррозионное покрытие, которое препятствует ржавлению крепежа, установленного на улице или во влажных помещениях.
Черные саморезы такого покрытия не имеют, поэтому ими рекомендуется крепить только сравнительно лёгкие ненагруженные конструкции в сухих помещениях.
Ещё один частый вопрос: можно ли саморезы по металлу вкручивать в дерево. Ответ – нет. Мелкая резьба не удержит крепёж в рыхлом материале, и со временем или при нагрузке он вывалится из отверстия.
Коротко о главном
Бита под саморез – что это и как выбрать
Чтобы выяснить, как подобрать биту к саморезу, нужно хорошо знать, что собой представляют эти насадки. В XXI веке технологии продвигаются уже не шагами, а скачками, поэтому классические отвёртки применяются все реже и реже, но это вовсе не означает, что они утратили свою значимость – их попросту модифицировали. Головка самореза с одним шлицем сегодня выглядит как раритет: сейчас это больше крестообразная прорезь, но все чаще и чаще можно встретить другие конфигурации шлицев.
Огромное разнообразие конфигураций бит для шурупов и болтов пришло в Европу из Америки и Азии. В основном, они были привезены к нам с бытовой техникой и электроникой из США, Китая, Южной Кореи и Японии.
Виды насадок и инструментов
Как вы заметили на верхней фотографии, разнообразие насадок просто поражает, и это только полупрофессиональный набор из 32 коротких бит и 1 переходника с PH покрытием. На самом деле их где-то в два раза больше и рассказать о каждой конфигурации и особенностях захвата головки вкручиваемого шурупа, болта или гайки в одной статье технически невозможно – просто не хватит места. Тем не менее, здесь вы узнаете об основных видах бит и их покрытии.
Самые известные биты:
- классические насадки с pH покрытием;
- биты с TiN покрытием;
- крестообразные насадки Phillips
- крестообразные биты;
- биты Pozidriv (Позидрив);
- насадки PZ с абажуром для ГКЛ;
- шестигранные биты Hex;
- классические насадки в виде звёздочки Torx;
- с квадратным шлицем;
- антивандальные насадки Spanner head (вилка);
- трехлопастные Tri-Wing;
- четырехлопастные насадки Torq-Set.
Покрытие насадок
Биты с pH покрытием защищены от коррозии, имеют серый цвет и чаще всего встречаются в продаже в офлайн и онлайн магазинах. Это даже можно назвать классическим вариантом защиты от коррозии. Такое покрытие применяется для насадок любой длины (короткие/удлиненные) и конфигурации. Кроме того, pH меньше по стоимости, поэтому пользуется большей популярностью.
Покрытие с аббревиатурой pH означает pondus hydrogenii, где «pondus» переводится с латыни, как «давление», а «hydrogenii» - «водород», то есть, изделие с данной символикой было обработано в гальванопластической ванне. Другими словами, это не просто защита от коррозии, но увеличенная прочности продукта путем гальванизации (закаливания).
Покрытие с маркировкой TiN (нитрид титана) или TiAlN (нитрид титана-алюминия) имеет золотистый оттенок, благодаря титану. Слой наносится на поверхность вакуумно-дуговым или вакуумно-плазменным методом, что увеличивает его износостойкость примерно в 10 раз! Такая обработка используется для производства и ремонта режущих инструментов (свёрла, метчики, лерки и, конечно же, насадки-биты). Обработанные таким способом насадки также имеют повышенную устойчивость к трению и вибрации.
Под прямой шлиц
Отвертка с плоским жалом, это классический вариант, известный уже в XVI веке. Старшее поколение хорошо помнит такой инструмент и, если кто-то говорил об отвёртке, то по умолчанию подразумевался именно плоский наконечник. В настоящее время этот тип выкрутки тоже актуален и для быстроты производства его используют в виде короткой или длинной насадки для шуруповерта или электродрели.
В Европе такой тип бит больше известен, как Slotted, что в переводе с английского означает «прорези» и такой инструмент маркируется буквой S. Возле буквы набиваются цифры, указывающие на ширину и толщину жала в миллиметрах, но это присуще только фирменной продукции – товары широкого потребления выпускают без символики, но стоят они дешевле.
Таблица с наиболее распространенными размерами бит под Slotted
| Ширина мм | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0; 6,5; 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| Толщина мм | 0,3; 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8; 0,6 | 0,6; 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8; 0,9; 1,0 | 1,0; 1,1; 1,2 | 1,2; 1,4; 1,6; | 1,4; 1,5; 1,6 |
Насадки под прямой шлиц сейчас используются крайне редко, так как промышленностью выпускается очень мало болтов и шурупов под «минус». Тем не менее, они востребованы и будет ошибкой применять их не по размеру (ширина жала меньше, чем ширина прорези на головке). Дело в том, что каждому размеру присуща своя толщина, следовательно, при большей нагрузке кончик может деформироваться. Если плоскость постоянно выравнивать молотком, то изменится структура металла – он станет ломким и хрупким.
Биты крестообразные Fillips
Крестообразные отвёртки, в отличие от плоских, начали появляться только в первой половине XX столетия – раньше ними попросту нечего было откручивать или вкручивать. Этому способствовало зарождение и развитие автомобильной промышленности. Плоские отвёртки перестали себя оправдывать: они попросту слетали с закручиваемых головок винтов, а это существенно снижало производительность и, конечно же «било по карману» магнатов автопрома.
Сначала в обиход вошли винтоверты, как модификация дрели с рукояткой – их серийное производство организовали американские инженеры Блэк и Деккер в г. Таусон (округ Балтимор, США) в 1917 году. Но такой инструмент был далёк от совершенства, как минимум, по двум причинам: плоская насадка соскальзывала с головки и царапала лакированную деталь, а отсутствие функции ограничителя мощности могло привести к срыву головки винта.
И вот, в 1933 году Джоном Томпсоном был изобретён шуруп с перекрещенными (крестообразными) углублениями. Через три года (в 1936) Генри Филипс купил патент на это изобретение и усовершенствовал его, а в 1937 предложил Юджину Кларку, занимающемуся производством металлических изделий, провести соревнование по поводу скорости закручивания шурупов.
Вполне предсказуемо, что победителем оказался Генри Филипс, чем привлёк внимание акул автомобильной промышленности США. Естественно, что промышленники начали перестраиваться и выпускать винты и шурупы с крестообразными головками. Но в Европе вспыхнула 2-я Мировая война, и такое ноу-хау приняли не сразу. Тем не менее, в СССР по ленд-лизу американцы начали поставлять свою технику, и не оставалось ничего другого, как принять это новшество, о чем сейчас никто не жалеет.
Примечание. Классической маркировкой крестообразные биты Philips и компания Philips Screw Company обязаны американскому инженеру Генри Филипсу.
Все крестообразные биты, будь они короткими или удлиненными, имеют одно существенное различие – размер наконечника в пяти вариантах. Самая ходовая насадка, это pH2 – она подходит для подавляющего большинства винтов и шурупов. Её используют даже для мелких саморезов длиной 7-9 мм, которые необходимы для монтажа каркасов под гипсокартон (ГКЛ).
Соотношение насадок pH к диаметру крепежа:
Неискушенному пользователю вряд ли удастся визуально определить нужный номер биты, поэтому при покупке следует посмотреть на маркировку товара или хотя бы спросить об этом у продавца. Если ошибиться с номером выкрутки, ней будет очень сложно закрутить винт или шуруп, к тому же её кончик быстро отшлифуется. Кроме того, при работе с цветными (жёлтыми и белыми) саморезами насадка с неподходящим номером почти сразу слижет прорези.
У насадок с титановым покрытием (TiN) разнообразия по номерам несколько меньше, нежели у классических pH.
Соотношение насадок pH с TiN покрытием к диаметру крепежа:
Малое количество номеров для бит с титановым покрытием вполне оправдано, как минимум, по двум причинам: во-первых, у них более высокая стоимость, чем у классических pH и, во-вторых, самые большие нагрузки рассчитаны именно для этих размеров.
Биты Pozidriv
Прогресс не стоит на месте и специально для сборки мебели и ремонтно-строительных работ компания Philips Screw Company разработала насадки Pozidriv (Позидрив) в 1966 году. Эту биту под саморезы и винты с мелко- и крупношаговой резьбой удобно использовать в труднодоступных местах. К примеру, это может быть монтаж гипсокартона в мелких нишах или установка салазок для мебельных шуфляд.
Насадки с маркировкой PZ принципиально ничем не отличаются от pH, но, учитывая их длину, они больше подходят для работы с мягкими материалами: древесина, ДВП, ДСтП, МДФ, ГКЛ. По номерам такие биты ограничены в трёх вариациях: PZ1, PZ2, PZ3.
Отдельно следует поговорить о насадке PZ2 с абажуром, которую используют для монтажа гипсокартона любого типа (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО) разной толщины. Как видно на верхней фотографии, конструкция биты такова, что абажур прикрывает наконечник не полностью – снаружи остаётся миллиметровый кусочек острия. Это как раз то расстояние, на которое головка самореза должна утопиться под плоскость гипсокартона, не порвав при этом стабилизирующий слой бумаги. Этот момент очень важен для шпаклёвки: шпатель не встречает сопротивления, и слой получается ровным, без рубцов и канавок.
Шестигранные насадки
Насадки с шестью гранями менее популярны, нежели четырёхгранная классика и больше встречаются на электронной аппаратуре. Конфигурация впервые была представлена широкой публике в 1910 году и получила название Hex socket, который переводится, как «шестигранная головка» или «внутренний шестигранник». Такое название прижилось, благодаря Allen Manufacturing Company, занимающейся производством слесарных инструментов, к тому же словосочетание было популярным в цехах предприятия. Но для официальной маркировки оставили только первую букву H.
Преимущества шестигранного шлица налицо: вероятность срыва с крутящейся влево или вправо головки винта приближается к нулю. Такие биты делают сплошными и полыми, короткими и удлинёнными. Если говорить о номерах насадок (цифры соответствуют ширине одной грани в мм), то №№ от 1,5 до 10. Очень популярной можно назвать биту H4 – она нужна для сборки мебели и как раз подходит для конфирмата (мебельного шурупа), хотя в быту чаще используют привычный ключ-шестигранник.
Примечание. Вариации номеров от 1,5 до 10 присущи только классическим сплошным битам, тогда как полые насадки варьируются от 1,5 до 6 мм, а удлинённые (50-100 мм) от 3 до 8 мм.
Звёздочки Torx
Классические (сплошные) или полые насадки в виде звёздочки Torx берут своё начало из 1967 года – впервые эти биты стала использовать компания Textron из США. Такой инструмент почему-то имеет разную маркировку, то есть, одни производители набивают латинскую букву T, а другие – TX, но, если вы увидите маркировку TR, значит, вам попал в руки антивандальный вариант с пятью гранями. От обычной шестигранной насадки типа Hex модификация Torx отличается тем, что наконечник прямой и грани не сходят на конус
Сегодня их применяют в машиностроении и других областях тяжелой промышленности. Модификации таких бит бывают сплошными и полыми, короткими и удлинёнными. Но все они варьируются по одинаковым номерам от T 10 до T 40.
Квадратный шлиц
Это классическая четырёхгранная бита с квадратным профилем, полное название модификации Robertson square, хотя обычно её называют Robertson и маркируют буквой R. Такие насадки не бывают полыми, только сплошными, их делают короткими или удлинёнными. Robertson используется исключительно для сборки мебели.
Антивандальные биты
Эти насадки называются Spanner head, что в переводе звучит, как «головка гаечного ключа» либо Snake-eye - «змеиный глаз», но у нас такую биту называют вилкой. Для маркировки инструмента с таким шлицем используют две буквы латиницы SP. К сожалению, для изготовления подобных насадок не всегда применяется высоколегированная (инструментальная) сталь и зубцы вилочки могут загнуться, столкнувшись с любым крепко закрученным винтом. Номера определяются по ширине плоскости Gr и могут быть 4, 6, 8 и 10 мм.
Примечание. Встречаются также удлиненные вилки со стержнем 50-100 мм
Трёхлопастные насадки
Слово Tri-Wing, указывающее на маркировку биты переводится как «трёхкрылое» и обозначается аббревиатурой TW. Насадки являются изобретением уже известной нам фирмы Philips Screw Company с 1958 года. Они используются крайне редко – в основном, это сфера авиационной и космической промышленности. Размер варьируются от Gr1 до Gr6 через единицу.
Четырёхлопастные насадки
У насадки Torq-Set на одну грань больше, нежели у Tri-Wing, но они тоже крайне редко используется. Её основная сфера востребования, это самолёты и ракеты – известны всем, но в постройке заняты минимум участников. Вариации размеров здесь от Gr1 до Gr10 через единицу.
Торцевые насадки
Большая потребность в сборке техники и различных строительных конструкций подтолкнула производителей инструмента делать биты в виде торцевых ключей с pH покрытием. На смену пневматическим гайковертам пришли компактные шуруповерты, которые, как нельзя лучше подходят для таких выкруток. Они бывают короткими и удлиненными и, чаще всего, подходят для головок с №№ 6, 8, 10, 12, 13, 14 и 15.
Электрические и ручные инструменты
Для работы с битами чаще всего используют шуруповёрты, немного реже – электродрели. Но иногда приходится сталкиваться с труднодоступными участками, куда невозможно добраться электроинструментами или с узлами, где противопоказано быстрое вращение. В таких случаях выручают старые добрые отвертки с хвостовиками под биты.
Совет. Для вкручивания мелких саморезов из цветного металла обычно нужна насадка pH2, реже pH2. Если для этого используется шуруповерт, то биту лучше зажимать непосредственно в патрон, без хвостовика, так как последний всегда имеет мелкий дрифт, что может зализать шлицы головки. Также для этой цели подойдёт обычная отвертка.
Заключение
В бытовых условиях чаще всего используется бита для черных саморезов pH2, но это вовсе не обязательно. Дома также можно столкнуться с бытовыми электроинструментами, где нужна антивандальная вилка или авиационный трехгранник. Так что лучше обзавестись полупрофессиональным набором насадок и это решит многие проблемы.
Как вкрутить саморез в металл?
Как видим на его конце имеется свёрлышко, которое с успехом просверлит не толстый металл. Правда есть одно но, некоторые саморезы не хотят вкручиваться, видимо сверло не так как нужно заточено, так не стоит терять на них время и лучше сразу заменить на другой (крутил недавно забор и столкнулся с этим явлением). Скорость шуруповёрта лучше уменьшить и крутить на пониженных оборотах, так будет быстрее. Если же металл толстый, то ничего не останется делать, как просверлить отверстие в металле, немного меньшее, чем резьба в саморезе, а уж потом закрутить туда саморез. Особых проблем это вызвать не должно.
Как вкрутить саморез в металл.
Честно говоря мне часто приходится при ремонте собственного автомобиля пользоваться саморезами.
И так как приходится вкручивать саморезы именно в метал, то естественно , или как говорится на практике проверено, что нужны саморезы именно для металла.
И необходимо отметить, что саморезы по металлу и для дерева сильно отличаются. Вот как выглядят эти саморезы в сравнении.
На рисунке четко видно, что саморезы по металлу и по дереву различаются прежде всего именно шагом резьбы.
Конечно в тонкий метал можно и без предварительного сверления вкрутить саморез, но наживить его нужно.
Но конечно в любом случае лучше, а порой просто необходимо просверлить отверстие дрелью чуть меньше диаметра самореза.
Да и при вкручивании саморезов обязательно их надо смазать смазочным материалом.
Но в настоящее время появились саморезы на конце которых находится сверло.
И их можно вкрутить шуруповертом с достаточной мощностью ( это около 30 - 40 ньютонов ).
Сейчас на рынке есть специальные саморезы по металлу. Они отличаются от обычных наличием сверла на конце самореза. Сделано это для того чтобы избавить нас от лишней процедуры сверления отверстий под закручиваемый саморез. Такие саморезы можно закручивать в металл толщиной до 5-7 мм, в зависимости от сверла на конце. Ну и качество самореза тоже может быть разным, сверло может оказаться как очень острым так и очень тупым. Закручивать такие саморезы нужно профессиональным шуруповертом с достаточным количеством тяги (25-35 Ньютонов). Китайские дешевые модели зачастую не справляются с этой задачей.
Чтобы вкрутить саморез в металл нам понадобится сделать отверстие в заготовке. Для монтажа понадобится саморез по металлу. Отверстие нужно делать чуть меньше диаметра самореза. Для простоты вкручивания, саморезы или отверстие желательно смазать машинным маслом или другим смазочным материалом.
Первый момент - используйте саморезы именно по металлу, они не просто так придуманы и отличаются от саморезов по другим материалам.
Далее - хоть и они называются "саморезы по металлу", но имеют как минимум два вида:
1 вид - обычные саморезы у которых на конце просто остриё и дальше идёт резьба с мелким шагом. Такие саморезы предназначены для такого металла, как например консервная банка, т.е. примерно до толщины в 0,8 миллиметров. Их нужно вставить в паз биты и сильно нажимая включить вращение шуруповёрта. Или делать тоже самое, но отвёрткой.
2 вид - это саморезы со специальным буром на конце, они называются по разному, в основном - самонарезающие саморезы
Как видим из фото, на конце у такого самореза есть бур, который в прямом смысле этого слова - сверлит металл. Такими саморезами можно просверлить толщину металла до 1,5-2 миллиметров.
Но свыше 2 миллиметров закрутить саморез очень тяжело, поэтому в таких случаях нужно предварительно просверлить отверстие по диаметру используемого самореза минус резьба.
В первую очередь надо чётко определиться с каким металлом предстоит работать (есть мягкий металл к примеру алюминий, есть сталь).
Толщина металла так же не на последнем месте.
Если работаем со сталью, то лучший вариант это предварительно в металле просверлить отверстие.
Что бы сверло по металлу не "гульнуло" на входе, необходимо место захода сверла накернить (после разметки).
Дрель устанавливаем на средние обороты и сверлим с охлаждением сверла (можно водой).
Саморез должен быть уже куплен, то есть мы должны знать диаметр "тела" самореза и отверстие делать чуть меньше.
После того как просверлили отверстие, можно закручивать саморез и даже отвёркой (без шуруповёрта).
Конечно и саморез должен быть по металлу
Что касается алюминия, то я загоняю саморезы и без предварительного сверления отверстия, правда тут нужен шуруповёрт, если его нет, то всё тоже самое (предварительное сверление под отверстие).
Без применения саморезов в ходе ремонта зачастую невозможно обойтись. Чтобы вкрутить крепежное изделие нужно обладать навыками такой работы, поскольку из-за незнания могут ломаться, гнуться такие конструкции в неумелых руках. Саморез для металла имеет небольшой шаг резьбы.
Требуются специальные инструменты, чтобы в металл вкручивать саморезы правильно. Важно сделать прочным сцепление , поскольку весьма твердым является металл. Этим обусловлено , что частый шаг имеет резьба на саморезе для металла. Предварительно нужно просверлить отверстие меньше, чем у самореза диаметр, на твердых металлах( сталь, чугун). Жесть предварительно сверлить не требуется. После разметки важно установить кернер и место захода сверла точно обозначить. А затем саморез профессиональным шуруповертом просто вкручиваем.
Прежде чем вкрутить саморез в металл (и мягкий (алюминий), и твердый (сталь)) следует просверлить отверстие под него. Для мягкого металла отверстие должно быть немного длиннее длины самореза а диаметр чуть-чуть меньше диаметра стержня самореза (без резьбы). Для твердых металлов диаметр отверстия должен быть равным диаметру стержня.
В такие металлы как чугун или толстая сталь саморезы лучше не вкручивать, лучше воспользоваться болтом.
Если "металл" о котором говорится в вопросе, представлен в виде жести, толщиной до 0,5 миллиметра (обычно это профлист, или оцинковка) то вкрутить саморез в него труда не составит.
Если саморез по металлу с острым концом, то можно просто стукнуть по нему, что бы пробив жесть, он смог "ухватиться" первыми витками резьбы за края металла, и пошел дальше сам.
Если саморез засверливающийся, с подобием сверлышка на конце, то жесть он пройдет сам, благодаря сверлению. При вворачивании таких саморезов, со сверлом на конце, сначала начинает работать это сверло, прогрызая путь для резьбовой части. Умеренно надавливаем на саморез при вкручивании, для того что бы происходило сверление.
Саморезы "самозасверливающие" главное удержать в перпендикулярном к поверхности положении, до той поры пока он не просверлит себе отверстие. Вот это как ра и требует некоего навыка и должного инструмента - бита отвертки и шуруповерта, должна быть качественной и удерживать в себе головку самореза без поддерживания его в положении стоя другой рукой, ибо острые края витков резьбы могут травмировать пальцы.
Отступление - кстати, вот именно такие "саморезы со сверлом" и должны бы называться таковыми, а с острым концом, по моему это просто "шурупы" хотя и те и другие зовут одинаково.
Кровельные саморезы: как вкрутить так, чтобы не переделывать через год
Если подобрать неподходящие саморезы или неправильно их вкрутить, то можно столкнуться с такими неприятностями, как вода в кровельном пироге, а отсюда ржавчина, плесень, промокший утеплитель. А вдобавок листы металлочерепицы или профлиста могут хлопать при порывах ветра. Так как же правильно подобрать крепёж и как правильно закручивать саморезы в металл? Об этом расскажем ниже.
Какие саморезы выбрать для металла
Изначально под «металлом» мы будем иметь в виду профлист или металлочерепицу. Их толщина варьируется в пределах от 0,45 до 1 мм. Для того, чтобы просверлить такой металл подойдут не все саморезы. Чтобы легко и надолго прикрепить металлочерепицу или профлист к обрешётке, лучше использовать специальные кровельные саморезы.
Кровельный саморез с EPDM-прокладкой
- Шестигранная головка. Она выполнена из стали и идеально подходит под насадку шуруповёрта.
- Металлическая шайба. Обычно она сделана из стали или алюминия. Такая шайба устойчива к ржавчине и предотвращает появление трещин в EPDM-прокладке.
- EPDM-прокладка. Это кольцо из этилен-пропиленового каучука, которое находится под металлической шайбой и герметизирует место крепления после закручивания самореза. Благодаря такой прокладке, вода не попадает в стык между закрученным саморезом и металлом.
- Оцинкованное покрытие. Оно нужно, чтобы саморез не покрылся ржавчиной. Если это случится, то коррозия распространится на кровельный материал.
- Сверло. Обеспечивает быстрое и лёгкое сверление металла.
Чтобы проверить качество самореза с EPDM-прокладкой, следует обратить внимание на следующие моменты:
- На шляпке самореза должна быть маркировка, в которой указаны основные характеристики крепления.
- Цинковый слой должен быть не тоньше 12 мм. Его толщина должна быть указана на упаковке с саморезами.
- EPDM-прокладка должна быть не тоньше 2 мм. При нажатии она должна пружинить. По тактильным ощущениям она должна ощущаться как вспененный каучук. Если под пальцами вы чувствуете резину — не используйте такой саморез на кровле, поскольку резина со временем может рассохнуться и пропускать воду.
Виды саморезов
Саморезы с EPDM-прокладкой бывают разные: по дереву и по металлу. В нашем случае нужны по дереву, поскольку металлочерепицу или профнастил придётся прикручивать именно к деревянному основанию.
Как отличить саморез по дереву от самореза по металлу, если у обоих EPDM-прокладка? Есть несколько критериев:
- Резьба. У самореза по дереву резьба более редкая. Дерево более рыхлое, чем металл, а значит, такой крепёж будет держаться лучше.
- Размер. Саморезы по дереву длиннее. Как правило, для крепления листов к деревянной обрешётке используют саморезы диаметром 4,8 мм и длиной 28 мм или 35 мм. Для крепления доборных элементов — саморезы с таким же диаметром, но длиной 50 или 70 мм. Для сравнения: саморезы по металлу с диаметром 4,8 мм отличаются длиной 16 и 19 мм, а с диаметром 5,5 мм — от 25 до 35 мм и 50 мм.
Саморез по дереву
Саморез по металлу
Чтобы подобрать саморез нужной длины, измерьте толщину всех скрепляемых конструкций и прибавьте 3 мм. При этом стоит помнить, что толщина EPDM-прокладки составляет 3-4 мм и входит в длину крепежа. Поэтому длина самореза 4,8х28 не 28 мм, а 25 мм.
Стандартные саморезы без EPDM-прокладки лучше не использовать — они не гарантируют, что вода не попадёт под кровлю.
Как правильно заворачивать саморезы в металл
Чтобы ваша металлочерепица или профлист держались как можно крепче, мы дадим рекомендации о том, как правильно вкручивать саморезы шуруповёртом.
Правильное расположение шуруповёрта — под углом 90°
- Угол. Вкручивайте саморез под углом в 90°. В противном случае в место его соединения с металлом может попасть влага, а профнастил или металлочерепица будут плохо держаться.
- Скорость оборотов. Скорость шуруповёрта должна быть не более 1800 оборотов в минуту. Если вы превысите скорость, то велика вероятность того, что вы не успеете вовремя остановиться и перетянете саморезы.
- Когда остановить шуруповёрт. Когда начнёте вкручивать саморез в металл, следите за его EPDM-прокладкой. Как только она немного выйдет за пределы шайбы, а сама шайба станет плоской, сразу останавливайте шуруповёрт.
Правильно вкрученный саморез
- Не перетягивайте. Если вы будете закручивать саморез слишком долго, то вы перетянете саморез, и EPDM-прокладка может треснуть. А это значит, что в место крепления может легко попасть вода. Шляпка у таких саморезов выглядит сильно прогнувшейся
- Недотягивать тоже не нужно. Если вы не докрутите саморезы, то уплотнитель будет плохо прилегать к металлу, и в место крепления попадёт вода. Понять, что саморез недотянули можно по шайбе — она будет слегка вогнутой.
Саморез, вкрученный не до конца
Помните: перед тем как вкрутить саморез с EPDM-прокладкой в металл, не надо заранее просверливать отверстие для крепежа. Так вы только повредите кровельный материал.
Резюме
Чтобы стальная кровля прослужила долго, берите саморезы по дереву с EPDM-прокладкой и соблюдайте несколько важных правил монтажа:
Читайте также: