Как выпрямить железную дверь входную металлическую
Обновлено: 04.10.2024
Повело металлическую дверь - как выгнуть ? Пытался рихтовать - все руки оббил; соседи на нервах. Нужно что-то типо домкрата + хитрый захват сверху и снизу двери, чтобы не гнуть притвор. Есть ли какие-нибудь приспособы ?
SergeyE написал :
Есть ли какие-нибудь приспособы
Деревянный брусочек или два.
2SergeyE Если винто повело - то достаточно просто.
Если повело винтом, эффективнее не выпрямлять, а ставить каркас.
да не просто это - дверь с петель не снимается
повело немного - замки с трудом закрывются; растачивать отверстия не предлагать
SergeyE написал :
Повело металлическую дверь - как выгнуть ?
Что заливка не удалась.
Привинчиваем с внутренней стороны двери по диагонали достаточно мощный швеллер. Он жесткий и прямой, дверь притягивается к нему и за счет этого выпрямляется.
2SergeyE напишите подробно, что, куда, на сколько и по какой причине повело
к чему привинчиваем ? к внутреннему листу метала 3мм - саморезами ? - отвалится
кстати. на практике прямых швеллеров не бывает - до чего кривые все
2Палецкий
после проваривания болтовых стяжек и накладок в районе замков (штук 15); по всей видимости дверь выгнулась наружу на пару миллиметров
2Alex___dr
заливка в самом конце будет; от нее дверь не поведет
. всетаки прийдется расточить отверстия под замки. Ничего криминального в этом нет. Гнуть дверь смысла ИМХО нет
SergeyE написал :
по всей видимости дверь выгнулась наружу на пару миллиметров
Два брусочка сверху и снизу между дверью и косяком и давануть посередке, если дверь жесткая и неподдается, то все тоже самое, только один давит и придерживет кусок толстой доски в районе рамы двери, а второй по этой доске кувалдой, ту главное не перестараться .
Какие саморезы ?! Болтами не меньше М6. То что швеллер кривой не страшно, достаточно промерить величину кривизны и подложить в точках крепления шайбы соответствующей высоты. Хотя, приворачивать к 3 мм листу толку мало, он прогнется, а рама так и останется кривая.
А вообще, если повело всего на 2 мм, действительно проще расточить отверстия под замки.
Боюсь, не поможет. Это лист выгнуть еще можно, а тут пространственная конструкция и из стали, а сталь пружинит.
2IS Камаз тоже "пространственная конструкция и из стали" и что с ним будет после встречи с асфальтовым катком Я не знаю точно какая у Сереги дверь, но, судя по тому, что повело ее после подваривания чего-то там, скорее всего "гаражстрой", те рама из уголка и два листа железа. Я таких в свое время не один десяток сварил и правил так, как описАл, чаще обходился и без кувалды, хотя резкий удар кувалдой по уголку, при свободно висящей двери, тоже гнет будь здоров, только вмятины остаются . А чтобы не очень пружинила и нужен второй, он преднатяг создает.
А не проще заказать не брендовую дверь (имеющаяся, судя по вопросам, недалеко от них ушла) из многочисленных рекламных газетенок, тыш в 5, я думаю, можно уложиться, и рассказать изготовителям, чего хочется в неё напихать .
2Andrejka
сам всем так советую, но дверь моего качества (2 листа по 3мм, 3 горизонтальных ребра жесткомсти) и размеров (даже через знакомого клинского замерщика) будет тысяч 20 + заделка откосов/щелей/пыль .
Викторыч написал :
только один давит и придерживет кусок толстой доски в районе рамы двери, а второй по этой доске кувалдой, ту главное не перестараться
После этого соседи точно скинутся и наймут киллера
Кстати, вопрос. А зачем был сделан внутренний 3-мм лист, к тому же намертво приваренный? От него же толку никакого. Наружный лист миллиметров 5, внутрь минеральной ваты и закрыть ДВП или фанерой.
2IS
дверь уже имелась
внутренний лист нужен для увеличения жесткости конструкции, хотя если снаружи сделать 5мм - можно было бы внутренний лист заменить 3-4 полосами/прутьями
внутрь минеральной ваты не рационально/не нужно - тогда уж доски или фанеру
А, ну если дверь уже была, другое дело.
Жесткость, по идее, обеспечивается каркасом (рамой). Минвата имеет прямой резон:тепло- и звукоизоляция из нее куда лучше чем из дерева.
Кстати, жезезная с двух сторон дверь будет мостиком холода, в холодное время ее температура внутри будет не намного выше чем снаружи.
Здравствуйте, Сергей. Жаль, что не дождался Вашего ответа про спирт. Пара вариантов про дверь. Если правильно понял, выгнуло наружу в районе ригелей? Оба варианта делаются с приоткрытой дверью, когда в щель проложены какие-нибудь брусочки для упора.
Первый.
Берете тросик. Толщиной -- чтобы только пролез в отверстие для ключа. Делаете из тросика кольцо, складываете вдвое, один конец просовываете в отверстие и снаружи что-нибудь цепляете. Например, вороток или рожковый каечный глюч на 22. Второй (свободный) конец цепляете изнутри двери на ломик, брус и т.п. и получаете рычаг.
Аккуратно, точно, бесшумно.
Вариант первого варианта -- сделать упор не сквозь замочную скважину, а по краю двери.
Второй.
Брус (или несколько прочно связанных досок) длиной немного больше, чем от Вашей двери до ближайшего упора (например, стены напротив). Распираете этот брус между дверью и упором. Он, естественно, становится немного наклонно -- длина-то больше. Нажимом или ударами выравниваете горизонт бруса и, попутно, дверь.
Дальше не по делу.
Или по делу.
Словом, мне представляется, что с дверью немного серьезнее. Если б повело винтом -- обычное дело, напряженность металла при сварке. У Вас же дуга. Может, что-то не рассчитали, когда ребра вваривали, и они расперли дверь по внешнему радиусу? Словом, как бы сварка Ваша не полопалась после выпрямления двери.
Как устранить перекос металлической двери
Из-за ошибок установки и просто по причине ветхости металлическая дверь может существенно сдать в устойчивости. В зависимости от типа навесов и конструкции двери могут быть задействованы различные методы устранения перекоса, в том числе и требующие серьёзного оперативного вмешательства. Поговорим подробнее о том, как устранить перекос металлической двери.
Определение деформаций
Искривление дверного полотна, износ навесов или деформация установочной рамки? Порча металлического дверного блока может иметь ряд причин, каждая из которых проявляется рядом характерных признаков. Поэтому начинать следует с точной постановки диагноза.
Для тяжёлых сейфовых дверей наиболее характерно проседание полотна из-за деформации петель или мест их крепления. При этом наблюдается неравномерный зазор по контуру притвора между обрамлением полотна и внутренними гранями коробки. Конечным результатом такого дефекта будет появление затиров, обычно в верхней части со стороны петель и нижней со стороны замка.
Деформация полотна металлической двери — также весьма распространённое явление. Проблема в том, что тонкий стальной лист укрепляют рёбрами жёсткости, соединение выполняется электродуговой сваркой. При таком способе изготовления технологический процесс производства должен включать процедуру низкого отпуска для устранения остаточных напряжений вблизи сварных швов. Если стальная конструкция не проходит термическую обработку, линзообразное и винтообразное скручивание полотна — лишь вопрос времени, особенно при изготовлении двери из тонкого (0,75–1 мм) металла. Наиболее интенсивно скручивание проявляется при динамическом температурном режиме эксплуатации. Самым очевидным следствием такого дефекта будут проблемы с запиранием замков, а также неравномерное образование сквозных щелей по контуру притвора.
Если при открывании дверь со временем начинает касаться пола, а при попытках поднятия полотна наблюдается ощутимый люфт, скорее всего причина кроется в нарушении технологии установки. При этом можно отметить скопление строительной пыли на полу у краёв дверной коробки, а также образование трещин на смежных участках стены и неплотное прилегание наличников. Суть проблемы проста — крепление двери в стене ослабло, необходима полная переустановка.
Тип системы навешивания
Притвор и зазоры от дверной коробки
В производстве металлических дверей существует своя система допусков на соблюдение размеров и геометрии. Наиболее строгие требования предъявляются к сохранению общей плоскости в двух местах: выступах дверного полотна за обрамление и на передних гранях дверной коробки. Для сейфовых дверей требуется выравнивание общей плоскости дверного полотна и наличников, а также параллельность торцов полотна и внутренних граней коробки. Иными словами, в закрытом положении прилегающие части должны сходиться максимально плотно.
Нужно понимать, что отклонение зазоров от нормы не всегда служит следствием эксплуатационного износа. Достаточно часто дверной блок изначально имеет неправильную геометрию, на что при приёмке двери попросту не обращают внимания. Проверить совпадение ключевых плоскостей можно с помощью лазерного уровня, достаточно построить вертикальную ось и выровнять её, приняв за базу одну из вертикальных граней дверной коробки. Отбив по мишени все углы и стороны притворной части, можно выяснить, какая из частей дверной коробки искривлена. Дверь проверить ещё проще, для этого используется правильная линейка с классом точности 0,5 мм/м. Размеры полотна и дверного проёма проверяются как по параллельным сторонам, так и по диагоналям.
Замена навесов
Тяжёлые внешние петли заменить сложнее. Первые проблемы наблюдаются уже на этапе выбора запчастей для замены. Если петли будут изготовлены на заказ, потрудитесь обеспечить их закалку в конце изготовления, ведь штифты имеют свойство отгибаться именно по причине сырости металла. Также приветствуется изготовление петель с расчётом на установку опорного шарикового подшипника.
При замене петель имеет смысл устанавливать их в большем количестве, что поможет компенсировать тяжесть дверного полотна. Процедура такова: дверь снимают с петель, срезают навесы отрезным кругом с обеих сторон и тщательно зачищают следы сварки. Далее дверь плотно прижимается к коробке, при этом изнутри с помощью монтажных клиньев устанавливается равный зазор со всех сторон притвора. Приварить петли нужно сперва на прихватки в четырёх точках, затем убедиться в корректности установки и снять двери с петель. Обварить навесы можно даже обычным покрытым электродом, главное, делать это в нижнем положении швом с частым отрывом. К дверной коробке петли привариваются в вертикальном положении шва с направлением снизу вверх. Чтобы не повредить тело качения, его предварительно удаляют из стакана вместе с набитой внутри смазкой.
Исправление геометрии установочной коробки
В то время как полотно металлической двери не может искривляться в собственной плоскости по причине высокой жёсткости, установочная рамка способна ощутимо деформироваться. Причиной тому может быть как давление со стороны неукреплённого проёма, так и попросту прогиб под весом навешенной двери. Обычно для исключения такого эффекта дверной блок снабжают распределённым анкерным креплением, что остаётся целиком на совести установщиков.
Искривлённые стороны дверного короба подвергаются частичной разделке: нужно вычистить пенный или цементный шов и обеспечить зазор, достаточный для выравнивания. Далее необходимо засверлиться в торцы проёма и расположить ряд анкеров, направленных по осям противодействия усилиям, направленным для выравнивания рамки. Для бетонных стен рекомендуется использовать распорные анкеры, для рыхлых и ячеистых — химические. Толщина шпилек в обоих случаях должна быть сопоставима с общим сечением профиля коробки. Дальнейшие действия очевидны: с помощью рычагов и распорок рамке придаётся правильная форма, после чего весь блок крепится к анкеровкам сваркой.
Выпрямление полотна
Само полотно двери может искривляться в направлениях, параллельных собственной плоскости, то есть пропеллером, скручиванием и вспучиванием. Обычно толщина стального листа в полотне достаточно мала, чтобы провести выравнивание, пусть и с сохранением остаточных напряжений.
Для этого потребуется снятие и разборка двери, удаление внутренней накладки, утеплителя, замков и запорной системы ригелей. Суть выпрямления заключается в установке дополнительных рёбер жёсткости, расположенных в направлении изгиба. То есть если центральная часть двери выгнута наружу, а верхний и нижний край завёрнуты вовнутрь, ребро жёсткости устанавливается вертикально. Соответственно, при изгибе по вертикальной оси требуется установка одного или нескольких горизонтальных рёбер, а при винтообразном скручивании — диагональных.
Выпрямление полотна таким способом не просто требует последующей покраски и замены наполнителя, эту работу нужно проводить с чувством и пониманием дела. Предварительно может потребоваться полное или фрагментарное удаление всех рёбер жёсткости за исключением окантовочных. Перед установкой новых усиливающих элементов дверь нужно уложить на ровной плоскости, а затем с помощью подкладок и гнёта выгнуть полотно в сторону, обратную направлению искривления. При этом обратная деформация должна выполняться с некоторым запасом, компенсирующим упругость металла.
Когда нужна переустановка дверного блока
Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что даже очень сильный перекос и деформация двери подлежат исправлению. Однако существуют ситуации, при которых полумерами не обойтись.
Речь идёт о таких дефектах установки, при которых дверь заклинивает, либо имеет недостаточно прочное закрепление в проёме. Так, в конструкции рамки тяжёлой сейфовой двери обязательно должны предусматриваться внешние косынки в углах, воспринимающие нагрузки сжатия и растяжения от массивного дверного полотна. Сторона рамки с петлями в обязательном порядке должна укрепляться разнонаправленными ригелями или анкерами, заходящими в тело стены не менее 25–30 см.
Экология потребления. Усадьба: Сборник советов, с помощью которых можно сделать подогрев наружной лестницы, ливнёвки и водостоков, а также рассчитать мощность электрического тёплого пола.
Определение деформаций
Тип системы навешивания
Притвор и зазоры от дверной коробки
Замена навесов
Исправление геометрии установочной коробки
Выпрямление полотна
Когда нужна переустановка дверного блока
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
Вмятина на входной двери.
Снимал металлическую дверь, и она случайно упала на не ровную поверхность. В центре образовалась вмятина. Диаметр вмятины приблизительно 2,5 см, глубина около 0,5 см. Поверхность антик. Можно ли как-то убрать или спрятать эту вмятину?
Если стальная дверь, надо зачистить краску в месте повреждения двери, зашпатлевать/прошлифовать и покрасить заново. Можно проще, подобрать подходящую по цвету и "площади" накладку. Знакомый так сделал. Наклеил - кто не знает, не поймет.
Если металл у двери тонкий как у китайских моделей то шпатлёвка может и отлететь в процессе эксплуатации, думаю от толщины металла смотреть необходимо по этому варианту. А вот с накладкой сейчас кажется вообще проблем нет, можно найти все что угодно под дизайн двери.
Я так понял, что дверь у вас китайская, из автомобильного железа, раз так легко помялась. Для выравнивания такой тонкой стали есть специальный инструмент для выравнивания, им на машинах вмятины убирают, стоит он недорого. Или попробуйте изнутри рихтануть дверь.
Вред ли таким инструментом получиться выровнять металл двери в случае описанном автором из-за небольшое площади неровности как описано в теме не более двух с половиной сантиметров и глубиной в половину сантиметра, для автомобильного выравнивателя нужна площадь побольше, пятачок присоски не сможет зацепиться за такую неровность.
Раньше никогда не пользовался таким инструментом, как предложил OLEG, но если он действительно на присоске, то он не подойдет, поскольку поверхность дверей шероховато-гранулированная. Присоска не будет держаться.
Leonid, да он действительно на присоске, но это не означает, что он вам не подойдёт. Ничего страшного, что поверхность шероховатая, дело в том, что этот прибор работает не только за счёт присоски, дополнительно наносится ещё специальный клей, именно он и создаёт сильный эффект прилипания присоски. Почитайте в интернете, может и правда стоит попробовать им дверь выровнять.
Как убрать вмятину на железной двери
Тонколистовой металл с защитно-декоративным полимерным покрытием на основе ПВДФ, полиэстера или других материалов обладает целым рядом эксплуатационных преимуществ. Но наряду с очевидными достоинствами у этого материала есть одна неприятная особенность — из-за малой толщины металл подвержен появлению вмятин. Вмятины на металле не только ухудшают его внешний вид, но и становятся причиной постепенного отслоения защитного покрытия от стальной основы — потому нужно избегать их появления, а при обнаружении исправлять как можно быстрее.
Причины появления вмятин
Вмятины на металлических изделиях — деталях заборов или оград, потолочных панелях, фасадных кассетах и т.д. — появляются при различных воздействиях:
- Самая распространенная причина — ударное точечное воздействие. При этом металл деформируется в месте приложения силы, и после исчезновения воздействия не выравнивается обратно. Ударные вмятины образуются при попытках несанкционированного проникновения, воздействии града (особенно крупного), при неаккуратной эксплуатации или монтаже металлических деталей.
- Вторая по распространенности причина появления вмятин — деформация при изгибе. Эта проблема характерна для длинномерных деталей — реек или ламелей. При неправильной транспортировке, складировании или монтаже нагрузка на края детали без фиксации центральной части приводит к появлению вмятины.
- Наконец, вмятины возникают при весовых нагрузках, которые не компенсируются ребрами жёсткости. Основная причина — нарушение правил складирования или монтажа: при соблюдении всех стандартов детали не должны сминаться, но это справедливо только для достаточно качественных изделий.
Виды повреждений
Вмятины на металле бывают разными. Автомобилисты это хорошо знают, а вот владельцам заборов из металла или зданий с металлической отделкой — внутренней или наружной — стоит более подробно разобраться в отличиях таких повреждений:
- Небольшие вмятины, которые сопровождаются только деформацией металлической основы, наименее опасны. До определенного момента их можно даже игнорировать, но желательно их все же выровнять — иначе со временем в повреждённом месте начнется отслоение защитно-декоративного покрытия.
- Для более крупных вмятин характерна не только деформация металла, но и его растяжение. Поведение детали в этом случае сложнее для прогнозирования и зависит в первую очередь от степени растяжения металла. При незначительной линейной деформации вероятность отслоения защитного покрытия будет невелика, при сильном растяжении — почти со 100% вероятностью образуются области слабого контакта ЛКП с металлом.
- Наиболее опасны вмятины с острыми краями и видимыми повреждениями защитно-декоративного полимерного покрытия до основания (сминание + ударная нагрузка). Повреждение полимерного слоя почти сразу приводит к началу коррозионных процессов, а на острых краях вмятины образуются изломы, которые значительно снижают прочность металла даже после выравнивания.
Исправление вмятин с сохранением краски
Технология восстановления вмятины на металле зависит от толщины основания, сохранности полимерного покрытия и характера самого повреждения. Могут использоваться такие методики:
- Также на тонколистовом металле можно использовать приемы, используемые при выравнивании автомобильных деталей. В этом случае вмятина на ограждении или металлической панели обшивки выравнивается с помощью мощной присоски или (при отсутствии инструментов) нескольких слоев скотча.
- Механическое выравнивание применяют в том случае, если другие методики не помогают. Для этого желательно использовать специальные молотки с мягкими насадками. Таким молотком вмятина аккуратно обстукивается с тыльной стороны, причем при выравнивании ее краев удары наносятся достаточно сильно, а при выправлении центральной части действовать нужно максимально аккуратно — сильный удар по растянутому металлу часто приводит к появлению выпуклости.
Обратите внимание! При механическом выравнивании желательно прогреть металл для частичного (пусть и незначительного) отпуска. Также с лицевой стороны детали устанавливается плотная, но не слишком жёсткая подпорка — она предотвратит обратную деформацию с появлением бугров и облегчит получение идеально ровной поверхности.
Стоит иметь в виду, что даже при успешном выравнивании вмятины лакокрасочное покрытие на этом участке может пострадать. Потому через некоторое время нужно обследовать отреставрированный участок для выявления потенциальных проблем.
Окрашивание после исправления вмятины
Иногда восстановить форму металлической ламели, рейки, кассеты или панели с сохранением защитно-декоративного полимерного покрытия не получается — или покрытие повреждается изначально. В этом случае высокая вероятность коррозии, которая также усугубляется микроскопическими повреждениями металла, которые затрагивают не только полимер, но и цинковый слой.
В этом случае возможна реставрация поврежденного участка. Для этого:
- Отслоившееся полимерное покрытие удаляют (возможно применение прогрева промышленным феном).
- Поверхности тщательно зачищаются абразивом для удаления окислов и следов коррозии.
- На повреждённый участок наносится грунтовка для металла с противокоррозионными компонентами.
- Выполняется окрашивание в несколько слоев, при этом краску подбирают с таким расчетом, чтобы она максимально совпадала с оттенком детали.
Стоит иметь в виду, что это — компромиссный метод, который допустим только при устранении вмятин на металлических конструкциях с невысокими требованиями к внешнему виду. В остальных случаях целесообразной будет замена деталей, потому что точно «попасть в цвет» при восстановлении порождённого участка очень сложно.
Совет! Можно применить небольшую хитрость. Отреставрированная деталь демонтируется и устанавливается на место целой детали, которая находится в углу, у стены или на задней части фасада — в общем, лишь бы не на виду. А снятая с этого места целая деталь ставится на место отреставрированной. Такая замена возможна не всегда, но она оправдана, если нужно срочно восстановить внешний вид поверхности, постоянно находящейся перед глазами.
Что влияет на сохранность металла при исправлении вмятин?
Даже при максимально аккуратном и профессиональном исправлении вмятин уменьшается и прочность металлической детали, и ее долговечность — сцепление металла с декоративным покрытием все равно уменьшится, а значит, металлическая основа раньше начнет ржаветь. Потому, принимая решение о целесообразности ремонта (или целесообразности полной замены поврежденного элемента), нужно учитывать:
Читайте также: