Как выбрать бормашину по металлу

Обновлено: 05.10.2024

В первой части публикации я рассказывала о некоторых замечаниях, позволяющих лучше ориентироваться при выборе бормашинки.

Во второй части публикации я расскажу про особенности режущего инструмента.

Буду иметь ввиду точную бормашину с блоком питания и наконечником, с цангой 2,35 мм.

В основном рассказать могу применительно к обработке древесины. С другими материалами я не работала. Ну, разве что, иногда подшлифовывала поделочные камни в нужных местах.

Далее будет много букв, меньше не получилось. Технику безопасности при работе бормашиной придется вынести в отдельную публикацию чуть позднее.

Наибольшее разнообразие боров и фрез можно встретить в магазинах для зуботехников и ювелиров. Инструмент в "маникюрных" магазинах иногда удивляет своими ценами и не отличается большим ассортиментом.

Зубной техник — это не стоматолог-терапевт, который лечит зубы. Зуботехник практически не встречается с пациентами, он изготавливает зубные и челюстные протезы. При этом он обрабатывает металл, керамику, гипс, воск, акрил, эпоксидные массы. Промышленность удовлетворяет потребности этой профессии в полном объеме. Поэтому полезные штучки из зуботехнического магазина поражают своим разнообразием.

Итак, зубной режущий инструмент бывает с хвостовиками трех типов:

Хвостовик для угловой стоматологической бормашины — 2,35 мм диаметром, укороченный.

Хвостовик для турбинной стоматологической бормашины —1,9 мм диаметром (короткий); применяется в нашей машинке с дополнительной цангой-переходником.

Угловые и турбинные боры можно использовать;
Иногда они существенно дешевле обычных, иногда — нет.
Существует мнение, что короткие хвостовики неравномерно изнашивают зажимной механизм нашей зуботехнической бормашины, и использовать их постоянно не стоит.

По внешнему виду инструмент можно разделить на следующие типы:

Лезвийный — это фрезы и боры с режущими зубьями. Применяется собственно для резьбы, снимает большой объем материала. Режет дерево, кость, металл, пластик. Для твердого камня и стекла вроде как не применяется.

Алмазный — это боры с алмазным напылением, или цельные спеченные из алмазной крошки. Применяется для шлифовки, сверления отверстий в любых материалах. Камень и стекло обрабатываются в основном этими алмазными инструментами. Пытаться резать древесину этим инструментом не нужно, очень большой объем снять невозможно. Этим инструментом шлифуют, подравнивают, а не режут. Пыли при шлифовке много и она более мелкая, чем при фрезеровании.

Корундовый, карборундовый — это боры для шлифования, цветные, твердые. Этим инструментом древесину также шлифуют, а не режут.

Силиконовые, полиуретановые насадки, полиры - цветные, мягкие. Применяются для финишной шлифовки и полировки материала.

Всякий разный другой — сверла для бормашин, щетки, полировальные диски из фетра, ткани и других материалов, отрезные металлические и алмазные диски.

Порядок обработки древесины в общих чертах такой:

черновая обработка заготовки фрезой с крупным зубом;
резьба мелких элементов мелкими лезвийными фрезами и борами;
выглаживание поверхностей чистовыми фрезами со спиральным зубом;
грубая шлифовка алмазными борами (если нужно);
иногда получистовая подшлифовка карборундовыми борами;
если нужно — то доработка деталей мелкими алмазными борами;
чистовая шлифовка силиконовыми резинками;
обязательная шлифовка наждачкой.

Иногда возникает ситуация, когда элемент нужно снова резать фрезами после шлифовки.

В этом случае берем бор или фрезу которые не жалко. Все шлифовальные насадки оставляют в древесине твердые частички, которые вскорости затупят лезвийный бор. Такие "обреченные" боры желательно отдельно промаркировать лаком для ногтей, чтобы не тупить каждый раз новый.

Важным правилом при работе бормашиной является соблюдение скоростного режима!

Чем больше диаметр используемой насадки, тем меньше скорость вращения.

Металлические цельные фрезы и боры, рабочая часть которого меньше или равна диаметру хвостовика (2,35 мм) - можно без опаски включать на максимальные обороты. Другое дело, что скорее всего это вам не будет нужно. При высокой скорости материал пытается гореть, инструмент будет перегреваться и тупиться.
Инструмент, диаметр которого более 5-8 мм требует более низких скоростей и внимательного отношения.
Часто на упаковке инструмента есть указание допустимой максимальной скорости вращения.
Превышение допустимой скорости грозит разрушением инструмента в процессе работы со всеми вытекающими последствиями.

Комфортную скорость вращения для каждой конкретной насадки определяют опытным путем на каждом конкретном материале по личным ощущениям.

Если древесина чернеет и дымит — пробуем работать более короткими прикосновениями к материалу. Если не помогает — уменьшаем скорость вращения.
Если фреза свистит и запинается, пробуем несколько раз по немногу увеличивать скорость.
Если фреза свистит, вибрирует и древесину выглаживает, а не режет в любом диапазоне скоростей — она уже тупая. Отложите ее на черный день, авось пригодится.
Все процессы шлифовки выполняются на низких скоростях.
Работа с отрезными, разрезными кругами любых диаметров и из любых материалов требует предельного внимания и обязательного соблюдения всех правил техники безопасности.

Теперь подробнее по каждой группе:

Лезвийные

По типу используемого материала инструменты бывают стальные, карбидные (твердосплавные), керамические.

Стальные (быстрорежущая сталь, самокал) — это в основном, мелкие боры с простой нарезкой.

Твердосплавные (карбидные) — это средние и крупные фрезы

По типу насечки лезвийную группу можно разделить на следующие типы:

Стальные боры недороги и являются наиболее используемыми для деталирования мелкой резьбы.

Боры в форме шарика с прямой простой нарезкой являются самыми ходовыми и удобными.

Диаметры шариков могут быть от 0,1 до 10 мм. Тут нужно выбирать самостоятельно, какие нужнее для вашего вида работ.
Я считаю, что мне совершенно необходимо иметь шарообразные боры с прямой насечкой следующих диаметров: 0,5-3,5 мм. Диаметры 2-2,5-2,7-3 мм должны быть в наличии с запасом, как самые ходовые.
Прелесть таких боров с мелкой прямой насечкой я оценить не смогла, забиваются стружкой быстрее чем боры с обычной насечкой, снимают материала меньше. Предполагаю что они больше подходят для чистовой плавной обработки металла.
Шарики с прямой насечкой диаметром более 4 мм начинают бить и шуметь. Прямой зуб боров больших диаметров начинает неблагоприятно вступать в контакт с древесиной, не плавно, с сильным ударом. Возможно на мощных бормашинах это не критично. Но мне мою машинку жалко, вибрации уменьшают срок службы её подшипников.
Такие мелкие боры-шарики могут быть также изготовлены из твердого сплава, стоимость увеличивается почти на порядок, но и срок службы у них больше.
Чтобы отличить визуально ценные твердосплавные боры, приходится самостоятельно маркировать их цветным лаком для ногтей, иначе есть риск их нещадно запороть и потом жалеть.

Шарики-фрезы со спиральной простой нарезкой являются чистовыми, зуб входит в зацепление с материалом плавно, фреза не вибрирует от ударов. Но древесину эти фрезы поджигают очень хорошо и снимают относительно небольшой слой материала.

Шарики с крестовой нарезкой — к сожалению, отечественного производства мне не встретились. Китайские же быстро тупились. Но свеженькие снимали древесину "на ура". Мечтаю найти такую фрезу достойного качества из твердого сплава.

Черновые фрезы с крестовой насечкой - недешевы, но совершенно необходимы. Бывают с мелким, супермелким, крупным шагом. Годность их для работы с древесиной всегда лотерея. Здесь много зависит от формы фрезы и вида канавок, того с какой легкостью они будут забиваться стружкой.

На первое время хватит пары конических фрез диаметром 6-8 мм с крупным и суперкрупным шагом. Коническая фреза с "прямыми боками" позволяет хорошо обрабатывать плоскости, фрезой с "выпуклыми" боками плоскости выдерживать сложнее.

Фреза-пика — для меня очень нужная штука. Используется вместо сверла. Трехгранная — для быстрого сверления отверстия. А зубчатая пика, кроме сверления, может использоваться для чистовой подрезки мелких деталей и для выглаживания плоскостей. Работает на самых высоких скоростях.

Те виды фрез, которые возможно вам все же пригодятся:

Мелкие "зубастики". Все боры с зубчатой насечкой режут дерево очень шустро. И стоят относительно недорого, рекомендую.

Бор-чашка. Говорят, что их используют для закругления торцев проволоки. Не пробовала, но написанному верю.

На первых порах не стоит скупать все подряд боры и фрезы. Особенно экзотической внешности.

Они могут ни разу вам не пригодиться. А то, для чего вы их хотели использовать, можно сделать универсальными борами.

Осторожно относитесь к выбору боров с простой прямой и простой спиральной насечкой, особенно больших диаметров. Простой зуб имеет худшие условия резания, чем зуб с дополнительными насечками и канавками.

Осторожно покупайте фрезы с любым мелким зубом, простым или крестовым.

Возможно именно эта фреза не особо шустро будет резать именно вашу породу дерева. Мелкий зуб быстро забивается стружкой.

На сегодня это всё.

Большой текст тяжело воспринимается.

Сразу извиняюсь перед теми, кто ждал информацию про шлифовальные насадки.

Постараюсь написать продолжение завтра. Сегодня больше просто не успеваю.

Информация о работе бормашиной. Для девочек. Часть 3

В третьей части я расскажу подробнее о различных насадках.

Иногда при выборе бормашины решение о покупке принимается благодаря тому, что в комплекте есть куча насадок. Цифра впечатляет: гравер + чемоданчик + 200 насадок!

Даже если видим, что за отдельную насадку считается каждый тонюсенький кружок дешевой наждачки, даже если этих кружков 150 шт из двухсот насадок, купить все равно хочется.

И такой набор можно смело покупать, если вы планируете заниматься черновыми шлифовальными работами на небольших объектах. И в каких-то областях рукоделия, наверняка, этого набора достаточно. Я занимаюсь мелкой обработкой, резьбой по дереву. И такой китайский набор у меня когда-то был.

У кого есть успешный опыт применения этих насадок, прошу делиться в комментариях. Я вовсе не истина в последней инстанции. Мои применяемые технологии разнообразием не отличаются. Некоторые мастера даже самостоятельно изготавливают подобные насадки для себя. Те, которые мне не подошли, у них идут как основная расходка.

Перечислю свои впечатления.

Отрезные круги — дерево у меня не режут, предназначены для металла. Используются вместе с державкой. Диаметр их большой, качество сомнительное. Есть вероятность разрушения. От греха подальше, не пользовалась ими совсем.

Цилиндрические колпачки. Используются совместно с державкой. Наждачка настолько крупная, что годится только для обдирных работ. У меня таких работ нет. Не пользовалась этими шкурками совсем.

Тонкие бумажные наждачные круги. Используются вместе с державкой. Как оказалось, на моих изделиях нет таких просторных поверхностей, где мне было бы удобно ими бесконтрольно шлифовать.

Но я этими кружочками все же изредка пользовалась вручную, свернув уголочком, как обычный лист наждачки.

Войлочные диски + держатель. Это по-настоящему полезная вещь. Для окончательной полировки дерева использовались успешно. Для металла, кости, камня используются вместе с полировальными пастами. Фетр просто навинчивается на державку и держится он там отлично. Если, конечно, не делать реверс скорости бормашинки.

Переходные цанги. В моем наборе не было. Пришлось покупать отдельно. Нужны для использования боров с другими диаметрами хвостовиков.

Правильная цанга должна быть из стали и с тремя лепестками. Продают неправильную — из алюминия с четырьмя лепестками. Алюминий со временем сомнется от зажатий. А четыре лепестка сразу гарантируют небольшое биение инструмента при неаккуратном зажиме.

Металлическая щетка-крацовка. Подходит, если нужно снять красочное покрытие, не жалея поверхности детали. Сцарапывает поверхность. Металл может зацарапать до блеска. Металлические проволочки от щетки могут лететь во все стороны. Используется на низких оборотах при обязательной защите лица и глаз.

Щетка синтетическая. Неплохо выметает пыль из углублений. Нужна.

Вообще щетки бывают разной жесткости, синтетические и натуральные. Жесткий ворс может слегка оставлять побои на дереве. Может терять щетинки в процессе работы. Работать в защитных очках!

Щетка-чашка. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.

Щетка-кисть. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.

Нужно ли вам столько щеток практически одной жесткости, если их покупать отдельно?

У обычного сверла диаметр сверления совпадает с диаметром хвостовика. Значит обычными сверлами мы можем сверлить отверстия только диаметром 3,5 - 2,35 - 1,9 мм.

Существуют сверла для бормашин с фиксированным диаметром хвостовика и разными диаметрами сверления.

"Розовые камни" (чаще всего они в наборах именно розовые). Мне не пригодились. Приклеены были к державке как попало, с висящими каплями клея. Диаметр имеют приличный, вес тоже. Соосность плохая, не отбалансированы. Можно бы их заточить и отбалансировать таким образом, но бормашинку жалко.

Работать ими небезопасно. Материал хрупкий, иногда как попало приклеен на хвостовик. Шлифовальная головка может банально отклеиться или разлететься на куски при работе.

Особенно аккуратно с дисковидными камнями — если они тонкие и больших диаметров. Работать ими нужно на самых низких скоростях, какие выдерживает машинка без притормаживания, обязательно в защитных очках.

В следующей публикации по технике безопасности приведу примеры с фотографиями разрушений.

Алмазные боры. Пригодятся конечно. Но моя попытка пошлифовать металл привела к полному облысению бора за несколько минут. Применяются для работ по камню, стеклу, дереву, металлу.

Китайские наборы алмазных боров — тоже заманчивая штука. Я считаю, что купить их можно, цена привлекательная. Хотя и быстро лысеют, теряют алмазное покрытие.

Но если есть возможность, то лучше выбрать боры поштучно. Из набора больше половины мне не подходят по форме.

Китайские наборы бывают и для цанги 3,5, и для цанги 2,35.

Иногда сейчас встречаются под названием — шарошка. Никакая это, конечно, не шарошка, но менеджерам все равно, под каким названием продавать их из Китая.

Алмазные боры поштучно из зубного или ювелирного магазина, как правило, качественнее, бывают разной зернистости . Существуют алмазные цельноспеченые боры. Цена цельноспеченых очень высока, но они не лысеют, пользоваться можно пока совсем бор не сточится до хвостовика. Если пользуетесь постоянно бором определенной формы, то имеет смысл потратиться и купить цельноспеченый.

После покупки набора с китайскими насадками — резать дерево нечем, фрез нету никаких.

Но грубо шлифовать и сверлить можно.

Теперь коротко о некоторых более качественных "зубных" насадках под цангу 2,35 мм.

Бывают разнообразной формы — или металлические с зубьями, или с алмазным напылением. Как и любая насадка большого диаметра требуют предельной аккуратности при работе и обязательной защите лица. Используются с державками, предпочтительнее — с усиленными. Толщина такого диска - от 0,1 мм.

Полиры силиконовые, полиуретановые.

Бывают самых разных расцветок. Различаются по жесткости и величине зерна. Представляют собой гибкие абразивные резинки (в составе резины есть твердый порошок-абразив). Для шлифовки-полировки металлов подходят идеально.

Для дерева — необходимо выбирать с более грубым зерном. Жесткость резинки для каждой породы дерева подходит своя.

Для твердых пород вроде как нужно пожестче. Мягкую породу жесткой шлифовать как-то по ощущениям не очень. Угадать сложно. Проще купить разных по чуть-чуть, а затем уже докупать понравившиеся.

Также иногда приходится учитывать цвет резины. Бывает сложно вымести из пор дерева остатки резинки контрастного цвета.

По форме могу сказать, что с державкой резинки дороже, но удобнее.

Под каждую простую резинку или необходимо закупать державки или терять время на перенасаживание, если державка одна на все резинки. У меня простые резинки в форме диска пока еще лежат до лучших времен.

Использую в основном резинки в форме пули с державкой. Минус резинок 3 по дереву стачиваются мгновенно.

Но правильно подобранные резинки время экономят очень сильно по сравнению со шлифовкой наждачками вручную.

Заключительный этап шлифовки маленького деревянного изделия — это всегда доводка поверхностей вручную с помощью шлифовальной шкурки — наждачки. После вращающегося инструмента, как бы мы им не шлифовали, остаются неровности. Плоскости, поверхности все равно рваные, нет идеальных гладких переходов.

После ручной шлифовки дерево раскрывает себя во всей красе. Даже незатейливое, но хорошо отшлифованное изделие производит приятное впечатление. А недошлифованная сложная резьба кажется недоделанной, рваной, грязноватой.

Для шлифовки и последующей полировки необходимо в идеале иметь наждачку от № 500 до №2500. На практике можно шлифовать тремя номерами.

Например, грубая шлифовка — №№ 500 или 600, или 800. Если изделие было хорошо вырезано и отшлифовано вращающимися абразивами, то этот этап можно и пропустить.

Затем чистовая шлифовка — №№ 800 или 1000, или 1200.

Окончательная полировка — №№ 1200, 1500, 2000, 2500.

Древесина разной твердости и плотности требует разной окончательной отделки. Есть породы, которые начисто полировать бессмысленно, они не держат полировку.

Китайские наборы наждачки не рекомендую категорически. Осыпаются мгновенно, только грязь от них на поверхности.

Хорошая наждачка продается в ювелирных магазинах. Если доступа к мелкой наждачке нет, то можно поискать в строительных магазинах обычные круги для шлифмашин. Мне они попадались с зернистостью 500, 800, 1000, 1500. Удобнее оказались те, что на тканевом основании.

На сегодня это все. Больше не успеваю.

Кого интересуют конкретные вопросы — спрашивайте. Или я отвечу, или кто-нибудь из резчиков сможет поделиться информацией в комментариях.

Что такое граверы, и какой из них лучше выбрать?

Гравер – это компактный прибор с огромным количеством насадок для самых разных работ: им можно точить, резать, гравировать, полировать и так далее. Подробнее о возможностях и особенностях этого полезного инструмента – в нашей статье.

Гравер, или как его еще называют, бормашинка, инструмент весьма универсальный и многофункциональный. С помощью него можно резать, затачивать, полировать, гравировать, делать насечки и многое другое. Мы расскажем, в каких сферах он может пригодиться мастеру, объясним, какой электрический гравер выбрать для дома и посоветуем несколько хороших моделей.

Конструкция и принцип работы ручного гравера

Принцип работы бормашинки до невозможности прост: двигатель приводит в движение вал, на котором закреплен патрон. Патрон в свою очередь вращает рабочую насадку, которая обрабатывает материал. Мощность двигателя у гравера невелика, поэтому он может лишь вращать вал — ударного режима, как в дрели или мощном шуруповерте здесь нет.

Гравер оснащен коллекторным двигателем, угольные щетки которого необходимо время от времени менять (в зависимости от износа). Патрон может работать со всеми типами насадок для бормашинок, а также некоторыми сверлами для дрели (сверла от «6» и выше не возьмет). Учитывая, что такое устройство должно выполнять тонкие и высокоточные работы, практически в каждой модели предусмотрена регулировка скорости вращения вала.

Где может использоваться гравер: примеры работ

Вот, где в доме может применяться ручная бормашинка:

Обработка деревянных заготовок. С помощью устройства можно обрабатывать кромки, вытачивать маленькие пазы и делать резьбу.

Гравировка стеклянных поверхностей. Например, можно выгравировать имя друга на пивном или винном бокале — отличный подарок на праздник.

Заточка ножей, ножниц и другого режущего инструмента.

В общем гравер — это многофункциональное устройство, которым можно выполнять десятки разных видов работ. Однако помните, что он не предназначен для тяжелых работ, например, для сверления металла и бетона, или нарезки толстого листового металла — для этого есть специализированные устройства. Также не во всех видах работ можно добиться высокого качества исполнения. Так, например, лазерная заточка ножей всегда будет более качественной, чем заточка гравером.

На что обратить внимание при выборе гравера?

Питание

Как выбрать гравер по типу питания? Многое зависит от вида работ, которые планируются выполняться. Например, для столярной мастерской, где необходимо эксплуатировать гравер по несколько часов в день, лучше брать сетевую модель. Подойдет для таких работ Bort ВСТ-140 — он довольно легкий и с надежным толстым кабелем.

Также сетевой электрический гравер стоит взять в том случае, когда нужна высокая мощность (позволяющая разгонять насадку до высоких оборотов) за относительно небольшие деньги.

Если вам важна автономность, и вы не хотите, чтобы шнур мешался под рукой, стоит присмотреться к аккумуляторной модели. Из средних по цене, но при этом качественных и производительных можем посоветовать Bosch GRO, который работает от системного аккумулятора (т.е. можно ставить аккумулятор от шуруповерта или другого инструмента Bosch).

Количество и тип насадок

Каждая отдельная насадка стоит денег, поэтому лучше покупать прибор, в котором уже идут в комплекте насадки. Лучшие модели электрических граверов содержат в комплекте максимальное количество насадок. Например, с моделью Hammer MD170A идут сразу 160 насадок плюс гибкий вал для работы в труднодоступных местах.

Качество насадок тоже имеет значение. Например, для разрезки 1 м профилированного листа толщиной 0,5 мм уйдет около 4 — 5 китайских дешевых кругов, в то время как один круг от Dremel справится с этой задачей. Такая же ситуация обстоит с насадками типа металлической щетки или полировщика — лучше брать фирменные насадки, а не «ноунейм». Также обращайте внимание, идет ли в комплекте конструкция для настольного крепления гравера,превращающая его в министанок.

Быстрая замена насадок и угольных щеток

Большинство производителей сейчас делают упор на скорость обслуживания прибора. Так некоторые модели могут иметь функцию бесключевой замены насадок — достаточно нажать кнопку, и насадка вынимается одной рукой. Такая функция реально экономит время, когда нужно часто менять насадки, например, для резьбы по дереву. К сожалению, довольно немногие оснащены подобной функцией.

Быстрая замена угольных щеток также весьма удобна. Хотя их менять часто нет необходимости, все же когда есть быстрый доступ к ним, то не придется раскручивать весь прибор для их замены. Обратите внимание, что некоторые модели дополнительно комплектуются запасными щетками, поэтому их не придется докупать отдельно.

Плавный запуск

Если вы думаете о том, какой электрический гравер выбрать, советуем ориентироваться на модели с функцией плавного запуска. Она ограничивает пусковой ток, благодаря чему двигатель набирает обороты постепенно. Если не видели, как работает эта функция, посмотрите обзор любой модели такого типа. Плавный запуск также исключает вырывание устройства из рук в момент включения. Хотя здесь стоит сказать, что из-за маленького веса бормашинки, ее редко когда может вырвать из рук даже без плавного запуска.

Система стабилизации оборотов

Набрав нужную скорость вращения патрона, система фиксирует это значение и держит его на протяжении всей работы, какое бы усилие мы ни прикладывали к обрабатываемой заготовке. Благодаря этому прибор компенсирует нагрузку, пропорционально повышая ток, что предотвращает потерю производительности бормашинки во время работы. Из моделей с наличием такой функции можем посоветовать аккумуляторный гравер Makita DGD801Z.

Блокировка кнопки запуска

Такой механизм есть во многих бытовых электроинструментах, но здесь он нужен как нигде. Механизм позволяет заблокировать кнопку во включенном состоянии, когда держать ее долго нажатой неудобно, а объем работ нужно выполнять большой. Если вы занимаетесь гравировкой металлических изделий, тогда без такого блокиратора просто не обойтись.

Рейтинг граверов 2020

Диолд МЭД-2 МФ

Недорогой хороший прибор исключительно бытового назначения для дома. Мощность у него средняя, как для граверов, и составляет 150 Вт. Двигатель способен разгонять патрон до 32 000 об/мин, причем скорость вращения может регулироваться под конкретный материал обработки. Обратите внимание, что у устройства есть блокиратор кнопки запуска, который удобен при длительном выполнении работы. На корпусе расположен «люк» для быстрой замены угольных щеток, так что прибор не придется раскручивать полностью.

Главным преимуществом этой модели является ее богатая комплектация. В комплект входит аж 250 различных насадок для всех видов работ. Также здесь есть гибкий вал для более мелких и точных работ, а также манипуляций в труднодоступных местах. Он прилично вибрирует во время работы, но учитывая цену на устройство, этот недостаток можно ему простить. Будьте предельно внимательны к комплектации, так как в продаже есть такое же устройство, только вместо 250 насадок там их 40, но дополнительно включен кейс.

Dremel 3000-1/25 EZ

Это, наверное, один из самых популярных граверов среди покупателей. У него хорошее качество сборки — нигде ничего не люфтит, не скрипит и не болтается. Гибкий вал не передает лишнюю вибрацию и во время работы не наблюдается биение, что очень важно при выполнении «тонких» манипуляций. Максимальная скорость вращения вала составляет 33000 об/мин — работать можно практически с любым материалом. При этом скорость вращения насадки можно отрегулировать в зависимости от типа работы. Здесь организована бесключевая замена насадок — поменять можно за считанные секунды одной рукой. На корпусе предусмотрен быстрый доступ к угольным щеткам.

Кнопка включения имеет блокировку, есть регулировка частоты вращения шпинделя. В комплект входит 25 насадок, включая гибкий вал. Помимо прочего производитель поставляет вместе с устройством удобный кейс, в который помещаются все насадки и гравер. На наш взгляд, это одно из лучших устройств за свои деньги.

Makita GD0600

Это настоящий «зверь» среди ручных электрических граверов. Здесь установлен двигатель мощностью 400 Вт, благодаря которому устройство может работать с патронами, берущими цанги до 6 мм. Бормашинка способна работать с абразивными кругами до 38 мм, которыми довольно легко можно нарезать профилированный лист. Также прибор отлично подходит для обработки кромок деревянных изделий. Для продолжительной работы здесь имеется блокиратор кнопки включения.

Скорость вращения вала достигает 25 000 об/мин. К сожалению, здесь нет регулировки частоты вращения, поэтому скорость всегда будет одинаковой. Хотя прибором можно пользоваться для работ по дому, все же мы рекомендовали бы его тем, у кого столярная мастерская или токарный цех — такой агрегат должен работать постоянно и под реальной нагрузкой. Пользователи отмечают надежность и долговечность прибора. В среднем он стоит дороже своих аналогов от других брендов, но длительная работа без перебоев и ремонтов окупает затраты.

15 лучших граверов

Наш сегодняшний рейтинг посвящен лучшим граверам. Гравер – инструмент хотя и узкоспециализированный, но в своем роде универсальный. Посудите сами:

Нужно сделать гравировку по металлу, стеклу, дереву, камню? Что ж, зажмите в цангу подходящую насадку и начните рисовать по поверхности гравером, как карандашом.
Ошкурить краску в труднодоступном месте, отшлифовать поверхность? Пожалуйста, для граверов есть насадки под абразивное кольцо из наждачной бумаги и войлочные мини-круги.
Сделать тонкий пропил в дереве или металле? Абразивные круги и круглые фрезы для граверов также есть и в магазинах, и в самих комплектах инструмента.
При доводке двухтактных моторов граверы уже стали обязательным инструментом – это самый удобный способ подгонки и шлифовки окон в цилиндрах.

В общем, даже если гравер понадобился Вам всего на пару дней, есть смысл не брать его на время, а приобрести в постоянное пользование – работа ему всегда может найтись. Сегодня мы попробуем разобраться с тем, что нам предлагает рынок, и выбрать лучшие граверы 2022 года.

Рейтинг лучших граверов

Категория	Место	Наименование	Рейтинг
Лучшие аккумуляторные граверы	1	Dremel 8220-2/45	9.8 / 10
	2	Dremel 7760-15	8.9 / 10
	3	Hammer AMD3.6	8.4 / 10
Лучшие сетевые граверы	1	Dremel 9100-21	9.8 / 10
	2	Elitech ПШМ 170ЭЖК	9.0 / 10
	3	Makita GD0603	8.9 / 10
	4	ЗУБР ЗГ-130ЭК H242	8.8 / 10
	5	ВИХРЬ Г-160ГВ	8.7 / 10
	6	Sturm! GM2317FL	8.6 / 10
Лучшие аккумуляторные граверы для тяжелых работ	1	BOSCH GGS 18V-23 LC	9.7 / 10
	2	DeWALT DCG426N-XJ	9.6 / 10
	3	Metabo GA 18 LTX	9.1 / 10
Лучшие сетевые граверы для тяжелых работ	1	BOSCH GGS 8 CE	9.7 / 10
	2	Makita GD0810C	9.5 / 10
	3	DeWALT DWE4884	9.4 / 10
	4	Makita GS6000	9.3 / 10

Лучшие аккумуляторные граверы

Dremel 8220-2/45

Говоря о лучших граверах, не упомянуть фирму Dremel невозможно – более того, она фактически повторила судьбу Xerox, закрепив за граверами как целым классом инструмента устойчивое название «дремель» (часто слово «дремель» понимают даже быстрее, чем «гравер» - а это дорогого стоит!). От «отцов-основателей» по понятной причине хочется ждать высокого класса – что ж, Dremel пока что не собирается сдавать позиции, более того, сама «машинка» 8220 стала интереснее, чем предыдущая линейка 8200.

По эргономике гравера претензий у нас не было и раньше, не появилось их и сейчас: внешне-то он, собственно, и не получил заметных изменений. Комплектация тоже, на наш взгляд, самая интересная: вместо неудобной матерчатой сумки уже удобный кейс, где размещаются и гравер, и зарядное устройство, и 44 насадки, и шлифовальная платформа, и насадка-рукоятка. Не хватает разве что гибкого вала и стойки – но, увы, они даже к самой дорогой комплектации Dremel 8220 предлагаются только как дополнительные аксессуары.

Качество и эргономика
Практичная комплектация
Достойная емкость аккумулятора
Широкий выбор фирменных насадок, позволяющих, например, превратить гравер в мини-фрезер

Dremel 8220-2/45 - в комплекте 45 насадок, емкость аккумулятора 2 Ач
Dremel 8220-1/5 - в комплекте 5 насадок, емкость аккумулятора 2 Ач
Dremel 8220-5/65 - в комплекте 65 насадок, емкость аккумулятора 1.5 Ач

Постоянно использую в работе по дереву и кости, никаких нареканий нет за все время с момента покупки.

Dremel 7760-15

Ну, раз уж мы сегодня невольно свалили все размеры в кучу, то не пройдем и мимо лучших компактных граверов для самых тонких работ. А, поскольку синонимом слова «гравер» давно стало «дремель», то просим любить и жаловать: Dremel 7760-15.

Этот гравер, в наборе с которым идет 15 аксессуаров (что по маркировке, в общем-то, понятно), весит всего 270 граммов при длине чуть менее 20 см. Естественно, модель совместима со всеми приспособлениями и аксессуарами «дремелевского» стандарта от «взрослых» моделей, а этот стандарт сейчас де-факто общеупотребителен, так что и выбор их огромен, от дорогого «оригинала» Dremel до копеечных аналогов со всем известного китайского сайта.

Аккумулятор встроен, что и ожидаемо, «однобаночный» - единственный литий-ионный элемент с рабочим напряжением 3,6 В и емкостью 2 ампер-часа. Это сразу намекает на то, что мотор использован маломощный, но куда деваться – физику не обманешь, да и не покупают такие граверы для тяжелых работ, требующих большого объема снимаемого материала. Для черновой «обдирки» есть модели покрупнее и помощнее. Зато с зарядкой у Вас точно проблем не будет – под пылезащитной заглушкой находится самый что ни на есть обычный разъем micro USB, так что подключиться на зарядку можно хоть куда. Причем подключение зарядного устройства не лишает возможности работать с гравером – ну чем не мобильное решение?

Управление оборотами не совсем удобное – продольным движком рядом с кнопкой блокировки шпинделя, при «перьевом» хвате гравера (например, как раз при гравировке без гибкого вала) придется использовать вторую руку или перехват даже для выключения, поскольку и выключатель питания сблокирован с этим движком. При работе со щетками и зачистке абразивными насадками хват позволяет нормально управлять движком с помощью большого пальца, в таком случае эргономика гравера в целом «в тему».

Читайте также: