Как выгнуть металлическую дверь

Обновлено: 27.09.2024

Не, не получится, это не жестянка, прокат. Просто варить надо в "кодукторе" который будет держать форму и сначала точками или мелкими швами, и только после этого проваривать контур.

Уголок 45 мм, толщина у него где то 4-5 мм, дист 2 мм. Электродами 3. Лист не цельный был, делал вставки из 3 частей. Фото нет. Надо опыт тех, кто много дверей сварил, а так советовать рихтовать не надо.

Я бы дверь разобрал(распилил) опять на прежние составляющие,и по новой,как писал офрост мелкими точками начал бы проваривать с разных точек,и так до полной проварки предварительно выложив каркас ровно.(по месту было бы лучше) Сварка хорошо тянет металл

..суть правки в том, что "пузырь" на металле на небольшом участке резко нагревается до красна и при остывании металл усаживается ..но нужен навык для определения места дефекта и автоген

. тебе будет проще вварить уголок по диагонали с внутренней стороны, предварительно зафиксировав пролет двери в правильном положении

я по голодному студенчеству, работал в конторе по изготовлению дверей.
ну в самом начале этой темы ))
уголок, лист. сварочник. все как у ТСа
сварной был в конторе - многократно-судимый ))

много раз видел процесс.
но когда решил себе делать ворота и калитки на дачу. не поленился почитать инет. и посмотреть ютуб.
варить с уголка сейчас - это тупость. ну если только уголок на холяву.
надо чтобы профиль был замкнутый. квадрат или прямоугольник.

дальше - все режешь в размеры, болгаркою.
(я себе купил Макитовскую пилу - торцовку по металлу. это ваще вещь)
положил все на ровный-ровный бетон. смерил диагонали.
и прихваточками, буквально чутка, все соединения сделал.
проверил диагонали.
перевернул. снова прихваточками.
без проваров.
снова проверил диагонали.

дальше проваривай. но тоже - без энтузиазма.
понимай, что металл оч.греется, его ведет дико.
поэтому - шов с одной стороны, шов с противоположной.
проверил еще раз.
еще шов и еще шов.
перевернул каркас. чтобы не было выгибов.
проверил.

я вообще варил первый раз в жизни сам. сварочник купил, мне тут рядом посоветовали. на ютубе посмотрел за 15мин обучающий ролик. но там было почти 2а часа ))

варил из трубы 40*20, стенка 2мм.

ворота были 3,4м размах. высота 2м.
навесил - зазор 2мм по всей высоте. идеально )))

Надо подсунуть плотно маленькую сторону в какую-нибудь щель.
Потом приподнять другую сторону где-то на полметра и подставить
что-нибудь под угол.Один угол будет висеть.На этот угол надо сильно давить.
Желательно до хруста.Потом на ровной поверхности простучать стыки.
Хорошо-бы приструбцинить углы и проварить трещины.Удачи.

Надо подсунуть плотно маленькую сторону в какую-нибудь щель.
Потом приподнять другую сторону где-то на полметра и подставить
что-нибудь под угол.Один угол будет висеть.На этот угол надо сильно давить.
Желательно до хруста.Потом на ровной поверхности простучать стыки.
Хорошо-бы приструбцинить углы и проварить трещины.Удачи.

Установили еще в прошл. году дверь Торекс (Омега). С самого начала плохо закрывалась - нужно было хлопать. Установщики сказали, что "уплотнители новые, через пару мес. будет все ОК". Но ничего не поменялось и по прошествии полугода. Написал претензию в салон дверей, 3 дня назад приехал мастер, "отрегулировал дверь" (доработал отверстия под запоры замков напильником).

Теперь, конечно, лучше, но есть пара "ньюансов":

Совсем легко дверь все равно не закрывается, т.е. просто прижимая ее нельзя закрыть, нужно хотя бы немного, но хлопнуть.

Насколько я понимаю, дверная коробка установлена "слегка неровно" (нижний угол со стороны напротив петель "завален" внуть квартиры на ~8мм). Отсюда вопрос:
1)стоит ли оставить все так, как есть,
или
2) требовать устанавливать по-новому?

Второй вариант, конечно, не очень желателен, т.к. ремонт закончен и 2-й вариант приведет к тому, что нужно будет заново делать откосы + куча пыли (в отремонт. квартире) и пр. и пр. и пр.

Можно ли оставить так, как есть, или это чем то может грозить впоследствие?

ИМХО либо коробка, либо дверное полотно перекручены "вертолётом". Можно качать права на эту тему. Если перекручено полотно, то его можно безболезненно (для вас) заменить на другое. Хуже со временем вряд ли будет. На всякий случай следите: если в какой-то момент замок стал необычно туго закрываться - надо срочно принимать меры, иначе дверь может заклинить в закрытом состоянии. Но скорее такого не будет.

Gnawer написал :
Хуже со временем вряд ли будет. На всякий случай следите: если в какой-то момент замок стал необычно туго закрываться - надо срочно принимать меры, иначе дверь может заклинить в закрытом состоянии. Но скорее такого не будет.

Т.е. можно оставить все так, как есть? Т.к. качать права, конечно, можно - но не хочется, с учетом того, что потом как минимум ремонт в прихожей переделывать (т.к. это, похоже, не полотно, а именно коробка).

Вы рассмотрите внимательно все. Скорее всего, на глаз можно установить, что именно винтом - полотно или коробка. Gnawer правильно написал, полотно-то можно заменить, и ремонт не потребуется.

Как уж Вы умудрились такую дверь принять-то? Ведь при установке железную дверь перекрутить невозможно (ну горе-мастера все что хошь испортят, я не про них, а про нормальных), значит, ее при изготовлении испортили. А Вы перед установкой ни разику ее не открыли/закрыли?

Не важно какое полотно- опытные мастера ставят по уровню стойку на которой петли- а вторую стойку уже по притвору двери. Вам нужно замковую стойку подровнять по полотну, иначе ручку оторвете со временем- знаю по себе. Потом уплотнитель у вас не работает-звукоизоляция будет никакая, бомжатиной с подъезда будет нести если что и верх уплотнителя разрушиться может от пережатия. Если стойка на трех креплениях, убирать крайние и провернуть ее вокруг среднего. Если два-убрать нижнее и отжать низ стойки- образуется небольшая щель в откосе-это пустячек, никакой пыли не будет-в три слоя промазать шпаклей и все. если совсем пыли не хочется, закачайте белый акриловый герметик под покраску (продается в тубах как жидкие гвозди). А причина скорее всего не в полотне а в том что когда стойку засверливали, бур попал на край кирпича, скололся и ушел в сторону, ребята взохнули, и решили что и так прокатит.

Я тоже так считаю-замковую стойку установили не по притвору, причем 8 мм это очень много.

левша , о каких стойках - петельной и замковой - Вы говорите? Торекс-Омега нормальная стандартная дверь, там готовая сваренная коробка.

Профан27 написал :
там готовая сваренная коробка.

Это все понимают, просто так выразился.

сейчас все точно померял. Про 8мм - погорячился. Получил следующие расстояния от стоек до метал. полотна (между - уплотнители):

Сверху, со стороны замка - 7мм.

Снизу, со стороны замка - 11мм. Причем на расстоянии 70см. от пола, это расстояние по прежнему 7мм. И на последних 70-ти см. происходит его увеличение с 7мм. до 11мм.

Сверху, со стороны петель - 6мм.,

Проделал еще такую "операцию": взял кусок бумаги 20x7см. и стал закрывать дверь с подложенной этой бумажкой. Она очень плотно держится (вытаскивать нужно с усилием) во всех местах, кроме нижнего левого угла (со стороны замка) - там держится, плотно, но рукой вытаскивается относительно легко. Если отступить от угла на 30см (вврех или вправо) - то вытаскивается уже с относительно большим усилием.

Табачный дым ВРОДЕ БЫ не проходит: т.к. соседи часто курят на лестн. площадке, до установки двери со старой метал.дверью и второй деревянной дверью (было две двери) - сразу это чувствовалось, причем ОЧЕНЬ хорошо. Сейчас запаха дыма в квартире замечено ни разу (за полгода) не было.

Вот думаю. стоит ли из-за этого обращаться в магазин и затем заново делать ремонт в прихожей (как минимум откосы).

Как устранить перекос металлической двери

Из-за ошибок установки и просто по причине ветхости металлическая дверь может существенно сдать в устойчивости. В зависимости от типа навесов и конструкции двери могут быть задействованы различные методы устранения перекоса, в том числе и требующие серьёзного оперативного вмешательства. Поговорим подробнее о том, как устранить перекос металлической двери.

Определение деформаций

Искривление дверного полотна, износ навесов или деформация установочной рамки? Порча металлического дверного блока может иметь ряд причин, каждая из которых проявляется рядом характерных признаков. Поэтому начинать следует с точной постановки диагноза.

Для тяжёлых сейфовых дверей наиболее характерно проседание полотна из-за деформации петель или мест их крепления. При этом наблюдается неравномерный зазор по контуру притвора между обрамлением полотна и внутренними гранями коробки. Конечным результатом такого дефекта будет появление затиров, обычно в верхней части со стороны петель и нижней со стороны замка.

Деформация полотна металлической двери — также весьма распространённое явление. Проблема в том, что тонкий стальной лист укрепляют рёбрами жёсткости, соединение выполняется электродуговой сваркой. При таком способе изготовления технологический процесс производства должен включать процедуру низкого отпуска для устранения остаточных напряжений вблизи сварных швов. Если стальная конструкция не проходит термическую обработку, линзообразное и винтообразное скручивание полотна — лишь вопрос времени, особенно при изготовлении двери из тонкого (0,75–1 мм) металла. Наиболее интенсивно скручивание проявляется при динамическом температурном режиме эксплуатации. Самым очевидным следствием такого дефекта будут проблемы с запиранием замков, а также неравномерное образование сквозных щелей по контуру притвора.

Если при открывании дверь со временем начинает касаться пола, а при попытках поднятия полотна наблюдается ощутимый люфт, скорее всего причина кроется в нарушении технологии установки. При этом можно отметить скопление строительной пыли на полу у краёв дверной коробки, а также образование трещин на смежных участках стены и неплотное прилегание наличников. Суть проблемы проста — крепление двери в стене ослабло, необходима полная переустановка.

Тип системы навешивания

Притвор и зазоры от дверной коробки

В производстве металлических дверей существует своя система допусков на соблюдение размеров и геометрии. Наиболее строгие требования предъявляются к сохранению общей плоскости в двух местах: выступах дверного полотна за обрамление и на передних гранях дверной коробки. Для сейфовых дверей требуется выравнивание общей плоскости дверного полотна и наличников, а также параллельность торцов полотна и внутренних граней коробки. Иными словами, в закрытом положении прилегающие части должны сходиться максимально плотно.

Нужно понимать, что отклонение зазоров от нормы не всегда служит следствием эксплуатационного износа. Достаточно часто дверной блок изначально имеет неправильную геометрию, на что при приёмке двери попросту не обращают внимания. Проверить совпадение ключевых плоскостей можно с помощью лазерного уровня, достаточно построить вертикальную ось и выровнять её, приняв за базу одну из вертикальных граней дверной коробки. Отбив по мишени все углы и стороны притворной части, можно выяснить, какая из частей дверной коробки искривлена. Дверь проверить ещё проще, для этого используется правильная линейка с классом точности 0,5 мм/м. Размеры полотна и дверного проёма проверяются как по параллельным сторонам, так и по диагоналям.

Замена навесов

Тяжёлые внешние петли заменить сложнее. Первые проблемы наблюдаются уже на этапе выбора запчастей для замены. Если петли будут изготовлены на заказ, потрудитесь обеспечить их закалку в конце изготовления, ведь штифты имеют свойство отгибаться именно по причине сырости металла. Также приветствуется изготовление петель с расчётом на установку опорного шарикового подшипника.

При замене петель имеет смысл устанавливать их в большем количестве, что поможет компенсировать тяжесть дверного полотна. Процедура такова: дверь снимают с петель, срезают навесы отрезным кругом с обеих сторон и тщательно зачищают следы сварки. Далее дверь плотно прижимается к коробке, при этом изнутри с помощью монтажных клиньев устанавливается равный зазор со всех сторон притвора. Приварить петли нужно сперва на прихватки в четырёх точках, затем убедиться в корректности установки и снять двери с петель. Обварить навесы можно даже обычным покрытым электродом, главное, делать это в нижнем положении швом с частым отрывом. К дверной коробке петли привариваются в вертикальном положении шва с направлением снизу вверх. Чтобы не повредить тело качения, его предварительно удаляют из стакана вместе с набитой внутри смазкой.

Исправление геометрии установочной коробки

В то время как полотно металлической двери не может искривляться в собственной плоскости по причине высокой жёсткости, установочная рамка способна ощутимо деформироваться. Причиной тому может быть как давление со стороны неукреплённого проёма, так и попросту прогиб под весом навешенной двери. Обычно для исключения такого эффекта дверной блок снабжают распределённым анкерным креплением, что остаётся целиком на совести установщиков.

Искривлённые стороны дверного короба подвергаются частичной разделке: нужно вычистить пенный или цементный шов и обеспечить зазор, достаточный для выравнивания. Далее необходимо засверлиться в торцы проёма и расположить ряд анкеров, направленных по осям противодействия усилиям, направленным для выравнивания рамки. Для бетонных стен рекомендуется использовать распорные анкеры, для рыхлых и ячеистых — химические. Толщина шпилек в обоих случаях должна быть сопоставима с общим сечением профиля коробки. Дальнейшие действия очевидны: с помощью рычагов и распорок рамке придаётся правильная форма, после чего весь блок крепится к анкеровкам сваркой.

Выпрямление полотна

Само полотно двери может искривляться в направлениях, параллельных собственной плоскости, то есть пропеллером, скручиванием и вспучиванием. Обычно толщина стального листа в полотне достаточно мала, чтобы провести выравнивание, пусть и с сохранением остаточных напряжений.

Для этого потребуется снятие и разборка двери, удаление внутренней накладки, утеплителя, замков и запорной системы ригелей. Суть выпрямления заключается в установке дополнительных рёбер жёсткости, расположенных в направлении изгиба. То есть если центральная часть двери выгнута наружу, а верхний и нижний край завёрнуты вовнутрь, ребро жёсткости устанавливается вертикально. Соответственно, при изгибе по вертикальной оси требуется установка одного или нескольких горизонтальных рёбер, а при винтообразном скручивании — диагональных.

Выпрямление полотна таким способом не просто требует последующей покраски и замены наполнителя, эту работу нужно проводить с чувством и пониманием дела. Предварительно может потребоваться полное или фрагментарное удаление всех рёбер жёсткости за исключением окантовочных. Перед установкой новых усиливающих элементов дверь нужно уложить на ровной плоскости, а затем с помощью подкладок и гнёта выгнуть полотно в сторону, обратную направлению искривления. При этом обратная деформация должна выполняться с некоторым запасом, компенсирующим упругость металла.

Когда нужна переустановка дверного блока

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что даже очень сильный перекос и деформация двери подлежат исправлению. Однако существуют ситуации, при которых полумерами не обойтись.

Речь идёт о таких дефектах установки, при которых дверь заклинивает, либо имеет недостаточно прочное закрепление в проёме. Так, в конструкции рамки тяжёлой сейфовой двери обязательно должны предусматриваться внешние косынки в углах, воспринимающие нагрузки сжатия и растяжения от массивного дверного полотна. Сторона рамки с петлями в обязательном порядке должна укрепляться разнонаправленными ригелями или анкерами, заходящими в тело стены не менее 25–30 см.

Экология потребления. Усадьба: Сборник советов, с помощью которых можно сделать подогрев наружной лестницы, ливнёвки и водостоков, а также рассчитать мощность электрического тёплого пола.